На какую глубину копать фундамент


На какую глубину копать фундамент под дом

Для постройки надежного и долговечного дома в первую очередь необходимо создать соответствующее основание. Чтобы установить фундамент, вне зависимости от типа, необходимо выкопать под него траншею нужных размеров. При этом следует внимательно отнестись к расчетам, которые должны полностью соответствовать планам постройки с учетом материалов и местности.

 Типы грунта

Кроме прочего на какую глубину копать фундамент под дом также влияет тип грунта на строительном участке. Всего выделяется три разновидности почвы:

Определяется тип грунта путем предоставления профессионалам образца почвы, взятой на строительном участке. После того, как будет получен результат, можно выполнить предварительные расчеты, которые, в конечном счете, окажут помощь в копании траншеи для фундамента.

Глубина копания фундамента, исходя от типа грунта, может быть следующей:

Важно отметить, что наиболее устойчивым считается непучинистый грунт, из-за своей способности выдерживать высокие нагрузки. То есть, при такой почве потребуется выкопать небольшую по глубине траншею.

К содержанию ↑

Влияние веса постройки

Во многом вес будущего дома предопределяет глубину, на которую необходимо копать фундамент. Таким образом, во время проведения расчетов следует учитывать общий вес дома, который, в свою очередь, зависит от основного строительного материала.

Для одноэтажной постройки нет необходимости делать сложный фундамент. Достаточно вырыть небольшую по глубине траншею в соответствии с предписаниями по типу грунта.

В случае с двухэтажными домами потребуется сделать несколько большую глубину, чем предписано типом грунта. Если стандартно необходимо вырыть траншею с глубиной 1.3 м., то для большой постройки это значение следует увеличить, примерно, до 1.8 метра.

Важно заметить, что вес постройки сильно зависит от выбранного материала для строительства. Следовательно, при расчетах следует учитывать, что для кирпичной постройки потребуется несколько большая глубина, чем для деревянного дома. Обычно все эти расчеты учитываются в проектах, составленных специалистами.

К содержанию ↑

 Виды фундамента и глубина

Дом из дерева, кирпичный или каркасный может иметь в качестве основания один из следующих типов фундамента:

В зависимости от типа фундамента определяется как глубина траншеи, так и возможность его установки.

 Столбчатый тип фундамента

При постройке столбчатого фундамента используются: кирпичи, бетонные блоки, асбестовые трубы и чистый бетон, заливающийся в опалубку. Обычно такое сооружение размещается на пучинистых грунтах с высоким уровнем промерзания. Столбчатый фундамент не предрасполагает к строительству подвала для дома.

Главной особенностью столбчатого фундамента являются столбики, которые необходимо установить в нескольких ключевых местах. Закапываются основания, при этом, на глубину 0.5-0.7 метра.

К содержанию ↑

 Фундамент ленточный

Ленточный фундамент – это самый распространенный вид основания для деревянных и кирпичных домов. Устанавливается основание по всему периметру дома и обладает шириной на 50 мм. превосходящей ширину стен. Основание никак не ограничено типом грунта.

При установке ленточного фундамента требуется вырыть траншею на 200 мм. глубже уровня промерзания почвы.

К содержанию ↑

 Плитный фундамент

Фундамент плитный нужно использовать в тех местах, где присутствует сложный тип грунта. Компенсируется неустойчивость путем установки монолитной плиты, соответствующей размерам дома.

Глубина траншеи для плитного фундамента полностью зависит от типа грунта на участке. Таким образом, следует акцентировать внимание именно на разновидность почвы.

К содержанию ↑

 Фундамент свайный

Свайный фундамент для дома из дерева устанавливается на неровном земельном участке или при неустойчивых типах грунта. При таком виде основания, независимо от глубины установки основных колонн, невозможно выстроить подвальное помещение.

Глубина, на которую требуется закапывать основания фундамента, определяется исключительно типом грунта.

К содержанию ↑

 Правила копки фундамента

В случае самостоятельного копания траншеи для фундамента рекомендуется четко следовать всем правилам проведения работ. Среди основных принципов нужно уделить внимание следующим нюансам:

Также важно воздержаться от каких-либо изменений проекта в целях упрощения проведения копания фундамента. Лучше выбрать сложный и относительно дорогостоящий проект, гарантирующий долговечность и надежность, чем облегченную версию, неспособную прослужить и 10 лет.

К содержанию ↑

 Важно учитывать

Траншею для фундамента необходимо копать в полном соответствии с типом будущего дома. Таким образом, на размеры траншеи повлияет:

Безусловно также в расчет глубины копания следует взять вид почвы, от которого зависит устойчивость основания. Для самостоятельного определения типа грунта можно посмотреть фото в интернете, однако, лучше всего воспользоваться услугами специалистов.

Стоит отметить, что для дома из пеноблоков или любых других блоков можно использовать любой ранее названный тип фундамента. К особенностям таких оснований можно отнести только материал их изготовления.

Читайте также: Свайно-ленточный фундамент своими руками, Пропорции бетона для ленточного фундамента

silastroy.com

Советы, какой глубины должен быть фундамент, подсказки и хитрости

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать — разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

  1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
  2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
  3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

    Получение бетона с помощью бетономешалки

  4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
  5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
  6. Замешиваем до состояния густой сметаны
  7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
  8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
  9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
  10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
  11. Сверху последнего слоя заливают раствор
  12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
  13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
  14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

  1. Роется не большой котлован
  2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
  3. Армируем каркасом из арматуры
  4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

nafundamente.ru

Какая глубина заложения ленточного фундамента под дом должна быть

Таблица промерзания грунта по всей России   В данной таблице вы найдете толщину промерзания земли по всей России. Чтобы ею воспользоваться для начала определите тип почвы. После чего заходим в таблицу и ищем свой регион и сопоставляем его со своим типом. Заливка ленточного фундамента, ниже глубины промерзания должна быть, то есть не менее 15 см. Исходя из этого, необходимо к значениям в таблице прибавить 15 см. Это и будет толщина заливки основы для одноэтажного дома. Промерзание почвы предоставлено в таблице (данное наблюдение происходило периодом не менее 10 лет).   Для начала необходимо найти свой город либо регион, и сопоставить его с типом земли на вашем участке.    

