Монтаж опалубки для ленточного фундамента


Установка опалубки для ленточных фундаментов - Фундамент своими руками

Опалубка ленточного фундамента представляет собой форму, в которую заливается бетон. Данная конструкция в процессе возведения фундамента принимает на себя совокупность нагрузок – статических и динамических – от заливки бетонной массы.

В связи с этим к ней предъявляются весьма высокие требования относительно жесткости и прочности сооружения. Устройство опалубки ленточного фундамента (технология изготовления ленточного фундамента) может выполняться при помощи разных материалов – металла, фанеры, доски или, в случае устройства несъемной опалубки, пенополистирола (устройство несъемной опалубки для фундамента).

Самым распространенным видом опалубки в частном строительстве является мелкощитовая разборная, изготовленная из брусков и доски (выбор доски для опалубки фундамента). Способы установки ее элементов зависят от типа грунта.

Установка опалубки на прочных грунтах

Прочный грунт может сам играть роль опалубки. В таком случае щиты устанавливаются только для формирования надземной части фундамента.

Стенки траншеи в этом случае тщательно выравниваются и накрываются гидроизоляционным материалом. Деревянные щиты опалубки монтируются по краю траншеи (устройство опалубки для фундамента своими руками). Их закрепляют раскосами, изготовленными из брусков и обрезков доски.

Для увеличения прочности раскосы можно прибить к кольям, предварительно вбитым в грунт на расстоянии одного метра (не менее!) от края траншеи. Иногда их используют просто для упора. В таком случае конструкция опалубки не имеет жесткого соединения с упорными колышками.

Количество раскосов обычно соответствует числу вертикальных брусков опалубки. Для усиления устойчивости деревянной формы противоположные элементы скрепляются брусками – перемычками. Они устанавливаются с шагом 0,5-1,0 м.

В процессе монтажа щитов необходимо следить за их положением: отклонения от вертикали, выгибы и прогибы не допускаются. Для контроля можно использовать рейку, строительный уровень или правило. Длина любого из них должна составлять 2 метра.

Максимально допустимые отклонения:

Внутреннюю (лицевую) сторону опалубки следует покрыть гидроизоляционным материалом с напуском на дно траншеи. Это поможет защитить его от разрыва в процессе заливки.

Верхний край гидроизоляции перехлестывают через край опалубки наружу и закрепляют при помощи строительного степлера. Если этого не сделать, материал может сползти внутрь под воздействием бетонной массы.

Монтаж опалубки в слабых грунтах

Неустойчивые, рыхлые грунты опалубкой для ленточного фундамента (устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента) служить не могут. В таких случаях приходится устанавливать щиты на всю высоту монолита.

Ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы ее стенки не стесняли строителя в процессе работы. Ее стенки выполняются с наклоном от дна в сторону, противоположную ленте (поперечный разрез траншеи имеет вид корыта).

Установка опалубки на слабых грунтах отличается от первого случая наличием дополнительных раскосов, устанавливаемых в нижней части конструкции. Опорные колышки для верхних раскосов забиваются на расстоянии не менее 1 метра от края траншеи.

Если щиты опалубки выполнены из фанеры на каркасе из брусков, желательно стянуть противоположные щиты резьбовыми шпильками. Отверстия под них сверлятся в фанере, а не в брусках. Внутрь опалубки помещают отрезки стальной трубы длиной, равной ширине ленты монолита.

Шпильки вставляются в эти втулки. Когда приходит время разбирать опалубку, шпильки легко вынимаются, а втулки остаются в фундаменте навсегда. Отверстия следует заделать цементным раствором.

Комбинированная опалубка

Установку опалубки для ленточного фундамента своими руками можно совместить с его утеплением. На слабых грунтах теплоизоляционный материал полностью монтируется внутри опалубки.

Несколько по-иному выполняется работа на прочных грунтах:

Для крепления теплоизоляционных плит к щитам используют саморезы. Причем их рабочая длина должна быть таковой, чтобы тело крепежа не выступало за пределы утеплителя.

Устройство опалубки ленточного фундамента своими руками, видео Устройство опалубки ленточного фундамента – как правильно установить деревянные щиты. особенности установки опалубки на прочных и слабых грунтах.

Источник: ks5.ru

Возведение фундамента относится к трудоемким и дорогостоящим процессам, в индивидуальном строительстве единственным способом сэкономить является выполнение всех работ (или их отдельных этапов) своими силами. В частности, это касается устройства опалубки при заливке оснований ленточного типа, при правильном подходе и изучении видео-инструкций ее монтаж, закрепление и снятие проведет даже неспециалист. Материал щитов и опор может быть любым: пластик, металл, влагостойкая фанера, доски. Дерево используется чаще всего из-за соображений экономии, простоты сборки и подгонки под нужные размеры.

На подготовительном этапе проводится разметка фундамента, рассчитывается его периметр. Опалубка размещается на ровные и утрамбованные слои дренирующей подушки из песка и щебня. Щиты и опоры собираются заранее, промежуток между выкапыванием траншеи и их установкой должен быть минимальным, в противном случае стены начнут осыпаться, а на дне – скапливаться дождевая влага. Рассчитать требуемое количество досок или фанеры для опалубки под ленточный фундамент легко, достаточно знать его площадь. До 90% поддерживающих конструкций в частном строительстве изготавливаются из дерева, их толщина зависит от массы заливаемого бетона и назначения постройки. Минимум для бруса составляет 50×50 мм, фанеры – 10 (при условии ее поддержки), досок – от 22.

Технология строительства по шагам

Рассмотрим стандартную инструкцию по постройке опалубки своими руками поэтапно:

1. Составление схемы фундамента, выбор и расчет материала.

2. Сбивание щитов. Доски распиливаются на куски одинакового размера, крепятся к брусу гвоздями или саморезами, шляпками внутрь. Отклонения по уровню неизбежны (их нет разве что при использовании фанеры), но важно, чтобы они не превышали 2-3 см. Зазоры и щели недопустимы: крупные забиваются тонкими рейками, мелкие – паклей. Этот этап легко провести самому, помощь еще одного человека требуется только при ограниченных строках.

Читайте также:  Ленточный фундамент на пучинистом грунте

3. Опускание и скрепление щитов опалубки между собой. Способ фиксации зависит от разновидности: съемные скручиваются снаружи, несъемные (из пенополистирола, фибролита или иных ЦСП) – как будет удобнее. Особого внимания требуют углы.

4. Установка распорок (деревянных брусков или кусков пластиковых труб у многоразовых опалубок между щитами с длиной, равной ширине ленточного фундамента) и закрепление конструкции снаружи подпиленными под углом в 45 ° опорами, второй конец которых заглубляется в землю.

5. Проверка прочности и отклонений от разметки. Окончательная фиксация, подсыпка песком нижнего участка. Обозначение леской границы верхнего края основания.

6. Настил внутри гидроизоляционной пленки. Этот этап необязательный, но его рекомендуют провести при наличии щелей между досками и с целью удобства снятия опалубки. При работе с щитами из фанеры, пластика или металла внутреннею поверхность стоит смазать маслом.

7. Заливка и распределение бетона внутри опалубки для фундамента: послойно, но без значительных перерывов, с уплотнением через каждые 20 см и выравниванием верхнего края мастерком. При правильно подобранных досках и надежной фиксации конструкция не прогибается под весом раствора и остается неподвижной при выгонке воздуха. Именно это условие позволяет получить устойчивый фундамент.

