Ленточный фундамент незаглубленный


Незаглубленный ленточный фундамент: пошаговая инструкция

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) – разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Незаглубленный фундамент: условия применения и преимущества

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом должны быть обязательно соблюдены следующие условия:

  1. Грунты на участке должны быть непучинистые, т.е. не изменяющие своих физико-механических характеристик при замерзании. К непучинистым грунтам относят: пылеватые пески с низким содержанием влаги, крупнообломочные, галечные, гравийные грунты, крупнофракционный песок, а также смеси песка и гравия без глинистых примесей. Уровень подземных вод при строительстве НЗЛФ значения не имеет.
  2. При наличии на участке средне- и слабопучинистых грунтов необходимо предварительное осушение грунтов путем устройства под будущей постройкой дренажа, а также замена пучинистыхгрунтов – непучинистыми. Например, применять НЗЛФ на глине или на суглинке категорически нельзя даже при минимальном УГВ, т.к. в этом случае силы пучения будут зависеть от осадков.
  3. Длина каждой стены наружного периметра должна быть не более 10 м, внутренней – не более 7 м. Длинная лента основания больше подвержена негативному действию сил морозного пучения.

Преимущества ленточного незаглубленного фундамента:

Незаглубленный фундамент имеет много недостатков, которые существенно ограничивают сферу его применения:

Решив использовать НЗЛФ для строения необходимо провести тщательный анализ грунтов на участке и определить степень их пучинистости. В 80% случаев грунты оказываются непригодными для быстрого возведения НЗЛФ и необходима выемка грунта на 30-50 см и подсыпка непучинистого слоя. В этом случае стоит рассмотреть вопрос о целесообразности применения незаглубленного ленточного основания, возможно для строительства стоит выбрать мелкозаглубленный ленточный фундамент или свайно-ленточное основание на буронабивных или винтовых опорах.

Расчет незаглубленного ленточного фундамента

Цель расчета НЗЛФ – определение нагрузки, которая действует на фундамент выбранной ширины и высоты. Выдержат ли грунты нагрузку, которая будет оказываться на фундамент? Для расчета можно использовать специальные программы или простой алгоритм:

  1. Определение веса сооружения. Для расчета суммарного веса дома или хозпостройки необходимо сложить вес всех стройматериалов. Далее необходимо рассчитать, сколько весит 1м2 стены: для этого суммарный вес сооружения следует разделить на площадь всех стен.
  2. Расчет снеговой нагрузки. Снеговая нагрузка зависит от региона (определяется по карте) и угла наклона кровли. Если угол наклона крыши менее 25 градусов, то берется точное значение по карте. Если наклон крыши более 60 градусов, то нагрузка от снега не учитывается.
  3. Определение ширины НЗФЛ. Минимальная ширина фундаментной ленты не должна быть менее 25 см. Оптимальный вариант: ширина ленты равна ширине стены плюс/минус 5-10 см. Например, при строительстве сруба из профилированного бруса 200х200 мм ширина фундамента будет составлять 25 см. Для дома из блоков газобетона толщина стены, как правило, составляет 45 см, значит, ширина фундаментной ленты принимается равной 40-50 см (40 – для одноэтажного сооружения, 50 – для двухэтажного).
  4. Определение высоты фундамента. Минимальная высота ленточного основания составляет: уровень снега + 10 см. Максимальная высота = ширина ленты х 2. Например, основание под дом из газобетона имеет ширину 50 см, тогда максимальная высота НЗЛФ будет составлять 1 м. Несмотря на то, что фундамент является незаглубленным, 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки. Это происходит из-за естественной усадки.
  5. Расчет нагрузки на НЗЛФ. Зная все вышеперечисленные параметры, определяем нагрузку, которую будет оказывать сооружение на ленточное основание. Для этого суммируем вес сооружения (пункт 1) и снеговую нагрузку (пункт 2) и делим полученную сумму на площадь фундамента. Площадь определяется как длина умноженная на ширину (пункт 3). Полученное значение показывает удельную нагрузку на 1 см2 фундамента.
  6. Определение несущей способности грунта. Для этого необходимо произвести визуальную оценку почвы на участке, и определить к каким типам грунта она относится. Несущую способность определяем по таблице.

Несущая способность грунтов (по данным СП 22.13330)

Значения расчетной несущей способности основных видов грунта
Тип грунта Расчетная несущая способность кг/кв.см
Плотный грунт Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности) 4,5 3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности) 3,5 2,5
Пески мелкие:
– маловлажные 3,0 2,5
– очень влажные 2,0 2,0
насыщенные водой 1,5 1,0
Супеси:
– сухие 3,0 2,5
– насыщенные водой 2,5 2,0
Суглинки сухие 3,0 2,0
Глины:
– твердые глины 4,0 3,0
– пластичные глины 2,5 1,0
Крупнообмолочные грунты (щебень, гравий, гальца) 6,0 5,0

Вывод: Если несущая способность грунта на участке выше, чем нагрузка от сооружения (пункт 5), то размеры для ленточного незаглубленного фундамента выбраны правильно. Если нет, то необходимо увеличить значение ширины и высоты для НЗЛФ.

Делая расчет для жилых строений необходимо учитывать запас прочности: несущая способность грунта должна быть выше нагрузки дома на 30% и выше.

Варианты выполнения НЗЛФ

Выполнить незаглубленный ленточный фундамент можно в трех вариациях:

Сборный ленточный фундамент

Основание возводится из ФБС-плит, которые выпускаются по ГОСТ 13579-78. Размер блоков ФБС зависит от площади сооружения. В сфере частного строительства обычно используются ФБС 9 и 12. Сборная лента лучше всего подходит для устройства основания на песчаном грунте низкой пучинистости. На пучинистых грунтах делать сборное основание не рекомендуется, т.к. отдельные блоки будут неравномерно выталкиваться, и оседать под действием морозного пучения.

С другой стороны при выполнении комплекса мер, снижающих негативное действие пучинистыхгрунтов, сборно-ленточный фундамент является более устойчивым, т.к. монолитная лента разрывается при деформации, а ФБС-блоки могут только выгнуться.

Для нейтрализации сил пучения при монтаже незаглубленного сборно-ленточного фундамента выполняются следующие меры:

  1. Блоки устанавливаются на предварительно подготовленную подсыпку.
  2. ФБС располагаются строго в одной плоскости и выравниваются.
  3. Между собой блоки скрепляются раствором цемента М200…300 или при помощи сварки металлических закладных элементов.
  4. При необходимости сборный фундамент усиливается металлоконструкциями.

Сборная конструкция проста в монтаже, не требует установки опалубки и бетонных работ, имеет невысокую себестоимость. Единственный недостаток – необходимость аренды крана для установки ФБС.

Монолитный ленточный фундамент

Лента основания заливается в предварительно созданную опалубку. Технология устройства монолитного НЗЛФ будет рассмотрена ниже. Такой вариант можно применять для основания под дом на пучинистых грунтах с условием подсыпки и устройства эффективного дренажа.

Достоинства монолитного НЗЛФ: возможность выполнения ленты любой ширины и высоты, все работы можно сделать своими руками без привлечения техники, низкая стоимость.

Недостатки: временные и трудовые затраты, монолитная лента затвердевает в течение 20-30 дней.

Комбинированный ленточный фундамент

Под комбинированным НЗЛФ подразумевают основания столбчатого типа – лента устанавливается на вкопанные столбы, сборно-монолитный – часть ленты выполняется из блоков ФБС, а часть заливается бетоном при помощи опалубки. Для небольших строений использование комбинированных вариантов нецелесообразно.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента: инструкция от А до Я

Специфических нормативных документов по монтажу незаглубленного ленточного фундамента не существует. При устройстве НЗЛФ сборного или монолитного типа необходимо руководствоваться технологической картой ТК “Устройство мелко заглублённого ленточного железобетонного фундамента” и СНиП 3.02.01-87.

Пошаговая инструкция по монтажу монолитного незаглубленного ленточного фундамента:

Подсыпка песчано-гравийной подушки

Для будущей подушки подготавливается приямок – выемка грунта в виде траншеи шириной в 1,5 раз шире, чем фундаментная лента и глубиной 10-15 см. На дно приямка выстилается геотекстиль, который предотвращает заиливание подушки от грунтовых вод. Подсыпка выполняется одним из двух способов:

  1. Смешанной гравийно-песчаной смесью. Пропорция гравий/песок составляет 2/3 соответственно. Толщина подсыпки – 20-30 см.
  2. Послойно: первый слой – 20 см крупнофракционного песка, второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

В качестве подсыпки можно использовать другие нерудные материалы: доменный шлак, керамзит и пр.

Установка опалубки

Опалубка сооружается из фанеры или деревянных досок толщиной 3-5 см. Опалубка должна быть прочной, чтобы выдержать бетон. Высота конструкции на 10-15 см выше рассчитанной высоты монолитной ленты. Опалубка заглубляется на 5-7 см в подсыпку. Углы опалубки следует укрепить, т.к. в процессе заливки именно на них будет действовать основная нагрузка.

Армирование

Пространственная вязка армокаркаса по выбранной схеме производится на специальной подставке. Для создания каркаса используется рифленая арматура класса А3 диаметром 12-14 мм. Пруты располагаются продольно и связываются между собой отожженной проволокой 3-6 мм. Каждые 40-60 см по каркасу устанавливаются вертикальные стержни арматуры. Армокаркас может иметь как квадратную, так и округлую форму. Количество продольных стержней – 4 или 6.

Готовый армирующий каркас опускается в опалубку так, чтобы армокаркас не касался стенок опалубки и дна траншеи. Для этого на гравийно-песчаной подсыпке монтируются металлические грибки – металлоконструкции, приподнимающие армокаркас на 5-7 см выше уровня земли.

