Можно ли класть на ребро пеноблок


Можно ли класть газоблок на ребро

Постройка дома – это очень важное дело, которое требует высокой ответственности и серьезного отношения к себе. Необходимо все точно распланировать как в практическом плане, так и в плане общего бюджета, затрат на строительство.

При этом в вашем проекте все должно соответствовать друг другу. Но часто не удается соотнести замыслы и возможности, так как на задуманный проект просто не хватает денег. Эту проблему можно обойти одним простым способом.

Идеальное решение в данной ситуации – дом из пеноблоков своими руками.

Пеноблоки обладают некоторыми свойствами, благодаря которым выбор при постройке дома падает именно на этот материал. В первую очередь пеноблоки обладают отличной звуко- и термоизоляцией.

Пеноблок – это альтернатива всем другим материалам для постройки дома, так как он дешевле и лучше. Его по праву можно назвать лучшим, ведь он обладает непревзойденными качествами звукоизоляции и термоизоляции.

Достигаются эти качества пеноблоков благодаря пористой основе.

Плюс ко всему техника кладки пеноблоков несколько проще, чем кладка кирпичей, и поэтому класть такие блоки сможет практически любой, кто примерно понимает принцип кладки кирпича.

В отличие от кирпича блоки кладутся исключительно в один ряд, что значительно упрощает задачу. Для более толстых стен блок при кладке ложится «плашмя», а для более тонких он ставится на ребро.

Укладка стен из пеноблоков – это отличное решение при строительстве дома, ведь из них класть стены легче, быстрее и выгоднее в плане денег.

Класть стены из пеноблоков гораздо легче, быстрее, а самое главное – дешевле.

Не потребуется особого труда для того, чтобы понять принцип кладки пеноблоков, и поэтому вы сами сможете без проблем осуществить эту работу.

Если вы решились собственными силами строить дом из блоков, тогда приступим. И начнем с проектирования и расчета. Необходимо рассчитать количество блоков, массу цемента и песка, которые нужны для постройки. В этот проект вы должны включить все: фундамент, стены, крыша и прочее, прилегающее к этому.

Материалы для строительства

Список инструментов

Полный план постройки

Детальный план дома с размерами

  1. Создание фундамента.
  2. Вывод нулевой отметки.
  3. Выравнивание горизонтального уровня кладки.
  4. Укладка стен.
  5. Создание перекрытия для дома.

Теперь, после того как вы ознакомились с полным списком того, что необходимо для строительства, и того, в каком порядке все должно происходить, переходим к практической части. Начнем с фундамента, для его создания необходимо вырыть соответствующую траншею под заливку. Размеры траншеи должны подходить под заливку такого фундамента, которого хватало бы для заданных параметров всего дома.

Заливка фундамента

  1. Выкапываем траншею глубиной примерно в 200 см.
  2. Посыпаем дно песком, создаем этот слой в 20-30 см. При этом песок должен быть не отсеянный и крупный. После посыпки и создания данного слоя, смачиваем получившуюся песчаную прослойку водой и хорошо утрамбовываем все это.
  3. Устанавливаем опалубку, ее ширина должна быть равна поперечному срезу фундамента.

    Доски должны плотно прилегать друг к другу, а для большей водонепроницаемости, можно обтянуть стеночки рубероидом или гидроизоляционной пленкой. Водонепроницаемость позволит удержать влагу в растворе, который будет залит в опалубку.

  4. Создаем пояс из стальных прутьев (арматура) внутри траншеи.
  5. Опалубка должна подниматься по мере наращивания слоев фундамента, в определенных местах не забываем прокладывать асбестовые трубы для вводов и отводов.
  6. Замешиваем смесь для фундамента, соотношение должно быть такое: 5 щебня/ 3 песка/ 1 цемента.
  7. Фундамент заливается в 2-3 слоя.

    По мере накладывания цементный раствор желательно уплотнять, делается это методом вибрирования или, что используется реже, методом прессования.

  8. Если строительство происходит в летнее время, то нужно регулярно смачивать фундамент водой и прикрывать его пленкой от солнечных лучей.
  9. Новые слои заливаются по мере того, как застывают ранее залитые.

    Застывание по времени происходит в зависимости от того, в каких природных и погодных условиях осуществляется строительство.

  10. После того, как все слои в траншее застынут, необходимо сделать отмостку. Отмостка делается для того, чтобы фундамент со временем не пострадал от погодных условий.

    Отмосткой называют бетонный слой, который наносится на внешнюю сторону готового фундамента, он разделяется на фрагменты, дабы предотвратить повреждения от сезонных деформаций. Размеры отмостки: высота от цоколя равна 15-20 см, ширина 1,5 метра. Такой слой будет отводить осадки от готового фундамента, тем самым защищая его от повреждений и нежелательных деформаций.

  11. Прокладываем поверх фундамента ленту рубероида. Желательно использовать именно рубероид, так как он имеет битумное основание, которое лучше всего подходит для данной ситуации. Этот гидроизоляционный слой не даст проникнуть влаге из почвы к пеноблокам.

С этими задачи справиться не так трудно, как может показаться на первый взгляд.

Если все делать не спеша и аккуратно, то весь фундамент получится крепкий. Главное – соблюдать все условия и правила укладки, дабы не нарушилась технология создания. Итак, фундамент готов, если это необходимо по вашему проекту, то укладываем плиту перекрытия на фундамент так, чтобы осталось место для ряда пеноблока, и переходим к кладке стен.

Кладка стен из пеноблоков

Подготавливаем раствор для кладки пенобетонных блоков. Для этого нам потребуется емкость, лопата и составляющие раствора: цемент, песок и вода. Делаем раствор в соотношении 1 к 4 (цемент к песку), размешиваем его в емкость и заливаем водой.

Заливать воду нужно постепенно, чтобы сделать раствор средним по густоте. Если добавить много воды, то раствор получится очень жидким, и он будет пригоден только для заливки.

Но это можно исправить, добавив еще песка и цемента в установленном соотношении.

Кладем по углам строения по одному блоку. При этом нужно его положить так, как будут класться все блоки при создании стены (на ребро или «плашмя»). Определяем, где находится самый высокий угол, и начинаем по нему ориентироваться. Наносим под блок, который находится на углу, что является самым поднятым, средний слой цементного раствора. Слегка прижимаем блок и начинаем ровнять остальные блоки по углам.

Схема кладки пеноблоков

Делается это с помощью нити и строительного уровня. Натягиваем нить от блока, который находится на возвышенном углу вдоль фундамента для стен. Выравниваем уровень нити в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня.

Кладем на углах блоки на цементный раствор по уровню натянутой нити, которая в свою очередь должна быть крепко зафиксирована. Высоту установленного блока можно изменять количеством раствора, положенным под блок для склейки.

Газобетон очень удобен в постройке, так как вы можете его распиливать простой ручной пилой с большими зубцами. И если в ряд не становится полный блок, то вы легко можете распилить его в удобном для вас месте.

Ваш выбор порадует вас еще потому, что отделка будет более простая, чем вы думали, ведь в такой блок легко входит саморез и другие составляющие части и материалы.

При этом наружная отделка может производиться любым существующим видом материала.

Пеноблок достаточно легко распилить обычной пилой, что делает его еще более уникальным строительным материалом.

Первый ряд готов, нулевой уровень сделан, если вы аккуратненько выложили пенобетонные блоки по уровню, строительство продолжается.

Делаем второй ряд, накладывая блоки не по принципу «блок поверх блока», а по принципу «строительного сшивания стен», когда блок кладется на ряд так, чтобы он закрывал по половинке двух блоков, расположенных в том ряду, на который укладывается данный ряд.

Эта технология известна практически каждому. Выравнивать блоки в рядах нужно с помощью киянки, ориентируясь по уровню.

Продолжаем класть ряды, делая при этом проемы для окон и дверей. Потом, после укладки всех рядов, необходимо подождать, пока стены подсохнут и раствор застынет.

В жаркую погоду нужно регулярно смачивать стены водой, чтобы раствор не начал трескаться от быстрого расхода влаги.

Желательно подождать 5-6 дней, чтобы здание присело и стены засохли, в противном случае, если вы продолжите постройку и дадите большую нагрузку, здание может начать трескаться и деформироваться.

Установка перекрытия

Если позволяют погодные условия, то можно заняться таким делом, как внешняя отделка, но лучше сначала сделать крышу. Если перекрытием в вашем случае является бетонная плита, то с помощью крана поверх пенобетонных блоков укладывается плита. Если же у вас в проекте перекрытие из дерева, то кладем лаги.

Но класть их на голые блоки не рекомендуется, нужно набить или привинтить на стены поверх последнего ряда.

Это делается также для того, чтобы отделка потолка осуществлялась проще, ведь это даст вам пространство между лагами и блоками, которое можно заполнить утеплителем, и затем нашить снизу доски для создания потолка.

Продолжаем строительство крыши, устанавливаем деревянные балки, создавая чердачное пространство. Сбиваем балки и скрепляем их продольными досками. Фронтон можно выложить из пенобетонных блоков либо набить его досками, отделка первого и второго случая снаружи будет примерно одинаковой. Натягиваем и пришиваем гидроизоляционный слой поверх каркаса из балок.

И затем кладем материал перекрытия, возможно, это шифер, возможно металлочерепица, на ваше усмотрение. При необходимости прибиваем конек, и готово! Основная часть вашего дома из пеноблоков готова, при этом вы все создали своими руками, потратив меньше денег и получив опыт в такой сфере, как строительство домов.

А далее можно приступать к установке окон и входных дверей, заниматься отделкой пола, стен и монтажом потолка.

Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/stroitelstvo-doma-iz-penoblokov-svo.html

Как класть газоблоки: этапы работы и особенности

Если изучить технологию, которая рассказывает о том, как класть газоблок, вы сможете самостоятельно выстроить гараж, баню или дом без помощи специалистов, что позволит сэкономить на дорогостоящих услугах. Важно узнать о методике проведения работ, а также о том, какой раствор для монтажа изделий следует использовать.

Подготовка инструментов

Перед кладкой газобетона необходимо будет подготовить набор определенных инструментов, среди них:

Как только вышеперечисленные инструменты будут готовы, вы можете начинать укладку материала.

Многие начинающие мастера задумываются над вопросом о том, можно ли класть газоблок на раствор. Специалисты, отвечая, подчеркивают, что цементно-песчаный раствор применяется лишь для первого ряда блоков, от того, насколько ровно будут расположены в нем изделия, будут зависеть прочность, надежность и долговечность будущей конструкции.

Для приготовления цементного раствора понадобятся:

В емкость засыпается одна лопата цемента, к которому следует добавить три лопаты песка. Ингредиенты перемешиваются в сухом виде, а после к ним добавляется ведро воды.

При замешивание раствора следует использовать одну каплю средства для мытья посуды, которая поможет исключить эффект оседания смеси на дно. Помимо прочего, замешивание будет произвести гораздо проще.

Количество воды может изменяться в зависимости от первоначальной густоты раствора. Его следует перемешать до однородной массы, только так вы обеспечите его нормальное распределение.

Перед тем как класть газоблоки своими руками, вы должны узнать, что от правильности расположения изделий в первом ряду будет зависеть качество дальнейших работ.

Кирпичи следует идеально подогнать друг к другу, в противном случае стена будет иметь неправильную геометрию. По той причине, что газобетон склонен к излишнему впитыванию влаги, следует исключить подсос воды из фундамента.

Для этого на основании дома выстилается гидроизоляционный материал на битумной основе, на его поверхности можно начинать кладочные работы.

Самыми первыми укладываются блоки по углам фундамента, первый из них устанавливается в самом высоком месте из всех остальных. Эту точку можно определить с помощью строительного нивелира. Первый ряд укладывается на раствор, толщина шва при этом должна быть равна двум сантиметрам.

Если длина стены оказалась больше 10 м, то в центральной части следует расположить еще один блок, который выступит дополнительным маяком и не позволит веревке провисать.

Методика проведения работ

Для того чтобы подогнать кирпичи друг к другу, следует использовать резиновую киянку, по поверхности изделий нужно аккуратно постукивать. Как только маяки были идеально выровнены, можно приступать к заполнению ряда.

Случается и так, что по длине стены не удается расположить только цельные изделия, по этой причине предстоит использовать доборные кирпичи. Блоки обрезаются до требуемого размера с использованием ножовки с крупными зубьями. Внутренние несущие стены выполняются из блоков той же толщины, что и наружные.

Работы по их формированию следует производить одновременно. В наружном кирпиче нужно вырезать четверть и вставить в нее внутренний блок, промазав пространство клеящим раствором.

В процессе укладки следует обеспечить перевязку по наружным и внутренним стенам. Смещение между двумя соседними рядами должно составить 8 см или больше. В тех местах, где предполагается возвести перегородки, в несущие стены следует заложить гибкие связи. Они закрепляются в изделиях с помощью гвоздей, в качестве альтернативного решения используется замуровывание в шов.

Советы специалиста

Если перед вами встал вопрос о том, как класть газоблок, то после завершения первого ряда вы должны будете ждать 2 часа, которые уйдут на схватывание раствора. Последующие ряды укладываются на клеевую смесь. Уложенный ряд необходимо затереть рубанком, чтобы последующие ряды ложились максимально ровно.

Это касается и боковых поверхностей, что позволяет облегчить оштукатуривание стен. После шлифовки с основания удаляется образовавшаяся пыль, она пригодится для заполнения технологических отверстий, например пазов для переноски. При необходимости заполнения образовавшаяся пыль смешивается с кладочным раствором.

Для справки

Перед тем как класть газоблок, подготовьте специальную каретку, с помощью которой будет удобно наносить клей на поверхность. По боковым основаниям клей распределяется с помощью кельмы, ковша или зубчатого шпателя.

Клей или раствор

Если перед вами встал вопрос о том, как правильно класть газоблоки, то вы должны задуматься о выборе между раствором и клеевой смесью.

Преимущество последней состоит в том, что с ее помощью можно сформировать в два раза более тонкие швы. Это помогает сэкономить на материале и оправдывает применение состава.

Для того чтобы обеспечить нормальное качество кладки, будет достаточно шва, толщина которого варьируется от 2 до 5 мм.

Особенности армирования

Как правильно класть первый ряд газоблока, было подробно описано выше, теперь пришла очередь ознакомиться с технологией армирования основной кладки. Для этого через каждые три-четыре ряда следует проделывать в изделиях канавки, которые должны располагаться на верхней грани блока. Они заполняются клеем, а после дополняются прутьями арматуры.

При этом металлические элементы необходимо полностью погрузить в смесь. Если осуществляется кладка несущей стены, то армирование производится в два ряда. Когда перед вами встанет задача о том, как правильно класть газоблоки на клей, вы должны ознакомиться с тем, как армируются оконные проемы.

Для них проделываются два ряда канавок, которые выступают за пределы окна на 50 см.

Для перепланировки постройки следует использовать перегородки, которые тоже могут быть созданы из газобетонных блоков. При привязке перегородки к стене необходимо использовать штробы, в которые направляются выступы блоков.

Для того чтобы связать несколько перегородок между собой, следует применить метод выпиливания четверти блока. Перегородка тоже должна предполагать необходимость наличия арматуры. Однако при этом ее укладка осуществляется в один ряд, а удаляются элементы друг от друга на три-четыре ряда.

Монтаж перегородок должен сопровождаться устройством надежного основания, помимо прочего, важно позаботиться о наличии гидроизоляции.

Нюансы армирования

Если вы задумались о том, как класть газоблоки на клей, то должны более подробно ознакомиться с методикой армирования. Если пренебречь данным этапом, то по стенам дома разойдутся легкие трещины. Помимо горизонтального, существует еще и вертикальное армирование, которое не считается обязательным.

При обустройстве двух штроб следует отступать от края кладки 60 мм. В качестве арматуры следует применить стальные рифленые стержни, диаметр которых составляет 8 мм. Для того чтобы связать два стержня, их укладывают внахлест, ширина которого составляет 300 мм. На углах штробы должны иметь закругленный вид.

Как только элемент окажется внутри штробы, излишки клея следует удалить.

Совет

Многие начинающие мастера задумываются, как класть стены из газоблока. Нюансов проведения работ множество, одним из них выступает возможность использования ручного штробореза. С его помощью обустроить штробы достаточно сложно, а для того чтобы они получились ровными, следует уложить прямую доску на ряд блоков и укрепить ее гвоздями. По ней и будет проделывается штроба.

Особенности вертикального армирования

Еще один способ укрепления стен дома из газобетона – вертикальное армирование. Оно выполняется в углах и некоторых стенах постройки. Данная технология позволяет связать основание здания с верхним монолитным поясом. В качестве преимуществ можно выделить дополнительную устойчивость постройки против ветра, однако существуют и минусы, один из которых выражен в создании мостиков холода.

Заключение

Несмотря на то что газобетон считается достаточно легким материалом, а строительство с его применением можно вести самостоятельно, транспортировку никак нельзя осуществить без привлечения специальной техники. Вес одного блока может достигать 26 кг, тогда как масса изделий в паллете равняется тонне.

Источник: http://fb.ru/article/257945/kak-klast-gazobloki-etapyi-rabotyi-i-osobennosti

Как класть пеноблоки: инструкция

Пеноблоки на что класть

Как класть пеноблоки своими руками спрашивают и сегодня. Хотя на рынке Европы и России пенобетон еще в прошлом веке завоевал репутацию надежного материала, который широко применяется при строительстве жилых объектов, но многие не могут самостоятельно сделать клаки.

Как класть пеноблок мы и рассмотрим в данной статье. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете все посмотреть и выполнить работу полностью самостоятельно.

Правила выполнения кладки пеноблоков

На что класть пеноблоки решается на начальной стадии строительства. Ведь для этого можно использовать массу строительных смесей. Но следует сразу отметить.

Что не всегда пенобетон будет наилучшим материалом для строительства. Так что прежде чем решиться на его применение надо все взвесить

Почему именно пеноблок

Современные технологии обеспечивают производство этого материала с целым спектром уникальных свойств, которые имеют большое значение, как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации.

Основными преимуществами пенобетона являются:

Справедливо отметить, что наряду с вышеперечисленными достоинствами при работе с пеноблоками необходимо учесть и отрицательные особенности материала, в частности, невысокую прочность и, следовательно, невозможность строительства высотных зданий.

Это:

Внимание: Сразу надо учесть стоимость отделки. Ведь при строительстве жилого помещения отделка является обязательной. А цена материала не низкая. Так что это надо сразу включить в затраты.

Растворы для пеноблоков

На что лучше класть пеноблоки надо решить исходя из объемов строительства.

На какую сторону класть пеноблок

Здесь есть варианты:

Внимание: Пеноблоки на что лучше класть определяем по цена и сфере применения. Если это несущие стены, тогда для этого стоит выбрать цементный состав. Если это внутренние работы, тогда вполне подойдет известковый раствор или сухие смеси.