8. Демонтаж опалубки – в зависимости от марки и сроков застывания бетона, но не ранее 3 дней. Частные застройщики снимают ее после 70 % затвердевания – то есть через 2 недели. Главным признаком допустимости такой операции считается появление зазора между бетонным основанием и опалубкой. Работу не стоит проводить самому, особенно при снятии крупных опор.

9. Очистка щитов от кусков раствора (рекомендуется при желании их повторного использования). Все гвозди и крепежи вынимаются и сортируются.

После этого приступают к следующему этапу возведения ленточного фундамента своими руками: гидроизоляции, при необходимости – утеплению, засыпке грунтом. Несколько иная (более простая) схема действий пошагово наблюдается при установке и эксплуатации несъемных разновидностей опалубки, рекомендуемых при строительстве на участках с сильно промерзаемыми зимой грунтами. Конструкции со стенками из пенополистирола или ЦСП снижают нагрузку на фундамент и придают ему устойчивость. Их легко собрать самостоятельно, но в отличие от обычных деревянных они остаются в земле (8 и 9 пункты приведенной инструкции пропускаются).

Нюансы и рекомендации

При превышении высоты ленточного фундамента выше 2 м щиты опалубки советуют делать из сплошных материалов, а не сбивать из досок. Самими прочными в этом случае считаются квадратные конструкции, при монтаже чересчур длинных повышаются требования к числу и надежности упоров и внутренних распорок. При глубоком заложении фундамента из-за возрастания расходов стоит рассмотреть вариант аренды опалубки.

Обращение к специалистам (как минимум – консультирование) требуется при ведении строительстве на сыпучих грунтах. Помимо возрастания числа опор (при стандартном шаге 0,9-1 м) рекомендуется комбинировать материалы, например, оббивать доски для опалубки изнутри фанерой. Мнение профессионалов также важно при организации вертикальных и боковых опор при значительном подъеме ленты над нулевой отметкой последнюю разновидность в некоторых случаях даже привинчивают к стенкам. Стандартный максимум – 15 см выше уровня грунта, при его превышении опалубку под будущее основание поддерживают со всех сторон.

При выборе внутренней гидроизоляции учитываются два фактора: бюджет и размер фракций наполнителя в бетоне. Рубероид использовать для этих целей не рекомендуется, он уступает в гибкости полиэтилену (особенно зимой). Чаще всего выбор делается между толстой пленкой и влагостойкой фанерой, второй вариант оптимален при работе с тяжелыми крупнофракционными бетонами.

Правила для неровного участка

Приведенная инструкция подразумевает закладку стандартного ленточного фундамента, при ведении работ на склоне процесс усложняется. В этом случае основание делают ступенчатым, в самой низшей точке опалубка делается выше, в верхней лента должна возвышаться над грунтом. Дно требуется ровное при любых условиях, по аналогии поэтапно засыпаются и уплотняются слои песка и более крупного наполнителя, рекомендуется залить прослойку из тощего бетона.

Такой тип фундамента на склоне будет целесообразен при строительстве дома из тяжелого кирпича (но при перепадах более 1 м затраты необоснованно возрастают, не допускается превышение высоты ленты в нижней точке свыше четырехкратного значения ее ширины), для легких построек хорошей альтернативой считается свайно-ростверковый вид. Опалубка для заливки висящего ростверка отличается наличием дна и дополнительных подпор (вес бетона направлен на нее, а не на землю).

К нарушениям технологии при установке опалубки для ленточного фундамента относят:

Игнорирование правил чревато изгибом конструкций и перерасходом бетона, протеканием, образованием неровных стенок и затруднениями при дальнейшей отделке ленточного фундамента. Привлечение специалистов требуется при необходимости бетонирования зимой, ведении работ на сложных грунтах, ограниченных сроках установки.

Неправильно собранную опалубку из досок можно усилить – достаточно оббить ее изнутри влагостойкой фанерой. При желании повторного использования опорных и щитовых конструкций снятые щиты промываются, выравниваются и просушиваются.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: технология, схема, видео инструкция Правила сооружения опалубки для заливки ленты. Особенности возведения фундамента на склоне.

Источник: stroitel-lab.ru

Начинающие строители, решившись на возведение своего первого объекта, досконально изучают материалы и технологии. Но уже на стадии подготовки к заливке основания оказывается, что вопрос сборки опалубки остался без внимания. Заполним этот пробел и дадим подробную инструкцию по монтажу опалубочной формы для фундамента своими руками.

Читайте также:  Ленточный фундамент для дома из бруса

Конструкции и материалы

В нашем руководстве затронута только установка опалубки для ленточного фундамента съемной конструкции. Несъемные формы из пенополистирольных блоков и плит собираются гораздо проще, поэтому с ними обычно проблем не возникает. А вот традиционный вариант монтажа щитовой опалубки имеет массу нюансов, в которых стоит разобраться.

Установка заводских комплектов отличается от сборки с нуля. В первом случае придется потратиться на готовый набор из металла и пластика или фанеры. Хотя немного сэкономить получится, если купить набор б/у или взять его в аренду. Плюсы такого решения:

Недостатком готового каркаса является некоторая стандартность форм и размеров. Варианты для подгонки под тот или иной проект возможны, но далеко не безграничны.

Опалубка своими руками с нуля по времени будет более затратной. Зато ее стоимость окажется минимальной, а приобретенный опыт – бесценным. Основные элементы конструкции:

1. Палуба – собирается из плоских панелей, образующих ограждающие борта формы. Главное требование к материалам опалубки – достаточная жесткость, не позволяющая листам изгибаться под нагрузками. Таким свойством обладает фанера и сборные щиты из обрезной доски 40-50 мм.

2. Леса – на их изготовление обычно идут сосновые бруски и доски для опалубки толщиной 25-50 мм, которые отвечают за устойчивость стенок. Также они работают как внешние упоры, не позволяющие бетону выдавливать щиты. По сути это каркас, удерживающий палубу на своем месте и сохраняющий ее форму.

3. Крепеж – метизы и проволока, с помощью которых все элементы собираются в единую конструкцию. Готовые комплекты, выпускаемые разными производителями, дополнительно могут оборудоваться специальными зажимами и стяжками, удерживающими щиты вместе.

Для самостоятельной установки наиболее часто выбирают деревянный каркас. Его изготавливают из досок и бруса или же используют в качестве щитов фанерные листы. Работать с пиломатериалами проще, чем с любыми другими, а соотношение веса и прочности для ручного монтажа можно назвать оптимальным.

Изготовление палубы своими силами

Деревянные наборные щиты сбивают из нескольких рядов досок шириной 15 см. Раньше для этого применяли гвозди, забивая их с внутренней стороны палубы и загибая концы снаружи. Теперь чаще используют саморезы – при наличии шуруповерта установка опалубки с их помощью выполняется гораздо быстрее. Главное, чтобы шляпки крепежа находились с внутренней стороны щитов. Это упростит последующий демонтаж и обеспечит более ровную поверхность фундамента.

При сборке палубы своими силами необходимо сбивать доски поплотнее, чтобы не осталось щелей шире 3 мм. Крупные зазоры следует закрыть подходящего размера рейками или законопатить. Готовые щиты на устанавливаются так, чтобы они стояли в ряду абсолютно ровно, не ломая общей линии. Для этого их скрепляют друг с другом соединительными планками.

При обустройстве деревянного каркаса для фундамента многие стремятся сэкономить на материалах и используют старые и подпорченные доски. Делать этого нельзя, так как бетон при заливке может их выдавить и раствор просто растечется. Лучше сразу сделать прочную и надежную конструкцию, а после демонтажа пустить в дело освободившиеся пиломатериалы.