Города, республики, края, области, нас.пункты Глина и суглинки (м) Супеси, пылеватые и мелкие пески (м) Пески крупные гравелистые и средней крупности (м) Крупнообломочные грунты (м)
Москва 1,35 1,64 1,76 2,00
Московская область        
Дубна 1,45 1,69 1,82 2,05
Талдом 1,46 1,71 1,81 2,08
Клин 1,39 1,69 1,80 2,04
Сергиев Посад 1,40 1,67 1,81 2,05
Солнечногорск 1,31 1,65 1,77 2,02
Волоколамск 1,27 1,61 1,72 1,94
Шаховская 1,29 1,62 1,76 1,98
Истра 1,27 1,63 1,75 1,99
Лобня 1,34 1,61 1,73 1,96
Пушкино 1,33 1,60 1,74 1,94
Кашира 1,40 1,70 1,83 2,07
Дмитров 1,38 1,68 1,80 2,04
Ногинск 1,33 1,65 1,75 1,98
Орехово Зуево 1,29 1,57 1,65 1,95
Раменское 1,25 1,55 1,64 1,93
Звенигород 1,28 1,56 1,69 1,98
Можайск 1,25 1,55 1,67 1,96
Подольск 1,24 1,53 1,64 1,95
Домодедово 1,23 1,52 1,63 1,96
Наро-Фоминск 1,21 1,50 1,60 1,93
Чехов 1,26 1,57 1,67 1,97
Коломна 1,25 1,52 1,62 1,95
Серпухов 1,27 1,58 1,69 1,98
Адыгея Республика        
Майкоп 0,29 0,35 0,38 0,43
Алтайский край        
Алейск 1,88 2,29 2,45 2,78
Барнаул 1,76 2,14 2,29 2,60
Беля 1,30 1,58 1,70 1,92
Бийск-Зональная 1,77 2,16 2,31 2,62
Змеиногорск 1,67 2,03 2,17 2,46
Катанда 2,09 2,55 2,73 3,09
Кош-Агач 2,38 2,90 3,11 3,52
Онгудай 1,99 2,42 2,59 2,94
Родино 1,89 2,30 2,46 2,79
Рубцовск 1,76 2,14 2,29 2,59
Славгород 1,84 2,24 2,40 2,72
Тогул 1,84 2,24 2,40 2,72
Амурская область        
Архара 2,20 2,68 2,87 3,25
Белогорск 2,27 2,76 2,95 3,34
Благовещенск 2,03 2,47 2,65 3,00
Бомнак 2,51 3,05 3,27 3,70
Братолюбовка 2,33 2,83 3,03 3,44
Бысса 2,47 3,00 3,21 3,64
Гош 2,48 3,01 3,23 3,65
Дамбуки 2,57 3,13 3,35 3,80
Ерофей Павлович 2,43 2,96 3,17 3,59
Завитинск 2,27 2,76 2,96 3,36
Зея 2,49 3,03 3,25 3,68
Норский Склад 2,49 3,03 3,25 3,68
Огорон 2,48 3,01 3,23 3,65
Поярково 2,26 2,75 2,95 3,34
Свободный 2,33 2,83 3,04 3,44
Сковородино 2,47 3,00 3,22 3,64
Средняя Нюкжа 2,83 3,44 3,68 4,17
Тыган-Уркан 2,41 2,93 3,14 3,55
Тында 2,68 3,26 3,50 3,96
Унаха 2,61 3,17 3,40 3,85
Усть-Нюкжа 2,62 3,18 3,41 3,86
Черняево 2,32 2,82 3,02 3,43
Шимановск 2,35 2,86 3,06 3,47
Экимчан 2,54 3,09 3,31 3,75
Архангельская область        
Архангельск 1,57 1,91 2,05 2,32
Борковская 1,96 2,39 2,56 2,89
Емецк 1,62 1,97 2,11 2,39
Койнас 1,81 2,20 2,35 2,67
Котлас 1,59 1,93 2,07 2,34
Мезень 1,71 2,08 2,23 2,53
Онега 1,48 1,80 1,93 2,18
Астраханская область        
Астрахань 0,78 0,94 1,01 1,14
Верхний Баскунчак 1,02 1,23 1,32 1,50
Башкортостан Республика        
Белорецк 1,79 2,17 2,33 2,63
Дуван 1,65 2,00 2,15 2,43
Мелеуз 1,70 2,07 2,22 2,52
Уфа 1,59 1,93 2,06 2,34
Янаул 1,64 1,99 2,13 2,42
Белгородская область        
Белгород 1,09 1,32 1,41 1,60
Брянская область        
Брянск 1,05 1,28 1,37 1,55
Бурятия Республикa        
Бабушкин 1,71 2,08 2,22 2,52
Баргузин 2,26 2,75 2,94 3,33
Багдарин 2,52 3,07 3,29 3,73
Кяхта 1,94 2,36 2,53 2,87
Монды 2,09 2,54 2,72 3,08
Нижнеангарск 2,14 2,60 2,79 3,16
Сосново- Озерское 2,24 2,73 2,92 3,31
Уакит 2,58 3,14 3,36 3,81
Улан-Удэ 2,08 2,53 2,71 3,07
Хоринск 2,25 2,73 2,93 3,32
Владимирская область        
Владимир 1,38 1,68 1,80 2,04
Муром 1,42 1,73 1,85 2,10
Волгоградская область        
Волгоград 0,99 1,20 1,29 1,46
Камышин 1,31 1,59 1,70 1,93
Костычевка 1,43 1,73 1,86 2,10
Котельниково 1,00 1,22 1,31 1,48
Новоаннинский 1,24 1,51 1,62 1,83
Эльтон 1,10 1,34 1,43 1,62
Вологодская область        
Бабаево 1,43 1,74 1,86 2,11
Вологда 1,43 1,74 1,87 2,11
Вытегра 1,37 1,66 1,78 2,02
Никольск 1,53 1,87 2,00 2,26
Тотьма 1,50 1,82 1,95 2,21
Воронежская область        
Воронеж 1,07 1,31 1,40 1,58
Дагестан Республикa        
Дербент 0,00 0,00 0,00 0,00
Махачкала 0,00 0,00 0,00 0,00
Южно-Сухокумск 0,58 0,70 0,75 0,85
Ивановская область        
Иваново 1,45 1,76 1,89 2,14
Кинешма 1,49 1,81 1,94 2,19
Иркутская область        
Алыгджер 1,84 2,24 2,40 2,72
Бодайбо 2,53 3,08 3,29 3,73
Братск 2,07 2,52 2,70 3,05
Верхняя Гутара 2,00 2,43 2,61 2,95
Дубровское 2,46 3,00 3,21 3,64
Ербогачен 2,68 3,27 3,50 3,96
Жигалово 2,36 2,87 3,08 3,49
Зима 2,14 2,61 2,79 3,16
Ика 2,57 3,13 3,35 3,80
Илимск 2,34 2,84 3,04 3,45
Иркутск 1,86 2,26 2,42 2,75
Ичера 2,51 3,05 3,27 3,71
Киренск 2,41 2,94 3,15 3,56
Мама 2,48 3,02 3,23 3,66
Марково 2,43 2,95 3,16 3,58
Наканно 2,84 3,45 3,70 4,19
Невон 2,34 2,84 3,05 3,45
Непа 2,54 3,09 3,31 3,75
Орлинга 2,35 2,86 3,06 3,47
Перевоз 2,44 2,97 3,18 3,61
Преображенка 2,57 3,13 3,35 3,79
Саянск 1,86 2,26 2,42 2,75
Слюдянка 1,89 2,30 2,47 2,80
Тайшет 1,91 2,33 2,49 2,82
Тулун 1,97 2,40 2,57 2,91
Усть-Ордынский — Бурятский АО 2,27 2,76 2,96 3,35
Кабардино-Балкарская Республика        
Нальчик 0,66 0,81 0,86 0,98
Калининградская область        
Калининград 0,49 0,59 0,63 0,72
Калмыкия Республика        
Элиста 0,81 0,98 1,05 1,19
Калужская область        
Калуга 1,29 1,57 1,68 1,90
Камчатская область        
Апука — Корякский АО 1,83 2,23 2,39 2,70
Ича — Корякский АО 1,62 1,97 2,11 2,39
Ключи 1,81 2,20 2,36 2,67
Козыревск 1,96 2,38 2,55 2,89
Корф — Корякский АО 1,92 2,34 2,50 2,84
Кроноки 1,37 1,67 1,79 2,03
Лопатка. мыс 1,00 1,21 1,30 1,47
Мильково 2,06 2,51 2,69 3,05
Начики 2,00 2,43 2,60 2,95
о.Беринга 0,81 0,98 1,05 1,19
Оссора — Корякский АО 1,88 2,28 2,45 2,77
Петропавловск- Камчатский 1,13 1,38 1,48 1,67
Семлячики 1,13 1,37 1,47 1,67
Соболево 1,71 2,08 2,23 2,53
Ука 1,96 2,39 2,56 2,90
Октябрьская 1,60 1,95 2,09 2,36
Усть- Воямполка — Корякский АО 1,99 2,42 2,59 2,93
Усть-Камчатск 1,63 1,98 2,12 2,40
Усть- Хайрюзово 1,75 2,13 2,28 2,59
Карачаево-Черкесская Республика        
Черкесск 0,65 0,79 0,85 0,96
Карелия Республика        
Кемь 1,44 1,75 1,87 2,12
Лоухи 1,59 1,94 2,08 2,35
Олонец 1,39 1,69 1,81 2,05
Паданы 1,43 1,73 1,86 2,10
Петрозаводск 1,33 1,62 1,74 1,97
Реболы 1,50 1,82 1,95 2,21
Сортавала 1,24 1,51 1,62 1,83
Кемеровская область 0,01 0,01 0,01 0,01
Кемерово 1,86 2,26 2,42 2,75
Киселевск 1,86 2,26 2,42 2,74
Кондома 1,94 2,36 2,53 2,86
Мариинск 1,91 2,33 2,49 2,83
Тайга 1,90 2,31 2,47 2,80
Тисуль 1,78 2,17 2,32 2,63
Топки 1,95 2,38 2,54 2,88
Усть-Кабырза 2,07 2,51 2,69 3,05
Кировская область        
Вятка 1,66 2,02 2,16 2,45
Нагорское 1,70 2,07 2,22 2,51
Савали 1,66 2,02 2,16 2,45
Коми Республика        
Вендинга 1,80 2,18 2,34 2,65
Воркута 2,35 2,86 3,06 3,47
Объячево 1,67 2,03 2,17 2,46
Петрунь 2,18 2,65 2,84 3,22
Печора 2,02 2,46 2,63 2,98
Сыктывкар 1,67 2,03 2,18 2,46
Троицко- Печорское 1,86 2,27 2,43 2,75
Усть-Уса 2,05 2,50 2,68 3,03
Усть-Цильма 1,91 2,32 2,48 2,81
Усть-Щугор 2,08 2,53 2,70 3,06
Ухта 1,88 2,28 2,45 2,77
Костромская область        
Кострома 1,46 1,78 1,90 2,15
Чухлома 1,53 1,86 1,99 2,25
Шарья 1,58 1,92 2,05 2,33
Краснодарский край        
Красная Поляна 0,00 0,00 0,00 0,00
Краснодар 0,11 0,14 0,14 0,16
Приморско-Ахтарск 0,50 0,61 0,65 0,74
Сочи 0,01 0,01 0,01 0,01
Тихорецк 0,43 0,53 0,56 0,64
Красноярский край        
Агата 2,97 3,61 3,86 4,38
Ачинск 1,77 2,15 2,30 2,61
Байкит — Эвенкийский АО 2,61 3,17 3,39 3,85
Боготол 1,91 2,33 2,49 2,83
Богучаны 2,18 2,65 2,84 3,22
Ванавара — Эвенкийский АО 2,57 3,13 3,35 3,79
Вельмо 2,52 3,07 3,29 3,72
Верхнеимбатск 2,38 2,90 3,10 3,52
Волочанка 3,02 3,67 3,93 4,46
Диксон — Таймырский АО 2,82 3,43 3,68 4,16
Дудинка — Таймырский АО 2,85 3,47 3,71 4,21
Енисейск 2,15 2,62 2,80 3,17
Ессей — Эвенкийский АО 3,11 3,79 4,06 4,60
Игарка 2,72 3,31 3,55 4,02
Канск 2,04 2,48 2,66 3,01
Кежма 2,45 2,98 3,19 3,61
Ключи 1,91 2,32 2,49 2,82
Красноярск 1,75 2,13 2,28 2,59
Минусинск 1,84 2,24 2,39 2,71
Таимба 2,62 3,19 3,42 3,87
Троицкое 2,20 2,68 2,87 3,25
Тура — Эвенкийский АО 2,89 3,51 3,76 4,26
Туруханск 2,56 3,11 3,33 3,78
Хатанга — Таймырский АО 3,12 3,80 4,07 4,61
Челюскин. мыс — Таймырский АО 3,09 3,75 4,02 4,56
Ярцево 2,30 2,80 3,00 3,40
Крым Республика        
Ай-Петри 0,71 0,86 0,92 1,04
Клепинино 0,34 0,41 0,43 0,49
Симферополь 0,17 0,21 0,22 0,25
Феодосия 0,01 0,01 0,01 0,01
Ялта 0,01 0,01 0,01 0,01
Керчь 0,01 0,01 0,01 0,01
Севастополь 0,01 0,01 0,01 0,01
Курганская область край        
Курган 1,76 2,14 2,29 2,60
Курская область        
Курск 1,07 1,30 1,39 1,58
Липецкая область        
Липецк 1,33 1,61 1,73 1,96
Ленинградская область        
Санкт — Петербург 0,99 1,21 1,29 1,46
Свирица 1,33 1,62 1,73 1,96
Тихвин 1,25 1,52 1,62 1,84
Магаданская область        
Аркагала 2,22 2,70 2,89 3,28
Брохово 2,19 2,66 2,85 3,23
Магадан (Нагаева. бухта) 2,01 2,44 2,62 2,96
Омсукчан 3,02 3,68 3,94 4,46
Палатка 2,42 2,95 3,16 3,58
Среднекан 3,13 3,80 4,07 4,62
Сусуман 3,17 3,86 4,13 4,68
Марий Эл Республикa        
Йошкар-Ола 1,49 1,81 1,94 2,19
Мордовия Республикa        
Саранск 1,49 1,82 1,94 2,20
Мурманская область        
Вайда-Губа 1,07 1,30 1,39 1,58
Кандалакша 1,62 1,96 2,10 2,38
Ковдор 1,66 2,02 2,17 2,45
Краснощелье 1,76 2,14 2,29 2,59
Ловозеро 1,77 2,15 2,30 2,61
Мончегорск 1,66 2,02 2,17 2,45
Мурманск 1,48 1,81 1,93 2,19
Ниванкюль 1,67 2,03 2,18 2,47
Пулозеро 1,73 2,10 2,25 2,55
Пялица 1,52 1,85 1,98 2,24
Териберка 1,31 1,59 1,70 1,93
Терско-Орловский 1,52 1,84 1,97 2,24
Умба 1,53 1,86 1,99 2,26
Юкспор 1,89 2,30 2,46 2,79
Нижегородская область        
Арзамас 1,53 1,86 2,00 2,26
Выкса 1,44 1,75 1,87 2,12
Нижний Новгород 1,46 1,77 1,90 2,15
Новгородская область        
Боровичи 1,28 1,56 1,67 1,89
Новгород 1,24 1,50 1,61 1,83
Новосибирская область        
Барабинск 1,91 2,32 2,49 2,82
Болотное 1,84 2,24 2,40 2,72
Карасук 1,98 2,40 2,57 2,92
Кочки 2,01 2,45 2,62 2,97
Купино 1,89 2,30 2,46 2,79
Кыштовка 2,02 2,46 2,63 2,98
Новосибирск 1,84 2,24 2,40 2,72
Татарск 1,87 2,27 2,43 2,76
Чулым 2,00 2,43 2,61 2,95
Омская область        
Омск 1,83 2,22 2,38 2,70
Тара 1,89 2,30 2,46 2,79
Черлак 1,86 2,26 2,42 2,74
Оренбургская область        
Кувандык 1,70 2,06 2,21 2,50
Оренбург 1,53 1,86 1,99 2,26
Сорочинск 1,62 1,96 2,10 2,38
Орловская область        
Орел 1,11 1,35 1,45 1,64
Пензенская область        
Земетчино 1,30 1,58 1,69 1,91
Пенза 1,33 1,62 1,73 1,96
Пермская область        
Бисер 1,81 2,20 2,36 2,67
Ножовка 1,67 2,03 2,18 2,47
Пермь 1,60 1,94 2,08 2,36
Чердынь 1,83 2,23 2,39 2,70
Приморский край        
Агзу 1,93 2,35 2,51 2,85
Анучино 1,86 2,26 2,42 2,74
Астраханка 1,70 2,07 2,22 2,52
Богополь 1,46 1,78 1,90 2,16
Владивосток 1,35 1,65 1,76 2,00
Дальнереченск 1,81 2,20 2,36 2,67
Кировский 1,88 2,29 2,45 2,78
Красный Яр 2,06 2,51 2,68 3,04
Маргаритово 1,42 1,73 1,85 2,10
Мельничное 2,00 2,43 2,60 2,95
Партизанск 1,46 1,77 1,90 2,15
Посьет 1,12 1,37 1,46 1,66
Преображение 1,03 1,25 1,34 1,52
Рудная Пристань 1,29 1,57 1,68 1,90
Сосуново 1,53 1,86 1,99 2,26
Чугуевка 1,94 2,36 2,53 2,86
Псковская область        
Великие Луки 1,02 1,24 1,32 1,50
Псков 0,98 1,19 1,28 1,45
Ростовская область        
Миллерово 0,92 1,12 1,20 1,36
Ростов -на- Дону 0,67 0,81 0,87 0,98
Таганрог 0,65 0,79 0,84 0,95
Рязанская область        
Рязань 1,37 1,66 1,78 2,02
Самарская область        
Самара 1,55 1,89 2,02 2,29
Саратовская область 0,01 0,01 0,01 0,01
Александров Гай 1,46 1,77 1,90 2,15
Балашов 1,36 1,66 1,78 2,01
Саратов 1,20 1,45 1,56 1,76
Сахалинская область        
Александровск- Сахалинский 1,75 2,13 2,28 2,58
Долинск 1,52 1,84 1,97 2,24
Кировское 2,14 2,60 2,78 3,15
Корсаков 1,34 1,63 1,74 1,97
Курильск 0,92 1,12 1,20 1,36
Макаров 1,58 1,92 2,06 2,33
Невельск 1,15 1,40 1,49 1,69
Ноглики 1,90 2,31 2,48 2,81
Оха 2,01 2,44 2,61 2,96
Погиби 2,02 2,46 2,63 2,98
Поронайск 1,71 2,08 2,23 2,52
Рыбновск 2,14 2,60 2,79 3,16
Холмск 1,24 1,51 1,62 1,83
Южно- Курильск 0,86 1,05 1,12 1,27
Южно- Сахалинск 1,48 1,81 1,93 2,19
Свердовская область        
Верхотурье 1,74 2,11 2,26 2,56
Екатеринбург 1,58 1,92 2,05 2,32
Ивдель 1,90 2,31 2,47 2,80
Каменск-Уральский 1,77 2,15 2,30 2,61
Туринск 1,86 2,27 2,43 2,75
Шамары 1,77 2,15 2,30 2,61
Северная Осетия Республика        
Владикавказ 0,56 0,68 0,73 0,83
Смоленская область 0,01 0,01 0,01 0,01
Вязьма 1,30 1,58 1,69 1,92
Смоленск 1,09 1,33 1,42 1,61
Ставропольский край        
Арзгир 0,73 0,89 0,95 1,07
Кисловодск 0,61 0,74 0,79 0,90
Невинномысск 0,71 0,86 0,92 1,05
Пятигорск 0,68 0,83 0,89 1,01
Ставрополь 0,57 0,70 0,74 0,84
Тамбовская область        
Тамбов 1,36 1,65 1,77 2,01
Татарстан Республика        
Бугульма 1,69 2,06 2,20 2,49
Елабуга 1,50 1,82 1,95 2,21
Казань 1,44 1,76 1,88 2,13
Тверская область        
Бежецк 1,39 1,69 1,81 2,05
Тверь 1,33 1,62 1,73 1,96
Ржев 1,29 1,56 1,67 1,90
Томская область        
Александровское 2,11 2,57 2,75 3,12
Колпашево 2,00 2,43 2,60 2,94
Средний Васюган 1,99 2,42 2,59 2,93
Томск 1,87 2,27 2,43 2,76
Усть-Озерное 2,08 2,53 2,71 3,07
Тыва Республика        
Кызыл 2,36 2,87 3,07 3,48
Тульская область        
Тула 1,30 1,58 1,69 1,91
Тюменская область        
Березово — Ханты- Мансийский АО 2,21 2,69 2,88 3,27
Демьянское 1,97 2,39 2,56 2,90
Кондинское — Ханты Мансийский АО 2,01 2,44 2,61 2,96
Леуши 1,84 2,24 2,39 2,71
Марресаля 2,49 3,03 3,25 3,68
Надым 2,42 2,94 3,15 3,57
Октябрьское 2,09 2,54 2,72 3,09
Салехард 2,46 2,99 3,20 3,63
Сосьва 2,22 2,70 2,89 3,28
Сургут — Ханты-Мансийский АО 2,23 2,71 2,91 3,29
Тарко-Сале — Ямало- Ненецкий АО 2,49 3,03 3,25 3,68
Тобольск 1,88 2,28 2,45 2,77
Тюмень 1,74 2,11 2,26 2,57
Угут 2,13 2,59 2,78 3,15
Уренгой — Ямало-Ненецкий АО 2,67 3,24 3,47 3,94
Ханты- Мансийск — Ханты- Мансийский АО 2,01 2,44 2,62 2,96
Удмуртская Республика        
Глазов 1,73 2,10 2,25 2,55
Ижевск 1,58 1,92 2,06 2,33
Сарапул 1,56 1,90 2,03 2,30
Ульяновская область        
Сурское 1,53 1,86 2,00 2,26
Ульяновск 1,61 1,96 2,09 2,37
Хабаровский край        
Аян 2,08 2,53 2,71 3,07
Байдуков 2,13 2,60 2,78 3,15
Бикин 1,99 2,42 2,59 2,93
Бира 2,02 2,46 2,63 2,98
Биробиджан 2,05 2,49 2,67 3,02
Вяземский 2,01 2,44 2,61 2,96
Гвасюги 2,16 2,62 2,81 3,18
Гроссевичи 1,61 1,96 2,10 2,38
Де-Кастри 1,94 2,36 2,53 2,86
Джаорэ 2,01 2,45 2,62 2,97
Екатерино- Никольское 1,88 2,29 2,45 2,78
Комсомольск-на-Амуре 2,18 2,65 2,84 3,21
Нижнетамбовское 2,21 2,68 2,87 3,26
Николаевск- на-Амуре 2,14 2,60 2,79 3,16
Облучье 2,25 2,74 2,94 3,33
Охотск 2,22 2,71 2,90 3,28
Им. Полины Осипенко 2,28 2,77 2,97 3,37
Сизиман 1,88 2,29 2,45 2,78
Советская Гавань 1,70 2,07 2,21 2,51
Софийский Прииск 2,64 3,22 3,45 3,90
Средний Ургал 2,45 2,98 3,19 3,61
Троицкое 2,05 2,50 2,67 3,03
Хабаровск 1,91 2,32 2,49 2,82
Чумикан 2,21 2,68 2,87 3,26
Энкэн 2,10 2,55 2,73 3,09
Хакассия Республикa        
Абакан 2,07 2,51 2,69 3,05
Шира 1,94 2,35 2,52 2,86
Челабинская область        
Верхнеуральск 1,68 2,04 2,19 2,48
Нязепетровск 1,79 2,17 2,33 2,64
Челябинск 1,74 2,12 2,27 2,57
Чеченская Республика        
Грозный 0,49 0,60 0,64 0,72
Читинская область        
Агинское 2,19 2,67 2,86 3,24
Акша 2,11 2,57 2,75 3,12
Александровский Завод 2,40 2,92 3,13 3,55
Борзя 2,27 2,76 2,96 3,35
Дарасун 2,15 2,61 2,80 3,17
Калакан 2,74 3,33 3,57 4,04
Красный Чикой 2,22 2,70 2,89 3,27
Могоча 2,50 3,04 3,25 3,69
Нерчинск 2,49 3,03 3,25 3,68
Нерчинский Завод 2,31 2,81 3,01 3,41
Средний Калар 2,90 3,52 3,77 4,28
Тунгокочен 2,63 3,20 3,42 3,88
Тупик 2,71 3,29 3,53 3,99
Чара 2,73 3,33 3,56 4,04
Чита 2,21 2,69 2,89 3,27
Чувашская Республика        
Порецкое 1,41 1,72 1,84 2,08
Чебоксары 1,55 1,89 2,02 2,29
Чукотский АО (Магаднская область)        
Анадырь 2,51 3,05 3,27 3,70
Березово 2,74 3,34 3,58 4,05
Марково 2,73 3,32 3,55 4,02
Омолон 3,20 3,89 4,17 4,72
Островное 3,06 3,72 3,99 4,52
Усть-Олой 3,11 3,78 4,05 4,59
Эньмувеем 2,78 3,39 3,63 4,11
Якутия Республика Саха        
Алдан 2,55 3,10 3,32 3,76
Аллах-Юнь 3,33 4,05 4,34 4,92
Амга 3,19 3,88 4,16 4,72
Батамай 3,20 3,89 4,17 4,72
Бердигястях 3,12 3,80 4,07 4,61
Буяга 3,01 3,66 3,92 4,44
Верхоянск 3,46 4,21 4,51 5,11
Вилюйск 2,94 3,58 3,83 4,34
Витим 2,52 3,07 3,29 3,73
Воронцово 3,27 3,98 4,26 4,83
Джалинда 3,26 3,96 4,25 4,81
Джарджан 3,14 3,82 4,09 4,64
Джикимда 2,77 3,36 3,60 4,08
Дружина 3,25 3,95 4,23 4,79
Екючю 3,44 4,19 4,49 5,08
Жиганск 3,12 3,79 4,06 4,60
Зырянка 3,09 3,76 4,03 4,56
Исить 2,85 3,47 3,72 4,21
Иэма 3,50 4,26 4,56 5,17
Крест- Хальджай 3,19 3,89 4,16 4,72
Кюсюр 3,21 3,91 4,18 4,74
Ленск 2,58 3,14 3,37 3,81
Нагорный 2,68 3,27 3,50 3,96
Нера 3,45 4,19 4,49 5,09
Нюрба 2,95 3,59 3,84 4,35
Нюя 2,62 3,18 3,41 3,86
Оймякон 3,51 4,27 4,58 5,19
Олекминск 2,67 3,25 3,48 3,94
Оленек 3,10 3,77 4,04 4,58
Охотский Перевоз 3,23 3,93 4,21 4,77
Сангар 3,08 3,75 4,01 4,55
Саскылах 3,25 3,95 4,24 4,80
Среднеколымск 3,12 3,79 4,06 4,60
Сунтар 2,78 3,38 3,62 4,10
Сухана 3,27 3,98 4,26 4,83
Сюльдюкар 3,01 3,67 3,93 4,45
Сюрен-Кюель 3,06 3,73 3,99 4,52
Токо 3,04 3,69 3,96 4,48
Томмот 2,90 3,53 3,78 4,28
Томпо 3,32 4,04 4,33 4,91
Туой-Хая 2,82 3,43 3,67 4,16
Тяня 2,79 3,40 3,64 4,12
Усть-Мая 3,04 3,69 3,96 4,48
Усть-Миль 3,03 3,68 3,94 4,47
Усть-Мома 3,36 4,09 4,38 4,96
Чульман 2,71 3,29 3,53 4,00
Чурапча 3,23 3,93 4,21 4,77
Шелагонцы 3,22 3,92 4,20 4,75
Эйик 3,11 3,79 4,06 4,60
Якутск 3,05 3,71 3,98 4,51
Ненецкий АО (Архангельская область)        
Варандей 2,22 2,70 2,89 3,27
Индига 1,86 2,26 2,42 2,74
Канин Нос 1,44 1,76 1,88 2,13
Коткино 2,03 2,47 2,65 3,00
Нарьян-Мар 2,05 2,49 2,67 3,02
Ходовариха 2,07 2,52 2,70 3,06
Хоседа-Хард 2,25 2,73 2,93 3,32
Ярославская область        
Ярославль 1,44 1,75 1,87 2,12

