Лента фундамент


Ленточный фундамент

Изготовление фундаментных ленточных систем и конструкций по праву считается одной из наиболее сложных дисциплиной, требующей хороших знаний о свойствах грунта и тщательной подготовки. При правильном проектировании ленточный фундамент можно считать одним из наиболее удобных и простых вариантов для основания дома, даже если здание строилось на относительно слабом грунте. Проблема несущей способности всегда была настолько серьезной, что для тяжелых кирпичных зданий заказчики и подрядчики всегда заказывали проект у специализированных фирм. Расчет ленточного фундамента позволяет минимизировать риски, которые при всей внешней простоте устройства бетонной ленты всегда существуют в немалом количестве, особенно на вязких и плывущих грунтах.

Что такое ленточный фундамент, картина сложная, но интересная

По сути, ленточный фундамент фото представляет собой замкнутую раму или каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем земли.

На первый взгляд может показаться, что фундаментная система нужна только для того, чтобы обеспечить максимально ровную стартовую плоскость, на которой выкладывается цоколь и стены. Но задачи фундамента намного шире, перечислим наиболее важные:

Ленточные конструкции фундаментов признаются в качестве наиболее доступных для постройки своими руками. Для простых одноэтажных построек из пеноблоков, бруса, шлакоблока и облегченного пустотного кирпича рассчитать и сделать ленточный фундамент своими руками не представляет особого труда, приблизительный расчет можно выполнить самостоятельно с помощью специализированной программы, используя требования СНиПов, табличные данные и рекомендации по строительному делу.

В простейшем случае, если дом предполагается строить на однородных почвах и относительно плоском участке грунта, параметры и размеры фундамента можно скопировать из любого типового проекта здания с аналогичными размерами, построенного из подобных материалов.

Понятно, что в случае, если планируется строительство тяжелых зданий, а участок под застройку изобилует грунтами с минимальными несущими возможностями, то лучше всего воспользоваться услугами профессионалов. При наличии сложного рельефа, близком расположении к поверхности грунтовых вод и сложным многослойным почвенным составом с сильным морозным пучением построить первоклассный ленточный фундамент простым бетонированием очень сложно.

К сведению! Подбор размеров основания требует определения трех основных параметров – глубины погружения ленты в толщу грунта, ширины подошвы бетонной основы и армирования ленточного фундамента.

Ширина ленточного фундамента определяется из условий прочности бетонной конструкции под вертикальной нагрузкой и несущей способности грунта. Для построек из тяжелого материала, с удельным весом 1,2-1-8 кг/дм3, например, кирпича или бетонных блоков, обе величины нужно обязательно рассчитывать по грунту и сверять по нормам СНиПа. Ленточное основание простенького каркасного коттеджа из бруса или пеноблока можно сделать в упрощенном варианте, но обязательно с небольшим запасом по прочности и жесткости и при соблюдении всех основных рекомендаций по противодействию воде и морозу.

Разумеется, у ленточной схемы фундамента есть свои плюсы и минусы:

Строить ленточный фундамент своими руками в одиночку очень сложно, хотя бы потому, что требуется выполнить достаточно большой объем земляных и бетонных работ. Если нужно получить максимальное качество бетонной отливки, наиболее ответственную часть работы, например, монтаж опалубки для ленточного фундамента  или укладку, нужно будет поручить специалистам, а менее квалифицированную работу можно выполнить самостоятельно или с помощниками.

Часть первая. Что нужно знать о грунте для ленточного фундамента

Основное отличие ленточного варианта фундаментной системы заключается в том, что вес от постройки распределяется на относительно неширокой бутовой, кирпичной или железобетонной полоске шириной в 50-60 см, поэтому строительство чисто ленточных конструкций возможно только для грунтов с высокой и средней несущей способностью.

Проектировщики при расчете параметров будущей коробки здания стараются перераспределить нагрузку на грунт от веса конструкций таким образом, чтобы распределить вес постройки более-менее равномерно по всему периметру ленточного контура фундамента. Одной из причин, по которой лента может дать трещину и привести к неравномерной осадке, является неправильная оценка несущей способности грунта или склонности к морозному пучению. Поэтому, прежде чем выбрать схему заделки основания, стоит внимательно изучить состав поверхностного слоя грунта на участке как минимум на полутораметровой глубине.

Несущая способность грунта для ленточного фундамента

Долговечность ленточного фундамента зависит от состава грунта. Вторым фактором является уровень грунтовых вод и рельеф местности. Верхний плодородный слой грунта с большим количеством корней, травы и гумуса всегда удаляют, даже если ленточный фундамент делается заглубленным на пару десятков сантиметров. Строить бетонную фундаментную ленту на влажном и мягком грунте нельзя. Через полгода органика в грунте сгниет, и вся постройка даст крен или серьезную усадку.

Чем тверже и плотнее масса грунта, тем большее давление сможет выдерживать опорная подошва траншеи или дно котлована. Поэтому, перед тем как сделать ленточный фундамент, нужно обязательно выполнить проверочное бурение грунта на глубину закладки бетонной основы.

Сведения о характеристиках и данные по конкретным видам пород и грунтов приведены в многочисленных строительных справочниках и СНиПах. Нужно только разобраться, из каких составляющих состоит грунт, и выбрать предельную несущую способность для конкретной породы.

Совет! Существует множество рекомендаций, как отличить суглинки от супесей грунта, заиленного щебня или известняка. Но если опыта проведения подобных процедур немного, лучше всего воспользоваться услугами профессионала.

Зная характер и состав грунта на глубине залегания, можно выполнить оценочный расчет требуемой ширины ленточного фундамента. Для этого потребуется:

Площадь и глубину залегания бетонной ленты в грунте нельзя выбирать произвольным образом, например, планируя сделать огромный подвал или увеличить запас прочности ленточного фундамента. Дело в том, что на глубине более двух метров грунт ведет себя подобно жидкости, стремясь вытолкнуть все, что погружено в него на поверхность. Ленточное основание с поставленной сверху коробкой здания должно как бы «плавать» на поверхности грунта, не тонуть с осадкой и не всплывать из-за выталкивающего действия пучинистых обводненных верхних слоев почвы.

Наиболее сложным считается изготовление ленточного фундамента на торфяных и сапропельных грунтах с большим количеством органических остатков. СНИП 2.02.01-83 запрещают строить ленточные конструкции фундаментов на грунтах с торфяными основаниями.

К сведению! Варианты обустройства опорной поверхности на сапропель, торф или любую другую органику даже не должны рассматриваться.

В этом случае требуется глубокая выборка органической массы грунта на всю глубину ее залегания. Чтобы усилить нижние слои грунта, дно траншеи обязательно трамбуют и отсыпают песчано-гравийной смесью. Если в силу обстоятельств место закладки фундамента невозможно перенести, то в этом случае прибегают к строительству свайно-ленточного или более сложного, но более надежного столбчато ленточного фундамента. В этом случае в основание траншеи или котлована устанавливают столбчатые опоры трапециевидного сечения, поверх которых засыпается щебневая подушка и выполняется бетонная подготовка под основную часть ленточного фундамента. В отличие от свай, столбчатые опоры в виде усеченной пирамиды не «тонут» в грунте и не выталкиваются силами морозного пучения.

Наиболее неблагоприятный фактор для ленточных фундаментов

Вторым, не менее важным фактором, определяющим целостность и устойчивость ленточного основания здания, считается склонность грунта к водопоглощению и морозному вспучиванию из-за расширяющейся замерзшей воды.

Для преодоления сил вспучивания поверхностных слоев грунта используется комплекс из нескольких дополнительных защитных средств:

Особенно опасно пучение грунта для ленточных фундаментов на сильнообводненных почвах с глубиной промерзания более 2-х метров. По сути, на таких грунтах вместо традиционного мелкозаглубленного варианта нужно использовать заглубленный ленточный фундамент или более сложный, но одновременно и более дешевый ленточный фундамент на сваях.

По степени пучения и склонности к насыщению водой грунты условно разделяют на три категории:

Кроме собственно проявления сил пучения, жирные суглинистые массы нередко влияют на поперечную остойчивость коробки здания. Если здание построено на скользкой, мягкой и достаточно пластичной глине с подпиткой основания грунтовыми водами, то в течение первых двух лет будут наблюдаться интенсивная осадка ленточного фундамента с выдавливанием части водо-глинистой массы на поверхность. Поэтому на слабых и пластичных грунтах после ленточного фундамента бетонной отливке дают выстояться под нагрузкой, эквивалентной весу коробки, не менее года, чтобы добиться максимального уплотнения грунтовой подошвы здания.

Для построек на склонах пучение и крен можно успешно компенсировать дополнительными сваями или обустройством полноценного заглубленного фундамента, глубиной в 2,5 м.

Сила расширения замерзающего грунта может достигать несколько десятков тонн. Понятно, что тяжелую коробку кирпичного дома при правильном армировании и подготовке пучение грунта не поднимет, но вполне может расколоть цельную бетонную плиту основания или даже монолитный ленточный фундамент. Особенно, если усилия от расширяющегося замерзшего грунта из-за неправильного устройства дренажа давят на бетонную ленту неравномерно. В таких условиях возможно даже продавливание стен вовнутрь подвального или цокольного помещения.

Для построек с большой парусностью, или при использовании в качестве материала для стен арболитовых блоков и газобетона более рациональным будет использовать свайно — ленточный фундамент. Лента обеспечит необходимый пояс жесткости в цокольной части постройки, а сваи удержат и защитят здание от сил морозного пучения.

Разумеется, есть у свайно ленточного фундамента свои плюсы и минусы. Позитивным моментом является возможность строить ленточный фундамент под дом на косогорах или плывунах, к минусам относят высокую стоимость и трудоемкость работ, необходимость использования техники для закладки буронабивных или забивных свай.

Часть вторая, конструкции и устройство малозаглубленных фундаментов

Пучение грунтов традиционно остается наибольшей головной болью проектирования и строительства ленточных типов фундамента. Бороться с проблемами деформации и осадки фундамента можно по-разному. Например, построить бетонную ленту на всю глубину промерзания грунта, сделать подвал с литым полом, потолками под 2,5 м и стенами толщиной, как в военном бункере. Такое строительство ленточного фундамента обойдется чуть дешевле, чем затраты на возведение стен и перекрытий из кирпича стандартной толщины.

Поэтому устройство ленточного фундамента и технологию возведения основания здания выбирают, исходя из особенностей грунта и экономической целесообразности:

Для грунтов с чрезвычайно высокими показателями пучения вместо ленточных схем фундаментов специалисты рекомендуют использовать армированные плитные конструкции. Обязательным условием успешной борьбы с влагой грунта всегда было использование дренажа и подушки из непучинистого материала, например, смеси гравийного отсева с песком, можно использовать битый угольный шлак или любой другой материал, который не впитывает и хорошо пропускает воду.

Малозаглубленные фундаменты ленточного типа

Фундаментные системы в виде бетонной или бутово-бетонной ленты считаются наиболее простыми и доступными в строительстве своим руками в домашних условиях. Настолько доступными, что практически все постройки в частном домовладении или на дачном участке выполняются с использованием МЗЛ фундаментов.