Гораздо проще и быстрее выполняется сборка форм из листов фанеры. Они уже сами по себе являются полноценными элементами мелкощитовой опалубки. Остается только самостоятельно прикрутить их к каркасу. Марка фанеры нужна влагостойкая (ФСФ), а еще лучше – ламинированная толщиной 18 или 21 мм.

Технология сборки каркаса предполагает предварительную подготовку участка:

Основание должно получиться ровным – это позволит правильно выставить каркас, соблюдая идеальную вертикальность стенок. Когда подготовка окончена, приступают к изучению и последовательному выполнению инструкции по сборке:

1. Установить по всему контуру фундамента вертикальные опоры и с помощью хомутиков прикрепить к ним направляющие доски. В качестве опор можно взять пиломатериалы, но обрезки металлических труб или уголков будут надежнее.

2. Подготовить щиты и разместить их двумя рядами по направляющим на расстоянии, соответствующем ширине фундамента.

3. Зафиксировать палубу проволокой на опорах и подпереть наклонными брусьями с наружной стороны. При этом шаг установки подкосов должен быть не больше 1 м.

4. Для укрепления под очень мощный фундамент можно дополнительно прикрутить к щитам короткие бруски 50х50 мм. Это увеличит жесткость стенок и не даст отдельным панелям смещаться относительно друг друга.

5. По окончании монтажа застелить опалубку изнутри рубероидом или любым другим гидроизоляционным материалом, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги из раствора. Гидробарьер укладывать внахлест.

6. Изоляцию скобами прикрепить к доскам повыше – там, куда не достанет уровень бетона.

Ленточный фундамент для забора обычно имеет небольшую мощность, поэтому его, как и другие основания высотой до 20 см, можно заливать в опалубку без сложной системы упоров. С их ролью вполне справятся заранее вбитые в грунт деревянные колышки.

Рекомендации по заливке

Опалубка позволяет хорошо представить себе границы фундамента. Этим обязательно стоит воспользоваться при установке арматуры. Проследите, чтобы при монтаже ее элементы не упирались в стенки формы, и везде сохранялся зазор в 5 см. Тогда при вливании бетона металлический каркас окажется надежно защищенным его толстым слоем от коррозии. Выдержать верхний зазор помогут предварительно натянутые маячковые шнуры, которые можно прикрепить прямо к опорам.

Заливка бетона в опалубку съемной конструкции требует также позаботиться и о том, чтобы раствор не налипал на стенки щитов. После установки форм внутренние поверхности деревянной палубы застилаются гидроизоляцией (чаще всего рубероидом). Ламинированную фанеру просто промазывают любым антиадгезионным составом, например, отработкой машинного масла. Кроме упрощения демонтажа это позволит сохранить материал опалубки от размокания при контакте со смесью и увеличит срок ее службы.

Если вы не уверены в стойкости собранной своими руками опалубки, бетон вливать лучше медленно, без большого напора. При достаточно подвижном составе можно даже заполнять форму послойно. Поэтапную технологию заливки применяют и в том случае, если раствор приходится готовить небольшими порциями самому. Здесь выбирают одну из двух схем:

Читайте также:  Ленточный фундамент для гаража

1. Слой за слоем заполнять смесью весь периметр основания. Желательно подготавливать такие порции бетона, чтобы слоев оказалось как можно меньше, а сами они были потолще.

2. При большой протяженности фундамента применяется схема заливки отдельных участков опалубки, но сразу на всю высоту.

К послойному заполнению формы раствором следует прибегать только в крайнем случае. Для получения максимально прочного и стабильного монолита ленточный фундамент лучше заливать в один заход, заказав доставку готового бетона с завода.

Установка опалубки для ленточного фундамента своими руками: технология сборки, видео инструкция Какие преимущества есть у традиционного варианта установки щитовой опалубки? Особенности заливки бетонного раствора.

Источник: stroitel-list.ru

Все чаще при строительстве частного дома применяется технология монолитного железобетона. Одна из главных проблем в этом случае — опалубка. Она позволяет бетонной смеси сохранять форму до достижения необходимой прочности. Опалубка для фундамента имеет несколько разновидностей и некоторые требования к монтажу, с которыми необходимо ознакомиться перед началом работ.

Виды конструкции

Основное разделение конструкции происходит в зависимости от того, есть или нет необходимости снимать конструкцию после затвердевания бетона. Если снимать опалубку нужно, она называется съемная. Противоположный вариант — несъемная опалубка. Несъемная конструкция существенно упрощает монтаж и увеличивает скорость производства работ.

Монтаж несъемной конструкции

Материал для изготовления

Опалубка под фундаменты может изготавливаться из различных материалов, таких как:

В качестве универсального материала можно использовать металл. Устройство такой конструкции подходит как для ленточных, так и для столбчатых фундаментов.

Классификация опалубки по материалам

Арматуру в этом случае приваривают прямо к опалубке, что обеспечивает их совместную работу и дополнительную надежность конструкции. Монтаж в этом случае достаточно прост, металлическим листам легко придать необходимую форму. Основным препятствием для массового применения данного вида является очень высокая стоимость.

Сборка из бетонных плит тоже достаточно дорогое мероприятие. Заливка смеси в такую конструкцию позволяет сократить ее расход, но плиты имеют большой вес и требуют наличия специальной техники, что нежелательно при возведении здания своими руками.

Наиболее распространенные виды опалубки для индивидуального строительства — пенопласт и дерево. Элементы из пенопласта имеют очень небольшую массу и обеспечивают максимально быстрый и легкий монтаж. Кроме того, материал обеспечивает дополнительное утепление конструкции.

Устройство из древесины подразумевает использование фанеры или досок. Опалубка для фундамента своими руками в этом случае не требует высоких финансовых затрат и сложных приспособлений. Такой вариант наиболее предпочтителен, если нет большого опыта в строительстве.

Схема металлического устройства для фундамента

Когда нет возможности использовать перечисленные выше материалы для снижения стоимости фундаментных работ можно использовать подручные материалы. В качестве опалубки могут быть применены:

Минусами такого мероприятия становятся повышение сложности работы, низкая несущая способность, вероятность протечек бетонной смеси, ограниченная область применения. Использовать такую опалубку можно только, когда планируется возведение небольших строений.

Изготовление и установка

Перед тем как сделать опалубку для фундамента, необходимо рассчитать ее количество. Исходными данными для расчета будут:

Например, когда используется дерево, необходимо выяснить общую длину досок и объем всей необходимой древесины. Чтобы выполнить монтаж правильно и быстро, лучше всего при покупке предусматривать небольшой запас материала 3-5%.

Перед началом работ требуется выровнять основание под фундаменты и выполнить разметку на местности.

Схема изготовления щита

Устройство из досок требует их плотного соединения между собой. Допустимо наличие щелей не более 3 мм, при более широких раскрытиях пространство между досками необходимо проконопатить или забить рейками в зависимости от размера. Важно, чтобы внутренняя поверхность опалубки была достаточно гладкой, а расстояние между ее щитами не имело сильных отклонений от чертежей.

Опалубка для ленточного фундамента закрепляется с помощью горизонтальных досок, установленных между небольшими стойками (колышками). Устройство каркаса начинают с углов здания. Важно помнить, что когда будет выполнена заливка, конструкции потребуется выдержать серьезное давление со стороны бетонной смеси. Для восприятия этой нагрузки при высоте фундамента не более 200 мм достаточно установки колышков, для более высокой ленты потребуется установка упоров.