В данной таблице представлены все регионы России и толщина замерзания каждой почвы. Но если вы не нашли свой город или область, то в таком случае вы можете подсчитать это самостоятельно.

Формула для расчета промерзание грунта своими руками

 

Если вы не нашли свой город или регион, то осуществите расчет глубины заложения ленточного фундамента своими руками, с помощью данной формулы.

 

dfn — Сезонное промерзание грунта;

 

∑Т — Безразмерный коэффицент равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе;

 

d0 — величина для суглинков и глин 0,23 м, супесей, песков мелких и пылеватых — 0,28 м, песков гравелистых, крупных и средней крупности — 0,30 м, крупнообломочных грунтов — 0,34

  Также вы можете пересмотреть данный СНиП 23-01-99, в котором также описано как делать самостоятельные подсчеты.

Как определить тип грунта на вашем участке

 

Для того, чтобы определить, какая почва на вашем участке, необходимо вызвать геологическую разведку. Они с помощью бурильной установке сделают несколько скважин в разных точках участка. Благодаря таким манипуляциям станет известно какой тип почвы на участке. Или жде, если ваш построившийся сосед уже делал такие исследования, то можете спросить у него, так как в 99% случаев вид земли будет одинаковый. Это надо знать для того, чтобы понять, на сколько он будет замерзать и соответственно какое пучение будет на вашем участке. Только зная это можно приступать к расчетам ленточного основания дома.

  Приведем пример одного места в Московской области:

Здесь нельзя допускать ошибок, так как это основа вашего дома, и тут необходим точный расчет.

Частые ошибки при заливки ленточного фундамента?  

Очень многие допускаю типичные ошибки при заливки и выборе толщины ленточного фундамента:

  1. Заливают его выше уровня замерзания – это может привести к разрушению дома. То есть, как правило, от сил пучения поднимается часть дома и опускается, что приводит к трещинам и разрушению.
  2. При заливки основания дома не учитывают нагрузку на подошву и сопротивление почвы – это приводит к заваливанию дома, соответствено разрушению и трещинам на нем.
  3. Не учитывают уровень пролегания подземных вод — если вода находится близко к поверхности и доходит до опоры, со временем он будет разрушатся.

 

Это одни из самых распространенных ошибок, не допускайте их, так как основание дома, это одно из самых главных при строительстве.