Типы мелкозаглубленных фундаментов

Все существующие типы мелкозаглубленных ленточных систем условно подразделяют на две большие группы. В первую группу включают все ленточные фундаменты, которые формируются из отдельных блоков, фрагментов или частей. Во вторую включаются классические монолитные конструкции из бетона в виде замкнутых каркасов или рам, уложенных в траншею небольшой глубины.

Наборные ленточные фундаменты выкладываются в траншее или котловане из колотого песчаника-пластушки или бутового камня в виде вытянутых и плоских плиток. Дно траншеи отсыпается песком и дробленой угольной золой, а фундаментный материал укладывается с перевязкой соседних рядов. После укладки каждого слоя поверхность плитки отсыпается смесью извести, песка и глины. Верхний слой плитки или камня нужно уложить на цементном растворе. В результате получается достаточно прочный и одновременно гибкий ленточный постамент, на котором можно установить каркасный дом или сарай из бруса.

Более современные конструкции наборного мелкозаглубленного фундамента предполагают использование в качестве строительного материала бордюрного камня, песчано-цементных и железобетонных блоков. Первый ряд укладывают на песчаную подушку и обязательно «пришивают» к грунту петлями и скобами. Это делается для того, чтобы наборное ленточное основание до завершения строительства не дало боковой крен.

Приведенные варианты ленточного основания используются достаточно редко. В большинстве случаев самодеятельные строители предпочитают вырыть под постройку сарая или дачного домика небольшую траншею в грунте и просто залить ее бетонным раствором с крупным обломочным щебнем. На плотных и твердых грунтах каркасный дом с успехом может выстоять и без такого фундамента на обычных столбчатых опорах по 20 см высотой. На пучинистом грунте такая ленточная конструкция без армирования достаточно быстро будет расколота на части. Для любых других построек потребуется делать мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Строим мелкозаглубленную ленту

Решение задачи, как правильно сделать ленточный фундамент, не представляет особой проблемы, но есть одна особенность. При обустройстве МЗЛФ нужно максимально точно соблюдать технологию и быть внимательным, здесь нет мелочей.

Первоначально необходимо максимально точно перенести эскиз будущей постройки на площадку. Проще всего выполнить разметку с помощью приспособления, изображенного на схеме.

Такой способ позволяет точно выдержать углы и размеры будущей траншеи под ленточный фундамент. Ширину котлована под установку опалубки выбирают, исходя из размера ленты плюс по 20 см на сторону для установки опалубки. Глубина ленточного фундамента в простейшем случае принимается, как удвоенная ширина ленты.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, вырытую траншею тщательно проверяют и выравнивают по горизонту, чтобы избежать уклона, иначе бетонный раствор стечет под одну сторону. Дно отсыпают подушкой из мелкого щебня, затем песка. В основание подушки можно уложить геотекстильное полотно, чтобы не допустить вымывания песка.

Опалубку собирают из заранее сбитых щитов. Для этих целей используют обычную доску тридцатку и брус сечением 50-70 мм. По натянутым шнурам забивают опорные колья и устанавливают щиты, верхние кромки сшивают распорками, а боковые стенки подпирают подкосами. Уровень заливки отмечают красными маяками, чтобы не перелить бетон и добиться хорошего качества ленточного основания.

Наиболее сложным этапом строительства ленточного основания является укладка арматуры. Основная проблема заключается в правильном подборе материала и точном расположении армирующих прутьев. В отличие от заглубленного ленточного фундамента, у которого арматура обеспечивает 20-30% прочности, для МЗЛФ арматурный пояс влияет на жесткость стен и устойчивость всей постройки.

Осталось разобраться, как правильно залить ленточный фундамент. В идеале форму необходимо заполнить бетоном с разрывом между порциями не более чем в четыре часа. Вручную приготовить достаточно большое количество материала очень сложно, поэтому для бетонирования нанимают бригаду и покупают бетон с автомиксером и насосом. Второе правило – бетон льют с минимальной высоты, иначе песок осядет, а цемент и вода поднимутся вверх. Марка бетона для ленточного фундамента частного дома в этом случае особого значения не имеет, можно использовать М150 или даже М100, важно, чтобы материал был правильно пробит электровибратором.

Часть третья. Стеновые или заглубленные фундаменты

К строительству глубоких ленточных фундаментов прибегают, как правило, в случае, если требуется обустроить цокольное или подвальное помещение. При высоте потолков подвала в 180-200 см общая глубина подготовки под заливку бетона составляет до 2 -2,5 м. Разумеется, вырыть в грунте траншею такой глубины для относительно небольшой постройки своими руками достаточно сложно, поэтому заглубленный ленточный фундамент чаще всего выкладывают или отливают в котловане.

Иногда заглубленные ленточные фундаменты называют еще стеновыми, так как конструктивно технология возведения ленты практически не отличается от постройки стеновой кладки.

В отличие от малозаглубленных лент, обладающих более высокой подвижностью и способностью адаптироваться к условиям грунта, заглубленная схема ленточного фундамента всегда представляет собой жесткую замкнутую конструкцию. По сути, это те же стены дома, но более толстые и прочные, практически всегда усиленные арматурой.

На внешнюю поверхность стен заглубленного ленточного фундамента давит не только вес дома, а и сдавливающее усилие подвижных слоев грунта и воды, поэтому стены подвала как минимум вдвое толще стен дома. Жесткость и монолитность стен и пола заглубленного фундамента обеспечивает хорошую теплоизоляцию и герметичность ленточного фундамента, тогда как любая засыпная конструкция потребовала бы использования специальной стяжки из водоупорного бетона с утеплением и обустройством дренажа.

Заглубленные варианты ленточных фундаментов строят двумя способами:

В первом случае ленточный фундамент заливают бетонным раствором в несколько проходов. Первоначально собирается гидроизоляция и дренажная система земляного пола, далее выполняется утепление ленточного фундамента экструдированным ППС, выкладывается арматура, устанавливается опалубка фундамента и заливается бетонным раствором. При глубине котлована 2-2,5 м нужно будет выполнить минимум три заливки, заглубленный ленточный фундамент отливается из трех-четырех слоев. И каждый раз приходится выполнять процедуру перестановки досок опалубки и укладки арматуры.

Сборный ленточный фундамент собирается из готовых бетонных блоков. Это могут быть фундаментные блоки типа ФБС или пустотные стеновые блоки. В обоих случаях блоки обязательно связываются по арматуре и затираются малоусадочными растворами. Перед возведением стен дно котлована по периметру всегда выкладывается специальными железобетонными плитами для ленточных фундаментов гост 13580 85 или заливается бетонной подготовкой. Это позволяет решить две достаточно сложные задачи. Во-первых, можно выровнять горизонт поверхности основания, по которой будет выполняться кладка из блоков, а во-вторых, плиты ленточных фундаментов дают возможность увеличить опорную площадь и снизить давление на грунт

Плиты также укладывают под ленточный фундамент, выкладываемый из кирпича. Современная кирпичная кладка, в отличие от железобетонных блоков или бетонного монолита, плохо переносит контакт с водой и грунтом, поэтому подобные варианты ленточного фундамента применяются для сухих и плотных грунтов. В этом случае кирпич выступает, как опора и одновременно отделочный материал. Например, для легких построек типа сарая, гаража или дачи с подвалом. В этом случае поперечный размер ленты должен быть больше толщины стен на 10-15 см. Помимо того, что такое решение увеличивает остойчивость коробки за счет более широкого основания, это помогает частично избежать усадки цоколя здания при компрессионном сжатии верхних слоев грунта.

Заглубленный ленточный фундамент для гаража с подвалом

Устройство ленточного фундамента для небольших домашних построек может несколько отличаться от больших стеновых конструкций. Из-за небольших размеров периметра и малой нагрузки на стены строительство основания выполняется выкладкой из блоков или отливкой в опалубку из дерева, закрепленную на стенах котлована.

Можно построить самый простой ленточный фундамент своими руками, следуя пошаговой инструкции:

Для усиления прочности бетонных стен заглубленного ленточного фундамента нужно обязательно использовать пластификаторы и по мере возможности уплотнять бетон трамбовкой или электрическим вибратором. Небольшое помещение подвала позволяет относительно просто укрепить стенки опалубки обычными распорками из бруса.

Заглубленный ленточный фундамент для дома

Технология возведения заглубленного фундамента во многом напоминает строительство МЗЛФ. Главное отличие состоит в объеме выполняемых земляных работ и технологии отделочно-доводочных операций. Первым делом выполняется планирование контура ленточного фундамента, именуемого пятном застройки или подошвой коробки будущего здания.

Если предстоит строить дом с подвальным помещением, то размеры пятна под котлован увеличивают на 1-1,2 м, это нужно сделать для нормального полноценного обустройства дренажной системы, гидроизоляции стен и утепления.

Заглубленный ленточный фундамент для тяжелого кирпичного здания строится по той же схеме, что и стены коробки. Специфика постройки заглубленного ленточного фундамента состоит в том, что стеновая кладка или отливка всегда должна отстоять от стен котлована на 70-120 см, чтобы можно было выполнить укладку дренажных каналов в грунт, гидроизоляцию и утепление.

Перед тем как приступить к земляным работам, нужно будет обозначить контуры котлована, после чего территорию, примыкающую к внешним границам, трамбуют и отсыпают щебнем. Это позволит трактору или машине подъезжать к краю без риска вызвать осыпь грунта в бетонную заливку. Если грунт рыхлый, нередко дополнительно приходится устанавливать брезентовые или пленочные покрытия, чтобы не допустить осыпания породы в бетонную отливку.

После того как котлован в грунте был вырыт, переходят к выравниванию стен и укладке дренажной системы. Дно отсыпается песчано-гравийной подушкой и трамбуется. По периметру стен будущего ленточного фундамента выкладываются железобетонные плиты, или отливается стяжка по ширине ленты. Противоположные стороны стяжки в обязательном порядке нужно стянуть арматурой, даже если пол не планируется закрывать бетоном. Если используется составной фундамент, то блоки предварительно обрабатываются акриловым грунтом и укладываются с перевязкой рядов по стыкам и на углах.

Для изготовления литого ленточного фундамента лучше всего использовать многоразовую металлическую опалубку. Ее можно взять в аренду или сделать самому, но в любом случае, качество бетонной отливки ленточного фундамента в металл будет выше и точнее, чем в деревянную каркасную опалубку.

Пол и стены ленточного заглубленного фундамента обязательно усиливают стальной или стеклопластиковой арматурой. Иногда в строительстве глубоких ленточных фундаментов используют комбинированную конструкцию: подошву выкладывают из фасонных железобетонных плит или отливают в виде монолита, второй ряд строится из блоков, и самую верхнюю, цокольную часть стены строят из обычного кирпича. Независимо от размеров кирпича и кладки стены, обязательно нужно армировать стальным прутом каждые три-четыре ряда.