Бетонирование

Для заливки монолитной ленты применяется бетон класса не ниже В17,5. Бетон заливается порциями и слоями. Толщина слоя – не более 20 см. Каждая порция после заливки утрамбовывается, для выгона пузырьков воздуха и равномерной усадки. После завершения бетонных работ НЗЛФ накрывается пленкой, за бетоном осуществляется стандартный уход. Затвердевание бетона длиться до 25-28 суток. Опалубка разбирается, а фундаментная лента утепляется, выполняется отмостка и строительство дома продолжается.

Ленточный незаглубленный фундамент монолитного и сборного типа нельзя оставлять на зиму без нагрузки! Не нагруженный на зиму фундамент подвергается активному воздействию сил пучения – конструкцию буквально поднимает над уровнем земли и разламывает. Нагрузка на основание при заморозке строительства на зиму должна составлять не менее 30% от рассчитанной нагрузки (веса) дома.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Ленточный незаглубленный фундамент обязательно нуждается в гидроизоляции и утеплении. Гидроизоляция для НЗЛФ применяется следующих видов:

1. Обмазочная. Фундаментная лента обрабатывается влагонепроницаемым материалом, как правило, на основе битумной мастики. 2. Проникающая. В бетонную смесь вводится специальная добавка – праймер, которая уменьшает пористость бетона и снижает его влагопроницаемость.

3. Рулонная. Гидроизоляция крепится к наружным и внутренним стенам, а также сверху фундаментной ленты.

Отличные результаты дает комплексная гидроизоляция, когда в бетонную смесь вводится праймер, а лента обрабатывается обмазочным материалом.

Для утепления НЗЛФ лучше всего использовать недорогой пеноплекс или экструдированныйпенополистирол. Эти материалы отличаются высоким коэффициентом теплосохранения, устойчивы к влаге и грызунам. Плиты утеплителя крепятся к фундаменту после нанесения гидроизоляции. Одновременно с фундаментом утепляется цоколь и обустраивается отмостка.

Дренаж для незаглубленного ленточного фундамента

В среде профессиональных строителей постоянно ведутся споры о целесообразности дренажа для НЗЛФ. Сторонники дренажной системы говорят о важности отвода грунтовых вод и выпавших осадков от здания, а противники – настаивают на том, что раз фундамент не располагается ниже нулевого уровня, то подземные воды оказывают на него минимальное влияние и не приносят существенного ущерба. Практика показывает, что фундамент с дренажом необходим при высоком уровне УГВ для защиты гравийно-песчаной подушки от размывания.

Лучший материал для дренажной системы частного дома – трубы из полимеров. Диаметр труб подбирается с учетом количества подземных вод и глубины заложения дренажа. Оптимальный диаметр – 10-14 см. Глубина заложения – ниже подсыпки на 30-50 см. Расстояние, на которое выполняется дренаж вокруг дома – от 1,5 до 3 м. Технология устройства дренажа под отмостку и фундамент:

  1. Перед выполнением фундамента и подсыпки песчаной подушки на расстоянии 1,5-2 м выкапываются скважины, на дно которых насыпается 10-20 см мелкого щебня.
  2. Внутри скважин устанавливаются дренажные трубки, обернутые в геотекстиль, который надежно защищает дрены от заиливания. Дренаж монтируется под фундаментом и будущей отмосткой. Трубы-дрены устанавливаются с уклоном от центра, который обеспечивает удаление излишков влаги самотеком. Минимальный уклон – 5 градусов, максимальный – 10.
  3. После заливки фундамента на расстоянии 0,5 м от него выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной, на которую были установлены дрены под НЗЛФ. Траншея выстилается геотекстилем и засыпается щебнем. Укладывается водоотводящая труба, которая будет собирать воду из дрен и отводить в выбранное место (канаву, сливную яму).

Проектировать дренаж лучше всего на стадии расчета НЗЛФ. Правильно выполненный дренаж существенно снизит отрицательное действие грунтовых вод на фундамент, а полы в доме будут более теплыми.

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента

Отмостка НЗЛФ защищает основание от осадков и пучения почвы зимой. Ширина отмостки зависит от размера карниза крыши и составляет на 20-30 см больше чем навес кровли. В среднем для частного дома ширина отмостки назначается в пределах 30-70 см. Широкая отмостка часто используется как тротуарная дорожка возле дома. Конструкция отмостки предусматривает определенный уклон – 3-8 сантиметров на 1-1,5 м.

Технология устройства отмостки для НЗЛФ следующая:

  1. По всей площади будущей отмостки вынимается грунт чуть ниже глубины заложения ленты фундамента – на 30 см.
  2. Монтируется опалубка, на дно которой засыпается смесь песка и щебня слоем 10 см, а затем трамбуется.
  3. Укладывается гидро- и теплоизоляция – геотекстиль или рубероид и жесткие плиты пеноплекса.
  4. Сверху теплоизоляции монтируется армирующая сетка.
  5. Производится бетонирование и финишная декоративная отделка.

В качестве финишной отделки может использоваться плитка, булыжник и пр. Независимо от того будет ли наносится отделка или ею будет являться бетонный слой, в отмостке необходимо сделать деформационные швы каждые 2 м. Швы представляют собой зазоры шириной 1-1,5 см, в которые закладываются пропитанные битумом шнуры. Деформационные швы защитят отмостку от растрескивания.

Если под незаглубленным фундаментом и отмосткой располагается дренаж, то вода от отмостки будет отводиться в магистральную дрену, а затем в специально отведенное место. При отсутствии дренажа в конце отмостки необходимо установить вотодоотводный лоток, который по сути будет являться частью ливневой и водосточной системы дома.

1 Комментарий

fazenda.guru

Пошаговая инструкция по монтажу своими руками незаглубленного ленточного фундамента

Строительство любого здания или сооружения начинается с фундамента.

Он обеспечивает прочную и надежную опору, принимает на себя вес постройки и передает его на подстилающие слои грунта.

Одним из наиболее эффективных и долговечных вариантов конструкции основания считается ленточный фундамент, наиболее изученный и отработанный на практике.

Существует масса разновидностей, отличающихся глубиной заложения и наличием дополнительных элементов.

Рассмотрим незаглубленный ленточный фундамент, один из наиболее редких и удачных вариантов реализации этого типа основания.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) представляет собой бетонную или сборную полосу, расположенную под внешними и внутренними несущими стенами дома. В отличие от обычных вариантов, лента не погружается в грунт, а располагается на дневной поверхности.

Такой вариант вполне допускается СНиП, если условия на участке обеспечивают отсутствие нагрузок пучения. Технология строительства такого основания схожа с традиционной, но объем земляных работ значительно снижен или вовсе отсутствует.

Существует два варианта конструкции НЗЛФ:

Конструкция обоих видов схожа, отличием является форма сечения лента. У монолитного пояса ширина превышает высоту, а у обычной ленты преобладает высота. Выбор того или иного варианты обусловлен типом грунта и его особенностями.

У монолитного пояса удельное давление ниже, что снижает риск возникновения просадок основания на рыхлом грунте. Традиционная лента устанавливается на прочных и сухих грунтах, что должно быть подтверждено анализом гидрогеологической обстановки на участке.

Достоинства и недостатки

К достоинствам НЗЛФ принято относить:

Существуют и недостатки:

Устройство

Незаглубленный ленточный фундамент состоит из монолитной или сборной ленты, установленной на слое песчано-гравийной подушки, обеспечивающей выравнивание и дренаж подстилающих слоев.

Необходима предварительная подготовка участка, так как для строительства НЗЛФ важно обеспечить горизонтальную и плоскую площадку, чего в природных условиях практически не встречается. Кроме того, надо удалить поверхностный техногенный или плодородный слой почвы, поскольку он слишком податлив и не обладает необходимыми качествам.

Возможна подготовка не всего участка, а рытье траншеи малой глубины, только для удаления верхнего слоя почвы.

Основная задача — обеспечение горизонтали, что сложно обеспечить при самостоятельном строительстве. Создается опалубка и арматурный каркас, которые собираются по общим правилам. Затем производится заливка бетона, выдержка необходимое время и дальнейшие работы.

Общий объем работ относительно невелик и вполне допускает самостоятельное строительство.

В каких случаях его используют

Использование НЗЛФ целесообразно при наличии следующих условий:

Оптимальным вариантом является наличие скальных пород, сплошной каменной плиты или песчаного грунта с достаточной плотностью и низким уровнем залегания почвенных вод.

Подходит ли он для пучинистых грунтов

Большинство специалистов единодушно отвергает возможность строительства НЗЛФ на пучинистом грунте, поскольку величина подвижек уровня в этом случае будет максимальной.

При этом, некоторые строители допускают строительство на пучинистых почвах с обязательным созданием мощного слоя засыпки и при малых размерах постройки (длина стен не превышает 7 м, в противном случае лента будет деформирована, а постройка может переломиться).

Мероприятия, которые предлагаются для устранения последствий пучения, по своей трудоемкости превышают строительстве заглубленного ленточного основания, поэтому они признаются нецелесообразными и на практике такие методы не используются.

Основная особенность установки НЗЛФ состоит в создании слоя песчаной засыпки (подушки), обеспечивающего горизонтальную и ровную подстилающую площадку для заливки ленты. Кроме того, слой засыпки играет роль дренирующего слоя, а при необходимости в нем размещаются трубы дренажной системы.

Песчаная подушка обязательна для всех типов ленты, но на НЗЛФ применяется увеличенный слой и часто используется не песок, а мелкий или средний щебень.

Подушка под фундамент

Функции слоя песчаной засыпки состоят в выравнивании и осушении подстилающих слоев грунта, расположенных под лентой.