После установки каркаса проверяют его положение с помощью простейшего отвеса или более сложного строительного уровня. Если все правильно, приступают к закреплению щитов. Закрепление выполняют так, чтобы шляпки гвоздей располагались внутри опалубки. Устройство также требует установки распорок, для обеспечения совместной работы противоположных щитов. Для изготовления распорок чаще всего используют брус сечением 50 на 50 мм или металлические шпильки.

Устройство деревянной конструкции ленточного фундамента

Чтобы предотвратить протечки раствора внутрь конструкции иногда укладывают полиэтиленовую пленку. Это значительно упростит монтаж.

Из пенополистирола конструкция продается в виде полностью готовых к использованию элементов. Щиты уже закреплены между собой и имеют распорки, остается только установить элементы в проектное положение. После заливки снимать такую опалубку нет необходимости. Она не дает нагрузки на фундамент и остается в качестве теплоизоляционного слоя.

Заливка фундамента

Чтобы ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, необходимо также рассмотреть процесс заливки бетонной смеси. Заливка осуществляется, когда уже смонтированы щиты и уложена арматура. После укладки бетона, выполняют его уплотнение. Особое внимание стоит уделить местам соприкосновения с опалубкой. Если провести работы не правильно, возможно образование пор, которые снизят несущую способность.

Одним из самых важных вопросов при устройстве монолитных фундаментов является вопрос, когда снимать опалубку. Чтобы правильно на него ответить, необходимо обратить внимание на сроки набора прочности бетоном. Полную прочность он набирает четыре 4 недели после заливки, а достаточную для того, чтобы снимать опалубку через 2. Отсюда можно сформулировать ответ: снимать опалубку из любых материалов для любого типа монолитного фундамента можно не раньше, чем через 14 дней. Но при возможности лучше дождаться полного затвердевания бетона.

Устройство монолитного фундамента способно избавить будущего владельца дома от решения таких вопросов, как транспортировка и складирование сборных элементов, необходимость в использовании сложной спецтехники.

Когда опалубка под фундамент подобрана грамотно, возведение фундаментов возможно в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. Важно лишь надежно закрепить щиты опалубки и снимать ее не раньше, чем бетон наберет необходимую прочность.

Опалубка для фундамента: процесс монтажа своими руками Процесс сборки опалубки не представляет собой ничего сложного. Мы расскажем, как произвести монтаж и снять опалубку с фундамента.

Источник: domzastroika.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Устройство и установка опалубки для ленточного фундамента

Строительство частного дома невозможно без возведения главной его части – фундамента. Чаще всего для небольших одно- и двухэтажных домов выбирают самую недорогую и простую в возведении конструкцию ленточного основания, монтаж которой невозможен без опалубки.

Опалубка для ленточного фундамента – это опорно-щитовая конструкция, которая придает жидкому бетонному раствору необходимую форму. Основной ее задачей является обеспечение прочности всего здания.

Правильно установленная конструкция должна отвечать следующим требованиям:

Форма для раствора может быть возведена из разных материалов. К ним относится древесина, металл, железобетон и даже пенополистирол. Устройство опалубки из каждого такого материала имеет свои преимущества и недостатки.

Этот вариант является самым экономичным – он не требует специального профессионального оборудования. Такую опалубку можно изготовить из обрезных досок или листов фанеры. Толщина доски должна колебаться в пределах от 19 до 50 мм в зависимости от необходимой прочности щита. Однако дерево довольно сложно установить таким образом, чтобы под давлением бетона не появлялись щели и зазоры, поэтому этот материал требует дополнительной фиксации вспомогательными упорами для усиления.

Эта конструкция – долговечный и надежный вариант, для которого нужны стальные листы толщиной до 2 мм. Существуют определенные преимущества такой конструкции. Во-первых, благодаря гибкости стальных листов можно возводить сложные элементы, и они останутся герметичны, к тому же обладают высокой гидроизоляцией. Во-вторых, металл подходит не только для ленточного, но и для других видов опалубки. Ну и, наконец, выступающую над землей часть опалубки можно задекорировать различными способами.

Из недостатков этой конструкции, кроме сложности обустройства и дороговизны материалов, стоит отметить высокую теплопроводность и значительный удельный вес, а также трудоемкость ее ремонта (понадобится аргонная сварка).

Самой дорогой и тяжелой конструкцией является железобетонная опалубка. К ней необходимо дополнительно приобрести или можно взять в аренду профессиональное оборудование и элементы крепежа. Тем не менее этот материал встречается не так уж и редко за счет своей прочности и срока службы, а также возможности сэкономить на расходе бетонного раствора.

Материал тоже из высокой ценовой категории, однако он набирает все большую популярность за счет разнообразия форм и размеров, небольшого веса и высоких тепло- и гидроизоляционных свойств. Его легко монтировать своими руками, и с такой работой справится даже новичок.

Также существует вариант возведения опалубки из листового волнистого шифера. Однако этот вариант сложно утеплить и укрепить должным образом, поэтому его используют довольно редко и только в том случае, если нет под рукой другого материала. А использование дорогостоящих пластиковых щитов, которые снимаются и переносятся на новый участок, оправдано только в том случае, если планируется возведение как минимум десятка различных фундаментов.

Конструкция мелкощитовой опалубки довольно стандартна для любого материала и состоит из нескольких основных элементов:

Для крупногабаритной опалубки, возводимой при строительстве тяжелых многоэтажных конструкций, кроме вышеперечисленных, необходимы следующие дополнительные элементы:

Существуют также подъемно-переставные опалубки, применяемые для высоких башен и труб, а также балочные и балочно-щитовые варианты, различные сложные конструкции для возведения тоннелей и длинных горизонтальных сооружений.

В зависимости от конструктивных особенностей опалубка также разделена на несколько видов.

Для того чтобы произвести расчет и установку опалубки своими руками, необходимо, в первую очередь, составить схему будущего фундамента. По полученному чертежу можно рассчитать все количество материала, которое потребуется для монтажа конструкции. Например, если будут использоваться стандартные обрезные доски определенной длины и ширины, то необходимо периметр будущего основания поделить на их длину, а высоту основания – на их ширину. Полученные значения перемножаются между собой, и получается число кубометров материала, которое потребуется для работ. К стоимости всех досок прибавляются расходы на крепеж и арматуру.

Но недостаточно все рассчитать – необходимо правильно собрать всю конструкцию таким образом, чтобы ни один щит не упал, а бетон не вытек из нее.

Процесс этот довольно трудоемкий и выполняется в несколько этапов (на примере щитовой опалубки).

Сначала материал нарезают на доски одинаковой длины. Затем они крепятся с помощью брусьев, которые со стороны фундамента забиваются к ним гвоздями. Такие же бруски крепятся на расстоянии 20 см от боковых краев щита и через каждый метр. Несколько брусков делают длиннее снизу и затачивают их концы, чтобы можно было воткнуть конструкцию в землю.

Вместо гвоздей, можно делать щиты с саморезами – так будет даже прочнее и их не нужно загибать. Вместо досок, можно использовать листы ОСП или фанеры с укреплением металлическими уголками на раме из бруса. По такому алгоритму изготавливаются все остальные щиты до того момента, пока не будет собрано необходимое количество элементов.

С помощью уровня щит выставляется в ровную горизонталь, для чего ударами молотка подбивается с нужных сторон. Вертикаль щита также выставляется по уровню. Следующие элементы монтируются по разметке первого так, чтобы все они стояли в одной плоскости.

Чтобы противоположные щиты были на фиксированном расстоянии, монтируют шпильки из металла с резьбой толщиной от 8 до 12 мм на шайбах и гайках. Такие шпильки по длине должны превышать толщину будущей бетонной ленты сантиметров на 10 – их ставят в два ряда на расстоянии 13-17 см от краев. В щитах просверливаются отверстия, вставляется кусок пластиковой трубы и через него ставится шпилька, после чего гайки на обеих ее сторонах затягивают ключом. По завершении укрепления конструкции в нее можно укладывать гидроизоляцию, арматурную вязь и заливать раствор.