Бетон и опалубка для заглубленного ленточного фундамента

Небольшое здание из кирпича, загородный дом или дачу чаще всего оборудуют полноценным подвальным помещением или цокольным вариантом гаража. Если проект дома типовой, то многоразовая опалубка для ленточного фундамента под заливку заглубленной фундаментной ленты поможет решить большую часть проблем. Строительные фирмы, предоставляющие подобные конструкции в аренду, помогут правильно установить и настроить форму под заливку бетона. Правда, удовольствие это не из дешевых, но оно того стоит. Не имея опыта и не зная, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно очень легко испортить всю работу.

Для нетиповых проектов опалубку приходится собирать из досок и бруса своими руками, подгоняя по размерам. Для каркаса используют брус сечением 50-70 мм, доску-сороковку, любые доступные пиломатериалы для обшивки и распорки деревянной формы. Конструкцию деревянной опалубки под массивный ленточный фундамент всегда сбивают гвоздями. На первый взгляд, саморезы удобнее в сборке и разборке деревянной рамы и обшивки, но это не совсем так. На практике оказывается, что жесткое соединение саморезами под огромным давлением залитого в форму бетонного раствора приводит к тому, что брусы и доски изгибаются и лопаются, как спички. На гвоздях рама под нагрузкой скрипит, тянется, но не разрушается.

Вторым вопросом остается правильный подбор марки бетона для ленточного фундамента частного дома. Проблема далеко не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Любой специалист-фундаментщик на вопрос, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, ответит, что все зависит от условий и времени строительства. Если бетонирование ленточного основания выполняется послойно, в условиях нормальных температур и влажности воздуха, то для частного дома вполне можно использовать марку М150. Для зимней заливки ленточного фундамента даже использование пластификаторов и морозных присадок может не обеспечить нужного набора прочности. Поэтому в зиму лучше всего строить ленточный фундамент из уже готовых блоков, а подошву заливать высокомарочным бетонным раствором.

Если не знаете, какую марку бетона использовать для ленточного фундамента, используйте малоусадочный бетонный раствор. Уменьшить усадку ленточного фундамента можно двумя способами:

К сведению! Некоторые марки позволяют значительно ускорить набор ленточным фундаментом расчетной прочности, но требуют крайне осторожного обращения с материалом, так как при плохой подготовке и перемешивании смеси в бетонной ленте зачастую возникают внутренние напряжения, приводящие к образованию трещин.

Заливка ленточного фундамента выполняется послойно. Понятно, что одновременно уложить 20 кубов бетона невозможно, поэтому бетонирование выполняется слоями с раздачей бетона по направляющему рукаву бетононасоса, или от автомиксера по стальным желобам. Принятый в опалубку бетон разгоняют лопатой или шумовкой, стараясь добиться равномерного распределения раствора по всей протяженности ленты. Минимальная толщина уложенного однократно слоя составляет не менее 20 см.

Нередко при строительстве заглубленного ленточного фундамента строители закладывают в опалубку бутовый камень и битый кирпич, чтобы уменьшить расход бетона. Если для МЗЛ фундамента использование подобного приема еще допускается и даже приветствуется, то для стенового ленточного основания этого делать нельзя, так как резко снижается однородность массы. Кроме того, уплотнить такую ленту вибратором практически невозможно, а пластификаторы не всегда дают нужный эффект. Лучшим наполнителем для бетонного раствора, заливаемого в опалубку заглубленного ленточного основания, считается мелкий гранитный или базальтовый щебень с отсевом.

После недельной усадки можно подрезать верхний торец, нанести слой гидроизоляции и выложить на ленточный фундамент цоколь из кирпича.

Часть четвертая, заключительные операции и ввод в эксплуатацию

В теории заглубленный ленточный фундамент набирает прочность, близкую к расчетной, 85-90%, уже на 20-22 день после отливки. На практике из-за большой толщины бетона процесс окончательной гидратации заканчивается через несколько месяцев. В этот период ленточный фундамент необходимо регулярно увлажнять и не допускать перегрева на солнце.

Гидроизоляция поверхности бетонного ленточного фундамента

Защита бетона от влаги необычайно важна. Любой бетон, кроме специальных гидравлических и самонапряженных марок, с течением времени покрывается бесчисленным количеством микротрещин, через которые грунтовые воды легко добираются до сердца железобетонного блока – стальной арматуры. Даже без мороза эрозионное воздействие воды из грунта, содержащей большое количество растворенных солей, может вывести из строя ленточный фундамент.

Гидроизоляция ленточного фундамента выполняется в два этапа. Сначала наружные поверхности стен ленточного фундамента обрабатывают праймерами или керосином с растворенной в нем смолой. Вторым этапом наплавляется рулонная гидроизоляция на стеклотканевой основе. Если ленточная конструкция набирается из блоков, то перед нанесением гидроизолирующего слоя стыки и швы уплотняют раствором с добавкой акрилового лака и рубленых минеральных волокон. Полы по грунту в ленточном фундаменте необходимо утеплять отсыпкой из керамзита.

Усадка фундамента в грунте будет длиться несколько лет. До тех пор, пока грунт из-за компрессионного уплотнения не достигнет критически плотного и твердого состояния. Монолитные ленточные конструкции переживают процесс усадки достаточно «спокойно», составные блочные ленточные конструкции могут расходиться на стыках и терять водонепроницаемость, в идеале все защитные покрытия нужно наносить по окончании усадочных процессов.

Утепление конструкции

В некоторых случаях наружный слой гидроизоляции может подвергаться специальной клеевой обработке для улучшения сцепления с теплоизоляционными плитами из пенополистирола. Но для теплых широт плиты из экструдированного пенополистирола чаще заменяют засыпной теплоизоляцией, укладываемой в пазухи до выполнения обратной отсыпки. Утепление ленточного фундамента в любом виде является крайне необходимой операцией, и пренебрегать ею нельзя.

Слой теплоизоляции фундамента укладывается на цокольную часть стен, на отмостку и на внешнюю поверхность бетонной ленты до уровня промерзания грунта. Одним из наиболее испытанных приемов утеплить и защитить бетон ленточного фундамента от влаги считается выполнение обратной засыпки пазух смесью грунта, глины и гранулированного пеностекла. После утрамбовки и увлажнения такая засыпка по мере втягивания влаги превратится в плотный и одновременно пластичный слой гидроизоляции, обладающей хорошими теплоизолирующими свойствами.

Заключение

Не нужно быть большим специалистом, чтобы понимать простое правило, – результат монтажа ленточного фундамента во многом зависит от качества выполненных работ. Например, нужно не просто уложить арматурные нитки по уровню, необходимо точно знать и понимать, как правильно вязать арматуру для ленточного фундамента, в чем тонкости процесса, и какой материал можно использовать для крепежа. Вторым важнейшим условием является соблюдение технологической дисциплины при подготовке опалубки и заливки бетона. Стоит нарушить сроки заливки, или перед тем как залить ленточный фундамент, не очистить опалубку от попавшего грунта, вся работа и потраченные ресурсы уйдут насмарку.

2proraba.com

Монолитный ленточный фундамент для дома

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом —  и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще,  технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы  заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности,  результат спрогнозировать невозможно.  Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня.  В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам,  но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне.  Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная,  укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете  площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована  — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Для дома без подвала копать меньше

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

stroychik.ru

Строительство ленточного фундамента

Ленточный фундамент углубленный

Если внимательно изучить все частные дома, то в большинстве случаев в качестве их основания можно встретить ленточный фундамент. Связано это с тем, что ленточный фундамент оптимальный вариант для любого дома, но как и у всех фундаментов, существуют некоторые ограничения по области его применения. Поэтому при проектировании такого основания учитывается множество факторов, о которых будет идти речь. Кроме этого в данной публикации, будет уделено особое внимание вопросу, какие они бывают, их определение, и как правильно строить.

Что такое фундамент в форме ленты

Перед тем, как рассказать о том, что из себя представляет ленточный фундамент, и особенности его постройки, нужно иметь представление о нем. По общим правилам это конструкция, состоящая из отдельных лент, которые имеют поверхность, и на них располагаются все несущие и иные стены дома или сооружения, поэтому их и называют ленточными. Его проектирование предусматривает следующие особенности:

Схема монолитного ленточного фундамента

Состоит ленточный фундамент из нескольких основных частей:

Он обладает такими положительными качествами, как надежность, долговечность и простота изготовления. Поэтому использование таких оснований получило большое распространение в строительстве.

Типы и общие их характеристики

На практике встречается два типа ленточных оснований. Первый является монолитным, а второй, созданный из специальных блоков. Кроме этого большинство специалистов делят такие конструкции еще на несколько типов, то есть мелкозаглубленные и глубокозаглубленные. Для того чтобы разобраться какой тип лучше, необходимо детально проанализировать все типы, и сделать выбор в пользу варианта который лучше всего подойдет для будущего сооружения.

Пример плана монолитного ленточного фундамента с подвалом

Первый тип – ленточный фундамент, состоящий из монолитной ленты. Его положительные стороны состоят в том, что он может быть не только мелкозаглубленным но и глубокозаглубленным. Благодаря прочности и надежности конструкции, он идеально подходит для тяжелых домов, и пучинистых почв. Такой ленточный фундамент обладает высокими эксплуатационными характеристиками, а срок его службы колеблется от 35 до 150 лет. Но может возникнуть один вопрос, почему такая разбежность в сроке службы. Чтобы на него ответить, нужно рассказать, что монолит изготавливается из трех типов материалов.

  1. Бутовый. В его основу входит цементно-песочная смесь, в которую добавляются крупные камни (бут). Такое основание имеет высокую прочность и надежность, поэтому его используют для тяжелых конструкций. Срок службы такого фундамента составляет от 75-150 лет.
  2. Железобетонный. Изготавливается такой ленточный фундамент из бетона, в состав которого входит цементно-песочный раствор, щебень крупных фракций и армированный скелет, который работает как дополнительный элемент прочности бетона. Срок службы такого основания также составляет от 70 до 150 лет. Его прочность достигается за счет комбинации металла и бетона, поэтому он может быть как мелкозаглубленным, так и глубокозаглубленным, и используется для строительства тяжелых домов и сооружений.
  3. Кирпичный. Он изготавливается из кирпича, в виде кирпичной кладки. Срок эксплуатации такого фундамента не превышает 50 лет, и зависит от многих факторов. Особенности такого фундамента состоят в том, что он не рассчитан на тяжелые конструкции, хотя с легкостью выдерживает легкие дома (изготовленные из дерева, или сооруженные на основании каркасных конструкций), а также строения, построенные из вспененного бетона.

Понимая, какие особенности у трех указанных типов монолитного ленточного основания, можно определится какой тип фундамента лучше выбрать для постройки того или иного дома.

Конструкция ленточного блочного фундамента

Второй тип ленточного основания, это конструкция, выполненная из специальных блоков или железобетонных плит. Такой фундамент также бывает двух типов.