Обычная технология создания подушки заключается в следующих мероприятиях:

  1. Выкапывается траншея по ширине ленты на глубину плодородного или рыхлого верхнего слоя почвы.
  2. Вынутый из траншеи грунт вывозится или складируется в отведенном месте, для строительства он больше не нужен.
  3. Траншея заполняется слоем песка или ПГС до выравнивания уровня с остальной почвой.
  4. Слой засыпки тщательно трамбуется до максимально плотного состояния, при необходимости производится дополнительная подсыпка.
  5. В некоторых случаях рекомендуется создавать верхний слой из мелкого щебня, превышающий уровень окружающей почвы на 10-15 см. Он также максимально уплотняется.

Выбираем высоту и ширину фундамента

Параметры бетонной ленты определяются сложным инженерным расчетом. Неподготовленный человек выполнить его самостоятельно, не допустив массу ошибок, не сможет. Поэтому нет смысла рассматривать методику расчета, следует обратиться в специализированные организации или воспользоваться онлайн-калькуляторами.

При этом, надо сразу получить данные на нескольких ресурсах, чтобы имелась возможность сравнить их и выбрать наиболее достоверные.

Для заливки используется бетон марок М200 или М250. Рекомендуется применять более тяжелый вид материала, так как от прочности ленты зависит судьба всей постройки, а качество бетона имеет слишком широкий диапазон вариабельности.

Если планируется самостоятельное изготовление бетона, необходимо тщательно соблюдать технологию, пропорции смешивания и использовать только качественные компоненты.

Обычная для НЗЛФ высота и ширина ленты требует использования металлического или стеклопластикового арматурного прутка диаметром 12 мм (рабочая арматура) или 8 мм (гладкая арматура).

Монтаж опалубки

Сборка опалубки производится обычными методами. Высота ленты невелика, поэтому проще всего использовать обрезные сосновые доски толщиной 25 мм (дюймовка). Собираются щиты шириной на 10-15 см большей, чем высота ленты.

Они устанавливаются параллельными линиями с расстоянием, равным ширине ленты. Используются поперечины, обеспечивающие точность и одинаковый размер ленты, которые перед заливкой убирают. Можно также применять П-образные поперечины, обеспечивающие размеры ленты.

Установленные щиты стыкуются в единую полосу без зазоров или щелей. При обнаружении их надо сразу заделать паклей или забить рейками, иначе при заливке бетон будет уходить на землю.

Снаружи щиты дополнительно фиксируют наклонными и горизонтальными упорами для обеспечения неподвижности опалубки и устойчивости к нагрузкам от веса материала.

Армирование фундамента и вязка

Создание армпояса производится по обычной методике. В задачу входит создание пространственной решетки из рабочих стержней, расположенных на глубине 2-5 см под поверхностью бетона. Используют две пары стержней — одну сверху, другую снизу ленты. При ограниченных размерах этого достаточно.

Рабочие стержни до момента заливки поддерживаются в нужном положении при помощи вертикальной (гладкой) арматуры. Из нее изготавливают П-образные хомуты, которые соединяются с горизонтальными стержнями с шагом 40-80 см.

По углам используются дополнительные стержни, усиливающие угловые связки плеч армпояса.

Соединение стержней производится с помощь. мягкой проволоки. Используется стальная отожженная проволока диаметром 1-1,5 мм. Для вязки отрезают кусок длиной 0,25-0,3 м, складывают его пополам и обхватывают перекрестие стержней получившейся полупетлей снизу в диагональном направлении.

Концы проволоки поднимаются вверх, специальным крючком захватывается петля и производится скрутка на 4-6 оборотов до появления плотного и прочного соединения. Методика проста, навык вязки приобретается быстро, процесс не требует большого времени или усилий.

Заливка

Заливка бетона — важная процедура, которую необходимо произвести за один раз, без образования холодных швов. В противном случае необходимой прочности у бетонной ленты не удастся достигнуть, что ставит под вопрос возможность эксплуатации фундамента и всего строительства в целом.

Рекомендуется заказать доставку готового бетона или организовать его изготовление на месте так, чтобы никаких перебоев не возникало.

Заливка производится из нескольких точек, равномерно распределенных по длине ленты. Для этого надо изготовить подвижный лоток, присоединенный к выпускному штуцеру миксера или собственной бетономешалки.

Материал подается так, чтобы он равномерно растекался по смежным участкам опалубке, в результате образуя сплошную монолитную бетонную ленту с одинаковыми качествами по всей длине. Это позволит получить максимальную прочность и устойчивость к нагрузкам.

После заливки ленту закрывают полиэтиленовой пленкой и каждые 4 часа поливают водой. Так продолжается в течение 3 дней, после чего поливать следует каждые 8 часов в течение 7 дней. Затем опалубку аккуратно снимают и выдерживают ленту до набора технологической прочности.

Всего выдержка занимает 28 дней.

Любые попытки сократить срок выдержки ленты способны привести к появлению трещин или некачественной кристаллизации бетона, поэтому отнестись к выдержке надо максимально ответственно.

Гидроизоляция

Гидроизоляция обеспечивает отсутствие контакта ленты с дождевой или талой водой. Изолировать следует всю поверхность, горизонтальные участки покрывают двойным слоем рубероида, промазанного битумной мастикой, а боковые поверхности изолируют либо горячим гудроном, либо битумной мастикой.

Существует масса средств для гидроизоляции, вполне эффективных и работоспособных, но строители предпочитают использовать проверенные временем и практикой материалы.

Дренаж

Дренирующие функции выполняет слой песчаной засыпки. При необходимости создается специализированная дренажная система, состоящая из трубопроводов, уложенных на дно траншеи и выводящих воду в дренажный колодец или сбрасывающая ее в близлежащий водоем.

Необходимость в создании этой системы определяется климатическими особенностями участка, обилием осадков в регионе и прочими факторами. Работы по соединению и укладке труб выполняются на стадии образования слоя песчаной подушки.

Завершающие этапы работы

К завершающим этапам относят все действия, выполняемые после окончания гидроизоляции — утепление, создание внешнего слоя отмостки, прочие работы. Они производятся в соответствии с проектными требованиями, иногда их откладывают до момента установки внешней отделки (например, заливка отмостки), или до начала строительства перекрытия.

Создание ленточного фундамента к этому моменту можно считать завершенным, остальные мероприятия направлены на возведение стен и перекрытий.

Полезное видео

В данном видео вам предоставят пошаговую инструкцию по монтажу незаглубленного ленточного фундамента:

Заключение

Использование НЗЛФ привлекательно с точки зрения дешевизны и малых объемов земляных работ. Но слишком высокая требовательность к сочетанию определенных условий, а также возможность их изменения (например, появление грунтовых вод) вынуждают ограничивать размеры построек и не использовать методику для создания оснований для жилых домов.

Это делает технологию менее привлекательной для строителей и уменьшает долю НЗЛФ в общем количестве ленточных фундаментов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

2018-10-10

Дачный эксперт

Оцените статью автора:

Загрузка...

expert-dacha.pro

Незаглубленный ленточный фундамент: технология

Для того чтобы стать владельцем небольшого одно- или двухэтажного загородного дома либо коттеджа, сначала нужно сделать проект. А само строительство начинается на этапе разработки фундамента, как основания будущего здания. Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент, как один из самых доступных для индивидуального строительства, простой в исполнении и надежный.

Незаглубленный фундамент

Типов фундаментов на сегодняшний день существует немало, но наибольшую популярность снискал незаглубленный ленточный фундамент

Если состояние грунта на участке, выделенном под строительство, его пучность, рыхлость и другие качественные характеристики позволяют возводить дом на такой основе, то дальше следует наметить разметку под будущий котлован и завезти необходимые строительные материалы.

Тип фундамента представляет собой бетонную конструкцию ленточного формата, чем кардинально отличается от монолитной заливки и позволяет экономить приличное количество используемого бетона. Укладывают его методом выстраивания лент под внешние и внутренние несущие стены. Этот метод значительно дешевле, чем заглубленный, но не менее надежный.

В строительстве здания фундамент выполняет следующие задачи:

С этими функциями отлично справляется данный тип укладки основания здания. Предпочтительнее возводить дома таким способом на пучинистых грунтах. Но и на других землях возможно это делать, соблюдая правила гидроизоляции и утепления.

Весенние паводки, высвобожденные промерзшие за зиму и оттаявшие подземные воды всегда являются причиной появления небольших сдвигов и трещин в возведенных домах и могут привести к потере устойчивости здания, а иногда и к его разрушению. Конструкция ленточного незаглубленного фундамента лишена таких недостатков. Здесь все продумано и просчитано. Поэтому рекомендуем остановить свой выбор именно на нем. Отзывы хозяев таких сооружений только положительные. За все время ни один дом, установленный на основу такого типа, не был деформирован.

По сути, незаглубленное основание – это определенной формы рама из железобетона небольшой глубины и ширины (от 50 см до 1 м максимум). Именно эта форма и принимает на себя основную нагрузку, равномерно распределяя ее по всему периметру дома.

Применение

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего при строительстве малоэтажных (не более 2 этажей) жилых объектов недвижимости

Укладка ленточным методом незаглубленной конструкции основания применяется чаще всего:

Возводить стены следует из деревянного бруса или оцилиндрованного бревна. Стены должны быть не больше 6-7 метров, чтобы нагрузка на несущие стены была равномерной по всей площади бетонной плиты. На скалистом грунте можно возводить стены из кирпича, шлакоблока или камня.

Преимущества такого устройства:

Технология работ

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте

На сегодня можно выделить несколько вариантов закладки по этой технологии:

Решетчатым методом укладки пользуются при сильно пучинистой почве. Опалубками в этом случае не пользуются, поскольку изготовить их для этого типа основы дома невозможно.