В первую очередь, раскрепляются все угловые подкосы, убираются внешние подпорки и колья. Затем можно приступать к демонтажу щитов. Гайки, накрученные поверх шпилек, снимаются, металлические штырьки вынимаются, а сама пластиковая трубка остается на месте. Щиты с креплениями на гвоздях снимаются труднее, чем на саморезах.

После того как все дерево снято, необходимо тщательно осмотреть всю ленту фундамента на излишки бетона или пустоты и устранить их, а затем оставить ее до полного затвердевания и усадки.

Хотя самостоятельное изготовление съемной деревянной опалубки для бетонной ленты фундамента является лучшим по соотношению цены и качества вариантом, такая конструкция – не самая дешевая покупка на всех этапах строительства, так как при большой глубине фундамента расход материала на нее очень высок. Существует возможность несколько сэкономить средства, заливая не весь фундамент сразу, а по частям.

При глубине фундамента большей, чем 1,5 метра, заливку можно разбить на 2 или даже 3 этапа. Снизу траншеи выставляется невысокая опалубка, и заливается бетон на максимально возможную высоту. Через несколько часов (6-8 – в зависимости от погоды) необходимо снять верхний слой раствора, в котором будет преобладать поднявшееся наверх цементное молочко. Поверхность бетона должна быть шершавой – это улучшит адгезию со следующим слоем. Через несколько дней опалубка снимается и выставляется выше, после чего вся процедура повторяется.

При заливке второго и третьего слоев опалубка должна немного прихватывать уже застывший слой по верхнему краю. Так как в таком способе нет разрывов фундамента в длину, то это никак не повлияет на его прочность.

При таком способе фундамент делится на несколько частей, стыки которых разносятся на некоторое расстояние. В одной из частей устанавливается участок опалубки с закрытыми концами, а прутья арматуры должны выходить за пределы боковых заглушек. После того как бетон затвердеет, и опалубка будет снята, к таким арматурным выступам будет привязываться следующий участок вязи. Опалубка разбирается и устанавливается на следующий участок, который одним концом примыкает к готовой части фундамента. В месте соединения с полузатвердевшим бетоном боковая заглушка на опалубке не нужна.

Еще одним способом сэкономить является повторное использование древесины съемной опалубки в хозяйственных нуждах. Чтобы она не напиталась цементным раствором и не превратилась в неразрушимый монолит, внутреннюю сторону такой опалубки можно обтянуть плотным полиэтиленом. Такая опалубка к тому же делает поверхность ленты фундамента практически зеркальной.

Чтобы не допустить ошибок при первом опыте изготовления и монтажа опалубки собственными силами, необходимо выбирать подходящие материалы и хорошо закрепить все элементы.

Правильно возведенная конструкция позволит создать прочный фундамент, который прослужит долгие десятилетия.

О том, как сделать опалубу для ленточного фундамента, смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Опалубка для ленточного фундамента - делаем самостоятельно

Опалубка для ленточного фундамента очень важный и зачастую недооцениваемый элемент строительства дома. Поэтому для тех, кто хочет самостоятельно построить загородный дом или коттедж, но возможно не имеет достаточных знаний в этом вопросе мы подробно опишем:

Вы уже достаточно пожили в суетливом городе и теперь серьезно задумались о строительстве коттеджа или «небольшого» собственного домика метров эдак 9 на 12? Чтобы результат задумки радовал Вас и Вашу семью нужно с самого начала делать все правильно. Как известно, крепкий дом начинается с добротного фундамента. Традиционно под дома и коттеджи заливают ленточный фундамент.

Качество фундамента зависит от выполнения ряда условий, одно из них – такая, казалось бы, мелочь, как опалубка. Прежде чем выяснять секреты надежной опалубки для ленточного фундамена, давайте четко определим, что это такое.

Как театр невозможно представить без гардероба, так и заливку фундамента, для вашего коттеджа, без изготовления опалубки для ленточного фундамента. Именно установка качественной опалубки, с учётом всех нюансов, позволяет достичь отменного конечного результата.

Устройство опалубки ленточного фундамента для вашего загородного дома

Устройство опалубки ленточного фундамента напрямую зависит от того, какой тип вы предпочли: съемный или несъемный. Если вы приняли решение детально изучить их устройство и после этого решили построить несъемную опалубку ленточного фундамента, то есть смысл подумать над использованием готовых пенополистирольных блоков, обладающих, к тому же, высокими теплоизоляционными свойствами.

Подобные блоки очень хорошо зарекомендовали себя в суровых климатических условиях. Конструктивно предусмотренные узлы и соединения обеспечивают высокую прочность, поэтому удобны для изготовления из них несъемной опалубки для ленточного фундамента, в том числе при возведении зданий на сложных грунтах и в сейсмоопасных районах.

Сборка несъемных конструкций напоминает игру «Лего» — все элементы опалубки имеют специальные «замки», позволяющие быстро собрать всю конструкцию. Но есть у неё один существенный недостаток — высокая цена. Возможно эта причина не позволяет ей выиграть конкуренцию у традиционно используемой, съёмной опалубки.

В настоящее время, как и ранее, съемные конструкции более популярны.

Для устройства съемной опалубки, при желании:

Для сборки готовых конструкций вам потребуются самые простые инструменты, а результат удовлетворит самые притязательные запросы.

Преимуществами готовых съемных опалубок можно считать следующие факторы:

Минусом готовых опалубок ленточного фундамента для многих застройщиков становится, как и в случае с несъёмной, их относительно высокая стоимость.

Впрочем, при определенной доле знаний и сноровки несложно самостоятельно построить качественную опалубку для фундамента.

Устройство деревянной опалубки для ленточного фундамента

Наиболее популярным и экономичным типом опалубки для ленточного фундамента является деревянная конструкция, которая монтируется из фанерных листов, досок и брусков, скрепленных с помощью гвоздей и проволоки.

Основными элементами деревянной опалубки для ленточного фундамента являются:

При подборе материала для опалубки следует уделить внимание его устойчивости на изгиб, так как конструкция должна выдержать значительные нагрузки и обеспечить стабильность геометрии формы будущего фундамента.

Для устройства опалубки оптимально подходят стандартные струганные доски толщиной 25 мм. Предпочтение следует отдавать доскам хвойных пород — они обладают достаточной прочностью и упругостью. Для предотвращения появления щелей при сборке опалубки следует использовать обрезные доски.

Ширина досок для опалубки должна быть не более 150 мм. Сразу исключите из опалубки сухие доски — для сборки конструкции используйте только сырую древесину. Дело в том, что сухая древесина активно впитывает влагу из бетона, чем нарушает процесс его застывания и снижает прочность.

Основным требованием к конструкции опалубки из деревянных досок является отсутствие крупных щелей, сквозь них может протекать так называемое цементное «молочко». В идеале в опалубке не должно быть щелей больше 3 мм — более мелкие щели исчезают после того, как древесина размокнет.

Как делать опалубку для фундамента вашего коттеджа

Как делать опалубку для фундамента, чтобы основа коттеджа получилась прочной? Как построить опалубку для фундамента, чтобы максимально сократить расходы на последующую отделку фундамента? Этими вопросами задается каждый строитель своего коттеджа, который решил выяснить как сделать опалубку для фундамента своими руками и приступить к работе. Ведь ему, в отличие от строительных компаний, приходится лавировать между желанием сделать все качественно и при этом не переплачивать лишнего.