Как устранить последствия неправильно заложенной глубины ленточного фундамента:  

Если вы заложили основу выше уровня замерзания и дом начал разрушатся, то вам срочно нужно принять какие та меры. Есть довольно много способов, но один из самых распространенных, это удалить уровень замерзания от дома с помощью утепления отмостки. То есть вам необходимо вокруг дома и в толщину сделать утепление отмостки так, чтобы уровень промерзания отодвинуть от вашего основания дома.  

Вариантов устранения ошибок достаточно много, а это один из самых распространенных и простых. Инструкцию как она делается, вы найдете, на нашем сайте в разделе сделай сам.

  Вопрос: У меня основа для двухэтажного дома заложена выше уровня замерзания и по ней идет трещина, что делать?

Ответ: Большая вероятность что у вас происходит пучение почвы и основа поднимается, опускается от сезона в сезон, что приводит к данному эффекту. Рекомендуем сделать по всей технологии утепленную отмостку.

   

Вопрос: Что делать если я заложил основу дома ниже промерзания а она трескается ?

Ответ: Такое тоже может быть, так как нужно учитывать не только толщину замерзания, но и пустоты, уровень подземных вод и т.д. Для начала вам нужно понять из за чего это происходит и на основе этого принять меры по защите. В первую очередь нужно вызвать геологическую разведку, и уже после принимать меры.

   

Вопрос: Насколько глубже делать основу дома ниже уровня замерзания?

Ответ: Делается минимум на 15 см ниже, но также помимо этого, учтите все остальные факторы.

home-zagorod.ru

На какую глубину копать фундамент под дом из бруса

Решив начать застройку любого помещения, будь то гараж, дом, сарай — главная его часть – фундамент. Чтобы строение получилось надежным и долговечным стоит уделить этому вопросу должное внимание. Какой глубины должен быть фундамент? Разберемся подробно.

С чего начать — разведка

Перед тем как начать закупать материал для фундамента, нужно ознакомиться с особенностями почвы. Исходя из этой информации, и будет рассчитываться глубина. Экономить на основе дома ни в коем случае нельзя. Если фундамент получится слишком хлипким для конструкции, последствия могут быть плачевными. В первую очередь все зависит от почвы на строительной площадке. Обычно слои расположены в таком порядке:

Глубокая траншея для фундамента

Определяем уровень воды

Начинайте копать и исследовать почву. Вооружившись лопатой, выкапываем метровую яму. От того что вы в ней увидите и зависит глубина заложения фундамента. Если на дне не видно воды, значит, почвенная влага залегла глубоко и вам очень повезло! Если на свет показался гравий, песок и камни, можно обойтись стандартным ленточным фундаментом. Если же в яме присутствует вода, нужно углубиться на 1, 5 метра. Только после этого можно будет выбрать тип заложения основы дома. При этом следует учитывать климат региона, силу нагрузки, но главное – уровень грунтовых вод.

Виды фундаментов

Разобравшись с почвой нужно выбрать вид фундамента. Их не так уж и много, так что с выбором не возникнет проблем.

Столбчатый железобетонный тип – используется при повышенном уровне вод, в болотистых местностях. Первый шаг – это глубокий котлован с вертикальными стенками, от 1,2 до 1, 5 метров. Вырыть его достаточно сложно, можно вызвать на помощь тяжелую технику. Но, если нет спешки и лишних денег, можно вырыть его своими руками. Несущие столбы заливают надежным раствором из щебня, крупного песка и цемента. Стены армируются толстой проволокой.

Ленточный фундамент – самый популярный и универсальный. Вырытый котлован укрепляется толстыми досками. Воду из ямы перед заливкой обязательно удаляют. Если существует склон, уступ не должен превышать 60 см.

Песчаный – применяется только при глубоком залегании подземных вод. Траншея высотой 70 см, постепенно засыпается слоями песка. Каждый слой утрамбовывается и заливается водой для осадки. Самый верхний слой, обычно он составляет 30 – 35 см, засыпают битым кирпичом, камнем, щебнем, гравием, и заливают раствором из песка и цемента.

Мелкозаглубленная труншея

Теперь вы точно знаете – на какую глубину копать! Можно смело приступать к работе.

Процесс работы – шаги и этапы

Ленточный фундамент подойдет для любого типа постройки. Всю работу можно выполнить в одиночку, сэкономив немало средств. За счет замкнутого контура, вес здания распределяется равномерно по всему периметру. Набор инструментов и материалов простой:

Начинайте с приятного момента – разметки, она выполняется с точностью до сантиметра, согласно проекту. Набиваем колышки по вымеренным углам и натягиваем между ними леску. Углы должны получиться строго 90 градусов. Теперь отчетливо видно размеры жилища.

  1. Копаем траншею выбранной глубины. Верхний плодородный слой почвы нужно снять полностью.
  2. На дно укладывается слой песка. Выравниваем его лопатой и притаптываем, утрамбовываем. Лучше всего залить песочную подушку водой и выровнять СС помощью деревянного бруса.
  3. Устанавливаем опалубку. С помощью старых досок и фанеры делаем окантовку периметра. Можно укрепить внешнюю часть клиньями, как бы подпереть ее для прочности. Высота не должна превышать подземную часть – это обязательное условие

    Получение бетона с помощью бетономешалки

  4. Для приготовления раствора лучше обзавестись помощником и специальной машиной для замеса бетона. В крупных городах практикуется сдача в аренду строительной техники. С ней дело пойдет быстрее. Но если нет возможности, можно воспользоваться насадкой на мощную дрель или приготовить раствор вручную.
  5. Составляющие смеси: цемент, песок; щебень (1:3:4).
  6. Замешиваем до состояния густой сметаны
  7. Укрепляем кладку битым кирпичом, крупным камнем. Укладываем все это в траншею
  8. Выполняем армирование основания металлом. Для этого потребуется арматура и специальная проволока для связки. Делаем внутри котлована клетку, ячейки примерно 40 см. некоторые скрепляют армированную сетку сваркой, но от этого она становится менее гибкой.
  9. Теперь можно начинать заливку. Лучше сделать это в один день, чтобы не образовывались воздушные пространства между слоями. Так получится монолитное основание
  10. Дойдя до окончания грунта, перед заливкой опалубки, следует проложить слой гидроизоляции в виде рубероида или использовать специальное средство, которое добавляется в бетон. Этот этап обязателен, фундамент нужно уберечь от плесени и сырости
  11. Сверху последнего слоя заливают раствор
  12. Следующий этап – заливка горячим битумом тонким слоем
  13. Теперь начинаем выводить опалубку. С помощью уровня выравниваем поверхность. С обеих сторон оставьте небольшие отверстия для вентиляции и ввода канализационных труб
  14. Теперь нужно подождать полного высыхания. Это занимает от одной до трех недель. Все зависит от погоды. Если осадки не предвещаются, каждый день фундамент нужно сбрызгивать водой. А если наоборот слишком дождливая погода – накрывать его пленкой.

Установка фундамента

Эта простая инструкция поможет вам монтировать фундамент.

Сваи в помощь – простой вариант

Если дом будет слишком тяжелым, с отделкой из камня или кирпича, можно укрепить фундамент сваями. Также этот вариант подойдет для участка с грунтовыми водами или неровным рельефом.

С помощью специальной таблицы нужно рассчитать уровень промерзания земли. Зависит он от региона проживания. Также как и в первом случае делаем разметку. Только здесь добавляется разметка и для самих свай. Располагаем их по углам и через каждые 2 метра друг от друга.

Такой вид фундамента считается самым бюджетным. Одна свая может выдержать 1,5 тонны веса. Для стандартного дома требуется от 35 – до 50 штук. Выполнить работу можно за один день, даже если трудиться без помощников. Преимущество и в том, что заливать свайным методом можно и в минусовую температуру. Другие виды фундамента не выдерживают мороза.

Монолит – на века

Если планируется постройка двухэтажного кирпичного дома – фундамент должен быть основательным. Бывает, что на участке еще и почвенные воды близко. Фундамент из плит – лучшее решение. Из-за большой площади пучение грунту не страшно. Этот вид монолита называют «плавающим», так плиты движутся вместе с домом, словно по волнам.

Процесс работы очень простой:

  1. Роется не большой котлован
  2. Дно закрывают гравием, затем слой гидроизоляции
  3. Армируем каркасом из арматуры
  4. Заливаем бетоном всю площадь, при помощи специального аппарата – выравниваем поверхность

Стоимость такого мощного фундамента высокая, но лучше и прочнее плиточного способа еще не придумали!

Деревянные дома

Для деревянных срубов используют все виды фундамента. Но не забывайте, что в этом случае нужна усиленная гидроизоляция. Ленточный фундамент тоже подходит для срубов. Если почва не влажная можно установить свайное основание. Какой глубины должен быть фундамент? – актуальный вопрос. Для легкой деревянной конструкции хватит и 70 см.

Столбчатый фундамент тоже хорошо взаимодействует с легким домами. Затраты на него небольшие. Но монтировать такой вид фундамента рискованно из – за землетрясений. Столбы могут сместиться от толчков и вибрации и дом деформируется.

Минимальная глубина столбчатого фундамента 40 сантиметров. Выкопав котлован, укрепите его песком и армированием. Но перед этим устанавливаются бетонные столбы с шагом 1,5 метра. Затем все также заливают раствором и укладывают гидроизоляцию.

Сам себе мастер

Любой вид фундамента можно выполнить самостоятельно. Главное, иметь желание и сводное время. После заливки не спешите приступать к строительству. Пару месяцев посмотрите на поведение фундамента. Если ничего не опустилось и не потрескалось – можно возводить стены. Но и долго затягивать с продолжением стройки тоже не стоит. Простояв зиму без крыши и стен, фундамент может искривиться и принять другую форму. Несколько раз подумайте, прежде чем сделать выбор способа!

Построить дом в одиночку – это настоящий подвиг. Почувствуйте себя героем и возведите себе уютное жилище. Дом станет предметом вашей гордости! Теперь обладая опытом и знаниями, сможете помочь и подсказать родным и друзьям при строительстве их домов.

Фундамент, который называют ленточный – один из самых распространенных видов фундамента. Его строят и под небольшую хозяйственную постройку, и под баню, и под дачу, и под большой дом с подвалом. В нашей статье Вы узнаете, какой глубины делать ленточный фундамент.

Свое название такой фундамент получил из-за того, что представляет собой бетонную ленту, проложенную под каждой из стен будущей постройки. На эту ленту кладут кирпичи, шлакоблоки, брус или бревна. В зависимости от стройматериалов из которых будет строиться дом. Сам фундамент чаще всего строят из бетона, армированного бетона или бетонных блоков. Хотя, есть варианты, когда вместо бетона используют камень.

Глубина заложения ленточного фундамента может быть разной в зависимости от типа фундамента. Различают два типа такого основания:

Первый вариант используют для строительства небольших каменных хозяйственных построек, каменного дома в один этаж без подвала, дома, который будет построен из бруса или бревна. Такое основание хорошо подойдет и под каркасные дома.

Второй тип фундамента сооружают под большие каменные дома или дома в два этажа. Делают его и тогда, если под домом хотят соорудить большой подвал.

При выборе основания, нужно хорошо взвесить, какой именно фундамент необходим. Дело в том, что заглубленный фундамент требует значительных материальных затрат. И выбирать такой вариант нужно только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.

Как мы и написали выше, мелкозаглубленный фундамент подойдёт для строительства каркасного дома. Но такие дома обычно имеют небольшой вес, поэтому вполне можно построить каркасный дом на винтовых сваях. Винтовой фундамент обойдётся на 30% дешевле, возводить его можно практически на любых грунтах.

Отзывы о винтовом фундаменте читайте здесь. Застройщики утверждают, что винтовой фундамент можно построить за 2-3 дня.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть от 50 см до 1м. На таком основании можно построить сарай, курятник или же какую-либо небольшую хозяйственную постройку. Если углубить фундамент на метр, можно построить одноэтажный дом.

Для того чтобы построить такую бетонную ленту, совсем необязательно рыть котлован. Достаточно выкопать траншеи, затем установить в них опалубку, залить в нее бетонный раствор. Для сооружения хозяйственных построек достаточно просто залить бетон в опалубку. Если же строится дом, то в этом случае бетонная лента армируется. Внутри опалубки сооружается решетка из прутьев арматуры. Арматура крепится между собой вязальной проволокой. Размер ячейки – 25-30 см.