Столбчатый способ применяют для объектов, располагать которые придётся на слабо пучинистом грунте. Конструкция здания должна быть возведена из дерева. Основание строят из нескольких опор, установленных на расстоянии 1,5-3 метра друг от друга. Столбики изготавливаются из бетона, железобетонных блоков, кирпичей или строительного камня. Возводят столбы на требуемую высоту цоколя. Не стоит упускать из виду проведение качественных работ по гидроизоляции и оборудованию траншей для отведения воды и защиты от снега.

Лёгкие хозяйственные помещения могут быть размещены на сильно пучинистом грунте. Основу для них утрамбовывают монолитным способом путём заливки бетона в заранее подготовленные ленточные траншеи. При комбинированном способе бетонные блоки изготавливают отдельно и укладывают уже заранее просушенные формы. Соединяются армированием или при помощи сварочного аппарата.

Особенности укладки фундамента

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков

До начала проекционных и разметочных работ нужно провести все будущие коммуникации для подвода воды и канализационных стоков. Трубы должны быть проложены заранее и выведены в тех местах, где планируется установка кухонного оборудования, ванной, туалета и т.п.

Этапы работ:

  1. Разметка. На первом этапе следует провести разметку будущего жилища и вырыть котлован. Его глубина не должна превышать одного метра. Зачастую роют котлованы глубиной 50-60 сантиметров. На низ укладывается подушка из сыпучего материала (например, гравия, песка, шлака и керамзита) в примерно равных пропорциях. Сооружается такая подушка для предохранения соприкосновения бетона с грунтом, что в свою очередь помогает избежать деформации будущего здания за счёт нижнего давления. Смесь утрамбовывается при помощи трамбовки, и засыпка материалов производится в несколько этапов слоями по 20-25 сантиметров. Каждый слой следует залить водой и тщательно утрамбовать.

При наличии на участке грунтовых подземных вод нужно выложить дренажный слой с использованием трубы, которая будет выводить излишнюю воду из-под жилища.

ВАЖНО! Ширина траншеи должна на 10 сантиметров превышать ширину основания.

  1. Укладка дна. Смесь из песка и гравия нужно хорошо утрамбовать. По мере выполнения работ смесь, возможно, придется досыпать.
  2. Установка опалубки. Для заливки бетона на высоту планируемого цоколя возводится сделанный из обрезной доски крепительный элемент. Щиты должны быть цельными для обеспечения монолитности ленты. Основное внимание следует уделить углам. Именно на них придутся самые большие нагрузки и давление. Размер опалубки зависит от будущей конструкции жилища. Помните, что фундамент является еще и цоколем дома. Изготавливается опалубка в два этапа: внешняя часть и внутренняя. Изначально должен быть подготовлен арматурный каркас. Нижняя часть траншеи накрывается полиэтиленовой плёнкой, после этого устанавливается внешняя стенка укрепляющего элемента. Для обеспечения неподвижности в землю врываются распорки, которые фиксируются деревянными колышками. На этом этапе нужно внимательно следить за идеальной ровностью опалубок. Исходя из того, насколько качественно изготовлены и установлены деревянные щиты и подогнаны распорки, будет зависеть конечный результат, количество облицовочных работ и материала.
  3. Установка решетки. На следующем этапе устанавливается решетка из металла для придания зданию устойчивости. Система армирования формирует требуемую жесткость и является ничем иным, как связующим коробом из арматурных плетений. Чтобы придать прочность углам, в них конструкция усиливается уголками для стыка. Пруты из арматуры следует вязать между собой специальной проволокой из стали диаметром примерно в один миллиметр. В некоторых случаях используется сварка. Но чаще всего соединение осуществляется при помощи вязки. Для облегчения работ нужно приобрести специальный крючок для вязки арматуры, либо изготовить его самостоятельно по принципу отвёртки с загнутым острым концом.

После того, как арматурные сетки связаны, из них необходимо собрать короба определенных габаритов, которые переносятся внутрь укрепляющего элемента и по тому же методу связываются между собой.

На следующем этапе, когда арматурный каркас уже собран, производится установка распорок на внешнюю часть опалубки.

  1. Бетонирование. Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки. Для подобного основания требуется брать бетон марки 150, но желательно, чтобы класс был несколько выше. Готовится бетонная смесь непосредственно накануне начала заливочных работ.
Завершающим этапом является заливка непосредственно бетонной смеси в подготовленные опалубки

Бетон заливается равномерно, но только в диаметрально противоположной части опалубки. Это нужно сделать единоразово. Заливка проводится частями и каждые 20-30 сантиметров бетона следует тщательно утрамбовывать. Верхняя часть бетона подлежит выравниванию, поскольку от её горизонтальной поверхности зависит, насколько легко будут укладываться деревянные брусья или кирпичи стен дома. Заливать его линейно от одного угла до другого не рекомендуется, поскольку может быть нарушена комплексность конструкции. Бетон выравнивается с помощью деревянной палочки для изгнания лишнего воздуха для придания равномерности заливке. Можно делать это и механическим вибратором, если он у вас есть в наличии, или вы можете взять его в аренду. Вибратор ускорит процесс, но и без него эту работу можно выполнить.

ВАЖНО! Не забывайте произвести изоляцию геотекстилем и уложить утеплитель в местах возможного промерзания и доступа подземных грунтовых вод, если вы живёте в холодном регионе или недалеко от водоёмов.

  1. Завершающие работы. После того, как все основные работы по установке незаглублённого ленточного основания завершены, и бетон ровным слоем лёг в деревянные конструкции, нужно несколько дней поливать его водой. Это делается для того, чтобы не допустить быстрого высыхания и достигнуть тем самым большей плотности бетона. В жаркое время для недопущения пересыхания опалубки с застывающей смесью накрываются дополнительно плёнкой из полиэтилена или куском рубероида.

Важно! Спустя три дня можно демонтировать укрепляющие элементы, и начинать процесс строительства. Если на фундаменте после снятия опалубки обнаружатся неровности, то их следует незамедлительно загладить мастерком.

По окончанию укладки незаглублённого фундамента надо сделать отмостку, предназначение которой заключается в отводе воды при стекании с крыши и обеспечении сухости грунта вокруг здания. Отмостка уменьшает воздействие атмосферных осадков на пучинистые грунты. Для того чтобы отмостка лучше выполняла свои функции, желательно утеплить её при помощи пенопласта. Заливая её бетоном, можно добавлять стекло (но шириной не более 10-15 сантиметров) для придания формы отдельных красивых плит. Можно в будущем оборудовать отмостку облицовочной плиткой, чтобы визуально украсить дизайн жилища.

Вывод

Учтите, что нужно строго соблюдать состав и пропорции бетона для того, чтобы у вас получилась прочная и надёжная опора для возводимого здания

Если вы решились сделать незаглублённый ленточный фундамент своими руками, то вы должны помнить несколько правил:

Стройте с удовольствием, закладывая вместе с фундаментом своё будущее!

kakpostroitdomic.ru

Фундамент на пучинистых грунтах: выбор основания для будущего дома и ошибки, которых можно избежать

18 Мая 2018 2018-05-18

4069

Время чтения 13 минут

Прочитать позже
Отправим материал на почту

Строительство фундамента – важная составляющая возведения крепкого и надежного дома. Если необходимый участок на границе сезонов деформируется от переизбытка подземных вод, то обезопасить конструкцию, защитить от разрушения и подтопления поможет фундамент для пучинистых грунтов, который способен игнорировать давление грунта и льда.

Не всегда месторасположение дома припадает на идеальную местность, и неправильно подобранный фундамент может привести к серьезным проблемам с жильем

Пучинистые грунты и особенности строительства

Почвенные массивы, которые расширяются под воздействием низких температур и оказывают разрушительное влияние на элементы строительной конструкции, относят к пучинистым грунтам. Процессам пучения подвергаются супеси, рыхлые глинистые и высокопористые почвы, которые способны удерживать влагу.

Прежде чем приступать к возведению фундамента, необходимо провести исследования верхних слоев поверхности. Согласно руководствам описания ГОСТ различают 5 типов почвы:

В таблице привдены параметры степени пучения грунта, но в реальности, лучше вычисление этих паказателей доверить профессионалу

В процессе определения мероприятий по предупреждению деформации производят рассчет соответствующего коэффициента.

Расчет интенсивности пучения на участке

Расчет интенсивности пучения производится для проектирования сил устойчивости оснований и нейтрализации их воздействия. Определение этого показателя осуществляется по формуле:

Е = (Н – h) / h, где

Е – степень пучинистости;

Н – уровень промерзания при низких температурах;

h – уровень грунтов до замерзания.

Следовательно, для его подсчета требуется провести соответствующие замеры в зимнее и летнее время.

Меры против пучения

Для борьбы с силами пучения предполагается осуществление мероприятий такого характера:

Схема установки перфорированого канала для отводв грунтовых вод

Пучинистые грунты – выбор фундамента

Для возведения несущих конструкций любой постройки на подвижных грунтах могут рассматриваться следующие типы фундаментов:

Универсальный плитный фундамент

Ленточный фундамент наиболее привычный для многих вариант, который «приживается» на многих видах грунта

Тип выбираемого цоколя будет зависеть от размеров и формы постройки, арсенала применяемого оборудования, а также материальных возможностей заказчика.

Современные технологии ТИСЕ предполагают применение опорно-столбчатых элементов, соединеных ростверком. Для организации такого строительства не задействуется спецтехника и электричество, есть возможность скрыть коммуникации и минимизировать уклон стройплощадки. Подобный прием актуален для каркасного, каменного или кирпичного строительства.

Противостоять промерзаниям могут и плитные железобетонные несущие конструкции, которые эффективны для обустройства невысокого цоколя и применимы в случае простой конструкции зданий.