Изготовление опалубки для ленточного фундамента следует начинать с подбора качественного материала для сборки конструкции, ведь именно от этого зависит качество будущей основы вашего загородного дома.

Сегодня к услугам строителей коттеджей предлагаются самые разные материалы, в том числе шифер, обрезные и необрезные доски, и так далее. Но качественно построить опалубку для фундамента можно только из тех материалов, которые которые достаточно прочные и устойчивые к изгибу. В противном случае при застывании и высыхании бетона возможна деформация и потеря прочности.

Доска для опалубки фундамента должна соответствовать следующим параметрам:

Палуба из досок для опалубки ленточного фундамента сбивается гвоздями острием наружу. Шляпки гвоздей должны располагаться с внутренней стороны. Выступающие концы гвоздей в обязательном порядке загибаются.

Однако, сегодня все чаще для сборки съемной опалубки используются шурупы, значительно ускоряющие процесс монтажа и облегчающие процесс демонтажа конструкции.

Если будете четко придерживаться рекомендаций, то вы сможете построить качественную опалубку для фундамента, которая станет залогом качества непосредственно фундамента, в том числе его правильной и ровной формы.

Установка опалубки для ленточного фундамента вашего коттеджа

Установка опалубки для ленточного фундамента начинается с тщательного выравнивания участка. Производить установку опалубки для фундамента необходимо с таким расчетом, чтобы она располагалась относительно поверхности вертикально и вплотную к грунту.

При условии, когда опалубка устанавливается для фундамента без бетонной «подошвы», допустимо использование в качестве её элементов грунтовых стен траншеи. Если грунт не осыпается и обладает достаточной твердостью, то производится выработка грунта. Стенки траншеи при этом должны быть достаточно гладкими.

Дно траншеи утрамбовывается и после этого отсыпается песчаная подушка, высотой не менее 10 сантиметров. В идеале подушку лучше сделать высотой около 20 сантиметров с допустимым отклонением не более 15 мм от линии горизонта.

Процесс установки опалубки для ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Нанесение разметки — с помощью колышков, веревок и рулетки нанесите контуры будущего фундамента вашего коттеджа на участок. Обязательно проверьте длину диагоналей — они должны быть равными.
  2. Монтаж направляющих досок — если высота будущего фундамента не будет превышать 20 см, для фиксации направляющих досок достаточно закрепить доски колышками. При более высоком фундаменте желательно установить опоры и надеть металлические хомуты, предупреждающие прогиб опалубки.
  3. Фиксация конструкции — сбейте доски гвоздями, устраняя щели. Допустимая ширина щелей — не более 3 мм. Более крупные щели необходимо забить рейками или законопатить паклей.
  4. Укрепление конструкции — щиты из фанеры или досок, расположенные друг напротив друга, зафиксируйте с помощью проволочных скруток или деревянных распорок. Ширина шага установки распорок от полуметра до одного метра. Все местные отклонения геометрии опалубки для ленточного фундамента нужно контролировать с помощью двухметровой рейки.
  5. Гидроизоляция — на этом этапе внутреннюю поверхность опалубки для ленточного фундамента нужно выстелить гидроизолирующим материалом. Создание такого «кармана» обеспечивает оптимальный режим влажности для набора прочности бетоном.

Как поставить опалубку под фундамент. Рекомендации специалистов

Для того чтобы установка опалубки для ленточного фундамента прошла без сучка и задоринки, необходимо соблюдать ряд простых правил, которыми руководствуются специалисты.

Если высота фундамента не превышает 20 мантиметров, то для укрепления и придания устойчивости опалубке будет достаточно вбитых в землю колышков. А если фундамент значительно выше, то кроме колышков обязательно установите упоры. Можно также одеть поверх опалубки хомуты из металла.

Для проверки размеров специалисты используют несколько инструментов: стальной или деревянный метр, уровень и отвес. Отклонение плоскостей опалубки от вертикали не должно превышать 5 миллиметров на метр высоты. Смещение осей, которое максимально допустимо при установке опалубки для ленточного фундамента, не должно превышать 10 миллиметров.

Для устойчивости стенок опалубки их можно укрепить с помощью продольных досок, которые, в свою очередь, фиксируются с помощью наклонных подкосов.

При заливке бетона желательно использовать вибратор — это способствует равномерному распределению раствора и предотвращает образование пустот.

Установка опалубки для фундамента. Возможные ошибки

Как установить опалубку для фундамента без ошибок и погрешностей? Ответ прост — весь процесс должен проходить под постоянным контролем всех действий. При необходимости желательно предварительно получить консультацию специалистов строительной сферы.

Некачественный материал опалубки

Помните, решив сэкономить на опалубке, вы рискуете получить фундамент, абсолютно не пригодный для возведения коттеджа.

Ошибки при установке арматуры

Нередко, решив поставить опалубку для фундамента своими руками, застройщики не уделяют должное внимание армированию фундамента. Между тем неправильно уложенная арматура может снизить прочность фундамента. Закладывая арматуру, следите за тем, чтобы она не касалась опалубки — спрячьте её в бетон.

Повреждение гидроизоляции

Во время установки опалубки для фундамента необходимо следить за целостностью гидроизоляционного слоя. В противном случае отдельные участки фундамента будут слишком быстро терять влагу и впоследствии прочность. Слой изоляции необходимо укладывать в траншею с напуском для предотвращения разрывов, которые могут появиться при заливке бетона. Сверху для предотвращения срыва гидроизоляция фиксируется с помощью специального степлера.

В заключение можно отметить, что правильная установка опалубки для ленточного фундамента является одним из основных условий надежного и долговечного фундамента.

Установка опалубки — это процесс, требующий ответственного подхода на каждом этапе изготовления конструкции. Поэтому на предварительном этапе подготовки к строительству внимательно изучите все факторы, оцените все доступные возможности и уделите внимание каждой мелочи. Только при таком подходе результат установки опалубки для ленточного фундамента своими руками будет радовать вас безупречностью.

www.vashcottage.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Траншея готова, песчаная подушка засыпана и утрамбована. Настал черед делать опалубку. Сразу была установка, что дело это чрезвычайно ответственное, а без опыта еще и волнительное. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Как оказалось, опалубка для ленточного фундамента своими руками монтируется без особых усилий. Главное, в процессе работы не наделать «детских» ошибок, которые могут затруднить дальнейший демонтаж. Но обо всем по порядку.

Опалубка для фундамента своими руками

Не вдаваясь глубоко в теорию, упомянем все же, что опалубка бывает съемной и несъемной. В нашем случае первый вариант оказался наиболее подходящим, так как, во-первых, он совершенно не стеснял бюджет, во-вторых, такая конструкция в наибольшей степени проста в исполнении. А чем проще, тем меньше шансов самостройщику допустить какую-либо ошибку.

Доска для съемной опалубки

По неопытности к выбору доски и ее сечению подошли со всей ответственностью. Этому способствовал этап «обучения»: различные видеоролики и фотографии на строительных форумах пугали последствиями, к которым приводит наплевательство на этом этапе работ. Всякого рода советчики на перебой сыпали цифрами. Больше всего замечаний шло от бойких людей, которые сами построили дома, хотя на своей стройке и молотка в руках не держали, а самое тяжелое, что им приходилось поднимать, это упаковку денег бригадиру гастарбайтеров. Одни говорили, что доска должна быть не менее 40 миллиметров толщиной, другие указывали и большие числа, например, 50. Советы же бывалых строителей вообще вызывали шок, так как, по их мнению, использовать доски – это прошлый век; ответственные застройщики используют только ламинированную фанеру толщиной не менее 22 мм со столбиками-опорами в виде бруса 100х100 мм. Даже возникло подозрение, что подготовка выйдет дороже всей мелкозаглубленной ленты.