Итак, для того чтобы соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо выполнить следующую работу:

  1. Разровнять площадку, на которой будет строиться сооружение
  2. Разметить ее при помощи веревок с привязанными к ним колышками
  3. По разметке выкопать траншеи глубиной от 50 см до метра. Глубина зависит от размера и веса постройки
  4. На дно траншей насыпается подушка из щебня и утрамбовывается. Затем насыпается песок и тоже утрамбовывается
  5. Устанавливается дощатая опалубка и в ней монтируется арматура. Стены опалубки выкладываются полиэтиленом для того, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву
  6. Приготавливается бетонная смесь в соотношении 1/3/5. Цемент/песок/щебень. Смесь заливается в опалубку

Набирать прочность такое основание должно в течение 4-6 недель. Потом можно возводить стены.

Заглубленный ленточный фундамент: глубина под дом

Для постройки двухэтажного дома нужно соорудить заглубленный ленточный фундамент. Делается он точно так же, как и мелкозаглубленный, с той только разницей, что траншеи выкапываются на глубину промерзания грунта. Это составляет около полутора метров для России, ее средней полосы.

Если хотят построить дом с подвалом, то технология сооружения фундамента несколько иная. Более сложная и дорогая. Но если необходим подвал, без нее никак не обойтись.

Заглубленный ленточный фундамент при строительстве дома с подвалом

Чтобы сделать под будущим домом большой подвал, необходимо выкопать котлован, и при помощи опалубки соорудить в нем ленточный фундамент так, чтобы он располагался под каждой из стен. Помимо заливки бетона в опалубку, при таком методе строительства можно использовать готовые железобетонные блоки. Но тут обязательно нужен подъемный кран. Так как такие блоки очень тяжелы.

Лента фундамента будет служить стенами подвального помещения. Фундамент обязательно нужно армировать. На дно котлована насыпается щебень, а затем песок. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать.

При таком способе постройки, можно произвести гидроизоляцию подвала снаружи. Это очень важно для качественного подвального помещения. В качестве гидроизоляции обычно используют битум. К тому же нужно сделать гидроизоляцию и внутри подвала, а также гидроизоляцию деревянного пола первого этажа. Используют для этого или битум, или жидкую резину, которую наносят на бетонные стены и пол при помощи малярной кисти или валика. При необходимости, в подвале делают и утепление.

Итог

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, это бетонная лента, углубленная в землю на глубину до 1 метра (чаще всего 50-70 см).

Строят мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес постройки не слишком велик и под домом не планируется строительство подвала. Для всех деревянных построек сооружают именно такой тип фундамента. Котлован копать нет необходимости, нужно просто вырыть траншеи по заранее произведенной разметке.

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда вес дома велик или под ним нужно сделать подвал. Для больших каменных домов и построек в два этажа делают такой фундамент. Для его сооружения необходимо вырыть котлован.

У заглубленного фундамента основание заглубляется на глубину промерзания грунта, а лучше, немного глубже. Обычно это 1,5 метра.

Ленточный фундамент используется практический для любых типов домов. Фундамент под дом из бревна может быть как ленточным, так и столбчатым или плитным.

Для канадских домов подходит любая фундаментная основа, но далеко не каждая будет рациональным решением. О фундаменте для канадского дома читайте здесь.

В отличие от канадских, дом из пеноблоков не может возводиться на любом фундаменте из-за отсутствия пластичных свойств самих пеноблоков. Поэтому при некоторых типах фундаментов такой дом будет подвергаться ощутимой осадке. О том, какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков читайте в этой статье.

Последний штрих при сооружении фундамента, это строительство отмостки. Отмостка, это площадка из бетона, которая идет вокруг всей внешней ленты. То есть, грунт не должен вплотную прилегать к верхней части бетонной ленты. Вдоль фундамента насыпают щебень, тщательно утрамбовывают его и сверху заливают бетон. Отмостка должна иметь наклон от дома. Она не дает воде, во время дождей или таяния снега, проникать под фундамент. Можно сделать и специальную канавку для отвода воды. Отмостка не только выполняет очень полезную функцию, но и выглядит красиво. Она придает дому более привлекательный вид.

Видео о том, какая должная быть глубина ленточного фундамента

Глубина ленточного фундамента под баню: подробное описание строительства фундамента

Ленточный фундамент под забор: глубина, строительство

Ленточный фундамент на глубину промерзания грунта

Основные правила строительства ленточного фундамента

По завершении всех предварительных расчетов, выполнения проекта, получения разрешения и подготовки участка для возведения здания, наступает, пожалуй, самый ответственный этап, ошибки на котором недопустимы, так как их практически невозможно исправить. Речь идет о строительстве фундамента под дом из бруса – от его надежности во многом зависит не только долговечность постройки, но и её безопасность. Какой фундамент для дома из бруса лучше и как его возвести?

Какой бывает фундамент под брусовой дом

При строительстве фундамента дома из бруса помните, что все нагрузки от конструктивных элементов приходятся именно на него. Конструкция дома из бруса имеет меньший, по сравнению с кирпичной или каменной постройкой, вес. Следовательно, и требования к несущей способности фундамента брусчатого дома являются несколько заниженными.

Еще до того как сделать фундамент для дома из бруса, следует предусмотреть возможные ошибки, возникающие обычно во время строительства. Конечно, нужно сделать все возможное, чтобы их избежать в дальнейшем. Лучше перестраховаться, не пожалев времени и сил на тщательную проектировку.

Выбор фундамента для дома из бруса осуществляется с учетом особенностей конструктивной системы здания, величины нагрузки и способности грунта ее выдерживать.

Различают несколько видов фундамента для домов из бруса в зависимости от конструктивных особенностей: ленточный, свайный, плитный и столбчатый.

Решая, каким будет фундамент под брусовой дома, важно учитывать такие факторы, как тип грунта, уровень грунтовых вод, эксплуатационные нагрузки и глубина промерзания почвы. На основе этих данных решается, какой будет площадь основания и глубина заложения фундамента.

Кроме того, выбирая, какой фундамент залить под дом из бруса, заранее учитывается характер нагрузок и продолжительность их действия. Как известно, они могут быть постоянными и временными. Вес конструктивных элементов сооружения, а также мебели и жильцов относят к нагрузкам постоянным, а нагрузки, создаваемые снежным покровом и ветром, — к временным.

Далее вы узнаете, какой фундамент для какого дома из бруса наиболее оптимален.

Столбчатый фундамент под дом из бруса

Столбчатый фундамент подходит для дома из бруса без подвала, имеющего облегченную конструкцию. В подавляющем большинстве случаев столбчатый фундамент используется при сооружении именно брусчатого дома. Главное преимущество столбчатого фундамента под дом из бруса — его экономичность: несущие балки перекрытия устанавливаются на отдельные столбы, возведение которых требует незначительного расхода стройматериалов. Выполняется столбчатый фундамент из дерева или камня (кирпича).

Деревянный столбчатый фундамент дома из бруса возводится в виде так называемых стульев, которые устанавливают в заранее вырытые траншеи в строго вертикальном положении. С целью увеличения несущей опорной площади столбов, а также придания им устойчивости стулья опирают нижними концами на бетонную плиту или плоский камень.

Нередко для этого же используют специальную крестовину с подкосами, выполненную из дерева. В том случае, если для фиксации столбов используется бетон, установку опор следует проводить на стадии заливки бетонного раствора в траншею. Таким образом, можно дополнительно повысить прочность фундамента.

Следующим этапом после заливки бетонной массы в котлован является засыпка песка и послойное трамбование.

Неоспоримым преимуществом деревянного столбчатого фундамента под дом из бруса является его относительная дешевизна и простота выполнения. Для его возведения не требуется наличия особых навыков.

То, сколько нужно выполнить столбчатых фундаментов, зависит от площади и веса постройки. Главным критерием во время расчетов выступает несущая способность грунта и общий вес всех материалов, которые понадобятся для возведения дома. Столбчатые фундаменты, об этом следует помнить, обязательно устанавливаются как по углам сооружения, так и в местах пересечения стен.

Столбчатый фундамент для дома из бруса, выполненный своими руками из камня, обладает не только прочностью, но и долговечностью. Его делают методом бутовой кладки, перевязка швов во время работы обязательна. Для возведения каменных столбов используют бутовый или гранитный камень, кирпич. В последнем случае берут кирпич-железняк, так как силикатный кирпич, а также обычный красный для этой дели не подходят.

На участках с пучинистым грунтом целесообразно возводить своими руками столбчатый фундамент под брусовой дом из бетона. Благодаря выполненной опорной пяте грунт не поднимается, а здание остается надежно защищенным от разрушительного воздействия воды, замерзающей в грунте.

Монолитный столбчатый фундамент желательно возводить на маловлажном грунте. Песчаная подушка в траншеях не устраивается, поскольку это может привести к неравномерному распределению заполнителя во время его уплотнения.

Перед тем как залить такой фундамент под дом из бруса, обычно в скважину подливают цементное молоко, после чего в траншею помещают арматуру, выполненную из сваренных между собой в каркас металлических стержней.

Во время установки арматуры тщательно следят за тем, чтобы она не касалась грунта. Вышеописанные действия особенно актуальны при выполнении работ на грунтах с незначительной несущей способностью.

Перед заполнением траншеи бетоном на грунте необходимо обозначить нижнюю границу. Для этого применяют нивелир или гидравлический уровень. Бетон укладывается слоями, периодически его уплотняют и штыкуют.

После заполнения полости в скважину помещают так называемую толевую рубашку. При пучении грунта она защищает фундамент от негативного воздействия почвы.

Для дома с подвалом, а также цокольным этажом столбчатый фундамент не устраивается. Его не возводят и на участке, где наблюдается значительный перепад высот, поскольку в таких условиях он неустойчив и подвержен разрушению.

Производя откопку котлована, не следует делать длительные перерывы, иначе в результате действия атмосферной влаги дно будет размытым, а стенки обрушатся.

Виды фундамента под дом из бруса: плитный и свайный (с фото)

Плитный фундамент является лучшим для дома из бруса, сооружаемого на участке с высоким уровнем грунтовых вод или слабой несущей способностью грунта.

Он состоит из монолитной железобетонной плиты, которая выполняется прямо на месте строительства. Для усиления плиты используется арматурный каркас, выполненный из проволоки или труб, металлических прутьев.

На грунте, обладающем высокой подвижностью, под дом из бруса возводят свайные фундаменты. Сваи могут быть висячими или выполненными в виде стоек. В индивидуальном строительстве малоэтажных зданий их длина составляет 4-6 м. Предназначение свай-стоек заключается в передаче нагрузки от всех конструктивных элементов дома на нижние, наиболее устойчивые слои грунта. Если сваи-стойки находятся полностью в грунте, то висячие сваи удерживают сооружение над поверхностью земли. Перед тем как их устанавливать, грунт тщательно уплотняют. При устройстве свайного фундамента для дома из бруса могут применяться винтовые сваи, которые ввинчивают, подобно шурупам, в грунт.

Ленточный фундамент под дом из бруса

Ленточные фундаменты для домов из бруса применяется чаще всего. Существует две их разновидности: монолитные и сборные. От величины предполагаемой нагрузки на ленточный фундамент зависит его ширина. Кроме того, при строительстве такого фундамента нужно учитывать свойства грунта основания. Если в доме будет подвал либо цокольный этаж, ленточный фундамент может служить в качестве стен помещения.

Для сборного ленточного фундамента под дом из бруса используются бетонные блоки. Однако данный тип фундамента не годится для домов с подвальным помещением, поскольку горизонтальные и вертикальные швы между блоками препятствуют проникновению влаги, а выполнение качественной гидроизоляции потребует значительных денежных средств.

Блоки для ленточного сборного фундамента выпускаются стандартных размеров, с фиксированной толщиной — по ширине фундамента.

Перед тем как залить такой фундамент под дом из бруса, на начальном этапе делают бетонную подушку (обычно толщиной 10 см). Затем выполняют первый ряд блоков, сверху наносят слой цементного раствора, после чего устанавливают блоки второго ряда. Вертикальные швы тщательно заполняются раствором. Блоки монтируются с перевязкой: швы между блоками первого ряда не совпадают со швами второго ряда. Перевязку соблюдают в местах прилегания как наружных, так и внутренних стен. Блоки устанавливаются на плиты шириной 80-280 см при недостаточной несущей способности грунта.

Правильный расчет при выборе оптимального фундамента под дом из бруса

В зависимости от типа грунта площадь основания рассчитывается таким образом, чтобы нагрузка не превышала критического значения, которое выражается в килограммах на квадратный сантиметр. Существует несколько вариантов расчета фундамента для строительства дома из бруса.