Использование ленточного фундамента предполагает обустройство строительной армирующей ленты по периметру строения и в области возведения несущих стен. Такие разработки менее затратны, однако, превосходят по надежности вышеперечисленные варианты.

На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и ремонта фундамента. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

Виды, особенности и преимущества ленточных фундаментов

Ленточные фундаменты из бутобетона, бута, а реже и кирпичной кладки – довольно востребованная технология надежного строительства.

Незаглубленный ленточный фундамент применим для высоких нагрузок и тем более способен обеспечить устойчивость незначительных по размеру каркасных и деревянных.

Обязательным етапом работ для ленточного фундамента является опалубка

Однако такой фундамент на пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод и чрезмерно вспучиваемыми почвами требует замены основания на сваи. А вот при воздействии неравномерных нагрузок лучше отдать предпочтение первому варианту.

Несложная технология возведения ленточных фундаментов и возможность применения на любых почвах существенно облегчает строительные работы. Не стоит беспокоиться также о привлечении специализированного оборудования и техники, что позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами справиться с поставленными задачами.

В таком случае возведение домов осуществляется на песчаную подушку с использованием следующих видов ленточного фундамента:

Часто используется комбинированный столбчато-ленточный фундамент

Расширяя ленту, используя утеплитель и водоотведение можно увеличить возможности перечисленных типов фундаментов.

Мелкозаглубленный ленточный цоколь потребует больше земляных работ, применения опалубки и значительных затрат времени на застываение. Но полученного в результате запаса прочности хватит на сотню лет. Такой вариант фундамента обладает премуществами:

При глубоком промерзании грунтов для сооружения надежного фундамента потребуются дополнительные объемы строительных материалов. Однако, только так вы сможете справиться с неравномерной усадкой при строительстве малоэтажек, массивных зданий, подвальных помещений, обустройстве цокольных этажей, а также малоэтажного строительства.

Одним из вариантов избежать проблем с грунтами является ленточный фундамент. Подробнее в видеоролике:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент под сарай.

Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах требует организации специальной подушки из песка или гравия. Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого в бетонные составы добавляется гидрофобные примеси. В процессе обустройства таких основ выполняют защитные мероприятия по предотвращению воздействия холода:

Ленточный фундамент с дренажной «подушкой» Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про укрепление фундамента.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к работе, производится определение геометрических параметров и размеров постройки, а также подбор материалов. Количество бетона определяется из расчета его плотности и габаритов несущих конструкций.

Для фундаментов частных домов рекомендован бетон М200, в то время как для более тяжелых сооружений предпочтение отдают М250, а на чрезмерно пучинистых основания пригоден композитный материал М350.

В расчет включается длина конструкции по периметру и площадь ее внутренних перегородок. При этом глубина строительства фундамента определяются исходя из характеристик грунта, расходных материалов и этажности здания. Следует учесть, что расположение влаги должно быть ниже на 50 см от подошвы основания, иначе велика вероятность проявления деформаций.

По завершению проектировочных работ размеры с бумаги переносятся на местность, производится проверка правильности расстановки отметок. Обозначенный участок очищается от мусора и снимается верхний слой почвы.

Разметка будущего фундамента на участке

Работы по укладке

Незаглубленный и мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте должен быть возведен в соответствии с такими требованиями:

Примерно такой «пирог» должен получиться в результате после заливки мелкозаглубленного фундамента Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для каркасного дома.

Область применения ленточных фундаментов

Самый простой способ борьбы с пучинистыми почвами – обустройство свайного фундамента ниже отметки промерзания. В случае невозможности осуществления подобного строительства альтернативное решение – мелкозаглубленные фундаменты, которые потребуют значительно меньшие объемы строительных смесей, количества арматуры и трудовых затрат.

Эффективно использование технологии мелкого заглубления при расположении грунтовых вод на глубине более 1,5 м. Ленточные конструкции на крутых склонах, где должно быть учтено боковое давление, позволяют компенсировать неравномерное воздействие движения почв в продольном и поперечном сечении.

Фундамент на пучинистых грунтах подходит для сооружения каркасных и брусовых построек, использования пенобетонных и газобетонных материалов. При необходимости сооружения неглубокого заложения или строительстве мощных конструкций на слабых грунтах ленточных фундамент в приоритете. Такие методы строительства применимы для глинистых и супесчаных грунтов, рыхлых горных пород, а также водонасыщенных поверхностных слоев.

Ленточное основание дома с кирпичным цоколем

Рекомендации

Чтобы возвести крепкий и надежный фундамент обратите внимание на такие нюнасы:

О том как избежать проблем с домом на пучинистых грунтах на видео:

Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про фундамент для террасы к дому.

Заключение

Грамотный выбор типа фундамента и соблюдение технологии строительства позволят вам построить надежные здания и сооружения. Несмотря на проблему морозного пучения проектирование и возведение зданий возможно осуществить в любом месте земного шара.

Прочитать позже
Отправим материал на почту

m-strana.ru

Ленточный фундамент без заглубления

Незаглубленный ленточный фундамент отличается от обычного и мелкозаглубленного тем, что его подошва не заглублена в почву относительно нулевой отметки. Данная технология обустройства фундаментного основания позволяет заметно сократить сроки работ и сэкономить материалы. Весь комплекс работ можно выполнить своими силами.

Незаглубленные фундаменты (ленточный, столбчатый, плитный) подходят для возведения небольших строений из легких материалов – бруса, пенобетонных блоков и т.д. В первую очередь они используются при строительстве хозяйственных построек, гаражей, дачных домиков.

Дом для постоянного проживания ставить на незаглубленное основание не рекомендуется, так как фундамент не выдержит нагрузок, если несущие способности грунта недостаточно высоки. Исключением являются скальные грунты – они позволяют строить даже кирпичные дома на незаглубленном фундаменте.

Конструкция

Ленту незаглубленного фундамента можно заливать, если грунт не относится к плавучим или пучинистым. Под железобетонной лентой предварительно обустраивают песчаную подушку – ее толщина составляет 20-40 см. Монолитная лента должна проходить под всеми несущими стенами строения (наружными и внутренними) и каркасом пристроек, включая веранду, крыльцо и т.д.

Данный тип фундамента допускается использовать, если длина стены строения не превышает 7 метров. Более длинная лента склонна к разрушению по причине неравномерной усадки сооружения. Это связано с ее недостаточной механической прочностью.

Незаглубленный фундамент отличается от мелкозаглубленного тем, что на его стенки не воздействует грунт, склонный к подвижкам. Силы морозного пучения лишь в небольшой степени воздействуют на подошву основания благодаря специально обустроенной подушке.

Конструкция данного фундамента выглядит следующим образом:

  1. Лента из армированного бетона. Высота – 20-50 см, ширина – 30-50 см.
  2. Подушка из материалов, не склонных к пучению. Допускается применение песка, гравия, щебня, шлака. Оптимальный вариант – смесь, состоящая из песка (60%) и гравия (40%). Гравий можно заменить на шлак или щебень.

Выбор высоты подушки зависит от склонности грунта к вспучиванию, от глубины залегания грунтовых вод, от выбора материалов, из которых будет возводиться постройка. Чем сильнее способен вспучиваться грунт, чем тяжелее конструкции постройки, тем толще и шире должна быть подушка. Ее ширина должна превосходить ширину фундаментной ленты в 1,5-2 раза.

Свойство песчано-гравийной подушки гасить пучинистые воздействия на подошву фундаментного основания снижаются при увлажнении с последующим промерзанием. Чтобы влага не проникала в подушку, с наружной стороны здания, вдоль всей ленты, требуется обустроить отмостку с гидроизолированным основанием и теплоизоляцией.

Подготовительные работы перед заливкой фундамента

Создавая незаглубленный ленточный фундамент своими руками, в первую очередь выполняют подготовку участка, выбранного под строительство. Необходимо снять слой плодородного грунта, выровнять поверхность. Затем выполняется разметка согласно проекту.

По разметке необходимо выкопать траншею, которая должна проходить под всеми стенами постройки. Ширина и глубина траншеи должны соответствовать проектным параметрам подушки под фундамент. В траншею засыпается песчано-гравийная смесь и плотно утрамбовывается. Если подушка утрамбована правильно, взрослый человек со средним телосложением по ней пройдет, не оставляя следов.

Следующий этап – установка опалубки. Она должна монтироваться вся целиком, на расчетную высоту фундамента, чтобы лента получилась монолитной. Холодные швы резко снижают несущую способность незаглубленного основания, а она и без того невелика.

Стенки опалубки между собой жестко скрепляются, иначе при заливке конструкция деформируется. Особенно качественно следует скрепить углы – на них приходится максимум нагрузки. Щели между досками опалубки следует надежно проконопатить, чтобы не утекло цементное «молоко» — это снизит прочность бетона.

Армирование

Для создания металлического каркаса рекомендуется использовать арматурные стержни диаметром 14 мм и более. Расстояние от арматурного каркаса до стенок, верхнего уровня опалубки и до песчаной подушки должно составлять не менее 5-7 мм. Слой бетона такой толщины убережет арматуру от коррозии.

Шаг крепления арматурного каркаса к опорам – 70-80 см. Стыки сваривать нежелательно, поскольку это снизит прочность арматурных стержней. Для крепления рекомендуется использовать вязальную проволоку либо пластиковые хомуты.

У правильно смонтированного каркаса отсутствует провисание горизонтальных элементов, и сам он способен выдержать напор бетона не смещаясь и не деформируясь.

Заливка

Обустраивая незаглубленный фундамент своими руками, особое внимание важно уделить заливке. В первую очередь определяют высоту ленты. Если высота опалубки совпадает с проектной высотой фундаментного основания, дополнительных мер не требуется.