  1. Блочный. Он выполнен из специальных бетонных блоков, которые изготавливаются промышленным путем. Его особенности состоят в том, что такое основание бывает мелкозаглубленное,и не может быть глубокозаглубленным. Из этого вытекает, что использование такого фундамента может быть только для почв, которые обладают малой пучинистостью, и только для домов имеющих легкий вес. При высоком уровне грунтовых вод, либо высоком уровне пучинистости почв, такой фундамент, под воздействием тяжести дома начнет проседать и трескаться в местах соединения блоков. Вызвано это тем, что промышленные блоки соединяются между собой простым цементно-песочным раствором, и в случае неравномерного движения грунта, соединение блоков просто разрушается. Срок эксплуатации такого основания составляет до 100 лет, при условии, что будет низкий уровень грунтовых вод, и малая пучинистость почвы.
  2. Ленточное основание, созданное из железобетонных плит. Такое основание делается по типу блочного, и обладает такими же эксплуатационными качествами. Значит, данный тип ленточного основания для дома обладает всеми положительными и отрицательными качествами своего предшественника.
Читайте также:  Пошаговая инструкция для ленточного фундамента своими руками

Для того чтобы определить какой лучше, сделанный из блоков или железобетонных плит, необходимо понимать что они подходят только для качественных грунтов и не очень тяжелых домов или сооружений.

Подведя итоги, можно сказать, что для того, чтобы определить какой тип фундамента лучше, нужно внимательно изучить характеристики всех видов этих оснований и выбрать оптимальный вариант.

При этом понимать, что все элементы такой конструкции важны, и без какого-либо из него нельзя рассчитывать на его долговечность.

Сооружение данной конструкции

Опалубка для фундамента

Разобравшись во всех тонкостях, можно перейти к процессу строительства этой части дома. Он делится на несколько этапов, каждый из которых будет рассмотрен более детально чуть ниже.

  1. Создание плана и чертежа дома, под который он будет сооружаться.
  2. Определение уровня грунтовых вод на участке, изучение состава грунта, а также глубины его промерзания.
  3. Подготовка поверхности участка для рытья траншеи.
  4. Выбор типа фундамента для последующего сооружения.
  5. Непосредственная постройка фундамента.

Проектирование дома и фундамента

Любое строительство начинается с того, что составляется план и чертеж будущего дома, где четко указываются все несущие стены и другие конструкции. Четко должно быть видно расположение всех комнат, где будет находиться санитарный узел, ванная, а также планирование расположения канализации и водопровода. Чтобы это сделать, можно прибегнуть к помощи профессионалов, а можно выполнить чертеж самостоятельно. После того как это сделано, нужно определится с материалами, из которых будет построено сооружение. Если это кирпич, и другие тяжелые материалы, то фундамент будет один, если это дерево, пенобетон, каркасное сооружение то тип будет другой.

Именно от тяжести материалов будет зависеть, какой тип основания лучше выбрать.

Изучение особенностей грунта и грунтовых вод

Следующий шаг это проведение исследования почвы и уровня грунтовых вод. Для этого можно воспользоваться различными справочниками, либо привлечь специалистов. На большей массе земельных участков нашей страны, где происходит строительство, грунт является пучинистым, где больше, где меньше. Следующий момент это уровень грунтовых вод. Он зависит от двух факторов. Первый это наличие подземных источников, которые могут подходить близко к поверхности земли, так называемая болотистая и торфяная местность. Второй это количество осадков, которые выпадают на поверхность участка. Уровень поднятия грунтовых вод будет напрямую зависеть именно от глубины промерзания почвы, и количества выпадаемых осадков, в виде снега и дождя. Также нужно обратить внимание на глубину промерзания. Данную информацию можно получить в различных исследовательских центрах и органах статистики.

Изучив особенности почвы, уровень грунтовых вод, можно приступать к планированию будущего фундамента.

Можно дать один полезный совет в данном случае. Проводить изучение свойств лучше с помощью траншеи под названием яма. Яма должна быть выкопана на глубину 1.5-2 метра, после чего нужно внимательно изучить состав земли и ее влажность. Если влаги много значит уровень воды большой. Также при таком котловане можно и отследить пучинистость почвы, то есть наличия песка глины, торфа.

Подготовка поверхности участка для рытья траншеи под фундамент

Подготовка поверхности участка для рытья траншеи под фундамент

Имея чертеж дома, можно приступать к планированию будущего фундамента. Для этого, прежде всего, приступают к подготовке участка. Его разравнивают, при этом лучше использование специальной техники в виде нивелира и других приборов, с помощью которых можно сделать ровный участок. Происходит уборка мусора и других нежелательных элементов. Затем на участке происходит разметка будущего фундамента, несущие стены помечаются флажками.

Рассчитывается ширина поверхности ленты, которая должна быть шире толщины стен на 10 сантиметров.

Выбор типа фундамента

Как было указано выше, он имеет множество разновидностей. При высоком уровне грунтовых вод, большого веса будущего дома, а также большой глубины промерзания и пучинистости почвы, сразу можно забыть о сборном ленточном основании. Его минусы были описаны чуть выше, а также он не работает на прочность при неравномерном колебании почвы под ним. Значит нужно остановить свой выбор на монолитной ленте. Благодаря тому, что у монолита широкий выбор материалов, из которых он может быть построен, на него не будет влиять уровень грунтовых вод, а также другие негативные характеристики почвы.

Если наоборот свойства почвы отличные, а дом планируется построить из легких материалов, то лучше оставлять выбор за сборным фундаментом, который обойдется дешевле.

Постройка фундамента

Начинается все с рытья траншеи. Ее глубина определяется следующими факторами. Для мелкозаглубленного фундамента ее глубина не должна превышать уровня поднятия грунтовых вод то есть 400 – 600 миллиметров, и сюда нужно учесть толщину песчано – гравийной подложки в 10-20 сантиметров. Для участка, где уровень вод большой, придется рыть траншею ниже уровня грунтовых вод, и по возможности уровня промерзания. В обязательном порядке дно котлована нужно выровнять.

Читайте также:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома своими рукамиСоздания песчано-гравийной подушки

После этого можно приступать к созданию песчано-гравийной подушки. Делается она просто. Насыпается слой песка, который трамбуется и поливается водой, чтобы он хорошо слежался. После этого насыпается слой гравия, который также трамбуется.

Теперь можно положить на это гидроизоляционный слой из листов рубероида.

Следующий этап создание бетонной стяжки. Для этого нужно взять цемент, у которого маркировка выше 200 и песок. Все это перемешать, при этом уровень цемента должен быть высоким. Когда стяжка готова, можно приступать к созданию армирующей сетки. Маркировка стали должна быть высокого качества, чтобы обеспечивать гибкость и подвижность конструкции. Если высота фундамента большая, тогда армирующая сетка будет состоять из двух уровней, которые должны быть соединены между собой.

Следующий этап, это изготовление опалубки. Как она делается рассказано в других публикациях. Когда все готово, можно приступать к изготовлению бетона.

Он делается из песка, цемента, гравия крупных фракций и воды. Заливать фундамент нужно поэтапно по 20-30 сантиметров за один раз. Чтобы не образовывалось пузырьков, его нужно пристукивать деревянным брусом или бревном. Через некоторое время на участке появится надежный ленточный фундамент.

Сборный ленточный фундамент

Сборный ленточный фундамент, также укладывается на подушку, а блоки или плиты соединяются между собой с помощью цементно-песочного раствора.

Главное, на что нужно обратить внимание, это на то, что такое основание нельзя делать на зиму. Зимой с почвой происходит то, что она поднимается, промерзает, поэтому фундамент, построенный на зиму, может лопаться и деформироваться, когда наступит оттепель. Кроме этого зимой, грунтовые осадки в виде тающего снега находятся на поверхности, а почва слегка поднимается, под воздействием замерзшей воды в ней. Исходя из этого, профессионалы рекомендуют на зиму ничего не затевать, а заниматься строительством весной. Кроме этого любому фундаменту нужно улежаться и хорошо затвердеть, что зимой не возможно, по причине того, что замерзшая вода, расширяясь, начнет его разрушать. Еще следует отметить, что в зиму температура может упасть ниже минус 10 градусов, а при таком морозе работать с бетоном вообще нельзя. Поэтому на зиму вообще лучше забыть о каком – либо строительстве.

И конечно необходимо не забыть о дренажной системе, которая в зимнее время, а также во время большого количества осадков, и грунтовых вод, будет спасать фундамент от излишнего воздействия влаги.

Ленточные фундаменты, которые будут изготовлены на высоком уровне, прослужат очень долго. Главное придерживаться некоторых правил, по их строительству. Должна соответствовать не только маркировка цемента и металлической арматуры, но и выдержаны основные требования к строительству.

fundamentclub.ru

Ленточный фундамент своими руками - пошаговая инструкция

Применение ленточного фундамента предполагается при частных застройках, сооружении коттеджей, гаражей, банных помещений. Это выйдет значительно дешевле фундамента со сплошной конструкцией, но в то же время будет более функциональным, чем основание свайного типа, и лучшим образом будет подходить для построек с подвалом. Ленточное основание предпочтительнее укладывать на сухом грунте, вспучиваемым меньше, чем влажный. Нецелесообразной будет заливка ленточного фундамента на большой глубине.

Так как на приготовление фундамента под строительство уйдет почти половина от всей стоимости строительных работ, то необходимо предварительно выяснить, каким образом укладывается ленточное основание. Также стоит исследовать вид грунта на земельном участке, а также глубину его промерзания, для понимания, подойдет ли выбранный тип основания. В дальнейшем исправить изъяны будет значительно сложнее.

Что собой представляет ленточный фундамент

Ленточный фундамент является самым востребованным в частном строительстве малоэтажных строений, потому его следует тщательно изучить. Хоть он и выглядит достаточно простым, все же такой тип основания обладает рядом характерных особенностей, которые нужно иметь в виду в процесс составления проекта и его укладке.

Они являют собой замкнутый контур, лента, уложенная под несущими стенами здания. Данная конструкция выглядит как продолжение стен под землей, каркас, на котором будут находиться несущие части. Основание способно распределить нагрузку от стен на фундамент, препятствовать перекосу или проседанию постройки.

Преимущества и недостатки

Такой тип основания характеризуется большими показателями прочности на сжатие по вертикали, выдерживает нагрузку многоэтажной постройки без вспомогательных укреплений, а в процессе строительных работ малоэтажного строения зачастую не используют арматуру. Будет достаточным, чтобы ширину была такая же или немногим больше, чем толщина стен. Во многом поэтому ленточное основание популярно при самостоятельном строительстве небольшого строения.

К достоинствам ленты относят:

  1. Относительно небольшие траты на материалы. Одним из основных признаков, который характерен для ленточных оснований – маленькие габариты, в связи с этим, сравнивая с монолитными плитами, строительных материалов нужно будет намного меньше.
  2. Возможность выдержать большие нагрузки: лента может быть хорошим фундаментом как для легкого каркасного дома, так и для коттеджа из кирпичей или блока, имеющего несколько этажей.
  3. Несложность процесса строительства, а также большая скорость. Для заливки или монтажа готовых частей понадобится около 2 дней, если же это монолит, то высыхание длится не меньше месяца.
  4. Возможность самостоятельного возведения.