  1. Щебень, гравий и галька, крупнообломочные грунты: средней плотности — 5 кг/см2, плотные — 6 кг/см2.
  2. Твердые и пластичные глины: средней плотности — 1-3 кг/см2, плотные — 3-6 кг/см2.
  3. Влажные пески: средней плотности — 2 кг/см2, плотные — 1,5-2,5 кг/см2.
  4. Мелкие пески: средней плотности — 2,5 кг/см2, плотные — 2-3 кг/см2.
  5. Пески средней крупности: средней плотности — 2,5 кг/см2, плотные — 3,5 кг/см2.
  6. Крупные и гравелистые пески: средней плотности — 3,5 кг/см2, плотные — 4,5 кг/см2.

Под воздействием нагрузок в первые годы после строительства дома грунт сжимается, в результате чего происходит осадка грунта. Неравномерная осадка приводит к появлению трещин и различного рода деформаций. Таким образом, несущая способность грунта определяется величиной нагрузки вместе с осадкой, которая не превышает установленных норм.

Во время расчета нагрузок на фундамент дома из бруса учитывается в первую очередь удельный вес материалов фундамента. Он выражается в килограммах на кубический метр.

Так как не все грунты имеют достаточную прочность, а также большинство из них сжимается, глубина сооруженного на них фундамента может быть различной.

Глубина заложения правильного фундамента для дома из бруса на участке с непучинистым грунтом должна составлять не менее глубины промерзания грунта (около 2 м). Выбрав оптимальный фундамент для дома из бруса, он закладывается ниже границы промерзания грунта.

Как сделать фундамент для дома из бруса своими руками: (с видео)

Шаг 1

Перед тем как сделать фундамент под дом из бруса, изучается местность. Если наблюдается значительный перепад высот, снимается верхний слой земли. Затем выполняется план дома, и устанавливаются обноски. С их помощью можно обозначить границы фундамента.

На горизонтальную планку каждой из них вбивается по два гвоздя длиной 60-80 мм на расстоянии друг от друга в 40-42 см. Закрепляется первая пара обносок в грунте по направлению одной из сторон будущего дома — на расстоянии 8-10 м друг от друга.

Натягивается двухветвевой шнур и закрепляется на гвоздях. Аналогично устанавливаются попарно оставшиеся обноски.

Шнуры, натянутые вдоль и поперек, образуют угол в 90°. Они представляют собой линии, обозначающие границы будущих траншей. Контуры траншей переносятся на грунт. В нужных местах вбиваются колышки, которые вместе с натянутым на них шнуром будут обозначать внутренние и внешние границы траншей.

Шаг 2

Далее перед заливкой фундамента под дом из бруса своими руками с помощью лопаты грунт надрезается строго по шнуру, затем он выбирается на глубину 20-25 см. После этого оснастка снимается и роется траншея на полную глубину — 80-100 см. Выбранный грунт переносится в другой конец участка.

Выемка грунта производится аккуратно, так как в дальнейшем фундамент нужно будет уплотнить, а затем соорудить опалубку. Согласно проекту дома проводятся необходимые коммуникации.

Шаг 3

Выполняется подушка для фундамента. Для этого на дно вырытого котлована насыпается тонким слоем глина, помещается бутовый камень. Как вариант: траншея на одну треть засыпается глиной. Размеры камня варьируются от 15 до 30 см в диаметре. Помните: чем крупнее бутовый камень, тем крепче фундамент. Засыпается слоем гравий, затем — песок.

Гравий и песок в траншеи лучше закладывать слоями толщиной 15 см, смачивая каждый из них водой и уплотняя. Последний слой песка заливают водой. Песок и вода заполнят пространство между грунтом и камнем. Если возникнет необходимость, подсыпается сверху песок. Подушка уплотняется.

Шаг 4

Далее, чтобы сделать фундамент под дом из бруса, выполняется деревянная опалубка. В качестве материала для каркаса используются доски сечением 22 X 100 мм и брусья сечением 50 х 100 мм или опалубочная фанера.

Лучше всего применять пиломатериал с обзолом. В качестве крепежа могут выступать гвозди длиной 60-100 мм.

На линию фундамента вбиваются крепежные сваи. Они располагаются так, чтобы не создавалось каких-либо препятствий во время строительства опалубки. Расстояние между ними составляет в среднем 1,5-2,5 м.

Установочные доски сечением 22 X 100 мм прибиваются к сваям. Соединения выполняются с помощью гвоздей: они хорошо фиксируют доски, препятствуя их произвольному перемещению. При этом опалубка должна быть расположена на линии траншеи.

Шаг 5

Используя отвес, на установочных досках определяются места расположения досок для поверхности опалубки. Делаются отметки.

Гвоздями прикрепляются к установочным доскам нижние прогоны. К внутренней стороне нижних прогонов прибивается обрешетка. Ее верхняя поверхность должна находиться почти на том же уровне, что и верхняя поверхность будущей опалубки. Устанавливаются стойки обрешетки. Расстояние между ними должно составлять приблизительно 30 см. Выполняются задние стойки опалубки. Для этого с внешней стороны нижнего прогона в местах, где располагаются установочные доски, прикрепляют стойки, высота которых на 10-12 см больше высоты внутренних. К стойкам прикрепляют верхний прогон.

Здесь вы сможете посмотреть видео строительства фундамента под дом из бруса:

Возведение фундамента под брусовой дом своими руками (с видео)

Шаг 6

Применяя нивелир или нивелировочный шнур, на внутренних стойках делаются отметки, которые обозначают высоту фундамента. Гвоздями прикрепляют опалубочные доски к внутренним стойкам. Край самых верхних досок должен совпасть с выполненными отметками. Расстояние между гвоздями нижних досок допускается незначительно увеличить — в пределах 0,5-1 см. Высота опалубки должна составлять не менее 40 см. После проверки вертикальности наружной и внутренней обрешеток прикрепляют угловые опоры.

С помощью линейки или рулетки проверяют ширину будущего фундамента в верхней части, заем прикрепляют вверху опалубки горизонтальные связки.

Монтируют угловые опоры внутренней обрешетки. Проверяют все углы готовой опалубки и при необходимости укрепляют их дополнительными опорами и связками.

Внутреннюю поверхность опалубки защищают толем. Так можно избежать загрязнения досок цементным раствором.

Шаг 7

Далее при возведении фундамента для брусового дома своими руками приступают к выполнению арматурного каркаса. Для работы подготавливают прямолинейные стержни и спирали диаметром 3 мм, изготовленные из обожженной проволоки.

Прямолинейные стержни могут иметь периодический профиль. Они изготавливаются из гладкой проволоки диаметром 8-10 мм, уголков или труб. Не важно, какой материал вы будете применять, главное, чтобы площадь поперечного сечения прямолинейных стержней как в верхнем, так и в нижнем ряду была больше 8 см2.

Применяя фанеру, металлические уголки и проволоку, соберите деревянный остов — приспособление, с помощью которого можно легко изготовить спираль для арматуры.

Ширина остова должна быть на 6 см меньше внутренней ширины опалубки (расстояние между опалубочными досками с внутренней стороны).

Изготавливается спираль для арматуры. Для этого аккуратно на деревянный остов наматывается проволока.

В местах ее перегиба выбивается прямой угол. Для армирования одной стороны фундамента, имеющей длину 6 м, нужно сделать 14 витков. Сняв проволоку с остова, ее вытягивают в спираль с шагом в 0,5 м.

Чтобы дополнительно защитить арматуру фундамента от различного рода воздействий, спираль нужно уложить в опалубку по центру, оставив свободное пространство, которое впоследствии заполняется бетоном.

Шаг 8

В спираль заводят прямолинейные стержни, образуя нижний ряд. Применяют 2 или 3 стержня — в зависимости от их толщины.

Проволочными скрутками закрепляют стержни в спирали. Аналогичным образом закрепляются 2-3 стержня в верхней части спирали — завершается изготовление арматурного каркаса для фундамента. Арматурный каркас размещается в опалубке.

Делается бетонный раствор. Для этого рассчитывается соотношение его составляющих — цемента, песка и щебня. Помните: чтобы получить прочный бетон, заполнители нужно брать без примеси глины.

При необходимости песок и щебень промываются, подготавливается емкость с водой. Рядом с опалубкой устанавливается емкость для бетона, в которую всыпается 1 ведро (на 10 л) цемента и 1,5 ведра песка. Если нужно, песок можно досыпать. Все тщательно перемешивается с помощью лопаты до получения однородности. Если смесь получилась слишком густой, доливают воды. Готовая масса не должна растекаться.

Приготовленный раствор выкладывается в опалубку слоями, имеющими толщину 15-20 см. Одновременно простукиваются опалубочные доски снаружи, смесь штыкуется во избежание образования нежелательных пустот между прутьями арматуры. Каждый слой тщательно выравнивается.

Выполняется необходимое количество замесов, чтобы полностью заполнить опалубку бетоном.

Применяя обрезки трубы подходящего диаметра, выполняют вентиляционные отверстия. Их располагают напротив друг друга вдоль несущей перегородки. Во время бетонирования нужно следить за состоянием опалубки. В том случае, если будут обнаружены ее перекосы или смещения, следует прекратить приготовление бетонной смеси и незамедлительно приступить к исправлению деревянной конструкции. Это нужно сделать до начала схватывания бетонного раствора.

Шаг 9

По прошествии 3 часов после укладки бетона поверхность засыпается слоем песка или опилок. В летнее время бетонную поверхность следует периодически (в среднем 1 раз в 2 часа) на протяжении 3 суток поливать водой. Бетон приобретает необходимую прочность через 7-10 дней после того, как будет уложен.

Вокруг цоколя, надземной части фундамента, выполняется бетонная отмостка. Она представляет собой площадку, которую устраивают по периметру фундамента, имеющую небольшой наклон (в среднем 30).

Ширина отмостки определяется в зависимости от ширины карнизного свеса крыши. Обычно ширина отмостки составляет 60-75 см.

Работу начинают с удаления верхнего слоя грунта, выкопав траншею глубиной 15 см. Вдоль внешнего края отмостки устанавливается ограждение из кирпича, а пространство между цоколем и кирпичным бордюром заполняется щебнем.

Затем выполняется бетонное покрытие. При желании вдоль отмостки делается сток для отвода воды.

Для защиты фундамента и стен от проникновения в них влаги делают гидроизоляцию. С этой целью применяют битумную мастику или оклеенный гидроизоляционный материал — изол, рубероид или стеклогидроизол. Их нужно будет приклеивать с помощью битумной или какой-либо другой мастики в 2 слоя.

Мастика наносится с помощью малярного валика на поверхность фундамента с внешней стороны. Если дом строится на участке с высоким уровнем грунтовых вод, необходимо дополнительно защитить оклеенный гидроизоляционный материал стенками, сооруженными из кирпича.

На видео «Фундамент под брусовой дом своими руками» показаны все этапы работы:

Как делать гидроизоляцию фундамента для дома из бруса

Далее выполняется горизонтальная гидроизоляция. Для этого используют битумную мастику и рубероид. Рабочая поверхность выравнивается, следом наносится мастика ровным слоем, после чего настилается рубероид. При необходимости края материала подрезаются. Зная, как делать гидроизоляцию фундамент для дома из бруса, вы защитите стены от влаги, которая поступает в фундамент из почвы. Помимо этого, если произойдет усадка здания, стены благодаря гидроизоляционному слою не растрескаются.

В качестве гидроизоляционного материала для фундамента можно использовать различные материалы — от рулонных до инъекционных.

Во время нового строительства для организации гидроизоляции бетонного фундамента и стены (если она выполнена из брусьев) необходимо провести обработку горизонтальной бетонной поверхности фундамента раствором специального материала — «Пенетрон», который создаст гидроизоляционный барьер, предотвращающий капиллярное поступление влаги.

На фундаменте поверх слоя гидроизоляции выполняется кирпичная кладка высотой 4-6 рядов кирпича. С внешней стороны ее делают сплошной, оставляя отверстия для вентиляции. С внутренней стороны выполняют в нужных местах выемки для лаг чернового пола. Помните: лаги должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Оно должно составлять не менее 60 см.

Далее устанавливают лаги черного пола. Для этого концы заранее подготовленных брусьев сначала покрывают антисептиком, а затем оборачивают рубероидом или толем. Торцы будущих лаг оставляют открытыми.