Особенности укладки пеноблоков при строительстве

Для успешного строительства здания при помощи пеноблоков необходимо учесть ряд особенностей, которые помогут достичь оптимального результата:

Внимание: При самостоятельной работе обязательно уделите особое внимание качественной укладке первого ряда пеноблоков во избежание дальнейших отклонений по вертикали. Для контроля проделанной работы важно использовать уровень или отвес.

При работе с пеноблоками стоит также учесть три немаловажных фактора:

Температура среды Для строительства желательно придерживаться температурного диапазона от -50С до + 250С. При температуре выше указанного диапазона потребуется увлажнение пеноблоков.
Соблюдение чистоты Для качественного и прочного соединения швов рекомендуется своевременно счищать строительную пыль с поверхности пеноблоков щеткой или пылесосом.
Инструменты В качестве вспомогательных инструментов помимо уровня и отвеса, потребуются кельма или зубчатая гребенка для равномерного нанесения цемента (клея), резиновый молоток, который обеспечит плотное размещение блоков, а также шпатель для снятия лишнего раствора.

При соблюдении технологии кладки пеноблоков, оказывающей влияние на физико-химические свойства пенобетона и сведение к минимуму факторов, которые могут негативно сказаться на дальнейшей эксплуатации здания, строительство дома станет удачным бюджетным вариантом, без финансовых затрат на бригаду профессиональных строителей и дорогостоящих стройматериалов. При должной финишной отделке здания пенобетон продемонстрирует свою устойчивость к температурным перепадам и влажности, а также низкую подверженность к негативным химическим соединениям, находящимся в воздухе.

Увеличение несущей способности конструкций

Во избежание ослабления конструкции здания, усадки и появления трещин на стенах производится армирование каждого 3-4 ряда блоков арматурой или кладочной сеткой.

Внимание: Пожалуй, стоит отметить, что использование армосетки, в случае, когда в качестве раствора выбран специализированный клей для пеноблоков, затруднительно ввиду ее конструктивных особенностей.

Внимание: За счет пониженной механической прочности пеноблоков запрещается укладывать плиты перекрытия на пеноблоки без армопояса, последствием подобной практики станет разрушение здания.

Повышение теплоизоляции строения

В средней полосе России, с точки зрения теплоизоляции, допустимая ширина наружной стены возводимой из пеноблоков составляет 40 см. Для повышения уровня теплоизоляции стены (см. Утепление стен из пеноблоков: делаем правильно), которая нарушается при монтаже бетонного армопояса, следует провести дополнительное утепление. В этом случае утеплитель размещают с наружной стороны стен, далее здание облицовывают.

Внимание:  Для повышения теплоизоляционных свойств и прочности конструкции не стоит пренебрегать тщательным заполнением межблочных швов, а также выполнять строительные работы в морозную, дождливую погоду, т.к. пеноблоки обладают свойством повышенной гигроскопичности.

Делаем оконные проемы

При работе над оконными проемами используют пеноблоки U-формы, в которые также для усиления вкладывают связанную арматуру, с последующим заливанием бетоном.

Проемы из пеоблоков

Например, для оконного проема шириной 130 см, при стандартной ширине наружной стены из пеноблоков в 40 см применяют U-блок с толщиной стенок 5 см. Промежуток в 20 см из оставшихся 30 см заливают бетоном (не забыв при этом про армирование конструкции), а 10 см оставляют на утепление.

Внимание: Перекрытие оконных проемов других габаритных размеров потребует специальных дополнительных расчетов и иной схемы утепления.

Специфика возведения межкомнатных перегородок

Универсальный в применении пенобетон находит широкое применение и во внутренней отделке помещений. Возведение межкомнатных перегородок в новом здании, перепланировка помещений, воплощение в жизнь дизайнерских идей не является сложной задачей даже для самостоятельных работ ввиду простоты обращения с пеноблоками.

Делаем перегородки из пеоблоков

Итак:

Внимание: Увлажнение поверхности пеноблоков перед нанесением раствора поможет избежать излишнего впитывания влаги из раствора.

Внимание: Важно помнить, что устойчивость конструкции также будет обеспечена тщательно высушенными межблочными швами. В случае возникновения зазоров между плитой перекрытия и потолком, в образовавшееся пространство помещают дополнительные, подходящие по размерам пеноблоки и герметизируют щели монтажной пеной.

Важно лишь помнить, что достоинства простого и удобного в эксплуатации пенобетона проявят себя в случае грамотного использования этого стройматериала, а надежность возводимого здания будет возможна благодаря сочетанию правильно подобранных материалов, участвующих в его создании.

Так что правильно решайте на что класть пеноблок и какой стороной класть пеноблок, тогда вы понесете наименьшие затраты пр хорошем качестве. А инструкция поможет вам не допустить ошибок.

Источник: http://kladka-info.ru/stroitelstvo/kak-klast-penobloki-157

Советы мастеров как класть газоблок и все особенности этого процесса

Предисловие

Хотите разобраться, как класть газоблок и освоить все нюансы этого процесса? Тогда можете смело начинать читать эту статью и познавать тайны опытных строителей!

Делаем специальный фундамент

Одним из основных отличий фундамента под кирпичную стену и газоблок является его глубина. В первом случае надо делать очень глубокий ров, ведь масса стены будет большая.

В среднем, для возведения дома нужно углубиться на 150-170 сантиметров, чтобы не было просадки и стены никуда не расплывались.

В случае использования инновационных материалов процедура подготовки основы  упрощается – достаточно 120 сантиметров, иногда меньше, в зависимости от этажности и толщины стены будущего строения. Масса 1 кубического метра на 25-30% меньше, за счет чего давление на почву оказывается минимальное.

Что касается состава, то его можно оставлять без изменений, заливать смесь 1:3 с песком и щебнем, использовать цемент марки М500. Толщина фундамента – очень важный момент. Она должна соответствовать толщине будущего блока, допускается отклонение в 25% (например, на ширину кладки в 30 сантиметров фундамент должен быть не менее 23-25 см).

Устанавливаем первый ряд на фундамент

https://www..com/watch?v=fOXYUU_00Jg

От того, насколько вы «красиво» его положите, будет зависеть качество всего строения и количество денег, которое вы потратите на его сооружение. И это без преувеличения. Отклонение всего на несколько градусов в первом ряду может обойтись вам в тысячи рублей, потраченных на расходные материалы, точнее – на монтажный клей для кладки, которого потратите в десятки раз больше. Рассмотрим подробную инструкцию по укладке.

Шаг 1Выровнять фундамент.

Здесь мы берем болгарку и снимаем все камешки, «ляпы» раствора и другие возможные неровности, которые получились у нас после снятия опалубки. Можно подровнять края, немного снять углы. В общем, сделать любые угодные вам операции, которые приведут к абсолютной ровности цоколя, насколько это возможно.

Шаг 2Кладем первый ряд.

Наносим 2-3 сантиметра раствора, причем крепкого (1:2 на песке и марки М600), чтобы он имел минимальную просадку. Мастерком разравниваем, кладем аккуратно несколько блоков, предварительно ровняя их по гидравлическому уровню. Потом еще 3-4 штуки укладываем, снова подравниваем, так делаем до окончания ряда, даем «настояться» 10-12 минут.

Шаг 3Выравнивание.

Влево-вправо ровнять надо, но это не есть первоочередной задачей мастера. Самая большая проблема – выравнивание верхнего уровня.

Для того, чтобы сделать все точно, надо взять высококачественный уровень, можно воспользоваться лазерными приспособлениями.

Вывести на 0 весь ряд, чтобы крайние блочины были на одном уровне, потом подтянуть все остальные до их отметки. Сделать это можно посредством добавления или убирания слоя раствора.

Перемеряйте по 10 раз, чтобы блоки полностью выстроились в линию. Сделать это будет несложно, так как размеры их очень точные (отклонение не более 1-2 мм), в отличие от пенобетона, где допускается погрешность в 1-2 сантиметра. Первый ряд кладки газоблока можно считать завершенным, осталось только сделать армирование сверху него, которое мы рассмотрим в следующем разделе.

Как выложить первый ряд газоблока мы разобрались, теперь переходим к сооружению всего строения. Этот процесс требует некой подготовки и специального инструмента, просто нанести мастерком клей не получится – слой будет неравномерный, а перерасход сильно ударит по вашему карману.

Первым делом надо купить специальный ковш-дозатор. Он позволяет нанести строительный клей толщиной до 2 мм – больше нет смысла. Далее надо купить сам «цемент».

Здесь выбирать особо не стоит, надо просто купить несколько мешков от известного производителя, состав их мало чем отличается и абсолютно подходит для работы с любыми блоками.

Следующий шаг – закупка арматуры. Можно использовать прутики диаметром 5-6 миллиметров и сделать из них сетку, но большинство строителей отдает предпочтение именно толстой арматуре диаметром 12-16 мм для связывания блоков.

Для распила блоков и подгонки точных размеров надо запастись пилой, причем обязательное требование к ней – твердосплавные зубья. При уплотнении блока надо будет использовать тяжелый резиновый молоток (200-280 г), а также терку с крупными зубьями для заглаживания швов и шлифовки разреза.

И не забываем о штроборезе – без него работа не пойдет. Рассмотрим пошаговую инструкцию как правильно класть газоблок.

Шаг 1Начинаем класть блоки.

По сути, процесс очень похож на кирпичную кладку. Нам необходимо сделать «переплет», чтобы швы не попадали в один ряд, как при обычном строительстве дома. Связь между рядами делается при помощи укладки «половинки» в углу и последующего смещения целого газобетона.