Решение, однако, было принято благодаря опыту поколений, взятому из старой строительной книжки «Как построить деревянный дом». В ней было указано, что опалубка для ленточного фундамента потребует для своего возведения самую «ходовую» доску-дюймовку и столбики-опоры из бруска 25х50 или 50х50.

Так я определился с выбором пиломатериала, а также понемногу стал осознавать, почему общественное мнение относит частное домостроение к дорогому удовольствию. Но пусть это остается на совести «профессиональных строителей».

Сборка щитов

Щит представлял из себя 5 досок 25х150, соединенных поперечинами 25х50. Все соединения выполнялись с помощью черных саморезов по дереву. Размеры основных щитов – 750х6000 мм, дополнительные же собирались по месту.

Установка опалубки

После сборки щитов пришло время их установки. Растаскали по местам, опустили в траншею, напилили деревянных брусков для будущих хомутов. Осталось только установить вертикально. Как и в случае с разметкой, опалубка для фундамента своими руками собиралась от угла. Внешний щит поднимался и фиксировался. Затем устанавливался внутренний щит, и вся конструкция укреплялась деревянными хомутами. Быстро, просто, надежно.

Обратная засыпка

Оставшийся зазор между щитами и стенками траншеи решили засыпать песком, так как, во-первых, это должно было препятствовать расширению опалубки снизу, а, во-вторых, при фундаментных работах данная манипуляция застрахует ноги работников от переломов.

Когда начали укладывать и трамбовать песок, возникла одна проблема: засыпка стала выдавливать щиты внутрь траншеи. Пришлось спешно пилить распорки и работать кувалдой, чтобы вернуть конструкцию в изначальное положение. Ошибки исправили, стенки опалубки усилили дополнительными столбиками. Результат выглядел уже надежным и устойчивым.

Установка прижимных досок

Несмотря на то, что собранные щиты были устойчивы, оставались кое-какие сомнения. В основном не давало покоя впечатление от фотографий коллапсов во время заливки бетона, опубликованных на одном из интернет-форумов. Поэтому для усиления нашей конструкции решили добавить еще прижимные доски, что не противоречит схеме классической опалубки для мелкозаглубленной ленты.

Для этих целей взяли доску 50х200 и плашмя положили на подложенные кирпичи так, чтобы ребром доска упиралась в опорные столбы. Затем забили несколько кольев, чтобы надежно упереть прижимную доску к щитам.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками готова. Следующий подготовительный этап – это укладка полиэтиленовой пленки. В следующей статье разберемся, а нужна ли пленка или ее необходимость – это миф, который тянется со времен повсеместного самостроя.

domodelie.ru

Сборка опалубки ленточного фундамента

Устройство опалубки ленточного фундамента необходимо выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.

Ведь от точности выставления опалубочных конструкций зависит размер и форма опорного основания здания.

В настоящей статье – технология возведения опалубки с учетом требований нормативных актов, обзор материалов.

Ленточные основания: требования к опалубке

При возведении ленточного фундамента своими руками следует руководствоваться нормами Государственных стандартов, которые помогут возвести надёжную опорную конструкцию под здание, в том числе, учесть все требования, предъявляемые к устройству опалубки.

Изготовление опалубки для ленточных оснований регламентируется следующими документами:

  1. СНиП 3.03.01-87. ЧАСТЬ 10 «Опалубочные работы».
  2. ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» — включающий порядок расчета и технологию возведения конструкций опалубки для фундаментных оснований.

Требования, предъявляемые к конструкциям опалубки для ленточных фундаментов из дерева:

  1. Палубу следует возводить из прочных материалов, соединяя части щитов металлическим крепежом, чтобы давление бетонного раствора на щиты изнутри не вызвало коробление, перекосов и разрушения конструкции.
  2. Между отдельными досками щитовой палубы не допускается наличие щелей, раствор должен надёжно удерживаться внутри возведенной конструкции. Если для изготовления щитов использовался низкосортный пиломатериал, в результате чего имеются щели, необходимо заделать их паклей, монтажной пеной, выстелить внутреннюю часть щитов рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Допустимые зазоры между отдельными досками составляют до 2 мм.
  3. Деформация щитов по вертикали не должна превышать допустимых норм (5 мм на 1 м высоты).
  4. Местное отклонение опалубочных конструкций не должно превышать 0,3 см.
  5. Смещение щитов относительно фундаментной оси не должно превышать 10 мм.
  6. Размеры опалубки под ленточное основание должны четко соответствовать проектным расчетом параметров фундамента.
  7. Щиты должны обеспечивать минимальное сцепление с бетонной смесью.

Материалы для устройства деревянной опалубки

Для опалубки ленточных фундаментов, при изготовлении щитов на стройплощадке, допускается использовать обрезную доску, ламинированную или толстую фанеру.

Многоразовые конструкции также могут применяться при заливке фундаментного основания, но перед началом работ стоит тщательно очистить металлические части от наплывов бетона и налипшей грязи.

Выбирайте для опалубки обрезную доску не ниже 2-го сорта

Сильно деформированные элементы многоразовой опалубки не рекомендуется использовать в строительном процессе.

Требования к пиломатериалам, которые используются для изготовления деревянных щитов, регламентируются строительными нормами, предусматривающими следующее:

  1. Для изготовления щитов необходимо использовать обрезную доску хвойных пород не ниже II сорта толщиной от 25 до 50 мм, шириной от 150 до 200 мм, влажностью 22%. Чем выше влажность пиломатериалов во время заливки бетонной смеси в опалубку, тем лучше. Сырая древесина не будет впитывать влагу из твердеющего бетона, за которым, итак,необходимо организовать уход с обязательным поливом поверхности водой до нескольких раз в день.
  2. Изготовление щитовой опалубки допускается из древесностружечных или древесноволокнистых плит, бок фанеры с водостойким покрытием, поверхность щитов, прилегающих к бетону, должна быть идеально ровной и гладкой.
  3. При использовании для устройства опалубки из деревянных материалов, в том числе фанеры, требуется проводить обработку торцевых частей для защиты от влаги, используя водостойкие герметики.

Типы палубы для ленточного фундамента

Схема возведения опалубки

Для возведения ленточного фундамента под жилые здания невысокой этажности можно применять палубу двух типов:

Съемная опалубка – состоит из отдельных элементов, которые демонтируются после полного затвердения бетонной смеси, залитой в конструкцию.

Обычно демонтаж опалубки выполняется после набора прочности конструкции около 70%.

Практически приступать к разборке щитовой опалубки можно уже через 2 недели после заливки бетона.

Несъёмная – одновременно с приданием фундаменту прочности и жесткой формы, является надёжным утеплителем.

Для опалубки несъемного типа удобно использовать готовые пенополистирольные блоки, которые быстро собираются из готовых модульных элементов на специальных «замках».

Конструкция имеет один серьезный недостаток – цена готовых утепленных блоков очень высока, поэтому в частном строительстве чаще используют классический вариант съемной палубы из деревянных материалов.

Деревянные щиты своими руками

Нельзя использовать для опалубки сучковатые неровные доски

Перед началом сборки щитов деревянной опалубки для ленточного фундамента под дом, баню, гараж или другое строение, необходимо заготовить достаточное количество материалов.

Потребуются доски или листы фанеры, гвозди, шурупы, проволока, брусок.