Лаги чернового пола укладывают на фундамент так, чтобы их концы находились в выемках, выполненных в кирпичной кладке. Щели заполняют монтажной пеной.

Посмотрите фото «Фундамент для дома из бруса», чтобы наглядно представить, как выполняется его заливка:

Глубина заложения фундамента

Уже на этапе оценки характера грунта стоит задуматься над тем, какой будет глубина заложения фундамента. От этого зависит не только объем земляных работ, но и будущие затраты на строительные материалы. В этой статье мы поговорим о том, на какую глубину копать фундамент, от чего стоит отталкиваться при выборе конкретных параметров будущего основания дома. При этом будем руководствоваться нормативным документом СНиП 2.02.01–83, с которым советуем ознакомиться и нашим читателям.

Определение глубины фундамента под дом

Если еще недавно большинство индивидуальных застройщиков стремилось к возведению загородных домов, в проекте которых обязательно должен был быть либо подземный гараж, либо подвал (что уже само по себе требовало большого заглубления фундамента), то сегодня переплачивать за такое удовольствие 15-20 тыс. $ мало кому хочется. Допустим, что с большой высотой фундамента над землей можно смириться – все-таки уже часть надземной постройки, а вот зарывать деньги в землю не всегда хочется. Поэтому в большинстве случаев все сводится к заглублению фундамента на достаточную минимальную глубину. От чего она зависит?

Что учитывается при расчете глубины заложения фундамента

Все тот же СНиП 2.02.01–83 определяет, на что стоит обращать внимание при выборе глубины заложения фундамента под дом:

Расчет нормативной глубины сезонного промерзания грунта

В принципе, рассчитывать нормативную ГПГ вовсе необязательно. Можно, например, воспользоваться информацией, представленной на рисунке ниже и с достаточной степенью точности вычислить ГПГ для вашего участка.

А можно пойти по более сложному пути и воспользоваться следующей формулой:

d1 – искомое значение нормативной сезонной ГПГ

d0 – величина, которая зависит от характера грунта. Так, для скальных и крупнообломочных грунтов она принимает значение 0,34 м, для крупных и средних песков – 0,3, для супесей и мелких песков – 0,28, для глин и суглинков – 0,23

M – коэффициент, принимающий значение модуля среднемесячной отрицательной температуры за зиму. Например, в декабре средняя температура составила -10 С, в январе -16 С, в феврале – 18. Тогда наш коэффициент М примет значение 14,7

Для глинистого грунта, используя значение коэффициента М, полученное ранее, получаем:

d1 =0,23×√14,7=0,88 м

Величина расчетной ГПГ

Однако полученное значение нормативной ГПГ не учитывает влияние теплового режима отапливаемого сооружения. А ведь в половине случаев загородная недвижимость используется и в зимнюю пору. Для расчета более точного значения ГПГ вводят соответствующий коэффициент, величина которого зависит от ряда факторов (см. таблицу ниже).

Тогда величина расчетной ГПГ будет определяться по следующей формуле:

d=k×d1

Обращаем ваше внимание, что для неотапливаемых зданий коэффициент k принимают равным 1,1. Это актуально для дачных построек и бань, которые используются только в теплую пору.

Глубина заложения фундамента в зависимости от УГВ и ГПГ

Глубина заложения фундаментов для наружных типов определяется от уровня планировки по таблице, представленной ниже. При этом учитывается значение расчетной ГПГ и УГВ.

В отдельных случаях, когда определено, что грунт на участке не отличается пучинистыми свойствами, например, на стройплощадке скальный или песчаный грунт, глубина заложения фундамента определяется исходя из проекта дома (с подвалом или без). В целом, даже для пучинистых грунтов можно обеспечить такие условия, что зимой почва под домом промерзать не будет и, соответственно, не будет никаких отрицательных последствий для сооружения.

То, на какую глубину «копать фундамент», зависит по большей части от характера грунта. На рисунке выше мы изобразили различные варианты заглубления, которые применяют на практике в индивидуальном строительстве. После того как выкопаете шурфы и исследуете грунт, сможете выбрать наиболее подходящий для вас вариант строительства основания дома, определить, какой будет высота и ширина фундамента .

Глубина заложения фундамента: рассчитываем до сантиметра какой глубины должен быть фундамент

На стадии проектирования фундамента под парную самый сложный момент – это правильный расчет и закладка фундамента. Но, если с его типом и конструкцией еще кое-как разобраться можно и самостоятельно, исходя из возможностей бюджета и популярности того или иного вида в определенной местности, то какова правильная глубина заложения фундамента – тот еще вопрос.

Зачем фундаменты вообще закапывают в землю? Да потому, что на основание любого дома всегда действуют сразу несколько сил: сила тяжести самого строения, невидимые для глаза движения грунтов, оползни и атмосферные осадки. Вот почему так важно поставить баню на действительно прочное и твердое основание, передав ему, таким образом, все расчетные нагрузки. А как правильно рассчитать эту глубину, расскажет статья.

Содержание

Глубина фундамента: развеиваем мифы

Да, самым простым решением кажется – закопать ту же баню поглубже, и прослужит она все сто лет. На самом деле это не так, и мифов среди строителей на счет того, какой должен быть глубины фундамент, сегодня немало.

Чем глубже, тем лучше?

Даже среди достаточно опытных архитекторов распространен миф, чем глубже фундамент – тем он прочнее. Конечно, понять стремление заказчика сэкономить средства можно, как и прораба, который пытается донести тому, что с фундаментом «на авось» не пройдет. Но зарыть глубже – не значит, что получится прочнее.

Так, глубина заложения нулевого уровня определяется многими параметрами – и лучше этот вопрос доверить специалистам. Делаются инженерно-геологические изыскания, исследуется тип грунта, измеряется уровень грунтовых вод и их промерзания. Многое решает и конструктивная особенность здания: количество этажей, надстройки, материал стен – и баня в этом параметре как раз менее требовательна к мощности основания, чем жилой дом. Более подробно об определении глубины заложения фундамента можно прочитать в небольшой интересной книге В.С.Сажина Не зарывайте фундаменты вглубь#187 .

Всегда ли на самом деле «спасает» глубина?

Но далеко не всегда нужно стремиться сделать фундамент поглубже, если почва беспокойна – на самом деле есть свои методы, как уплотнить и сделать более твердым любой грунт. А потому если баня будет строиться совсем не массивная, нет смысла, как любят выражаться строители, «закапывать деньги в землю».

Итак, сперва следует хорошо изучить проблему. К примеру, если воду часто видно на поверхности или близко от нее, спасет грамотный дренаж вокруг фундамента. Ведь усиливать фундамент в этом случае увеличением опоры бессмысленно – нулевой уровень и дальше будет «гулять», а средств на такой метод уйдет немало. Здесь действительно не обойтись без глубины.

А вот если по периметру наблюдаются оползни, фундамент подмывается и даже где-то уже начинает провисать – укреплять нужно не его, а грунт. Так, для песчаного грунта хороша силикатизация – почву вокруг фундамента поливают смесью жидкого стекла с водой, один к одному, и полученный влажный песок хорошо утрамбовывают. Или применяют химические реагенты: бурятся скважины небольшого диаметра, и в них закачивают специальные смоляные составы. Долговечно и недорого, и для слабых грунтов – то, что надо.

Определяем глубину по формуле

Вот стандартная формула, по которой можно произвести расчет глубины заложения фундамента:

Hp = mtmHн, где:

Тип грунта, температура и другие параметры

Итак, как правильно вычислить глубину, на которую следует закладывать баню?

Средняя температура региона

Многие сегодня, конечно, полагаются на среднестатистические расчеты и заливают фундаменты на 90 см глубиной, но опытные строители всегда подстраховываются на случай холодной зимы и достигают отметки 1,10 м и не меньше! Тем более что морозы в России – уж точно, что не редкость. Почему и еще с советских времен всего фундамент закладывают на глубину 110 см – так даже в морозные зимы пучение почвы не может ничего нарушить.

Отапливаем ли подвал?

Неотапливаемые конструкции закладываются на 10% глубже уровня глубины промерзания грунта, а отапливаемые – на 20-30% выше. Еще один момент: под внутренними стенами бани фундамент можно углублять меньше – разрешено строительными нормами. Но не меньше 40 см – это важно!

Глубина промерзания грунта

Итак, во всех местностях – свои особенности грунта, его плотности и водонасыщенности. Поинтересуйтесь такими характеристиками у владельцев соседних построек. Но обратите внимание: если неподалеку есть водоем, то зимнее вздутие почвы может оказаться куда большим, чем ожидалось. Как узнать нормативную глубину промерзания грунта в вашей местности? Воспользуйтесь вот этой картой:

Свойства почвы

Что такое сезонное пучение грунта? Это вода под землей, которая в зимнее время замерзает, увеличивается в объеме (вспоминаем школьную физику) и выталкивает то, что в этом грунте находится. Весной она тает и снова опускает грунт.

Например, согласно официальной информации, на территории Московской области 80% грунтов – пучинистые. Это глины, суглинки и супеси, и все это немало пучит по сезонам. На торфяной почве и вовсе говорить о глубине не приходится: единственно возможный здесь фундамент – это плавающая плита.

Не меньшее значение для определения необходимой глубины заложения ленточного и любого другого фундамента играет водонасыщенность: если это глина и она пучиниста, то заглубление фундамента придется делать значительным. В крайнем случае лучше тогда использовать плиту – для небольшой баньки то, что надо.

А вообще идеальное условие для любого фундамента – это когда грунтовые воды находятся выше глубины промерзания грунта. Ведь при их пересечении подземные воды замерзают и «вздувают» грунт, причем неравномерно, что и приводит к перекосу фундамента. А это трещины и еще что похуже. Потому что сила сезонного вспучивания грунта – 10-15 т/м2, нехило, правда?

Мелкозаглубленные фундаменты – выгода или грамотный расчет?

И, наконец, определяясь с глубиной заложения фундамента, нужно обращать ориентироваться не сколько на тип грунта, сколько на массив стен и их материал. Так, профилированный брус и бревна, из которых русская баня строится чаще всего, это – гибкий и эластичный материал. Ведь дерево – структура волокнистая, а потом прекрасно работает на деформацию, и вполне легко переживает любые движения фундамента. Вот почему строить парную из сруба рекомендуется на ленточном мелкозаглубленном фундаменте глубиной всего в 50 см – этого достаточно. Такое же основание может иметь и каркасная баня – ведь все ее элементы связаны уголками, а потому тоже можно не беспокоиться о трещинах и деформациях.

Конечно, малозаглубленные фундаменты чаще всего возводятся с целью сэкономить средства на строительство бани: земляных работ мало, а используемый крупнозернистый песок заменяет грунт и помогает уменьшить степень деформаций. Такие фундаменты могут незаметно для глазу перемещаться, но массивные здания от этого способны полностью разрушиться. Ведь такой материал стен, как кирпич и камень, колебаний и растяжений не перенесут. И камень, и кирпич – хрупкие, а потому, не зависимо от веса такой бани, фундамент для нее необходим, как говорится, незыблемый – такой, какой бы не накренился ни на миллиметр. Иначе стены в первый же год «порадуют» отнюдь не маленькими, быстро разрастающимися трещинами.

И даже после такой информации затрудняетесь правильно вычислить, на какую же глубину нужно копать фундамент для своей бани? Добро пожаловать в раздел «Задай вопрос специалисту »!

Как сделать фундамент под дом своими руками

Типы фундамента под дом и как подобрать оптимальный

Различают следующие основные типы фундаментов под дом, которые можно выбрать при  его сооружении:

Кроме этого, каждый из этих видов имеет разновидности, которые могут отличаться глубиной заложения, материалом или способом устройства. И каждый из них может быть оптимальным для строительства под дом из определенного вида материалов и в зависимости от характеристик грунта на участке и условий его залегания.

Так, например, ленточный фундамент может быть заглубленным или мелкоглубленным, монолитным или сборным, состоящим из готовых блоков, армированным или неармированным, бетонным, бутовым или бутобетонным. Заглубленный фундамент такого типа, чаще всего, выбирают при строительстве дома из тяжелых материалов (кирпича, камней) и в случае устройства под домом подвала. Мелкозаглубленный же выбирают, обычно, под дом из более легких материалов. Кроме веса дома выбор того или иного типа ленточного фундамента зависит от свойств грунта (пучинистость, прочность, обводненность и т.д,), глубины промерзания и уровня грунтовых вод на участке.