Намечаем половинку карандашом, отпиливаем пилой, срез шлифуем теркой. Затем намазываем ковшиком слой клея (делать надо густым, как при установке утеплительных материалов) в 2-3 мм, приклеиваем строительный материал и уплотняем молотком.

Так продолжаем делать до конца ряда.

Шаг 2Укладка армирования.

Этот процесс немного отличается от обычного строительства дома или гаража. Перед тем, как класть газоблок, ваша задача – сделать штробы для того, чтобы полностью спрятать арматуру заподлицо в блоке. Нельзя, чтобы она выступала сверху, так как клей должен покрыть ее и не нарушить уровень.

Ручным штроборезом делаем 2 канавки (наметить место карандашом под линейку), после чего положить в него арматуру (ее можно разрезать или сварить сварочным ин вертором, если нужна длиннее), замазать клеем в ямке. Сверху наносим слой по всему блоку при помощи ковша, кладем сверху другой блок.

Так продолжаем делать через весь ряд (можно через 1, по желанию строителя).

Шаг 3Вывод углов.

Прикладываем уровень к двум сторонам угла, измеряем отклонение, при необходимости надо ударить блок (на угол выводится ровной стороной всегда) резиновым молотком, чтобы он присел на клее или наоборот – добавить немного, если не хватает пару миллиметров.

Как правильно положить газоблок мы разобрались, теперь можно отправляться на выбор качественных строительных материалов и начинать применять знания на практике! Помните, что спешка нужна только при ловле блох, а кладка блоков должна происходить тщательно и с постоянным измерением уклона.

Источник: https://grounde.ru/kak-klast-gazoblok-kladki.html

stroypodskazka.com

Как класть пеноблоки: инструкция

Пеноблоки на что класть

Как класть пеноблоки своими руками спрашивают и сегодня. Хотя на рынке Европы и России пенобетон еще в прошлом веке завоевал репутацию надежного материала, который широко применяется при строительстве жилых объектов, но многие не могут самостоятельно сделать клаки.

Как класть пеноблок мы и рассмотрим в данной статье. Так же на видео в этой статье и фото вы сможете все посмотреть и выполнить работу полностью самостоятельно.

Правила выполнения кладки пеноблоков

На что класть пеноблоки решается на начальной стадии строительства. Ведь для этого можно использовать массу строительных смесей. Но следует сразу отметить.

Что не всегда пенобетон будет наилучшим материалом для строительства. Так что прежде чем решиться на его применение надо все взвесить

Почему именно пеноблок

Современные технологии обеспечивают производство этого материала с целым спектром уникальных свойств, которые имеют большое значение, как на этапе строительства, так и в процессе эксплуатации.

Основными преимуществами пенобетона являются:

Справедливо отметить, что наряду с вышеперечисленными достоинствами при работе с пеноблоками необходимо учесть и отрицательные особенности материала, в частности, невысокую прочность и, следовательно, невозможность строительства высотных зданий.

Это:

Внимание: Сразу надо учесть стоимость отделки. Ведь при строительстве жилого помещения отделка является обязательной. А цена материала не низкая. Так что это надо сразу включить в затраты.

Растворы для пеноблоков

На что лучше класть пеноблоки надо решить исходя из объемов строительства.

На какую сторону класть пеноблок

Здесь есть варианты:

Внимание: Пеноблоки на что лучше класть определяем по цена и сфере применения. Если это несущие стены, тогда для этого стоит выбрать цементный состав. Если это внутренние работы, тогда вполне подойдет известковый раствор или сухие смеси.

Особенности укладки пеноблоков при строительстве

Для успешного строительства здания при помощи пеноблоков необходимо учесть ряд особенностей, которые помогут достичь оптимального результата:

Внимание: При самостоятельной работе обязательно уделите особое внимание качественной укладке первого ряда пеноблоков во избежание дальнейших отклонений по вертикали. Для контроля проделанной работы важно использовать уровень или отвес.

При работе с пеноблоками стоит также учесть три немаловажных фактора:

Температура среды Для строительства желательно придерживаться температурного диапазона от -50С до + 250С. При температуре выше указанного диапазона потребуется увлажнение пеноблоков.
Соблюдение чистоты Для качественного и прочного соединения швов рекомендуется своевременно счищать строительную пыль с поверхности пеноблоков щеткой или пылесосом.
Инструменты В качестве вспомогательных инструментов помимо уровня и отвеса, потребуются кельма или зубчатая гребенка для равномерного нанесения цемента (клея), резиновый молоток, который обеспечит плотное размещение блоков, а также шпатель для снятия лишнего раствора.

При соблюдении технологии кладки пеноблоков, оказывающей влияние на физико-химические свойства пенобетона и сведение к минимуму факторов, которые могут негативно сказаться на дальнейшей эксплуатации здания, строительство дома станет удачным бюджетным вариантом, без финансовых затрат на бригаду профессиональных строителей и дорогостоящих стройматериалов. При должной финишной отделке здания пенобетон продемонстрирует свою устойчивость к температурным перепадам и влажности, а также низкую подверженность к негативным химическим соединениям, находящимся в воздухе.

Увеличение несущей способности конструкций

Во избежание ослабления конструкции здания, усадки и появления трещин на стенах производится армирование каждого 3-4 ряда блоков арматурой или кладочной сеткой.

Внимание: Пожалуй, стоит отметить, что использование армосетки, в случае, когда в качестве раствора выбран специализированный клей для пеноблоков, затруднительно ввиду ее конструктивных особенностей.

Внимание: За счет пониженной механической прочности пеноблоков запрещается укладывать плиты перекрытия на пеноблоки без армопояса, последствием подобной практики станет разрушение здания.

Повышение теплоизоляции строения

В средней полосе России, с точки зрения теплоизоляции, допустимая ширина наружной стены возводимой из пеноблоков составляет 40 см. Для повышения уровня теплоизоляции стены (см. Утепление стен из пеноблоков: делаем правильно), которая нарушается при монтаже бетонного армопояса, следует провести дополнительное утепление. В этом случае утеплитель размещают с наружной стороны стен, далее здание облицовывают.

Внимание:  Для повышения теплоизоляционных свойств и прочности конструкции не стоит пренебрегать тщательным заполнением межблочных швов, а также выполнять строительные работы в морозную, дождливую погоду, т.к. пеноблоки обладают свойством повышенной гигроскопичности.

Делаем оконные проемы

При работе над оконными проемами используют пеноблоки U-формы, в которые также для усиления вкладывают связанную арматуру, с последующим заливанием бетоном.

Проемы из пеоблоков

Например, для оконного проема шириной 130 см, при стандартной ширине наружной стены из пеноблоков в 40 см применяют U-блок с толщиной стенок 5 см. Промежуток в 20 см из оставшихся 30 см заливают бетоном (не забыв при этом про армирование конструкции), а 10 см оставляют на утепление.

Внимание: Перекрытие оконных проемов других габаритных размеров потребует специальных дополнительных расчетов и иной схемы утепления.

Специфика возведения межкомнатных перегородок

Универсальный в применении пенобетон находит широкое применение и во внутренней отделке помещений. Возведение межкомнатных перегородок в новом здании, перепланировка помещений, воплощение в жизнь дизайнерских идей не является сложной задачей даже для самостоятельных работ ввиду простоты обращения с пеноблоками.

Делаем перегородки из пеоблоков

Итак:

Внимание: Увлажнение поверхности пеноблоков перед нанесением раствора поможет избежать излишнего впитывания влаги из раствора.

Внимание: Важно помнить, что устойчивость конструкции также будет обеспечена тщательно высушенными межблочными швами. В случае возникновения зазоров между плитой перекрытия и потолком, в образовавшееся пространство помещают дополнительные, подходящие по размерам пеноблоки и герметизируют щели монтажной пеной.

Важно лишь помнить, что достоинства простого и удобного в эксплуатации пенобетона проявят себя в случае грамотного использования этого стройматериала, а надежность возводимого здания будет возможна благодаря сочетанию правильно подобранных материалов, участвующих в его создании.

Так что правильно решайте на что класть пеноблок и какой стороной класть пеноблок, тогда вы понесете наименьшие затраты пр хорошем качестве. А инструкция поможет вам не допустить ошибок.

kladka-info.ru

Собираюсь строить дом 7*12 из пенобетонных блоков(20*30*60). Под крышей еще две каркасные комнаты. Стоит ли класть блок на «ребро», т.е. на сторону 20см, в целях экономии материала?

Выбранная конструкция стен должна обладать такой же долговечностью, что и дом в целом. При этом ограждающие конструкции дома выполняют две основные функции: защищают от воздействия внешней среды – атмосферных осадков, природных катаклизмов и промышленных выбросов, а также несущую – выдерживать передаваемую на них нагрузку – вес от вышележащих конструкций, оборудования, мебели и проживающих в доме людей. В зависимости от расположения в здании стены бывают двух типов: наружные и внутренние, которые также выполняют функции перегородок внутреннего пространства. Наружные стены должны иметь достаточные по СНиП теплозащитные качества, чтобы обеспечивать в помещениях дома необходимый температурно-влажностный режим в любое время года. Для этого материал стен должен иметь расчетный по месту строительства коэффициент сопротивления теплопередаче – защита от мороза зимой и от перегрева солнцем летом, а также достаточное паро и воздухопроницание. Кроме того в зависимости от требуемой степени огнестойкости дома, стены должны иметь группу возгораемости и предел огнестойкости не ниже установленных противопожарными нормами. Как наружные, так и внутренние стены должны обладать достаточными звукоизолирующими свойствами, не ниже установленных соответствующими нормами СНиП.