К недостаткам стоит отнести:

  1. Потребность глубокого анализа грунта.
  2. Нужда в технике и рабочих.
  3. Солидный вес всей конструкции, провоцирующий неравномерную усадку.

Принцип ленточного фундамента

Ленточное основание – это железобетонная форма, проложенная вдоль всего периметра будущего здания. Подобную основу прокладывают под всеми внутренними перегородками и, крайне важно, под несущими стенами. Данная конструкция исключает вероятность проседания и перекоса постройки, поскольку с технической стороны верно уложенное основание равномерно распределяет нагрузку на весь периметр.

Целесообразнее всего использовать его если предусматривается возведение строения с подвалом или цокольным этажом. Ленточный фундамент годится и для банного помещения. Его можно сделать собственными руками, что намного выгоднее. В подобных ситуациях строят мелкозаглублённое основание.

В процессе закладывания ленточного основания под основную конструкцию засыпают песчано-гравийную подушку, защищающую ее от грунтовых вод. Во время возведения основания нужно правильно рассчитать его габариты, и ленточный фундамент, размеры которого зависят от вида грунта, уровня нагрузки и планировки возводимого строения, нужно предварительно отобразить на планировке с разметками показателей высоты, ширины.

Виды

К разновидностям ленточного основания относятся:

Монолит: лента, которая представляет из себя залитый в опалубку периметр сооружения. Монолит изготавливается из бетона с арматурой, служащей в целях укрепления смеси; сам размер ячейки согласно требованиям достигает до 50 см.

Сборная конструкция: ленту делают из блоков, укладываемых по периметру, а места их стыков промазывают цементом.

Есть и сборно-монолитная технология, объединяющая в себе 2 вида ленточного основания. Происходит это таким же способом, как и при свайно-монолитной технологии. Сборка осуществляется при помощи соединения периметра свайного поля сверху, а снизу щитовой опалубкой. Затем начинают укладку железобетонных блоков.

Кроме типа конструкции, основание различается по тому, как глубоко оно погружается в землю:

Мелкозаглубленный: нижняя часть фундамента располагается выше уровня промерзания грунта.

Заглубленный: нижняя часть находится ниже уровня, где идет грунтовое замерзание.

По используемому материалу различают:

Из бетона.

Из железобетона.

Из бутобетона.

Использование тех или иных видов в качестве опоры строений основано на расчете нагрузок, характерных особенностях почвы и климата, возможности использовать те или иные стройматериалы.

Необходимые материалы

Заливку ленточного основания делают из бетона. Его возможно заказать либо изготовить своими руками. Это является достаточно трудоемким делом и фундамент, заливаемый маленькими порциями, будет совсем неоднородным. В состав бетона для заливки основания входят: цемент, крупнозернистый песок, гравий.

Помимо бетона будут нужны:

  1. Струганная доска в толщину 2 см для опалубки.
  2. Прут из стали толщиной до 1,5 см и проволока для армирования основания.
  3. Песок из реки для песчаной подушки.

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Чтобы самостоятельно осуществить возведение ленточного основания, вначале требуется произвести глубокую планировку, все материалы следует сразу привезти на стройплощадку и разместить невдалеке от стройки. Чтобы рассчитать все размеры и материалы используют калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки, который позволит в значительной мере упростить задачу по планированию строительных работ и ускорить процесс самого строительства здания.

Устройство фундамента включает следующие виды работ:

  1. Разметка основания.
  2. Армирование.
  3. Заливка бетонной смеси.
  4. Монтаж гидроизоляции.
  5. Вентиляция и коммуникации.
  6. Установка опалубки.

Пошаговая инструкция

Процесс застывания фундамента

Застывание бетона не может происходить совсем быстро. Насколько медленно будет застывать и высыхать бетон, настолько прочным он получится. Другими словами – прочность бетона зависит от количества поглощенной им при застывании влаги. Таким образом, заливка ленточного основания самостоятельно осуществляется в несколько действий:

Незамедлительно спустя завершения заливки весь бетон аккуратно накрывается полиэтиленом. Данное действие уменьшает испарение влаги и позволяет застыть бетону на длительное время.

С промежутком один раз в сутки в течение первых 3-4 суток пленку необходимо снять, а основание тщательно залить водой. Разумеется, по окончании заливки водой целлофановое покрытие следует установить на прежнее место.

По прошествии одной недели опалубка демонтируется и открытый фундамент оставляется, чтобы набрать необходимую прочность. Учитывая глубину основания, непосредственно к строительным работам постройки стоит приступить не ранее, чем спустя один месяц по окончании заливки. При жаркой засушливой погоде в течение этого месяца фундамент, который сделан самостоятельно, требуется тщательно увлажнить с промежутком не менее двух раз в неделю.

Примерная стоимость

Фундамент представляет собой конструкцию, которая передает нагрузки от сооружения на верхнем слое основания. Видов оснований большое множество: свайный, свайно-ростверковый, столбчатый, стаканный, ленточный и др. Потому получить какую-либо среднюю стоимость фундамента невозможно. Невозможно узнать стоимость фундамента, не зная его конечных геометрических параметров и выполняемых функций.

Калькулятор монолитного ленточного основания предназначается для расчетов габаритов, опалубки, количества и диаметра арматуры, а также объема бетона, нужного в целях обустройства подобного типа фундамента.

Ленточный фундамент относится к монолитным видам оснований и представляет собой самый популярный в индивидуальном домострое. К его достоинствам стоит отнести оптимальное соотношение таких качеств, как простота конструкции и небольшие трудовые и финансовые расходы на его сооружение. Потому вышеуказанный вид основания является возможным приготовить фактически любому собственнику загородного дома самостоятельно, который решил приобрести личную недвижимость.

Необходимо только осуществить необходимые расчеты и выполнить ознакомление с главными требованиями данного строительства, указанными выше.

homehill.ru

Ленточный фундамент

УВАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ!

Руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации (Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»), а также предписаниями Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), ООО «Фундамент-СПб» уведомляет Вас о порядке сбора, обработки и хранения персональных данных, полученных из сети интернет. В зависимости от использования Вами тех или иных функций сайта могут быть получены следующие персональные данные: ФИО, адрес электронной почты, номер телефона. Персональные данные собираются с целью консультации пользователей о предоставляемых услугах посредством обмена текстовыми сообщениями, телефонными звонками либо письмами электронной почты. Мы удаляем индивидуальные данные, предоставляемые Вами добровольным образом, включая имена, адреса электронной почты и телефонные номера.

Мы не передаём Ваши персональные данные третьим лицам. На сайте используются технологии, позволяющие собрать некоторые технические сведения о пользователе, в частности — адрес интернет-протокола; операционную систему Вашего устройства и его тип; интернет-браузер, используемый для просмотра нашего сайта, а также данные о веб-сайтах и других способах источников перехода на наш сайт. В эту группу собираемых данные не входят персональные данные, они собираются исключительно в целях отображения статистических данных об использовании нашего сайта. На пользователей сайта может быть направлен маркетинг на базе списков пользователей, с применением систем провайдеров услуг третьей стороны (например, Google). В маркетинге на базе списков пользователей используются списки, составленные по использованным на данном сайте файлам куки. При осуществлении маркетинга на базе списков пользователей соблюдается, в частности, политика персонализированной рекламы Google Inc., последнюю версию которой можно прочитать по адресу https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465?hl=ru. Управлять настройками рекламных инструментов Google-маркетинга Вы можете на странице: http://google.com/ads/preferences.

С персональными данными, предоставляемыми в добровольном порядке осуществляется совершение следующих операций: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение, осуществляемых как с использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без использования таких средств (неавтоматизированная обработка). В соответствии с действующим законодательством предоставление какой-либо информации о не являющейся контактной и не относящейся к целям настоящего согласия, а равно предоставление информации, относящейся к государственной, банковской и/или коммерческой тайне, информации о расовой и/или национальной принадлежности, политических взглядах, религиозных или философских убеждениях, состоянии здоровья, интимной жизни запрещено. Мы не проверяем достоверность персональных данных, предоставляемых пользователем, и не имеем возможности оценивать Вашу дееспособность. Мы исходим из того, что Вы предоставляете достоверные персональные данные и поддерживаете такие данные в актуальном состоянии. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною в любое время на основании письменного заявления.

fundament-spb.ru

Ленточный бетонный фундамент - Фундамент своими руками

Монолитный ленточный фундамент представляется собой неразъемную конструкцию из стальной арматуры и бетонной ленты. Располагается по периметру здания и под всеми несущими стенами и элементами. При соблюдении технологии конструкция становится единым целым — монолитом — и имеет очень высокую надежность и прочностные характеристики. По этой причине пользуется популярностью, как при возведении многоэтажных домов, так и частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при невысоком уровне грунтовых вод: когда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовывать дренаж, а это дополнительные (и немалые) средства.

Так выглядит готовый монолитный ленточный фундамент

Устройство и типы

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают мелкого и глубокого залегания. Мелкозаглубленные могут применяться на спокойных, непучнистых грунтах с хорошей несущей способностью под постройки небольшой массы — из древесины и возведенные по каркасной технологии.

В этом случае лента должна на 10-15 см уходить в твердый слой, который располагается под плодородным. В то же время по нормативам она не может быть менее 60 см.

Типы ленточных фундаментов по глубине заглубления

Монолитные ленточные фундаменты глубокого заложения делают под тяжелые, массивные дома. В общем случае опускают их на 10-15 см ниже уровня промерзания грунтов для данного региона. При этом подошва должна опираться на слой с хорошей несущей способностью. Если это не так, приходится углубляться ниже. Например, если уровень промерзания грунтов 1,2 м, а плодородный слой заканчивается на отметке 1,4 м, то приходится опускаться ниже 1,4 м.

С опалубкой или без

Вообще, технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкции из щитов, которая придает форму бетону и не дает ему растекаться. Понятное дело, что опалубка — это дополнительные расходы на материалы, а также дополнительное время на ее сборку и установку.

Опалубка — конструкция из досок или фанеры, которая придает фундаменту форму

Иногда в целях экономии, на хороших грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке — на нужную ширину и глубину. И в эти ямы заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надежности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетону необходимо определенное количество воды. Без опалубки вода хоть и немного, но впитывается в грунт, что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошится.

Из положения выходят, расстелив в траншее полиэтиленовую пленку. Но по ней потом ходят — армирование делать нужно. И прутья, и сапоги не один раз повреждают пленку. В результате влага все равно уходит.

Фундамент без опалубки — рискованная затея

В некоторых случаях такие фундаменты могут отстоять какое-то количество лет без проблем. Но рано или поздно, появляются трещины или бетон начинает крошиться. Вторая сложность работы с таким фундаментом — его далеко не идеальная геометрия. Для того чтобы снизить теплопотери, фундамент утепляют, причем чаще всего плитами пенопласта или экструдированного пенополистирола. Попробуйте наклеить их на неровную поверхность. Такая же ситуация с пароизоляцией: пленку очень сложно (практически невозможно) приклеить на неровный, пористый бетон с вкраплениями грунта. Оправдан или нет такой подход — решать вам, но рекомендовать такой фундамент можно только под забор или сарай.