Если края опалубки выше необходимого уровня, проводят измерения и на нужной высоте натягивают шнуры, предварительно проверив их горизонтальность и расстояние от арматурного каркаса. Заливку производят, ориентируясь на эти шнуры.

Для заливки рекомендуется заказать миксер с бетоном – это позволит без перерывов заполнить смесью всю ленту. Заливку важно выполнять в нескольких местах, а не с одного угла – это упростит распределение смеси внутри опалубки.

Бетон выравнивают по контрольным шнурам или по верхнему срезу опалубки, а затем удаляют пустоты, для чего используют вибратор или арматурный прут, которым придется многократно проткнуть материал по всему объему опалубки. Также применяется метод «простукивания» — для этого молотком ударяют по щитам опалубки во многих местах, чтобы волна вибрации заставляла воздушные пузыри подниматься на поверхность.

Обустраивая фундамент под свой дом или хозяйственную постройку, можно готовить бетонную смесь самостоятельно, используя мобильную бетономешалку с электроприводом. При этом важно соблюдать пропорции воды, цемента и наполнителя при приготовлении смеси и не делать больших перерывов при заливке ленты по частям.

После удаления воздуха бетон прикрывают пленкой, чтобы он не терял влагу, которая необходима для полного схватывания цементной составляющей и набора прочности. В жаркую погоду поверхность бетонной ленты следует периодически увлажнять.

Когда бетон наберет прочность, опалубку можно снять и приступить к возведению строительных конструкций, предварительно выполнив гидроизоляцию фундаментного основания.

Другие виды незаглубленных фундаментов

Сборный незаглубленный фундамент. Конструкция монтируется из фундаментных либо строительных блоков. Подушка под ленту готовится по стандартной технологии после планировки и разметки участка.

Блоки устанавливают вплотную друг к другу, выравнивают, проверяют горизонтальность получившейся ленты при помощи строительного уровня. Между собой блоки требуется жестко скрепить, для чего используется цементный раствор. Если у блоков имеются металлические закладные детали, для крепления применяется сварка.

Незаглубленный столбчатый фундамент. Такое основание подходит для возведения бань, щитовых домиков и хозяйственных построек на слабопучинистых грунтах. Опоры размещают по углам постройки и под краями всех будущих дверных проемов, а также под всеми стенами с шагом около 2 метров.

В качестве коротких опор используются:

На подготовленном к строительству участке выполняют разметку и роют приямки под каждую опору для обустройства песчано-гравийной подушки. При установке опор важно следить, чтобы все элементы фундаментного основания располагались строго по разметке, а их горизонтальные поверхности формировали единую плоскость.

Монолитное незаглубленное основание подходит для возведения легких построек на сильнопучнистых и слабопросадочных грунтах. Чтобы монолитная плита не «плавала» при изменении климатических условий, она должна иметь высокую жесткость на изгиб. Это достигается усиленным армированием и подходящей толщиной конструкции.

На участке требуется подготовить приямок для подушки из крупнозернистого песка с гравием или щебнем. Для этого вынимается грунт на проектную глубину (не менее 30 см), выравнивается основание. Засыпанную песчано-гравийную смесь плотно утрамбовывают. Далее монтируется опалубка, крепится арматурный каркас и выполняется заливка бетонной смеси.

Незаглубленные фундаменты, в первую очередь ленточный, пользуются популярностью в индивидуальном строительстве благодаря относительно небольшой трудоемкости работ и стоимости материалов.

blog.marisrub.ru

Ленточный фундамент незаглубленный: варианты исполнения, пошаговая инструкция по строительству

В частном домостроении часто делают ленточный фундамент незаглубленным, т.е. его заливают непосредственно на поверхности земли. Такой вариант фундаментного основания можно использовать на водонасыщенных и высокопучинистых почвах, т.к. на него не влияет морозное пучение.

Основная особенности этого виды фундамента — заглубление в грунт на глубину не более 20 см.

Что такое незаглубленный ленточный фундамент

НЗЛФ — незаглубленный ленточный фундамент, который обустраивается на поверхности грунта или с небольшим углублением в него (до 10-20 см). Технология возведения данного типа фундаментного основания позволяет существенно сократить время проведения монтажных работ и расход строительных материалов. Такую основу можно сделать своими руками без привлечения опытных строителей.

Загородный коттедж, предназначенный для постоянного проживания, на такой основе возводить не рекомендуется, т.к. она может не выдержать большой нагрузки, если грунт не отличается высокими несущими характеристиками. Для массивных кирпичных зданий незаглубленные фундаментные основы можно обустраивать на скальных грунтах.

Варианты выполнения НЗЛФ

Соорудить НЗЛФ под хозяйственные строения или жилой дом на даче можно несколькими способами.

Сборный ленточный фундамент

Такое основание чаще всего выполняется на низкопучинистых песчаных почвах. В качестве материала используются ФБС-блоки.

Не рекомендуется обустраивать сборный фундамент на пучинистых грунтах, т.к. выталкивание и проседание бетонных блоков в период морозного пучения будет осуществляться неравномерно.

ФБС блоки удобно монтировать за счёт монтажных зазоров и петель, что заметно ускоряет сборку ленточного основания.

Основные требования к обустройству сборной фундаментной конструкции:

Преимущества сборных фундаментных конструкций:

Недостаток: тяжелые бетонные блоки вручную не установить, поэтому необходимо нанимать строительный кран.

Монолитный

Под монолитную основу из бетона предварительно монтируется опалубка. Такое основание можно использовать для возведения частных жилых домов на пучинистых почвах, но с обязательной подсыпкой под фундамент и обустройством эффективной дренажной системы.

Отличается долговечностью и устойчивостью на подвижных грунтах.

Преимущества монолитного НЗЛФ:

Комбинированный

Незаглубленный ленточный фундамент можно делать комбинированным:

Нецелесообразно применять комбинированные конструкции оснований под небольшие постройки.

Устройство фундамента-ленты

Перед обустройством НЗФЛ осуществляется подготовка строительной площадки:

Общая схема устройства этого типа фундамента.

Подсыпка песчаногравийной подушки

Под фундаментное основание без заглубления делается подушка из песка и гравия. Для этого под все стены постройки роется траншея глубиной до 15 см и шириной в 1,5 раза больше ширины железобетонной ленты. Днище траншеи застилается геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы в результате воздействия подземных течений подушка не покрывалась илом.

Подушку можно засыпать двумя способами:

  1. При помощи предварительно смешанного гравийно-песчаного состава: 2 части гравия + 3 части песка. В данном случае подушка должна быть толщиной 20-30 см.
  2. Послойный вариант: сначала насыпается 20 см песка крупной фракции, затем 20 см мелкофракционного щебня (гравия).

Для обустройства подушки можно использовать и прочие материалы нерудного типа, например керамзит, шлак.

Установка опалубки

Для изготовления опалубки применяются доски из дерева толщиной до 5 см или листы фанеры.

Основные требования к опалубочной конструкции:

Армирование

Для придания прочности фундаменту осуществляется его армирование стальным каркасом, для изготовления которого используются арматурные стержни диаметром 12-14 мм. Армирующая конструкция может быть прямоугольной и округлой форм.

Опалубка для фундамента монтируется из щитов, сколоченных из обрезной доски и брусков.

Техника изготовления армирующей конструкции для НЗЛФ:

Готовая армирующая конструкция устанавливается в опалубку на металлические грибки, вмонтированные в подсыпку, и возвышающиеся над уровнем грунта на 5-7 см. В результате армирующий каркас не должен соприкасаться с грунтом и стенками опалубочной конструкции.

Бетонирование

Для обустройства фундамента необходимо использовать бетон В17,5 и выше. Бетонирование осуществляется отдельными слоями по 20 см, каждый из которых тщательно трамбуется. Это необходимо для равномерной усадки бетонной массы и удаления из нее пузырей воздуха.

Основание полностью наберет свои прочностные характеристики и будет готово к эксплуатации через 28-30 дней. На этом этапе нужно внимательно следить за постепенным затвердеванием бетона. Для этого его нужно накрыть пленкой и периодически смачивать.

Спустя этот период осуществляется демонтаж опалубочной конструкции, утепление бетонной ленты, сооружается отмостка и можно начинать возводить стены здания.

Незаглубленное фундаментное основание не рекомендуется оставлять на зиму без нагрузки. В результате зимнего пучения грунта конструкцию будет поднимать и она может не только потрескаться, но и разрушиться. Если строительные работы планируется приостановить на зимний период, фундамент должен быть загружен минимум на 30% от расчетной массы здания.

Утепление и гидроизоляция НЗЛФ

Незаглубленный фундамент нужно обязательно покрывать гидроизоляционным и утеплительным материалом.

Варианты гидроизоляции для НЗЛФ:

  1. Рулонная — материалом покрываются внутренние, наружные стенки и поверхность бетонного основания.
  2. Проникающая — специальный состав «Праймер» перемешивается с жидким бетоном. Данная добавка уменьшает влагопроницаемость, пористость стройматериала.
  3. Обмазочная — фундамент обрабатывается специальным составом, в основу которого входит битумная мастика, отталкивающая воду.

Наиболее эффективно осуществлять комплексную гидроизоляцию ленточного незаглубленного фундамента. В рабочую смесь для заливки фундамента добавляется «Праймер», а поверхность готового фундамента обрабатывается дополнительно обмазочным гидроизоляционным материалом.

Рекомендуемые материалы для утепления основания:

Утеплительные плиты из данных материалов имеют свои достоинства:

Их укладывают поверх гидроизоляции. Одновременно осуществляется утепление цоколя здания, делается отмостка.

Дренаж для НЗЛФ

На фундаментное основание, обустроенное непосредственно на поверхности земли, подземные воды не оказывают влияния. Но грунтовые воды на высоком уровне могут размывать гравийно-песчаную подушку. Поэтому в таких регионах обязательно нужно обустраивать дренажную систему.