Пенобетон – легкий ячеистый бетон, получаемый в результате твердения раствора, состоящего из цемента, песка и воды, а также пены. Эта пена обеспечивает необходимое содержание воздуха в бетоне и его равномерное распределение по всей массе в виде замкнутых ячеек. Пенобетон имеет следующие свойства:

В строительстве конструктивных элементов зданий пенобетон используется в зависимости от плотности: Как класть блоки при возведении стен зависит от предназначения дома и марки стенового пенобетонного блока. Кроме того жилой дом – не карточный домик, его строят основательно и на века, чтобы можно было без опаски в нем жить-поживать, да добра наживать. Поэтому если это будет дом для постоянного проживания, то желательно толщину стены принять 300 мм, тогда она будет достаточно прочная и «теплая». При этом все равно наружные стены нужно будет дополнительно утеплить, но уже меньшим слоем теплоизоляционного материала.

Если возводится дачный дом для сезонного проживания, то при высокой марке блока толщины стены в 200 мм будет достаточно. Однако в этом случае необходимо через 2 ряда блоков армировать кладку проволокой 3-6 мм. При толщине стены 300 мм также следует армировать кладку через 3-4 ряда блоков.

Добавлено: 14.02.2012 16:36

blogstroiki.ru

Можно ли строить дом из пеноблока, поставив его на «ребро»??? 600*300*200мм

Квартира по кусочкам » Вопросы - Ответы »

Вопрос:

Можно ли строить дом из пеноблока, поставив его на «ребро»??? 600*300*200мм Хочу поднять двухэтажный дом 6*5м. Пеноблок d 600. Размеры выше. Ну и вопрос: можно ли ставить на ребро (200мм) , в высоту (300). Перекрытия — брус деревянный. Перегородок (других стен не будет) . Рухнет всё это или нет? )))

Ответ:

Если ваш дом из дерева то он подвижен и переломает всю конструкцию раматура не спасет, ваш выход каркас =фанера = утеплитель только не мин вата Хотя бы нижний этаж 300 сделайте! Хотя у нас в азии все дома в 1 шлакоблок — 200 мм, даже 2-этажные. Стоят не падают, беда другая — зимой холодно летом жарко лейте несущие колонны Ювелирная работа тут нужна. Стена 6х6 м толщиной в 20 см — это все равно, что лист фанеры на ребре — ходуном ходить будет, пока связи-балки не появятся. Прочности-то хватит — с жесткостью будут проблемы. Это я про блоки из силикатного газобетона говорю. Из пенобетона (разницу можете погуглить) даже нечего и пытаться Да хоть на торец. Лишь бы перевязка блоков была выполнена. Кроме того, какая марка пресловутого пеноблока. Вообще-то пенобетон это утеплитель, конструкционные пено-, газобетоны появились относительно недавно, и в общем зарекомендовали себя неплохо. Что до несущей способности в конкретном случае нужен расчет, а не прикидки «от фонаря». Нужен сбор нагрузок который будет действовать на Ваши стены (от веса конструкций, эксплуатационные, снеговые и т. д.) , только в этом случае Вы получите гарантированную надежность. Что до толщины стены, обычно она диктуется теплотехническим расчетом, поэтому вопрос может еще уйти в эту плоскость. Т. е. выдержать нагрузку стена выдержит, но вот с теплотехническими характеристиками могут быть проблемы. И либо на отоплении потеряете, либо на доп. утеплении стен. Правда речь идет о подсобных строениях, но разницы нет.

remont-hatki.ru

Собираюсь строить дом из пенобетонных блоков размером 200х300х600мм. Подскажите, можно ли возводить двухэтажное здание, устанавливая пеноблок на ребро?

Строительство зданий и сооружений, в том числе жилых домов, осуществляется по согласованному в различных инстанциях проекту, в котором кроме всего прочего указан тип пенобетонных блоков, а также толщина несущих стен. Сам проект в перечне с другими документами все равно будет необходим для узаконивания строения. Поэтому если есть возможность, обратитесь в проектную организацию для разработки проекта дома. Для строительства дома необходимо использовать конструкционный тип пеноблока, только в этом случае наружные стены будут несущими. При этом если кладка стен одноэтажного дома будет вестись на сторону в200 мм, то следует приобретать пеноблок марки не ниже D500. Для укладки плит чердачного перекрытия следует устроить железобетонный пояс высотой примерно 150-200 мм. Важно помнить, что монтаж плит желательно осуществлять через 14 суток после заливки «пояса». Все это время «пояс» необходимо смачивать водой и он должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой. Толщины200 мм  для несущих стен двухэтажного дома явно недостаточно. При строительстве стандартного двухэтажного коттеджа из пенобетонных блоков в большинстве случаев используется пеноблоки маркой по плотности D600 и выше и маркой по прочности при сжатии B2,0. Толщина стен в этом случае может быть не меньше300 мм. При этом нужно выполнять условие, чем меньше плотность (марка) пеноблока, тем толще должна быть стена. Между первым и вторым этажом следует также устроить железобетонный пояс высотой примерно 200-300 мм, который необходим для укладки плит перекрытия или какой-то другой конструкции межэтажного перекрытия. Поверх кладки блоков второго этажа также устраивается армированный бетонный пояс, высотой 150-200 мм.

Конечно, можно кладку стен первого этажа выполнить толщиной200 мми блоками меньшей плотности. Однако в таком случае необходимо усиление несущей конструкции стен дома, например устройством армированного бетонного каркаса. Для устройства теплоэффективных ограждающих конструкций заполнение каркаса можно выполнять пеноблоками марки от D250 до D350 с низкими показателями теплопроводности.

Добавлено: 14.05.2012 20:19

blogstroiki.ru

Строительство дома из пеноблоков своими руками

Постройка дома – это очень важное дело, которое требует высокой ответственности и серьезного отношения к себе. Необходимо все точно распланировать как в практическом плане, так и в плане общего бюджета, затрат на строительство. При этом в вашем проекте все должно соответствовать друг другу. Но часто не удается соотнести замыслы и возможности, так как на задуманный проект просто не хватает денег. Эту проблему можно обойти одним простым способом. Идеальное решение в данной ситуации – дом из пеноблоков своими руками.

Пеноблоки обладают некоторыми свойствами, благодаря которым выбор при постройке дома падает именно на этот материал. В первую очередь пеноблоки обладают отличной звуко- и термоизоляцией.

Пеноблок – это альтернатива всем другим материалам для постройки дома, так как он дешевле и лучше. Его по праву можно назвать лучшим, ведь он обладает непревзойденными качествами звукоизоляции и термоизоляции. Достигаются эти качества пеноблоков благодаря пористой основе. Плюс ко всему техника кладки пеноблоков несколько проще, чем кладка кирпичей, и поэтому класть такие блоки сможет практически любой, кто примерно понимает принцип кладки кирпича.

В отличие от кирпича блоки кладутся исключительно в один ряд, что значительно упрощает задачу. Для более толстых стен блок при кладке ложится «плашмя», а для более тонких он ставится на ребро.

Укладка стен из пеноблоков – это отличное решение при строительстве дома, ведь из них класть стены легче, быстрее и выгоднее в плане денег.

Класть стены из пеноблоков гораздо легче, быстрее, а самое главное – дешевле.

Не потребуется особого труда для того, чтобы понять принцип кладки пеноблоков, и поэтому вы сами сможете без проблем осуществить эту работу.

Если вы решились собственными силами строить дом из блоков, тогда приступим. И начнем с проектирования и расчета. Необходимо рассчитать количество блоков, массу цемента и песка, которые нужны для постройки. В этот проект вы должны включить все: фундамент, стены, крыша и прочее, прилегающее к этому.

Материалы для строительства

Список инструментов

Полный план постройки

Детальный план дома с размерами

  1. Создание фундамента.
  2. Вывод нулевой отметки.
  3. Выравнивание горизонтального уровня кладки.
  4. Укладка стен.
  5. Создание перекрытия для дома.

Теперь, после того как вы ознакомились с полным списком того, что необходимо для строительства, и того, в каком порядке все должно происходить, переходим к практической части. Начнем с фундамента, для его создания необходимо вырыть соответствующую траншею под заливку. Размеры траншеи должны подходить под заливку такого фундамента, которого хватало бы для заданных параметров всего дома.

Заливка фундамента

  1. Выкапываем траншею глубиной примерно в 200 см.
  2. Посыпаем дно песком, создаем этот слой в 20-30 см. При этом песок должен быть не отсеянный и крупный. После посыпки и создания данного слоя, смачиваем получившуюся песчаную прослойку водой и хорошо утрамбовываем все это.
  3. Устанавливаем опалубку, ее ширина должна быть равна поперечному срезу фундамента. Доски должны плотно прилегать друг к другу, а для большей водонепроницаемости, можно обтянуть стеночки рубероидом или гидроизоляционной пленкой. Водонепроницаемость позволит удержать влагу в растворе, который будет залит в опалубку.
  4. Создаем пояс из стальных прутьев (арматура) внутри траншеи.
  5. Опалубка должна подниматься по мере наращивания слоев фундамента, в определенных местах не забываем прокладывать асбестовые трубы для вводов и отводов.
  6. Замешиваем смесь для фундамента, соотношение должно быть такое: 5 щебня/ 3 песка/ 1 цемента.
  7. Фундамент заливается в 2-3 слоя. По мере накладывания цементный раствор желательно уплотнять, делается это методом вибрирования или, что используется реже, методом прессования.
  8. Если строительство происходит в летнее время, то нужно регулярно смачивать фундамент водой и прикрывать его пленкой от солнечных лучей.
  9. Новые слои заливаются по мере того, как застывают ранее залитые. Застывание по времени происходит в зависимости от того, в каких природных и погодных условиях осуществляется строительство.
  10. После того, как все слои в траншее застынут, необходимо сделать отмостку. Отмостка делается для того, чтобы фундамент со временем не пострадал от погодных условий. Отмосткой называют бетонный слой, который наносится на внешнюю сторону готового фундамента, он разделяется на фрагменты, дабы предотвратить повреждения от сезонных деформаций. Размеры отмостки: высота от цоколя равна 15-20 см, ширина 1,5 метра. Такой слой будет отводить осадки от готового фундамента, тем самым защищая его от повреждений и нежелательных деформаций.
  11. Прокладываем поверх фундамента ленту рубероида. Желательно использовать именно рубероид, так как он имеет битумное основание, которое лучше всего подходит для данной ситуации. Этот гидроизоляционный слой не даст проникнуть влаге из почвы к пеноблокам.