Подвал в доме с ленточным фундаментом

Подвал может быть такой же площади, как и дом, а может занимать только часть пространства. И определиться с его размерами нужно до момента проектирования.

Если подвал занимает только некоторую часть пространства, можно будет не вынимать весь грунт, а копать только траншеи под ленту. Копают подвал тоже по определенным правилам. Его размещение и обустройство также может быть разработано на стадии проектирования.

Ленточный монолитный фундамент с подвалом — сложная для проектирования задача (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Если же решено было сделать подвал позже, то выбирать место и определять глубину нужно так, чтобы при проведении линий от основания дома под углом 45° они через пустоты не проходили (продемонстрировано на фото справа).

Если подвал находится под всей площадью дома, то и грунт вынимается весь до требуемой глубины. Вообще, подобный проект бюджетным не назовешь: работы и расходов намного больше. Во-первых, требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунт не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. Потому и толщина ленты будет намного больше и арматура нужна более мощная, укладывается она с меньшим шагом, увеличится и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых, потребуется бетонирование и, возможно, армирование пола подвала по всей площади. А это снова материалы — бетон и арматура. В-третьих, необходима будет эффективная вентиляция для удаления подземных газов. Такое строение самостоятельно уже не спроектировать. Работать должен профессионал, причем с большим опытом.

Один из вариантов устройства фундамента для дома с подвалом (чтобы увеличить размеры картинки щелкните по ней правой клавишей мыши)

Монолитный ленточный фундамент: этапы строительства

Даже если строить дом будет организация или бригада, застройщику знать технологию необходимо: только так можно проконтролировать процесс и быть уверенным в качестве работ.

В общем случае технология такая:

Требуется некоторое пояснение. Двойная разметка — участка и ленты — нужна, если дом будет с подвалом под всей площадью дома. Первый раз вы размечаете площадь дома с учетом припусков на установку опалубки. Тут уж без нее никак не обойтись. Затем, после того как котлован вырыт и дно подсыпано и утрамбовано, нужно будет разметить именно ленту. По этим отметкам потом будет устанавливаться опалубка, которая и сформирует «профиль» вашего дома.

Теперь немного подробнее о каждом из этапов.

Разметка участка

Так как для проектирования грунт исследовали на определенном участке, привязываться нужно жестко. Подземное строение часто бывает неоднородным и смещение на полметра может оказаться критичным: вдруг там просадочные породы или полость. С точностью до сантиметра позиционироваться вряд ли стоит, но желательно сильно не промахиваться.

Так можно сделать разметку под фундамент на участке

Земельные работы

Их объемы и используемая техника зависят от того, с подвалом будет у вас дом или без. Если без, то разметили вы ленту — так и нужно будет вынимать грунт. Только с запасом на установку опалубки — а это иногда 50*80 см с каждой стороны. Для щитов нужны распорки, которые не дадут им развалиться.

Если дом с подвалом — вынимать нужно будет весь грунт. Размеры котлована — на 2-5 м больше размеров фундамента. Это все тот же запас под распорки для опалубки.

Если дом с подвалом — котлован получается болшой

Для больших объемов лучше использовать специальную технику. Аренда ее стоит немало, но работа бригады «копателей» в течение нескольких дней обойдется не дешевле. Скорости при этом несоразмерены.

Верхний плодородный слой укладывают отдельно, его можно сразу распределить по саду. Остальной грунт сваливают в кучу: частично он пойдет на обратную засыпку, частично его нужно будет вывезти.

Уплотнение дна котлована и подсыпка

После того как основную массу грунта вынули, дно необходимо выровнять и уплотнить. При работе экскаватора часто случается, что какие-то участки имеют на 20-30 см большую глубину, чем необходимо. Все эти неровности необходимо исправить: засыпать и утрамбовать.

Трамбовка и выравнивание нужны по всей площади котлована или траншеи. Причем, не при помощи колоды. Ее можно использовать, если строите забор. Даже уже при строительстве бани или дачи лучше использовать виброплиту.

Читайте также:  Ленточный фундамент зимой

Разберемся почему. На этот уровень приходится вся нагрузка здания. Даже небольшие пустоты и неровности могут вызвать неравномерную усадку и образование трещин. А дно после выемки земли неровное. И устранить это можно при помощи трамбовки. Еще лучше, если на дно насыпать слой песка со средним или мелким зерном. Он из-за меньших размеров лучше выравнивается. Но для лучшей и более быстрой трамбовки его нужно увлажнить (налить воды, чтобы промочить весь его объем). Виброплита создает усилие, уплотняющее песок на 15-20 см. Именно такой слой и требуется насыпать за один раз. Если по проекту, слой песка 30 см, значит насыпать сначала необходимо 15 см, пролить и утрамбовать его до высокой плотности. Затем насыпать второй и его тоже пролить и утрамбовать.

Есть даже узкие трамбовочные машины для уплотнения грунта в траншее

Часто в проект требует создание песчано-гравийной подсыпки. Тогда поверх уплотненного песка насыпается еще слой щебня фракции 30-60 мм. И он тоже утрамбовывается. Толщина этого слоя подсыпки 10-15 см. Его тоже нужно насыпать небольшими слоями примерно по 5 см и каждый утрамбовывать.

В этом случае грунт не только ровняется, он еще становится более плотным: щебень вбивается в расположенную ниже породу, повышая ее несущую способность. Так как плита бьет по камешку с большой силой, то уплотнение происходит на глубину до 40-50 см. А это — очень хорошо.

Опалубка для монолитного ленточного фундамента

Опалубку делают из досок толщиной не менее 40 мм, низкосортной фанеры или ОСП. Фанера есть недорогая, специальная — опалубочная. Она с одной стороны имеет ламинирование — есть защитная пленка. Потому использоваться может несколько раз.

Щиты из листовых материалов укрепляются поперечными и продольными брусками. Из досок скрепляются поперечинами. Выставляют собранные щиты по разметке ленты, закрепляют с наружной стороны укосами, а внутри устанавливают распорки. Все эти крепежные элементы должны придать опалубке заданные габариты. Они же не дадут щитам развалиться или выпятиться при заливке бетона: масса будет на стенки давить немалая, потому крепеж должен быть надежным.

Опалубка — неприменимый атрибут качественного фундамента

Армирование

Из-за особенностей строения — большой протяженности и малой ширины — на ленточный фундамент воздействуют в основном силы, которые пытаются сломать ленту поперек. Потому укреплять ее нужно по длинной стороне. Тут используют мощную ребристую арматуру от 10 мм в диаметре и больше. Вся поперечная арматура только стабилизирует продольные прутки в пространстве, потому ее можно брать гладкую и использовать небольшой толщины — 6-8 мм.

Схема армирования ленточного фундамента

Причем в большинстве случаев, независимо от глубины залегания, достаточно двух армирующих поясов: вверху и внизу ленты. Исключение устройство фундамента с подвалом под всем домом.

Схема армирования ленточного монолитного фундамента приведена на фото. В каждой точке соединения арматуру связывают специальной проволокой. Делают это вручную с использованием крючков или автоматических приспособлений — вязальных пистолетов.

Есть еще один способ: сварка. Но его использование не всегда оправдано. Работа идет быстрее, но при этом соединение получается жестким. При вязке проволокой у арматуры остается некоторая свобода. И это помогает компенсировать некоторые деформации без разрушения бетона. При сварке соединения жесткие, что с одной стороны неплохо, но с другой слишком жесткая конструкция может стать причиной появления трещин.

А так армирование выглядит вживую

Еще один момент: место сварки всегда начинает разрушаться первым. Хотя арматура находится в толще бетона, и потому не подвергается коррозии (кислород к ней не проникает), но при каких-либо нарушениях и поступлении кислорода разрушаются первыми сварные соединения.

На этом этапе происходит закладка вентиляционных продухов и коробов, через которые будут подводиться к дому инженерные коммуникации. Если об этом забыть, придется разрушать монолит а это очень нежелательно: чем меньше изъянов, тем крепче будет конструкция.

Заливка ленточного фундамента

При строительстве более-менее крупного дома проще и лучше заказывать доставку готового бетона на площадку в миксере. Тогда заливку можно сделать за один день.

Можно бетон делать самостоятельно. Но для этого потребуется бетономешалка. Вручную, перемешивая компоненты в корытах обеспечить должную степень однородности невозможно.

Для заливки большого фундамента проще заказать готовый раствор

Для заливки вручную понадобится как минимум, три человека: один замешивает бетон в бетономешалке, второй распределяет готовую порцию, а третий вибрирует только что залитый участок.

Вибрирование бетона производят при помощи ручных или переносных погружных вибраторов. Этот процесс позволяет удалить все пустоты, более равномерно распределить заполнитель. В результате прочностные характеристики бетона намного улучшаются, он приобретает морозостойкость из-за того что намного меньше впитывает воду. Потому не пропускайте этот этап: при тех же компонентах в растворе, получаем в результате бетон более высокой марки.

Чтобы бетон стал более однородным и приобрел дополнительно морозостойкость, обработайте его вибратором

Еще один момент: при заливке из машины нужно использовать специальные желоба. Во-первых, ими проще доставить бетон к нужной точке, а во-вторых, раствор не должен падать с большой высоты. Если высота падения превышает 150 см, он расслаивается. Результат — низкая прочность.

Уход за бетоном

Если работы велись в жаркую сухую погоду, ленту необходимо прикрыть полиэтиленовой пленкой или любым другим материалом, предотвращающим быстрое испарение влаги. Так как глубина бетона большая, смачивание поверхности ощутимых результатов не даст. Главное — не дать пересохнуть верхушке и пленка с этой задачей справляется отлично.

Если температура во время и после заливки держится в районе +20°C, через трое суток после заливки бетон наберет крепость порядка 50%. И на четвертые сутки опалубку можно снимать и приступать к дальнейшим работам.

При более низких температурах ждать нужно больше: при +10°C это уже 10-14 дней, а при +5°C процесс схватывания практически прекращается. В таких условиях нужно или утеплять опалубку, или подогревать бетон.

Монолитный ленточный фундамент готов, но предстоят еще работы по его утеплению и гидроизоляции. Только после этого его засыпают (обратная засыпка).

Монолитный ленточный фундамент: устройство, конструкция, порядок строительства При строительстве частных коттеджей на пучнистых грунтах чаще всего используют монолитный ленточный фундамент. Он долго строится, но отличается высокой надежностью.

Источник: stroychik.ru

В том, что любому строению нужен фундамент, не сомневается ни один застройщик. Вариантов много: столбчатый, монолитная плита, фундамент по технологии ТИСЭ… Но самым надежным уже долгое время считается бетонный ленточный фундамент. Это наилучший вариант для малоэтажного строительства, позволяющий возвести дом из любых материалов (дерево, кирпич, блоки) и оборудовать его хорошим подвальным помещением.