Для выполнения дренажа загородного коттеджа или дачного дома рекомендуется использовать полимерные трубы. Их диаметр будет зависеть от глубины заложения дренажных труб и объема грунтовых вод.

Стандартные требования к обустройству дренажной системы загородного дома:

Слева — кольцевой дренаж по периметру фундамента, справа — дренаж перед бетонированием фундамента.

Технология обустройства дренажной системы:

  1. Перед обустройством подушки под бетонное основание выкапываются скважины на удалении 2-3 м, их дно покрывается мелкой щебенкой слоем 10-20 см.
  2. Внутрь ям помещаются дренажные трубки. Их обязательно нужно оборачивать геотекстильным материалом, обеспечивающим защиту дренажа от заиливания.
  3. Монтаж дренажной системы осуществляется под будущим основанием и отмосткой. При этом трубы укладываются под наклоном 5-10º от центра, чтобы излишки влаги могли удаляться самотеком.
  4. После бетонирования основания в полуметре от него делается траншея на глубину уже подготовленных скважин шириной 20 см. На дно траншеи укладывается геотекстильное покрытие, поверх засыпается мелкий щебень и помещается труба для отвода воды из скважин в предназначенное для этого место. С такой целью можно вырыть отдельную сливную яму или канаву.

Проектированием дренажа рекомендуется заниматься еще на этапе планирования и выполнения расчетов ленточного типа основания. Правильно обустроенная дренажная система надежно защитит фундаментное основание от разрушительного воздействия подземных вод, а полы в здании будут намного теплее.

Отмостка

Для защиты бетонной основы от атмосферных осадков и грунтового пучения в зимний период обустраивается отмостка НЗЛФ.

Параметры конструкции:

Общая схема устройства отмостки.

Пошаговая инструкция обустройства отмостки для незаглубленной фундаментной ленты:

  1. По всему периметру будущей конструкции выкапывается канава на 30 см глубже уровня фундамента сооружения.
  2. Делается опалубочная конструкция, устанавливается в канаву. Дно на 10 см засыпается щебнем, смешанным с песком. Слой засыпки тщательно трамбуется.
  3. Поверх сделанной подушки укладывается гидроизоляционный слой из рубероида или геотекстиля, теплоизоляционный материал пеноплекс.
  4. На теплоизоляцию укладывается стальная сетка армирования.
  5. В траншею заливается бетонный раствор, после затвердевания которого выполняется его отделка декоративным покрытием.

Чтобы предотвратить растрескивание отмостки, в ней обязательно обустраиваются через каждые 2 м швы деформации (до 15 мм в ширину). А в них вкладываются шнуры с битумной пропиткой. Это нужно делать независимо от того, будет декорироваться отмостка или нет.

Если под бетонной основой проложена дренажная система, отвод воды будет осуществляться в обустроенное для этого место. Если дренаж не был предусмотрен, обязательно нужно оборудовать в конце отмостки водоотводный лоток.

Достоинства и недостатки

Преимущества фундаментных оснований незаглубленного типа:

Но у данного типа фундамента есть существенные недостатки, которые ограничивают его применение:

Если грунт характеризуется высокой степенью пучинистости, тогда под будущим фундаментом обязательно снимается 30-50 см почвы и делается подушка из непучинистого материала.

1beton.info

Как построить незаглубленный ленточный фундамент своими руками

Незаглубленный ленточный фундамент – это разновидность основания, строительство которого, совпадает с нулевым уровнем грунта или ниже не более 10 см. Простота строительства и низкая стоимость (НЗФЛ) подходит для хозяйственных построек, садовых, деревянных и каркасных домиков. Также незаменим при возведении бань, веранд и беседок.

В статье мы расскажем, как построить ленточный незаглубленный фундамент своими руками, с пошаговой инструкцией от опытных строителей. Научим делать расчёты. Разберём СП 22.13330, а также устройство, преимущества и недостатки незаглубленной ленты на пучинистых грунтах.

Устройство незаглубленного ленточного фундамента

Схема конструкции незаглубленного ленточного фундамента:

  1. грунт;
  2. песчаная подушка;
  3. арматура;
  4. бетонная лента;
  5. гидроизоляция;
  6. отмостка;

Условия применения незаглубленного ленточного основания

Незаглубленный ленточный фундамент подходит для не тяжелых сооружений. Например, каркасный коттедж или дом из бруса не более двух этажей, также можно соорудить баню, веранду, беседку, любое хозяйственное построение.

Строить кирпичный дом на (НЗФЛ) нельзя, т. к. основание не выдержит такой нагрузки. Для этого подойдёт мелкозаглубленный фундамент.

Условия строительства на незаглубленном основании:

  1. Грунт на участке не должен быть пучинистым. Не пучинистые грунты – считаются те, грунты которые не меняют физико-механических свойств, при замерзании. К этому типу относятся: пылеватые пески, крупнообломочные, галечные, гравийные, крупнофракционный песок, грунты без глинистых примесей.
  2. Наличие слабо— и средне пучинистых грунтов требует принятия мер по их осушению за счёт постройки дренажной системы под фундаментом. И дополнительной заменой грунта с пучинистого на не пучинистый. Применять НЗФЛ на глине и суглинке нельзя, при любом УГВ. В этом случае силы пучения будут зависеть от выпадающих осадков.
  3. Не стройте длинные ленты, т. к. как длинные основания больше подвержены негативным действиям сил морозного пучения. Наружная стена ленты не должна превышать 10 м, а внутренняя 7 м.

Совет! Перед тем как использовать НЗФЛ проведите анализ грунтов на участке. Как правило, в 80% случае грунты непригодны для строительства основания этого типа. Если вы строите загородный дом, то рассмотрите мелкозаглубленный или свайно-ленточный фундаменты.

Виды незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Незаглубленный ленточный фундамент делится на три типа:

Сборный ленточный фундамент

Фундамент сборного типа возводится из ФБС-плит, согласно ГОСТ 13579-78. Размер блоков подбирается в зависимости от площади сооружения, как правило — это ФБС 9 и 12.

Сборное основание сооружается на грунтах с низкой пучинитостью. Так как пучинистые грунты будут выталкивать неравномерно отдельные блоки, впоследствии чего они будут оседать под действием морозного пучения. Но при принятии мер, этого можно избежать. Выполнив комплекс мер, для снижения негативного действия пучинистых грунтов.

Сборно-ленточный фундамент считается лучшим вариантом для пучинистых грунтов, т. к. блоки ФБС при деформации только выгибаются, а монолитная лента рвётся.

Нейтрализовать силы пучения при строительстве сборно-ленточного фундамента возможно, выполнив следующие действия:

  1. Устанавливайте блоки на подготовленную заранее подсыпку.
  2. Располагать блоки стоит ровно и строго в одной плоскости.
  3. Блоки ФБС скрепляют между собой двумя способами. Первый – цементным раствором марки М200 или М300. Второй – металлическими закладными элементами.
  4. Для надёжности основания, сборную ленту усиливают металлоконструкциями из арматуры.

Преимуществом основания является низкая себестоимость бетонных работ. Простота монтажа блоков. Полное отсутствие опалубочных работ.

Недостатком считается аренда крана для установки.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитно-ленточный фундамент возводится путём бетонирования ленты. Бетонный раствор заливается в опалубку, сооружённую ранее. С укреплением основания арматурной сеткой. Арматурные пруты диаметром 12 и 14 мм связываются между собой. После заливается раствор М200, М300 в зависимости от сооружения, которое хотим построить.

Преимуществом монолитно-ленточного основания, не требуется привлекать дополнительную технику для монтажа. Все работы делаются своими руками. Хотя арендовать бетономешалку всё же придётся. Поскольку заливать раствор в ленту нужно сразу по всему периметру.

Недостатком является большие затраты на материалы: доски, арматура, бетонный раствор.

Комбинированный ленточный фундамент

Комбинированный НЗФЛ — это сочетание столбчатого и ленточного фундамента. Основание ленты монтируется на столбы вкопанные заранее.

Также бывают сборно-монолитные типы – сочетание блоков ФБС и часть залитой бетоном ленты. Редко используется в строительстве небольших строений, т. к. нецелесообразно расходуется бюджет.

Несущая способность грунтов (СП 22.13330)

Таблица №1. Значения несущей способности основных видов грунта.

Тип Грунта Несущая способность кг/кв.см  
Плотный грунт Грунт средней плотности
Пески гравелистые и крупные (независимо от влажности) 4,5 3,5
Пески средней крупности (независимо от влажности) 3,5 2,5
Пески мелкие: - -
Маловлажные 3,0 2,5
Очень влажные 2,0 2,0
Насыщенные водой 1,5 1,0
Супеси: - -
Сухие 3,0 2,5
Насыщенные водой 2,5 2,0
Суглинки сухие 3,0 2,0
Глины: - -
Твердые глины 4,0 3,0
Пластичные глины 2,5 1,0
Крупнообломочные грунты (щебедь, гравий, гальца) 6,0 5,0

Расчёт незаглубленного ленточного фундамента

Определить нагрузку на незаглубленный ленточный фундамент (НЗФЛ) можно двумя способами. Использовать специальные калькуляторы для расчёта основания или самостоятельно, применяя формулы и алгоритмы. Расчёты нужны для определения ширины и высоты основания. И понимания, выдержит ли грунт нагрузку, оказываемую на фундамент стенами сооружения.