С этими задачи справиться не так трудно, как может показаться на первый взгляд. Если все делать не спеша и аккуратно, то весь фундамент получится крепкий. Главное – соблюдать все условия и правила укладки, дабы не нарушилась технология создания. Итак, фундамент готов, если это необходимо по вашему проекту, то укладываем плиту перекрытия на фундамент так, чтобы осталось место для ряда пеноблока, и переходим к кладке стен.

Кладка стен из пеноблоков

Подготавливаем раствор для кладки пенобетонных блоков. Для этого нам потребуется емкость, лопата и составляющие раствора: цемент, песок и вода. Делаем раствор в соотношении 1 к 4 (цемент к песку), размешиваем его в емкость и заливаем водой. Заливать воду нужно постепенно, чтобы сделать раствор средним по густоте. Если добавить много воды, то раствор получится очень жидким, и он будет пригоден только для заливки. Но это можно исправить, добавив еще песка и цемента в установленном соотношении.

Кладем по углам строения по одному блоку. При этом нужно его положить так, как будут класться все блоки при создании стены (на ребро или «плашмя»). Определяем, где находится самый высокий угол, и начинаем по нему ориентироваться. Наносим под блок, который находится на углу, что является самым поднятым, средний слой цементного раствора. Слегка прижимаем блок и начинаем ровнять остальные блоки по углам.

Схема кладки пеноблоков

Делается это с помощью нити и строительного уровня. Натягиваем нить от блока, который находится на возвышенном углу вдоль фундамента для стен. Выравниваем уровень нити в горизонтальной плоскости с помощью строительного уровня. Кладем на углах блоки на цементный раствор по уровню натянутой нити, которая в свою очередь должна быть крепко зафиксирована. Высоту установленного блока можно изменять количеством раствора, положенным под блок для склейки.

Устанавливаем на оставшемся (оставшихся) углу (углах), таким же образом, блок, затем делаем уровень нитью до него (них). Нить, которая натянута по всему периметру, должна быть параллельна уровню горизонтальной плоскости. Она является уровнем, ориентируясь на который, необходимо выложить первый ряд.

Газобетон очень удобен в постройке, так как вы можете его распиливать простой ручной пилой с большими зубцами. И если в ряд не становится полный блок, то вы легко можете распилить его в удобном для вас месте. Ваш выбор порадует вас еще потому, что отделка будет более простая, чем вы думали, ведь в такой блок легко входит саморез и другие составляющие части и материалы. При этом наружная отделка может производиться любым существующим видом материала.

Пеноблок достаточно легко распилить обычной пилой, что делает его еще более уникальным строительным материалом.

Первый ряд готов, нулевой уровень сделан, если вы аккуратненько выложили пенобетонные блоки по уровню, строительство продолжается. Делаем второй ряд, накладывая блоки не по принципу «блок поверх блока», а по принципу «строительного сшивания стен», когда блок кладется на ряд так, чтобы он закрывал по половинке двух блоков, расположенных в том ряду, на который укладывается данный ряд. Эта технология известна практически каждому. Выравнивать блоки в рядах нужно с помощью киянки, ориентируясь по уровню.

Продолжаем класть ряды, делая при этом проемы для окон и дверей. Потом, после укладки всех рядов, необходимо подождать, пока стены подсохнут и раствор застынет. В жаркую погоду нужно регулярно смачивать стены водой, чтобы раствор не начал трескаться от быстрого расхода влаги. Желательно подождать 5-6 дней, чтобы здание присело и стены засохли, в противном случае, если вы продолжите постройку и дадите большую нагрузку, здание может начать трескаться и деформироваться.

Установка перекрытия

Если позволяют погодные условия, то можно заняться таким делом, как внешняя отделка, но лучше сначала сделать крышу. Если перекрытием в вашем случае является бетонная плита, то с помощью крана поверх пенобетонных блоков укладывается плита. Если же у вас в проекте перекрытие из дерева, то кладем лаги. Но класть их на голые блоки не рекомендуется, нужно набить или привинтить на стены поверх последнего ряда. Это делается также для того, чтобы отделка потолка осуществлялась проще, ведь это даст вам пространство между лагами и блоками, которое можно заполнить утеплителем, и затем нашить снизу доски для создания потолка.

Продолжаем строительство крыши, устанавливаем деревянные балки, создавая чердачное пространство. Сбиваем балки и скрепляем их продольными досками. Фронтон можно выложить из пенобетонных блоков либо набить его досками, отделка первого и второго случая снаружи будет примерно одинаковой. Натягиваем и пришиваем гидроизоляционный слой поверх каркаса из балок. И затем кладем материал перекрытия, возможно, это шифер, возможно металлочерепица, на ваше усмотрение. При необходимости прибиваем конек, и готово! Основная часть вашего дома из пеноблоков готова, при этом вы все создали своими руками, потратив меньше денег и получив опыт в такой сфере, как строительство домов. А далее можно приступать к установке окон и входных дверей, заниматься отделкой пола, стен и монтажом потолка.

o-cemente.info

Как построить баню из пеноблоков

Довольно часто в последнее время вместо древесины при строительстве различных зданий люди выбирают такой современный материал, как блоки из вспененного бетона. В данном материале мы опишем технологию поэтапного строительства бани из пеноблоков своими руками с указанием тонкостей и особенностей этого процесса.

Поскольку баня является практически неотъемлемым атрибутом загородного отдыха, многие хозяева стремятся как-то оптимизировать свои затраты, но без ущерба экологической безопасности и комфорту. Пенобетонные блоки в этом отношении стали достойной альтернативой древесине.

Что представляет собой фундамент

Чтобы строительство бани из пеноблоков своими руками было удачным, крайне важно заложить под нее надежный фундамент.

На тип фундамента влияют следующие факторы:

В любом случае, если вы решили построить баню из пеноблоков своими руками, оптимальным решением будет ленточный фундамент. Он обеспечит надежную посадку блочной конструкции и сможет выдержать оказываемую на него нагрузку.

Устройство фундамента под сауну из пеноблоков происходит в несколько этапов:

  1. Подготавливаем прямоугольную траншею глубиной в 60 см, шириной в 30 см и сторонами в 6 и 3 м.
  2. По углам канала с помощью лазерного уровня отмечаем места, где забить балки.
  3. Натянув шнур между угловыми столбиками, с шагом в 2 м, забиваем промежуточные штыри.
  4. Из металлических прутьев толщиной 12 мм изготавливаем армирующий каркас.
  5. В углубление монтируется опалубка, в которую заливают бетон на толщину 70 см – такой будет высота цоколя.
  6. Как только фундамент просохнет, в нем нужно провести канализационные каналы и приемник сечением 10 см в месте будущей мойки.

Возведение стен из пеноблоков

При строительстве бани из пеноблока своими руками первый ряд укладывают обязательно на раствор песка с цементом. Кладку тщательно выравнивают по уровню, подбивая блоки киянкой, чтобы устранить любые дефекты поверхности.

Каждый следующий ряд газоблоков должен размещаться с 50-процентным смещением относительно предыдущего ряда. Отметим, что все последующие пенобетонные блоки крепят не цементом, а специальным клеем.

Чтобы закрепить пеноблок для бани, на него наносят тонкий слой клея, порядка 5 мм, чего вполне достаточно для надежной фиксации. Расход этого материала, как правило, невелик, а нюансы использования указывают на упаковке производителя. Разводят клей в большой емкости с помощью электродрели с насадкой-миксером.

Укладку блоков производят по три ряда с каждой стороны, тщательно проверяя горизонтальность и вертикальность стен. Чтобы построенная своими руками баня из пенобетона была надежной и крепкой, после каждого третьего ряда монтируют металлическую сетку.

Монтаж гидроизоляционного слоя

Если речь идет о деревянных сооружениях, то в них нужно обеспечить защиту от влаги всех поверхностей – стен, потолка, пола. Если же мы строим баню своими руками из пеноблоков, о гидроизоляции позаботиться тоже придется, ведь материал этот очень гигроскопичен.

Зачастую для обеспечения гидроизоляции в блочной бане используют фольгированные материалы на картонной или бумажной основе. Они способны обеспечить как паро-, так и теплоизоляцию стен бани. К тому же, их довольно просто монтировать.

Небольшая толщина фольгированной бумаги позволяет сохранить внутренние размеры бани практически неизменными. Как правило, стены утолщаются всего на 4 см.

Прокладка гидроизоляции при постройке бани из пеноблоков своими руками выполняется следующим образом:

  1. Деревянная рейка 40×40 см крепится к стене горизонтально.
  2. В промежутки между обрешеткой укладывают слой утеплителя.
  3. Поверх утеплителя натягивают фольгу и прибивают ее к обрешетке строительным степлером.
  4. Стыки между пленкой, уложенной с небольшим нахлестом, проклеивают металлизированным скотчем.
  5. Поверх пароизоляции вертикально прибивают второй слой обрешетки.
  6. Производится финишная обшивка стены вагонкой или обрезной доской.