Разные варианты ленточного фундамента имеют разную конструкцию и, соответственно, стоимость.

Сборный фундамент под дома из бруса собирают из готовых блоков. Несмотря на привлекательность этого варианта, в частном секторе его выбирают редко: дополнительные затраты на гидроизоляцию, на аренду грузоподъемных механизмов делают его не самым бюджетным.

Монолитный ленточный фундамент может быть глубокозаглубленным и мелкозаглубленным.

И тот и другой – это армированная бетонная лента, уложенная в траншею, глубина которой зависит от многих факторов. Это и вес здания, и уровень грунтовых вод, и состав грунта, и глубина промерзания.

Первый вариант наиболее оптимален при проведении работ в осенне-зимний период, когда застывание бетона в ленточном фундаменте становится процедурой длительной и может сопровождаться нежелательными явлениями, такими как появление трещин, кристаллизация жидкости и т.д.

Привлекает возможностью сэкономить, выполняя часть работ своими руками.

Этапы заложения бетонного ленточного фундамента от

Строительство ленточного фундамента (как и любого другого) рекомендуется начинать с инженерно-геологических работ и проектирования, особенно, если участок расположен на ненадежном грунте. Но на этом этапе многие экономят, надеясь на запас прочности фундамента.

Подготовительный этап включает не только расчистку участка от деревьев и кустарников и снятие плодородного слоя. Надо позаботиться о подъездных путях для миксера, о доставке и местах хранения песка, щебня, арматуры. Необходимо запасти инструменты для земляных работ, для укладки бетона, средства крепежа опалубки и много других «мелочей».

Земляные работы начинают с разметки. Делают это с помощью колышков и шнура: согласно размерам строения намечают осевые линии фундамента. Затем, проверив правильность построения прямых углов, обозначают ширину траншеи.

Читайте также:  Ленточный фундамент для дома из бруса

Застывание бетона в ленточном фундаментеКопать в одиночку – не лучшее решение.

Во-первых, это долго и утомительно: сэкономив какую-то сумму, вы потеряете много времени и физических сил.

Во-вторых, если не повезет с погодой, дожди могут обрушить стенки траншеи, а это приведет к дополнительным затратам. Лучший выход – привлечь для работы бригаду строителей, оставив себе контроль за исполнением.

Выкопав траншею на расчетную глубину, делают песчано-гравийную подушку: насыпают слоями песок и гравий (щебень) и хорошо утрамбовывают, проливая водой. Общая толщина подушки не должна превышать половину глубины траншеи.

Следующий этап – так называемая подбетонка под ленточный фундамент. Многие пропускают эту стадию, забывая о ее преимуществах: тонкий слой «тощего» бетона (5-10 см) позволяет выровнять все неровности, служит дополнительной гидроизоляцией фундамента, на ней удобно вязать арматурный каркас, соблюдая все положенные расстояния. Подбетонка – это последняя возможность проверить правильность расположения и размеры фундамента.

Через неделю, когда раствор затвердеет, можно приступать к вязке арматурного каркаса, предварительно уложив на подбетонку дополнительный гидроизолирующий слой из рубероида, стеклоизола, полиэтилена…

Армирование и бетонирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента.Каркас состоит минимум из двух продольных рядов арматуры (внизу и вверху ленты фундамента), которые соединены вертикальными прутками. Сварка при этом не рекомендуется, соединения выполняют специальной вязальной проволокой.

Опалубкой для фундамента чаще всего служат стенки траншеи, лишь на поверхности земли сооружают ее из досок, поднимая до нужной высоты.

Убедившись, что соблюдены все размеры, предусмотрены входные отверстия для водопровода и канализации, можно начинать бетонирование ленточного фундамента.

Рекомендуется делать это в один прием, используя бетон заводского изготовления. Этим достигается монолитность и однородность фундамента.

Застывание бетона в ленточном фундаменте зависит от температуры, влажности и других факторов. Уход за ним несложен, но все требования надо выполнять, чтобы получить бетон проектной крепости:

Необходимо закрыть свежеуложенный бетон пленкой, мешковиной или засыпать стружкой (опилками).

Регулярно увлажнять, чтобы избежать высыхания.

Предохранять от резких перепадов температуры.

Избегать преждевременного механического воздействия.

Бетонный ленточный фундамент Бетонный ленточный фундамент Статьи По Теме Вывоз строительного мусора в Москве Можно ли строить зимой? Изготовление и качества конструкции дорожных ограждений В том,

Источник: lgz-moscow.ru

Постройка любого здания начинается с закладки его фундамента, который в свою очередь может быть нескольких видов. Наиболее рациональным для возведения частного дома является ленточный. Его особенности мы и рассмотрим в данной статье.

Фото готового ленточного основания

Общие положения

Что собой представляет такой тип основания? По сути, это заливка армированным бетоном всего периметра здания. Таким образом, каждая стена будет иметь под собой сплошную опору

Для начала давайте разберём преимущества данного типа основания:

Сборный железобетонный ленточный фундамент является сразу же и стенами подвала

Поэтапное описание необходимых работ

Информацию обо всех необходимых технических данных сможет подсказать ГОСТ 13580 85 на железобетонные плиты ленточных фундаментов. Мы же разберём все основные пункты, начиная от разметки и заканчивая заливкой раствора.

Отметки расположения будущих стен с помощью натянутых шнуров

От правильного нанесения разметки зависит, какой формы будет ваш дом, а точнее наличие или отсутствие кривизны стен. Поэтому отнестись к этому следует со всей серьёзностью.

Инструкция же выглядит следующим образом:

Совет: чтобы убедиться в ровности угла используйте известную со школы теорему Пифагора, которая гласит, что квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов двух его катетов.

То есть, в нашем случае мы должны возвести значения отложенных стен в квадрат, сложить их и сравнить с возведённым в квадрат расстоянием между дальними краями этих же стен.

Положительный результат будет означать, что размеченный вами угол равен 90 градусов.

Графический пример проверки угла

Земляные работы

Копка с помощью лопаты

Имея разметку, просто копаете по ней соответствующую траншею.

При этом необходимо учитывать чтобы:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Схематическое изображение песчаной подушки

Данный элемент необходим для смягчения и равномерного распределения нагрузки будущей постройки на почву.

Возведённая опалубка из досок

Сбивается из досок и других подручных подходящих материалов. Получившиеся щиты должны возвышаться над землёй не менее чем на 20 см.

Совет: собирайте конструкцию так, чтобы гвозди были направлены изнутри наружу.

Это значительно облегчит последующий демонтаж опалубки.

Армирование

Создание прочного «скелета» для основания здания

Если вы хотите иметь прочный ленточный монолитный железобетонный фундамент, то необходимо правильно установить каркас из металлических прутьев:

Совет: не рекомендуется для фиксации прутьев использовать сварку, так как она лишает их эластичности.

Бетонирование армированной траншеи

Какой бетон лучше для ленточного фундамента? Марка М400 заводского производства гарантирует долговечность и высокие прочностные характеристики бетона. Рассчитать необходимое его количество вам всегда помогут имеющиеся в большом количестве в интернете он-лайн калькуляторы.

Он-лайн калькулятор бетона на ленточный фундамент

Если же вы предпочтёте сэкономить, то следует использовать следующий состав бетона для ленточного фундамента:

Придерживайтесь следующих правил:

В результате повредить получившуюся конструкцию сможет только алмазное бурение отверстий в бетоне.

Ленточный фундамент из бетона – оптимальное решение для закладки частного дома. Создаётся в несколько этапов. Заключительным является замес подходящего раствора и равномерная его заливка.

Ленточный бетонный фундамент: особенности монолитных оснований Ленточный бетонный фундамент: видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности монолитных железобетонных оснований, какой лучше, состав, калькулятор, цена

Источник: masterabetona.ru

Читайте также:  Армирование углов ленточного фундамента

Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором. Любой фундамент испытывает всевозможные нагрузки – на растяжение и сжатие, на изгиб и излом, поэтому к таким конструкциям предъявляются жесткие требования по различным параметрам, описанные в соответствующих ГОСТ и СНиП. Так как требований достаточно много, запоминать их не

Перечень основных документов для строительства армированных оснований

Схема армирования и технология строительства основания

Армирование бетонной формы основания проводится в два яруса – верхним и нижним рядами арматуры с поперечным и продольным усилением дополнительными прутьями. Для формирования прочного, но гибкого армокаркаса применяют арматурные прутья категории А III — это стальной профиль круглого сечения Ø 10-16 мм, имеющий два продольных ребра жесткости и поперечные грани, отлитые по спирали.

При общей высоте основания ≥ 0,15 м в каркас необходимо встраивать вертикальные стержни арматуры, что делается методом связывания при помощи мягкой вязальной проволоки (СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003). Для вертикального усиления каркаса применяют арматуру класса А I — это гладкая арматура Ø 6-8 мм. Чтобы компенсировать продольные нагрузки в теле бетонного ленточного фундамента, каркас усиливается поперечной арматурой, которая предотвращает образование микротрещин и скрепляет друг с другом продольные ярусы армирующего каркаса основания.

Онлайн калькулятор для расчета арматуры

Согласно указанным СНиП, вертикальная и поперечная арматура связывается в единую конструкцию стальными хомутами, расстояние между которыми соблюдается как 3/8 от высоты ленточного фундамента, и должно быть ≥ 0,25 м.

Также армирующий каркас в соответствии со снип фундаменты ленточные не должен собираться из поврежденных или ржавых стержней – арматура должна быть ровной и порезанной по расчетным размерам. Отдельные арматурные прутья также соединяются между собой при помощи мягкой или отожженной вязальной проволоки и вязального крючка. Применять сварочное оборудование разрешено только для соединения прутьев с мариковкой «С».

Армирование ленточных оснований

Правила связывания армирующего каркаса должны соблюдаться неукоснительно, иначе не получится добиться требуемой жесткости каркаса. Связывание углов и присоединений каркаса предотвращает разрушающее воздействие локальных нагрузок на фундамент. Для угловых примыканий используются арматурные прутья класса А III. Основные рекомендации при соединении углов армокаркаса:

  1. Прут необходимо согнуть в таким образом, чтобы один его конец входил в стену основания, второй конец входил в противоположную стену;
  2. Запускать стержень арматуры на противоположную стену следует на длину сорока диаметров прута;
  3. Не разрешается применять простое связывание пересечений арматуры без из усиления дополнительными вертикальными и поперечными отрезками арматуры;
  4. При длине прута, не позволяющей загнуть его на противоположную стену фундамента, арматура соединяется Г-образными металлическими профилями;
  5. Шаг между соединительными хомутами выбирается в два раза короче, чем в ленте.

Схема связывания арматуры

Заливка бетона в траншею

Требования к заливке бетонного раствора в фундамент предъявляются во многих документах — ТСН 50-302-2004, ВСН 29-85, ГОСТ 13580-85, СП 63.13330.2013, СП 52-101-2003, СНиП 52-01-2003, СП 22.13330.2011, ГОСТ Р 54257-201, и других. Раствор заливается в ограниченную опалубкой траншею послойно, с толщиной пластов 0,20-0,25 м. Укладка раствора ведется в одном направлении, но при большой ширине ленты допускается заливка наклонных слоев под углом ≤ 30 0 .