Все материалы должны быть высокого качества. Нельзя использовать доски с большим количеством сучков, особенно выпадающих; покоробленные; имеющие поражения гнилью.

Качество фундаментного основания, его устойчивость и прочность во многом зависят от используемого материала для устройства фундаментного пояса постройки.

Сборка опалубки ленточного фундамента выполняется из готовых деревянных щитов, которые сбивают на строительной площадке, при этом вбитые гвозди направлены острием наружу.

Шляпки гвоздей располагаются с внутренней стороны щитов, при этом они несколько утапливаются в деревянных досках. Вместо гвоздей можно использовать шурупы или саморезы по дереву. О том, как сделать опалубку своими руками, смотрите в этом видео:

Готовые щиты должны иметь ровную геометрическую форму, не иметь щелей и зазоров.

Установка щитов в траншею

Выставлять опалубочные щиты в траншею можно после тщательного выравнивания её дна и стенок, опалубка должна вплотную прилегать к грунту, а также иметь строго вертикальное положение. Подробнее о заливке фундамента частного дома смотрите в этом видео:

Процесс установки деревянных щитов для устройства опалубки ленточного фундамента состоит из нескольких этапов:

Если выполнить все требования нормативов и строительной технологии по устройству опалубки для ленточного фундамента, можно гарантировать долговечность построенного здания.

fundamentaya.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками - виды конструкций, особенности изготовления

Главная › Конструкция дома › Фундамент

Фундамент несет главную функцию по переносу и распределению общей массы постройки на поверхность грунта, поэтому особое внимание должно уделяться выбору типа фундамента и материалу, из которого он будет изготавливаться.

Качество ленточного фундамента напрямую зависит от выбранного вида опалубки, которая считается универсальной опорой при возведении объектов любого назначения.

Виды опалубочных конструкций

Съемная

Это временная конструкция, которую перед заливкой раствора собирают в единую форму, а  после затвердения бетонной смеси, демонтируют.

Такая опалубка может впоследствии использоваться повторно. Материалом для изготовления съемной опалубки может служить:

Она считается самым дешевым и экономически выгодным решением.

Несъемная

Такой тип опалубки применяют для устройства ленточного фундамента, которому впоследствии предстоит справляться с высокими нагрузками. В климатических условиях, связанных с критически низкими  температурами, такой фундамент исключает промерзание грунтового основания.

Состоит опалубка из пустотелых пенополистирольных, пенопластовых или пенобетонных блоков. При ее монтаже, блоки укладывают в соответствии с контуром изготавливаемого фундамента, соединяя их между собой специальными замковыми соединениями системы «шип-паз».

В получившееся внутренне пространство помещают арматурный каркас и заливают бетонный раствор. Изготовленный таким образом ленточный фундамент, представляет собой железобетонную ленту, армированную и утепленную по всему периметру, не нуждающуюся в дальнейших гидроизоляционных работах.

Плюсы:

Минусы:

Комбинированная

Она совместила в себе свойства съемной и несъемной конструкции. Во время монтажа фундамента, вовнутрь укладывают пенополистирол, а после застывания бетонного раствора, опалубку демонтируют, оставляя утеплитель в теле готового ленточного фундамента.

При устройстве данной опалубки, следует учитывать толщину утеплительных плит.

Материал изготовления опалубка для ленточного фундамента

Устройство металлической опалубки подразумевает использование стальных листов с толщиной не выше двух миллиметров.

Плюсы:

Если возникает необходимость создания круглой или иной формы, то этого можно достичь, изгибая стальные листы и закрепляя их в нужном положении.

Минусом является высокая стоимость.

Железобетон

Использование железобетонных элементов способствует экономии заливаемого раствора.

Минусом является цена на ЖБ плиты и необходимость привлечения на стройплощадку специализированной техники для подъема и установки тяжелых железобетонных плит.

Пенополистирол

Использование пустотелых пенополистирольных блоков характеризуется скоростью и простотой монтажа без привлечения специалистов.

Минус — достаточно высокая цена на материал.

Древесина

Это традиционный материал для изготовления опалубочных конструкций. Возможно использование досок, ОСБ плит или фанерных листов.

Плюсы:

Минусом является необходимость дополнительного усиления отдельных фрагментов при использовании разноразмерных элементов.

Чтобы после застывания бетона не нарушилась геометрия фундамента, важно использовать прочный качественный древесный материал.

Изготовление и установка опалубки для ленточного фундамента

Устройство деревянной опалубки

Высоту досок или щитов определяют исходя из показателя высоты от поверхности грунта до верха цоколя. К установленной высоте необходимо прибавить около 7 — 8 сантиметров.

Основой являются сбитые в щиты доски, при этом их длина не должна превышать 1,5 метра.

Для соблюдения геометрии фундамента и удержания щитов требуется использование распорных брусков, которые крепят при помощи деревянных хомутов.

Фиксация досок происходит гвоздями наружу. Шляпку гвоздя необходимо утопить в древесину – это исключит появление неровностей на застывшем бетоне. При этом острый конец гвоздя на наружной стороне следует оставить не загнутым, чтобы облегчить дальнейшие работы по демонтажу.

Основные этапы:

Установка на прочном грунте

Такая установка упрощается тем, что возможно устройство опалубки только для той части фундамента, который будет находиться над землей.

В грунте достаточно вырыть траншею с ровными стенками и закрыть их слоем гидроизоляционного материала.

Основные этапы:

Установка на непрочном грунте

Осыпающийся и рыхлый грунт требует устройства опалубки на всей глубине траншеи. Лучшим вариантом будет комбинированная опалубка.

Траншея должна иметь уклон вертикальных плоскостей и необходимую ширину для удобства монтажа щитов.

Отличием установки на рыхлом грунте является необходимость установки раскосов в нижней ее части, которые должны быть забиты на расстояние не меньше одного метра от края рва.

Также траншеи, имеющие откосы, предполагают заливку бетонной подготовки слоем в десять — двадцать сантиметров с применением армирования. Делается это за несколько дней до работ по монтажу фундамента.

Устройство комбинированной опалубки

Данный тип объединяет в себе свойства и требования к установке съемной и несъемной конструкций.

Снаружи она состоит из деревянных съемных щитов, а внутри устанавливается несъемный слой утеплителя в виде пенополистирола.

Особенности укладки утеплителя:

Установка несъемной опалубки

Пенополистирольные блоки погружаются в грунт по высоте траншеи. Это способствует повышению теплотехнических и шумопоглощающих характеристик фундамента, защищает его от грибка и плесени.

Основные этапы:

Советы строителей

  1. Неправильно уложенная арматура повлияет на ухудшение прочностных характеристик фундамента. Закладывая арматуру необходимо спрятать ее в раствор, чтобы исключить ее соприкосновение с материалом опалубки;
  2. Для равномерного распределения бетона на этапе заливки можно использовать вибратор;
  3. Если высота опалубки превышает два метра, то необходимо использовать квадратные щитовые элементы;
  4. Все работы по установке элементов конструкции должны проводиться с применением строительного уровня для контроля их правильного расположения;
  5. Ровная опалубка получится, если зафиксировать ее при помощи подпорок, которые убирают только после высыхания бетонной смеси;
  6. При монтаже съемной конструкции вместо гвоздей можно использовать шурупы, это облегчит последующий демонтаж.
Устройство качественного фундамента напрямую зависит от соблюдения технологии на стадии возведения опалубки и заливки бетонной смеси, поэтому к данному виду работ необходимо отнестись со всей серьезностью. Изготавливаем самостоятельно опалубку для ленточного фундамента Ссылка на основную публикацию

okarkase.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.