Выбирая способ гидроизоляции пола в бане из газоблоков, следует учитывать, какова его основа. Если черновой пол из бетона, то после тщательного выравнивания трещин, сколов и бугров, его обрабатывают битумной мастикой и укладывают полиэтиленовую пленку или рубероид. После этого можно браться за монтаж финишного покрытия.

Как вариант, выполнить гидроизоляцию бетонной основы пола можно следующим образом:

Отметим, что при работе с пенобетонными блоками используют особенные дюбели, называемые «грибками».

Подготовка материалов для строительства

Перед тем, как строить баню из пеноблоков, следует определиться с разновидностью и качественными характеристиками этого материала. Наилучшим образом для строительства бани подходят блоки марки М25, показатель плотности которых – Д700.

Стоит обратить внимание и на размеры пеноблоков. Выпускают их в нескольких размерных вариантах, однако при возведении бани удобнее всего будет воспользоваться материалом с габаритами 200×300×600 мм.

Кладка газоблоков производится на ребро, причем, первый ряд – на цемент, а все последующие – на клей. Чем тоньше будут швы между блоками, тем меньше тепла будет сквозь них уходить наружу.

Технология кладки

Как уже отмечалось, укладывают блоки из пенобетона на ребро с соблюдением минимальных зазоров между рядами во избежание теплопотерь в будущем. Фиксируют материал клеевым составом, нанесенным толщиной не более 5 мм.

После укладки каждого третьего ряда производится армирование стен с помощью металлической сетки или с помощью прутьев арматуры, опущенных в прорезанный паз на цементный раствор.

Во время возведения стен желательно использовать лазерный уровень для контроля горизонталей и вертикалей, ведь такой инструмент наиболее точен.

Для удобства работы при нанесении клея можно воспользоваться мастерком. Подгонку блоков выполняют, простукивая их резиновым молотком.

Монтаж кровли

После того, как клеящий состав между блоками хорошо схватился, можно приступать к сооружению крыши для бани из пеноблоков (прочитайте также: “Какой проект бани из пеноблока выбрать – от планирования до строительства “). Сначала производится монтаж стропильной системы. Если крыша будет двускатной, стропила с двух сторон упираются в затяжки, а по центру скрепляются с коньком с помощью прорезных шипов или в полдерева.

Если климат в регионе достаточно сырой, то угол наклона скатов крыши будет достигать 60 градусов. При этом он должен нависать над стенами, как минимум, на 50 см. Крепление стропил на затяжках производят с помощью скоб. Шаг установки стропил составляет, как правило, 1 м, однако, многое зависит от длины всей крыши.

Следующим шагом поверх стропил крепят обрешетку для монтажа выбранного заранее кровельного материала. Для обрешетки используют гладкую доску с минимумом сучков. Из нее сооружают сплошной настил. Если кровля будет покрыта только шифером, то достаточно одного слоя обрешетки, а если рубероидом, то нужен двойной слой. Для кладки черепицы оптимально подойдет обрешетка из бруса 50×50 мм.

В нижней части стропил сооружают черновой потолок, для него используют доску 2,5 см толщины. Поверх настила укладывают пенопласт и со стороны крыши зашивают еще одним слоем досок.

Внутренняя отделка

Как и любая другая, баня из пеноблоков также нуждается во внутренней отделке. Как правило, материалом служит деревянная вагонка. Предбанник обшивают одной из хвойных пород: сосной или елью.

Парную же лучше отделать липой или осиной, которая отлично удерживает тепло, не перегреваясь под воздействием чрезмерно высоких температур.

Монтаж печи

Очень важно для бани из пеноблоков подобрать подходящую печь. Дополнительно потребуется построить кирпичную перегородку.

Для закладки фундамента под печь потребуется:

Установка дверей

На этом этапе приступают к монтажу дверей на вход и в моечную комнату.

Отделка стен утеплителем

На стены крепится каркас из бруса 50×50 см с промежутками несколько меньше ширины полотен утеплителя. После этого укладывают утеплитель и укрывают фольгой, закрепляя в нужных местах.

Обшивка деревянной вагонкой

Сначала вагонка должна пройти обработку антисептическим средством. Далее на покрытие из фольги набиваются брусья 25×25 см для создания воздушного зазора, а уже потом переходят к креплению вагонки.

Баня из пеноблоков обойдется хозяину значительно дешевле варианта из дерева. Тем не менее, такой вариант можно считать идеальным соотношением цены-качества.

Несложно посчитать, во сколько обойдется готовая баня из пеноблоков. Все компоненты для такой бани будут иметь умеренную цену, так что небольшая баня обойдется совсем недорого. А осуществив весь перечень работ своими руками, каждый сможет сэкономить еще больше, сохранив отличное качество готовой бани.

Оставляйте отзывы:

Строим баню из пеноблоков своими руками

Несмотря на то, что испокон веков баню возводили из дерева, существует огромное количество современных материалов и методик монтажа. Все большую популярность завоевывает такой финансово выгодный выбор, как баня из пеноблоков своими руками. Строительство данной постройки своими силами позволит вам сэкономить.

Пеноблоками называют блоки несколько крупного размера, которые производят из ячеистых материалов. Строительный рынок предоставляет большой выбор данного материала.

Преимущества

Недостатки

У данного изделия имеются как минусы, так и достоинства. По этой причине, важно, прежде чем что-то сделать, обдумать все нюансы. Если рассмотреть недостатки бани из пеноблока, то практически все их можно либо опровергнуть, либо исправить с помощью дополнительных манипуляций. Беря во внимание, что бани -одноэтажные здания, то и не возникнет большой нагрузки на материал. Также возведенная баня из любого изделия нуждается в гидроизоляции. Соответственно при строительстве бани своими руками из пеноблока в любом случае необходима особая отделка как изнутри так и снаружи. Для таких внутренних и внешних работ существуют специальные материалы.

Если выбор материала окончателен, то в первую очередь важно сделать проекты бань из пеноблоков. После этого нужно составить перечень необходимых инструментов и материалов, выполнить смету затрат на строительство.

Как построить?

С учетом того, что монтаж бани из данного материала не требует специализированных знаний, в данной статье нет нужды в подробном описании всех этапов монтажа. В принципе, независимо от выбранного материала, технология установки здания одинакова. Имеются лишь несущественные различия в методах кладки изделий, однако об этом и о том, как построить баню из пеноблоков, будет рассказано ниже.

Расчет бани

Прежде чем начать поэтапное возведение строения, необходимо выполнить проекты бань из пеноблоков. Все бани между собой схожи, поэтому можно выбрать проект из уже существующих. После этого можно приступить к расчетным операциям.

Важно правильно рассчитать необходимое количество строительного материала, дабы в последствии всего хватило, но и в тоже время не осталось лишнего. К примеру, выполняем расчеты для бани 6х8. Для выполнения подобной операции нужно поделить методику расчета на 3 вида. К первому виду относят несущие стенки, ширина которых примерно 2 пенобетона, установленных на ребро. Объем изделия в такой ситуации должен равняться 20х30х60 см. Ко второму виду относится внутренняя перегородка здания, пенобетон здесь устанавливается в один ряд. В такой ситуации, объем применяемого изделия равен первому виду. К третьему виду относят стенки внутри бани, они монтируются так же, как и изделия второго вида. Однако в такой ситуации объем изделия равняется 10х30х60 см.

Когда с типами видов выяснили, можно изучить основу расчетных операций подобной бани. Каждое изделие обладает своими размерами. Проведя необходимые расчеты, можно выяснить размер всех стен сооружения. Далее необходимо выяснить размер, который будут занимать различного типа проемы в стенах. В конце от общего размера стен нужно отнять размер проемов. Полученное число необходимо разделить на объем одного изделия. В результате расчетных операций, вы выясните необходимый объем материала для монтажа бани 6х8 своими руками. Однако важно учесть возможные погрешности и нюансы, поэтому покупку изделий совершают с запасом в 10%. Соответственно этим расчетом и запасам, стоит приобретать строительный материал.

Материалы и инструменты

Для монтажа здания необходимы и другие материалы:

Это лишь минимальный перечень необходимых материалов для возведения бани.

Строить слишком крепкий фундамент для такого здания не нужно. Это возможно по причине малого веса применяемого материала. В связи с таким свойством, допустимо возведение ленточного фундамента. Его используют совместно с подложкой из песка. На данной подложке необходимо будет выполнить гидроизоляцию при помощи битумных материалов.

Для возведения подобного основания необходимо вырыть яму в форме лент по всему периметру здания. Их высота должна равняться 600 мм, а толщина — 300 мм. После выполнения котлована, стоит произвести разметку. Ее выполняют с помощью строительного уровня. Далее устанавливаются специальные пруты по периметру, на расстоянии примерно 2 метров. Дабы выполнить все как можно точнее, рекомендуется применение шнура. Натяжением шнура, выполняется проверка правильности установки прутов.

Следующим этапом будет формирование армирующего каркаса и сбора опалубки из деревянных досок. Далее выполняется заливка бетонным раствором, однако внутри основания важно предварительно проложить все коммуникации. После заливки, все накрывается специальной сеткой. Для основания с высотой в 1 метр понадобиться около 1 м3 бетонного раствора. Последним шагом будет выполнение гидроизоляции основания с помощью битумных материалов.