Выдержка из СНиП

Очищают поверхность бетона от цементной пленки металлической щеткой (при прочности бетона ≥ 1,5 МПа), фрезерованием (при прочности бетона ≥ 5 МПа), пескоструйкой (при прочности бетона ≥ 5Мпа) или промывкой струей воды (при прочности бетона ≥ 0,3 МПа). Самый дешевый метод – очистка водой, и этот пункт также влияет на общую стоимость ленточного фундамента.

Холодный рабочий шов расположен в теле основания не только горизонтально, но и вертикально и перпендикулярно относительно осей балок, стен, колонн и плит. Отсекают рабочий шов щитом из досок или фанеры, а для свободного прохождения арматуры в нем проделываются отверстия соответствующего диаметра под прутья каркаса.

Перед тем, как залить ленточный фундамент снип, выжидают определенное время для достижения прочности бетона в предыдущем слое не менее 1,5 МПа. Первые 3-5 суток незатвердевший слой защищают от осадков и солнечных лучей, мороза или жары. Механические повреждения бетона в этот период также недопустимы, пока прочность бетона не увеличится до 1,5МПа.

Общие положения СНиП при проектировании фундаментов

Как проверяется прочность бетона

Прочность материалов – это способность сопротивляться разрушительным воздействиям под влиянием внутреннего напряжения материала, возникающего под давлением сил извне или из-за других факторов (усадка, влажность, температура, и т.д.).

Свойства прочности материала рассчитываются несколькими методами:

  1. Метод стандартных образцов;
  2. Метод исследования выбуренного керна;
  3. Метод неразрушающего контроля, который считается самым дешевым и действенным.

Расчет материалов

Количество и вес арматурных стержней, которое потребуется для конструирования армирующего каркаса, рассчитывается по габаритам ленты фундамента. При ширине ленты 0,4 м рекомендуется использовать четыре продольных прута – по два сверху и снизу. В качестве примера можно рассмотреть формирование каркаса 6 х 6 м для ленточного основания дома.

При четырехрядной укладке понадобится 24 м арматуры на один ряд, для всего каркаса — 96 м. Вертикальные и поперечные гладкие стержни армирования для фундамента ленты шириной 30 см и высотой 190 см: для каждой точки пересечения прутьев при шаге 0,05 м от верхней части фундамента понадобится (30 – 5 — 5) х 2 + (190 – 5 — 5) х 2 = 0,40 м. Расстояние между стальными хомутами 50 см, количество хомутов: 24 / 0,5 + 1 = 49 единиц.

Расчет арматуры

Ленточный фундамент по монолитному типу формируется в виде прямоугольника или квадрата. Армирующий каркас формируется в результате нескольких последовательных операций:

  1. Дно траншеи прерывисто укладывается кирпичами высотой в четверть кирпича, чтобы можно было залить раствором промежуток между каркасом и подошвой фундамента;
  2. Под стойки арматурного каркаса делается шаблон, по нему нарезаются отрезки арматуры нужного размера;
  3. На слой кирпича кладутся продольные прутья армирующего каркаса. Если прутья короткие, их связывают с нахлестом ≥ 0,2 м;
  4. Горизонтальные гладкие прутья связываются в каркасе с продольной арматурой с шагом 0,5 м;
  5. По углам ячеек из арматуры привязываются вертикальные гладкие стержни длиной на 10 см короче высоты основания;
  6. Продольная арматура привязывается к вертикальным стержням;
  7. К углам, которые получились в результате этих операций, привязываются поперечные верхние стержни.

Заливка ленточного основания бетоном

Требования СНиП

По поводу строительства фундамента ленточного типа: существует документ СНиП 52-01-2003, регламентирующий расстояния между прутьями каркаса, в частности, шаг между горизонтальными гранями армокаркаса и шаг между поперечными прутьями. Это расстояние зависит от:

  1. Диаметра арматуры;
  2. Фракции бетонного заполнителя;
  3. Ориентирования каркаса относительно бетонирования;
  4. Метода заливки раствора в опалубку;
  5. Типа уплотнения раствора.

Требования определяют, что шаг продольного армирования регламентируется как H = ≤ 40 см и ≥ 25 см. Расстояние между поперечными прутьями арматуры определяется как 1/2 высоты сечения ленты, но не больше, чем 0,3 м.

Диаметр армирования зависит от общего метража продольного армирования фундамента и предполагается ≥ 0,1% площади сечения ленты. На практике это означает, что для бетонного основания высотой 100 см при ширине ленты 50 см площадь сечения будет равняться 500 мм 2 .

Размеры фундаментной ленты согласно СНиП

МЗЛФ (мелкозаглубленный фундамент) отличается от заглубленного высотой бетонной ленты, поэтому глубокозаглубленные в фундаменты закладывается более развитая структура каркаса, боковых бетонных стенок и подошвы. Из-за большой глубины такого основания существуют рекомендации от профессионалов: для лент глубиной ≤ 1 м армируется только подошва фундамента, а в глубокозаглубленных основаниях армируется также оболочка и днище.

Дополнительное усиление армирующего каркаса в МЗЛФ проводится армирующей металлической сеткой из прутьев Ø 4 мм с размером ячеек 10 х 10 см. Любой тип армирования намного повышает прочность и жесткость конструкции, а также усиливает сопротивление опорной части ленты боковым и сжимающим нагрузкам.

Сама методика армирования бетонного основания не представляется сложной, и ее можно провести самостоятельно, что позволит не только усилить основание дома, но и добиться значительного снижения стоимости строительства.

Снип фундаменты ленточные армирование Как в промышленном, так и в индивидуальном строительстве самым надежным фундаментом считается армированный ленточный. Это основание из бетона, которое формируется в траншее определенной глубины и ширины, с армированием металлическим каркасом и последующей заливкой раствором.

Источник: jsnip.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Ленточный фундамент

Этот вид основания часто встречается в индивидуальном строительстве. Представляет собой такой фундамент железобетонную полосу с заранее фиксированной высотой и шириной, которая располагается по периметру всего здания. Лента должна располагаться под всеми наружными и внутренними стенами постройки, форма поперечного сечения должна сохраняться по всему периметру основания. Хорошо подходит такой вид оснований для домов с тяжелыми стенами из бетона или кирпича, с перекрытиями. Также этот тип основания применим для подземного гаража или подвала.

Чаще всего устройство ленточного фундамента делается на большую глубину, чем глубина промерзания грунта, но существуют и мелкозаглубленные ленточные основания, использующиеся при строительстве небольших деревянных домов.

Если сравнивать устройства монолитных фундаментов с ленточным, то его технология достаточно проста, как и в сравнении со свайными или ленточными основаниями. Тем не менее ей свойственны повышенная трудоемкость, большой расход материала, если сопоставлять с устройством столбчатого фундамента.

Прибегают к устройству ленточного основания в следующих случаях:

По своему устройству ленточные фундаменты бывают монолитные, заливающиеся непосредственно на строительной площадке, и сборные. Устройство фундаментов сборного типа производится из типовых железобетонных блоков, которые произведены на заводе и на стройплощадке монтируются при помощи крана. Устройство таких оснований и фундаментов делается из подушек – железобетонных плит и бетонных блоков. Сборный тип основания уступает монолитному по прочности.

Порядок выполнения работ по заложению ленточного фундамента

На земле производят разметку осей дома, где при помощи кольев и шнура или проволоки фиксируется расположение основных осей фундамента. Если участок со сложным рельефом, потребуются точность и внимание, а также использование строительного уровня и реек. Строго проверяются углы прямоугольного или квадратного фундамента, они должны составлять 90º. Низ траншеи проверяется теодолитом, особенно в тех местах, где ленты будут пересекаться, и в углах дома.

Выровненная, подготовленная к строительству площадка основания под фундаменты должна быть больше габаритов дома на 2-2,5 м в каждую сторону.

Траншея роется вручную или экскаватором, после техники дно обязательно нужно подчищать вручную. Котлован ограждают и на дно укладывают подушку из 120-200 мм песка или крупного гравия. Подушку для более плотного прилегания поливают водой и тщательно трамбуют. Затем укладывают на нее гидроизоляцию, к примеру, полиэтиленовую пленку и заливают цементным раствором. Это нужно для того, чтобы вода не уходила в грунт из бетона и не ухудшала его прочность.

Схема армирования фундамента

Из струганных с одной стороны досок не менее чем в 40-50 мм устанавливается опалубка в траншею. Можно применять и щитовую железную опалубку, она разборная и удобна в применении. Деревянную опалубку тщательно смачивают водой, очищают от стружек и мусора и жестко фиксируют к стенам траншеи распорками, чтобы не произошло вспучивания стен. Вертикальность стен опалубки тщательно выверяется отвесом, именно от этого во многом зависит долговечность и прочность фундамента. Над поверхностью земли опалубку выводят не менее чем на 30 см, эта высота является цоколем будущего дома.

Устройство оснований такого типа предполагает предварительное оставление отверстий для водопроводных труб и канализации. В противном случае, прорубая их, можно расколоть фундамент. Верх фундамента покрывают гидроизоляционными материалами, чтобы предохранить стены здания от попадания капиллярной влаги.

Схема ленточно-свайного фундамента

Арматура монтируется в траншею одновременно с опалубкой, к тому времени она должна быть уже собрана в каркасы. Чаще всего каркас представляет собою два горизонтальных ряда арматуры, количество же вертикальных рядов зависит от длины фундамента. После заливки бетоном арматура позволяет получить монолитный железобетонный фундамент с высокими прочностными характеристиками.

Бетон в основание заливается постепенно, слоями 15-20 см, чтобы исключить пустоты, каждый слой трамбуется с помощью специальных деревянных трамбовок, с этой же целью стенки опалубки тщательно простукиваются. Важно использовать бетон одинаковой концентрации, чтобы он не делился на слои.

Нередко при строительстве оснований возникают проблемы, связанные с использованием чрезмерно жидкого бетона. Такой бетон легче заливать, но в результате нередко заполнители оседают на дне, это влечет за собой расслоение бетона и снижение его прочности. Подвержена расслоению бетонная смесь и при сливании ее с высоты более 1,5 м.

Опалубку можно снимать через 7-10 дней, к этому времени фундамент достигает 70% прочности от планируемой. Для того чтобы гидроизолировать фундамент, можно использовать специальную мастику (битумную), которой обрабатывают все наружные стенки и проклеивают гидроизоляционный материал, в качестве которого отлично подходит рубероид. Качество проклейки необходимо проверить через некоторое время, следя за тем, чтобы гидроизоляция не отслаивалась от стенок фундамента.

После того как произведена гидроизоляция, необходимо произвести обратную засыпку оснований и фундаментов. Выполняется она крупным чистым песком, который поливают водой и послойно трамбуют.

studfiles.net


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.