Рассчитаем основание по следующему алгоритму:

  1. Определяем вес будущего сооружения. Для этого нужно суммировать вес всех стройматериалов. Рассчитываем вес 1м2 стены – суммарный вес здания делим на площадь всех стен.
  2. Снеговая нагрузка – определяется в зависимости от региона проживания и угла наклона крыши. Угол наклона не превышает 25 градусов, то берём точное значение, представленное на карте (представленной ниже). Наклон более 60 градусов, позволяет не учитывать нагрузку от снега на здание.
  3. Ширина НЗФЛ. Ширина фундамента должна быть не менее 25 см или быть шире толщины стены на 5–10 см. К примеру, если вы будете строить дом из сруба 200Х200 мм, ширина основания составит 25 см. Для строительства здания из блоков газобетона, ширина стены составит не меньше 45 см, поэтому основание будет от 40 до 50 см в ширину, параметры основания зависят от этажности дома.
  4. Высота НЗФЛ. Минимальная высота ленты определяется суммой уровня снега + 10 см, а максимальная равна ширине ленты, умноженной надвое. К примеру, дом из газобетонных блоков имеет основание шириной 50 см, в таком случае его высота составит 1 м. Не забываем, что фундамент хоть и незаглубленный, но из-за естественной усадки 10% его высоты будет находиться ниже нулевой отметки.
  5. Расчёт нагрузки НЗФЛ зависит от параметров, которые мы определили выше. Чтобы рассчитать нагрузку, нам нужно суммировать (вес сооружения + снеговую нагрузку и поделить полученное число на площадь основания). Площадь рассчитываем по формуле: длину умножаем на ширину. Это значение, покажет нам удельную нагрузку на 1 см2.
  6. Несущая способность грунта – определяется с помощью визуальной оценки почвы участка, на котором строим хозяйственную постройку. Определив тип почвы, вы сможете узнать несущую способность по Таблице №1.

Важно! Несущая способность грунта на участке должна быть выше, чем нагрузка от здания, в этом случае расчёты верны. Если нет, то ширину и высоту основание нужно увеличить.

Монтаж незаглубленного ленточного фундамента (НЗФЛ)

Разметка и земляные работы

Первое, что важно сделать перед разметкой, подготовить территорию. Расчистить от мусора и снять первый слой почвы.

Для разметки понадобиться:

Далее, определяем первый угол с помощью теодолита или рядом стоящего здания. Второй угол размечаем на нужном расстоянии в зависимости от проекта и вбиваем колье. Между кольями натягиваем верёвку или шнур, это будет наружная поверхность стены. Остальные стены размечаем относительно первой. Длину стен размечаем согласно вашему проекту. Если сооружение прямоугольное, проводится диагональ между углами, для проверки правильного размещения.

После разметки наружных углов, переходите к внутренним. Ширина между ними зависит от расчётов.

Для удобства копки траншеи переместите вбитые колья на расстояние 0,5 м от края траншеи.

Для земляных работ понадобиться:

Выкапываем траншею глубиной 30–40 см.

Песчаная, гравийная подложка

Для подушки (подсыпки) на дне траншеи по бокам делаются выемки, которые будут шире ленты основания на 10–15 см.

Далее, стелиться геотекстиль на дно траншеи, для предотвращения заливания подушки грунтовыми водами.

Для создания подсыпки существует два способа:

  1. Смесь гравийно-песчаная. Пропорция для приготовления (гравий/песок – 2/3) Толщина подушки составит 20–30 см.
  2. Засыпаем по слоям. Первый – 15–20 см слой крупно фракционного песка, а второй – 20 см мелкого щебня или гравия.

Важно! Для подсыпки, подходят любые не рудные материалы. К примеру, керамзит, доменный шлак и другие.

Опалубка

Опалубка фундамента должна выдерживать нагрузку от бетона. Поэтому чтобы конструкция была прочная. Её сооружают из деревянных досок или фанеры толщиной не меньше 3–5 см.

Конструкция из деревянных щитов заглубляется в подсыпку на 5–7 см с внешней и внутренней стороны. Углы опалубки укрепляются дополнительно, так как основная нагрузка действует на них. Также по периметру укрепляется стойками через 0,5-0,8 м, а внешнюю и наружную стороны скрепляют между собой шпильками.

Формулы для расчёта пиломатериала для опалубки — найдёте в статье.

Для установки опалубки понадобиться:

Важно! В зависимости от проекта, устанавливаем продухи.

Армирование

Армокаркас создаётся с помощью пространственной вязки для усиления фундамента. Связывают каркас поверх опалубки или используют специальные подставки. Форму армированный каркас может иметь квадратную или округлую в зависимости от проекта. Рифлёную арматуру А3 класса диаметром 12–14 мм располагают продольно друг другу, связывая между собой проволокой 3–6 мм на расстоянии 40–60 см. На этом же расстоянии устанавливаются стержни арматуры по вертикали. Таким образом, образуется квадрат.

Углы армирующего каркаса соединяются изогнутыми прутами с внешней и внутренней сторон внизу и вверху, пруты связываются отожжённой проволокой.

Готовый армокаркас опускается в опалубку на установленные ранее металлические грибки – это металлические конструкции, которые приподнимают армирующий каркас на 7 см выше земли. Также каркас не должен касаться стенок опалубки.

Заливка

Бетонирование незаглубленного фундамента происходит путём, заливки бетонного раствора в опалубку. Применяется бетон класса не ниже B15.

Для приготовления цемента понадобиться:

Рецепт! Приготовление бетона классом B15 маркой М200 на 1м3. Пропорция для замешивания в бетономешалке: цемент, песок, щебень — 1 / 3,5 / 5,6 (кг). Добавляем воду на глаз, чтобы образовалась неоднородная масса.

Готовый бетонный раствор заливается в ленту порциями или слоями, с утрамбовкой. Утрамбовывают глубинным вибратором для равномерной усадки по ленте и выгону пузырьков. После, того как, бетонные работы завершены, фундамент накрывают плёнкой и оставляют для затвердевания. От 25–30 дней основание принимает застывшую прочную форму, готовую для утепления и выполнения отмостки.

Гидроизоляция и утепление

Фундамента (НЗФЛ), как и любой другой нуждается в гидроизоляции и утеплении после застывания. Это необходимо для того, чтобы увеличить его долговечность, укрепив структуру за счёт снижения влагонепроницаемости.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

  1. Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
  2. Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
  3. Проникающая. На этапе создания бетонного раствора, добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Совет! Хороший результат показывает комплексный подход. Сочетание проникающей инъекции в раствор с обмазочным или рулонным материалом.

Для утепления фундамент обшивают с внешней стороны пеноплексом или экструдированным пенополистиролом. Преимущество материалов в высоком коэффициенте теплосбережения, а также устойчивости к влаге и грызунам.

Крепится материал плитами к фундаменту. Утепляют основание вместе с цоколем. После чего переходят к следующему этапу, созданию отмостки.

Отмостка

Отмостка незаглубленного ленточного фундамента служит для защиты от осадков и пучения почвы зимой. Поэтому, ширина отмостки зависит от размера карниза крыши здания. Зачастую размер её составляет на 20–30 см длиннее навеса. Если говорить про частный дом, то ширина отмостки составит до 70 см под наклоном 8 см, так как используется не только для защиты, но и как тротуарная дорожка.

Технология монтажа:

  1. Вынимаем грунт по всей площади фундамента, ниже глубины его заложения на 30 см.
  2. Сооружаем опалубку, в которую засыпаем смесь щебня и песка слоем 10 см, после трамбуется.
  3. После трамбовки, укладываем гидро- и теплоизоляцию. Геотекстиль и рубероид, поверх которых кладём плиты пеноплекса.
  4. Далее, монтируем армирующую сетку.
  5. Заливаем бетонным раствором 5–10 см.
  6. Декоративная отделка. Можете использовать булыжники, плитку и другие материалы.

Важно! Не забываем про деформационные швы, которые защитят отмостку от потрескивания. Располагаем швы каждые 2 м, шириной 1-1,5 см. Так же, при отсутствии дренажа, нужно установить водоотводный лоток, который будет частью водосточной системы.

Дренаж

Строители до конца не определились в том, нужен ли дренаж для незаглубленного ленточного фундамента. Часть профессионалов утверждают, что дренажная система важна для нзфл, т. к. появляется отвод грунтовых вод и выпадающих осадков от сооружения. Другая же часть, напротив, утверждает, что основание, расположенное не ниже нулевого уровня, подвергается меньшему влиянию подземных вод на фундамент, не принося ему существенного ущерба.

Дренаж необходим в случае, когда на участке высокий уровень УГВ. Защищая гравийно-песчаную подушку от размывания.

Дренажная система для частного дома делается из полимерных труб. Оптимальный диаметр полимерной трубы от 10 до 14 см, а глубина их заложения, должна быть ниже подсыпки на 30–50 см. Монтируется на расстоянии 1,5-3 м вокруг дома.

Технология устройства дренажа:

  1. Перед засыпкой песчано-гравийной подушки, в траншее дополнительно выкапываются скважины на расстоянии до 2м и насыпают в них мелкого щебня 10–20 см.
  2. В скважины устанавливают дренажные трубки из полимеров. Трубки оборачивают в геотекстиль, для защиты дрены от заливания. Дренаж располагают под основанием и будущей отмосткой, с уклоном в 5–10 градусов, это обеспечит удаление влаги самотёком.
  3. После этапа бетонирования фундамента на небольшом расстоянии 0,5 м выкапывается траншея 20 см в ширину и глубину (там, где был установлен дренаж). Выстилаем геотекстиль в траншее и сверху засыпаем всё щебнем. Устанавливаем трубу, которая будет собирать воду из дрен и отводить в сливную яму или канаву.

Важно! Дренаж, нужно проектировать на стадии расчётов НЗФЛ. Это будет способствовать правильному выполнению дренажных работ и снизит отрицательное воздействие грунтовых вод на основание, а полы станут значительно теплее.

Видео: незаглубленный ленточный фундамент

dom-fundament.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.