Возведение стен

После того как завершен этап гидроизоляции основания (битумными материалами), можно приступить к этапу возведения стен. Для таких целей рекомендуют использовать изделия типа М25, который обладает показателем плотности Д700. Размеры, которыми обладает данный материал, признаны оптимальными для разного рода строительных манипуляций.

Сначала необходимо выяснить самый высокий угол здания. Выполняется данная операция при помощи строительного уровня. С учетом этого знания и выполняется дальнейшее возведение здания из пеноблока.

Монтаж первого ряда принято считать самым важным этапом. От него зависит качество последующих рядов и всего здания в целом. При монтаже данного ряда, изделия устанавливаются с использованием цементной смеси. Когда кладка ряда окончена, то поверхность следует тщательно разровнять. Лишь при правильно выполнении данного этапа, дальнейшие шаги будут правильными. По этой причине рекомендовано постоянно проверять точность кладки при помощи уровня, ровнять блоки с помощью специальной киянки. Для более удобной работы можно натягивать шнур между углами здания.

Последующие ряды устанавливаются с использованием специального клея. Технология его приготовления описана в инструкции производителя. Однако сложностей в разведении нет, сделать это можно непосредственно на участке. Выпускается данный материал в форме сухого раствора. Для замеса понадобится 15 минут. Несмотря на его немалую стоимость, все же его использование выгодно, ведь расход минимален.

Когда возведены стены, можно приступать к формированию стропил для навеса и настила крыши из деревянных досок. Обрешетка закрепляется на расстоянии в 30 см. Расстояние между стропилами должно быть около 10 см. Сперва между матками монтируется навес, а после устанавливается пенопласт. После этого можно приступить к формированию основания чердака. Обязательно не забудьте выполнить вентиляцию в потолке здания. Крыша завершается закреплением профнастила и битумных материалов.

Важным этап отделка подобного сооружения является гидроизоляция. Она необходима для предотвращения проникновения внутрь блоков влаги. Выполняют гидроизоляцию с помощью специальных растворов для гидрофобизации. Не стоит забывать и об эстетической отделке. Чаще всего с этой целью применяют различные виды сайдинга, краски, штукатурки, древесину. Важно помнить об утеплении здания. Если утепление было выполнено правильно, это отразится лучшим образом на свойствах бани.

На что следует обратить внимание?

Важно знать некоторые нюансы:

Ясно, что баня из пеноблоков получится более выгодной, нежели из других материалов. Немаловажно, что данный материал годится для возведения разного типа зданий – дача, гостевой дом.

Монтаж данного здание не сложен и при следовании простым правилам, баня будет радовать вас многие годы.

Баня из пеноблоков: особенности строительства и отделки

Строительство бани — ответственное и сложное мероприятие, хотя среди непрофессионалов об этом существует другое мнение.

Поэтому нередко эти домашние «островки здоровья» возводят по принципу – остался на дворе кирпич или доски, давайте соорудим из них по-быстрому стены, прикроем как-нибудь кровлей, поставим первую попавшуюся печь и назовем все это баней.

Стоит ли после этого удивляться, что тепло она не держит, запах в ней стоит неприятный, стены сыреют, а дров для прогрева парилки не напасешься.

Избежать эти неприятности можно, если ответственно подойти к каждому этапу строительства, начиная от выбора проекта и заканчивая изучением свойств стеновых материалов. От качества последних напрямую зависит микроклимат бани и расход топлива для ее обогрева.

Особенно высокой популярностью среди застройщиков пользуются легкие бетоны – долговечные и экологичные материалы. Желающих построить баню из пеноблоков сегодня немало, поскольку положительных качеств у них больше, чем недостатков.

Чем хорош пеноблок для бани?

Этот материал удачно сочетает высокие теплоизоляционные качества и прочность. Поэтому баня из пеноблока не уступает по гигиеническим характеристикам натуральной древесине и так же хорошо держит тепло. Судите сами, у древесины плотность (основной показатель энергосберегающих характеристик) составляет от 400 до 800 кг/м3. В таком же диапазоне находится этот показатель у пенобетона.

При этом толщина стен из блоков, в зависимости от того, как вы положите их – на ребро или плашмя, составляет от 20 до 30 сантиметров. Найти качественное бревно такой же толщины не так просто, поскольку сегодня на рынке встречается огромное количество низкокачественного строительного леса.

Исходя из этого, можно сделать обоснованный вывод, что баня из пенобетона будет ничем не хуже сруба. Разговоры о том, что в ней нет приятного смолистого запаха натуральной древесины, нельзя считать серьезными. Строительство не заканчивается кладкой стен и кровлей. Поэтому никто не мешает вам отделать изнутри помещение липовой, ольховой или сосновой вагонкой и получить нужный ароматический эффект.

И пеноблок, и дерево – материалы гигроскопичные, поэтому нуждаются в надежной защите от влаги. Современные пропитки легко решают эту проблему. При этом в деревянной бане эту процедуру нужно повторять ежегодно, а сооружение из пенобетона без проблем простоит десятки лет даже при однократной гидрофобной обработке.

В сравнении с газобетоном пеноблок выигрывает благодаря своей внутренней структуре. Он состоит из замкнутых пустот, а газобетон – конгломерат, пронизанный открытыми каналами, по которым свободно перемещается влага. Поэтому пеноблочная кладка более стойкая к постоянному увлажнению, что особенно важно для банных помещений.

В наши дни строительство бани из пеноблоков намного выгоднее использования красного кирпича. Этот материал заметно проигрывает пенобетону по качеству теплоизоляции и по трудоемкости кладки. Кирпичом лучше подойдет для наружной декоративной облицовки, хотя стена из пеноблока проще, быстрее и не менее эстетично отделывается шпаклевкой и окрашиванием.

Стоит учесть высокую экономичность крупноблочной кладки, которая достигается за счет ровности стен и низкого расхода раствора. Стабильность геометрических размеров у пеноблоков очень высокая, поэтому кладочного клея на 2-3 миллиметровый теплый шов потребуется очень мало.

Теплая баня из пеноблоков своими руками строится намного проще деревянного сруба и при этом не дает большой усадки. Однако, для успеха здесь нужны хорошие знания технологии. Поскольку пенобетон — довольно хрупкий материал, то стены из него нуждаются в армировании.

Стальную сетку ставят на каждый 4 ряд пеноблоков. Если для перекрытия решено использовать железобетонные плиты, то по верхнему ряду кладки придется сделать монолитный бетонный армированный пояс, пустив его по всему периметру стен. Он убережет кладку от трещин и не даст тяжелым плитам продавить хрупкие блоки в зоне контакта.

Фундамент под блочную баню можно выбрать любой. начиная от легкого свайного и заканчивая монолитной плитой. Ленточный вариант основания не требует большого заглубления, поскольку легкий пенобетон не создает большой нагрузки на грунт.

Тем не менее, в районах с высоким уровнем почвенной влаги нужно заглубиться ниже отметки сезонного промерзания грунта. Это позволит исключить силы морозного пучения, которые могут вызвать критические деформации фундамента и стен.

Разрушается — не разрушается, дышит — не дышит?

Критики пенобетона (а это, как правило, производители домов из оцилиндрованного бревна или бруса) пугают неопытных застройщиков байками о том, что этот материал плохо дышит, но при этом активно поглощает влагу. Сделав два таких взаимоисключающих заявления, они утверждают, что баня из пенобетона недолговечна и некомфортна. Однако, отзывы владельцев пенобетонных строений говорят об обратном.

Даже без специальной гидрофобной защиты стены из легких блоков стоят десятки лет, в то время как деревянные конструкции без регулярной пропитки покрываются слоем плесени и грибка. Борьба с древесной микрофлорой требует дополнительных финансовых и трудовых затрат, а внешний вид таких стен не украшает интерьер.

Следует сказать объективно, что при правильно выбранном конструктиве и качественной защите, а также при регулярном проветривании древесина и пенобетон одинаково устойчивы к высокой влажности и температуре.

Особого внимания требует внутренняя отделка бани в парильном отделении. Стены здесь нужно обработать гидрофобной пропиткой, после чего облицевать их фольгой из алюминия, которая исключает проникновение влаги.

По металлической пленке ставится каркас из антисептированных деревянных брусков, а него монтируется сосновая, ольховая или липовая вагонка. Данный конструктив не даст влаге проникнуть в массив стены и защитит древесину от гниения.

После банной процедуры парилку и все помещения хорошо проветривают, открывая двери и включая механическую вытяжку – непременный атрибут данного сооружения.

Заказывая под ключ стандартную баню из пенобетона размером 6х6 метров. нужно заранее сориентироваться в ценах на предстоящие работы. Точного ответа на вопрос, сколько стоит такое строительство вам не даст никто, поскольку здесь многое зависит от проекта, вида используемой отделки, а также от расценок конкретного исполнителя.

Для удешевления можно своими силами залить из бутобетона фундамент глубиной 70-80 см, а кладку стен, крышу и отделку поручить опытным мастерам.

Если же бетонные работы — не ваша стихия, то средняя стоимость 1 м2 бани из пеноблоков «под ключ», будет находиться в диапазоне от 18 000 до 26 000 рублей.

В указанную цену входит не только коробка с кровлей, окнами и дверью, но также канализация и внутренний водопровод, полы, вентиляция и чистовая отделка.

Источники: http://banyaspec.com/montazh-i-remont/kak-postroit-banyu-iz-penobloka-svoimi-rukami-poshagovoe-rukovodstvo.html, http://kladembeton.ru/sooruzheniya/bani/banya-iz-penoblokov.html, http://greensector.ru/postrojjki-na-uchastke/banya-iz-penoblokov-osobennosti-stroitelstva-i-otdelki.html

v-banyu.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.