Столбчатый фундамент может иметь столбы прямоугольной или круглой формы, быть с ростверком (фундаментной балкой) или без него, быть заглубленным или мелкозаглубленным, железобетонным или бутобетонным. Такого типа фундаменты, чаще всего, выбирают под легкий  дом из ячеистого бетона (газобетон, пеноблоки) или деревянный (из бревна, бруса, каркасный, щитовой) в случае если под домом не планируется устройство подвала.

Свайный фундамент может отличаться как видом свай (винтовые, забивные, буронабивные), так и их размерами и сечением (круглое, прямоугольное), а также наличием или отсутствием ростверка. Такой фундамент отличается наименьшими затратами времени на его сооружение и также как и столбчатый используется, в основном, под здания с небольшим весом.

Фундамент в виде монолитной железобетонной плиты наиболее затратный, но может быть использован, практически для дома из любого вида материалов, если устройство других, более дешевых типов, невозможно или нецелесообразно из-за характеристик и условий залегания грунтов на участке.

Устройство фундамента под дом

Перед тем как делать фундамент под дом необходимо выбрать его оптимальный тип, сооружение которого будет наиболее целесообразно для конкретных условий вашего участка с учетом веса и свойств материала будущего дома.

Глубина фундамента под дом

Для объема работ при его устройстве большое значение также играет глубина фундамента под дом. Если выбран заглубленный фундамент (ленточный, столбчатый) то его глубина должна быть не менее глубины промерзания в данной местности ( лучше на 20-30 см больше её). Поэтому, если глубина промерзания в данной местности достаточно большая, то и затраты на сооружение такого типа фундамента будут большими (особенно ленточного).

Если же выбор остановлен на мелкозаглубленном фундаменте (ленточном или столбчатом), то его глубина заложения может составлять только 0,6-0,7 глубины промерзания, причем 40-50% от неё — высота песчаной (песчано-гравиевой) подушки, на которую устанавливается такой фундамент.

Глубина заложения свайных фундаментов, обычно, не менее глубины промерзания грунта (обычно больше на 0,5 м), до уровня залегания прочных слоев.

Этапы устройства фундамента

Устройство фундамента под дом, какой бы его тип вы не выбрали, состоит из нескольких этапов:

Закладка фундамента под дом

Технология закладки фундамента под дом зависит от выбранного его типа и веса того материала из которого он будет сооружаться.

Закладка ленточного фундамента

При закладке ленточного фундамента. последовательность работ зависит от его вида: будет ли он монолитный, сборный или бутовый, заглубленный или мелкозаглубленный.

При изготовлении монолитного железобетонного ленточного фундамента, после разметки его размеров, роются траншеи на выбранную глубину заложения, внизу устраивается песчано-гравийная подушка 10-15 см, на неё устанавливается опалубка, монтируется каркас из арматуры и производится заливка бетона. Если грунт на участке прочный, то опалубку можно устанавливать только для наземной части ленты (цоколя), а внизу её роль могут выполнять стенки траншеи. Ширина такого фундамента определяется расчетом, но должна быть меньше ширины стен дома под которые он сооружается.

В случае если ленточный фундамент сборный, из готовых бетонных блоков или бута, то траншея устраивается большей ширины, с таким расчетом, чтобы было удобно выполнить укладку блоков или кладку бута.  Такую кладку выполняют, как правило, на цементном растворе с перевязкой швов. После окончания кладки выполняется обратная засыпка незаполненного пространства траншеи.

При закладке мелкозаглубленного ленточного фундамента внизу траншеи укладывают песчано-гравийную подушку, которая заполняет 40-50% её высоты. Подушка устраивается в 2-3 слоя с обильным увлажнением и трамбовкой каждого слоя.

Закладка столбчатого фундамента

При закладке столбчатого фундамента размечаются оси будущего фундамента и местоположение столбов, которые располагают на углах здания, в местах сопряжения стен и под стенами на расстоянии 2-2,5 м. Сечение столбов определяется расчетом. Оно может быть круглым или прямоугольным. В первом случае под столбы бурят скважины соответствующего размера, а в другом копают ямы.

Столбы такого типа фундамента могут быть с расширением в нижней части и без него. В первом случае яма устраивается по ширине башмака, а для устройства основной части столба в неё устанавливается опалубка, которая заливки и затвердения бетона удаляется. Если же столбы изготовляются без расширения в нижней части, то в качестве опалубки могут использоваться стенки ям, с предварительно уложенной  гидроизоляцией. Перед заливкой бетона вовнутрь опалубки устанавливается каркас из арматуры.

После изготовления столбов по ним устраивается ростверк (фундаментная железобетонная балка) или же нижняя обвязка дома может устанавливаться непосредственно на столбы. Ростверк устраивается для равномерного распределения нагрузки от веса здания на столбы и при сооружении дома из газобетона или пеноблоков просто необходим. При сооружении же деревянных домов могут использоваться оба варианта.

Закладка свайного фундамента

Устройство свайного фундамента во многом схоже со столбчатым фундаментом, с тем лишь отличием, что вместо столбов используются сваи, которые, как правило, устанавливаются на большую глубину и могут быть:

Сваи могут устанавливаться с помощью специальной техники или вручную. Второй способ обычно используется для небольших легких зданий и при относительно небольшой глубине установки свай. Также как и в случае со столбчатым фундаментом, по сваям может быть устроен ростверк или же нижняя обвязка дома (обычно брусчатого или каркасного) может укладываться непосредственно по сваям.

Закладка фундамента в виде монолитной плиты

Для устройства такого фундамента необходимо выбрать грунт под всей его площадью на глубину толщины плиты 15-25 см и высоту песчано-гравийной подушки 25-40 см. Толщина плиты зависит от веса дома, который планируется сооружать.

Для устройства такого фундамента необходимо большое количество арматуры, из которой изготавливается каркас плиты в виде решетки с ячейками 20х20 см. Обычно такой каркас состоит их двух таких решеток. Сначала изготавливается нижняя часть каркаса, из двух рядов арматуры, уложенных перпендикулярно и связанных мягкой вязальной проволокой. На нижнюю решетку устанавливаются «стульчики»-подставки для арматуры высотой 10-15 см и на них монтируется верхняя часть каркаса. Кроме этого, по контуру стен могут изготавливаться арматурные пояса.

По контуру будущего фундамента устанавливается опалубка-бортик и осуществляется заливка бетона.

Устройство фундамента под деревянный дом

Так как деревянные дома отличаются относительно небольшим весом, то под них можно выбрать более экономные типы фундаментов:  ленточный мелкозаглубленный, столбчатый или свайный.

Ленточный мелкозаглубленный

Ленточный мелкозаглубленный фундамент под деревянный дом сооружают обычно если на участке слабо- или непучинистый грунт. Конструктивно он представляет собой непрерывную железобетонную ленту, шириной не менее 30 см и высотой около 80-90 см (с учетом цоколя), которая сооружается на песчаной подушке 35-40 см, под всеми несущими стенами дома. При этом её наземная часть (цоколь) должна быть не менее 50 см с хорошей горизонтальной гидроизоляцией и отверстиями для вентиляции (продухами).

Столбчатый

Столбчатый фундамент под деревянный дом используют для снижения затрат на его сооружения, так как в этом случае несущая часть фундамента получается не сплошной, а виде отдельных столбов, расположенных на расстоянии 1,5-2,5 м друг от друга, в местах наибольших нагрузок и на длинных прогонах.

В зависимости от свойств грунта на участке столбчатый фундамент может быть заглубленным, закладываемым ниже глубины промерзания (на сильнопучинистых грунтах) или мелкозаглубленным (на слабо- и среднепучинистых почвах), при глубине заложения столбов 0,6-0.7 глубины промерзания и высотой песчано-гравийной подушки в их основании 0,4-0,5 м.

Венечный брус может укладываться непосредственно по столбам, на слой горизонтальной изоляции. Для более равномерного распределения нагрузки от веса дома по столбам может устраиваться железобетонная фундаментная балка (ростверк) и тогда нижний венец дома будет укладываться уже на неё.

Большое распространение в последнее время получили свайные фундаменты под деревянный дом. Использование такого фундамента намного сокращает время на его сооружения. Он также как и столбчатый может быть с ростверком и без него.  Сваи могут быть установлены вручную или с помощью специальной техники. Сваи могут быть винтовыми или буронабивными, металлическими, бетонными, из асбестоцементных или пластиковых труб.

Сваи могут быть изготовлены также по сравнительно новой технологии ТИСЭ.  При этой технологии скважины под сваи бурятся специальным буром, который делает расширение у их основания. После заливки бетоном расширенного основания в скважину опускают асбестоцементную трубу необходимой длины. После этого, в трубу монтируется каркас из арматуры и производится заливка бетона. По готовым сваям устраивается железобетонный ростверк.

Один из этих видов оснований вполне может быть использован как фундамент под дом из бруса или бревна. При этом необходимо помнить, что вне зависимости от выбранного вида, высота его цоколя под деревянный дом не должна быть меньше 0,5 м. Это необходимо для защиты от намокания нижних венцов в период таяния снега или сильных дождей. Кроме того, в цоколе должны быть предусмотрены отверстия (продухи) для вентиляции подполья. Эти условия необходимо соблюдать для любых деревянных домов, независимо от того будет ли это фундамент под дом из бревна или бруса.

Как сделать фундамент под дом из кирпича

Так как дом из кирпича или природных камней имеет довольно большой вес, то под него лучшим вариантом будет ленточный или фундамент в виде монолитной плиты. В том случае, если на участке грунт слабо- или непучинистый, то фундамент под небольшой одноэтажный дом из кирпича можно устроить как мелкозаглубленный, с глубиной заложения 0,6-0,7 глубины промерзания в данном районе. При этом высота ленты ниже уровня земли не должна быть меньше 0,5 м, а высота песчано-гравийной подушки — 35-40 см.

Ширина ленточного фундамента под дом из кирпича определяется специальным расчетом, но не должна быть меньше толщины стены, которую он удерживает.

Фундамент под дом с подвалом

Если в основании дома планируется сооружении фундамента, то независим от его веса или материала стен придется сооружать ленточный фундамент. При этом фундамент под дом с подвалом лучше всего сооружать как монолитный железобетонный.

Кроме этого, такой фундамент может быть  бутобетонным или бутовым.  Камни, которые будут использоваться при этом, должны быть прочными и влагоустойчивыми. Использовать для кладки фундамента подвала известняк-ракушечник обычных марок (15-35) нецелесообразно. Для этого можно использовать только перекристаллизованный известняк марки 100 и более или же гранит, а также другие прочные породы камня.

Глубина заложения фундамента, в этом случае, должна быть ниже уровня пола подвала не менее чем на 0,3 м.

Фундамент под пристройку к дому

Иногда возникает необходимость сделать пристройку к дому и многих интересует как правильно сделать фундамент под неё.  В этом случае, рекомендуется делать фундамент под пристройку такой же конструкции, как был сделан ранее под дом, потому что если фундаменты будут  различной конструкции, то и усадка их будет разной. Кроме этого имеет значение, как давно построен был сам дом и какого вида пристройка планируется.

Можно выделить следующие виды фундамента под пристройку к дому:

Какой фундамент будет оптимальным вариантом зависит  как от веса самой пристройки, так и от характеристик грунта в месте его сооружения.

Фундамент под пристройку с жестким сцеплением

Данный вид целесообразно устраивать, если усадка дома закончена и в основании залегают непучинистый грунт. Кроме того, такой фундамент под пристройку устраивают, если основной фундамент ленточный и предполагается, что пристройка буде иметь общую крышу с домом. Если основной фундамент столбчатый, то чтобы использовать жесткую стыковку он должен иметь цоколь достаточной ширины и высоты.

Последовательность устройства такого основания следующая:

Фундамент под пристройку к дому с деформационным швом

Такой фундамент сооружается, если пристройка будет иметь отдельную крышу и представляет собой отдельно сооруженное основание с устройством между ним и основанием дома так называемого деформационного шва толщиной около 2-3 см. Для устройства такого шва может быть использован любой влагостойкий теплоизоляционный материал (рубероид, пенопласт, пеноплен, герметик или др.). Для компенсации будущей усадки, основание для пристройки устраивается несколько выше основного.

Столбчатый фундамент для пристройки

Если основной фундамент под домом столбчатый и пристройка будет возводиться из легких материалов, то и основание под неё делают столбчатым. Такой фундамент также может жестко крепиться к столбам основного с помощью армированной фундаментной балки или же быть независимым.

Свайный фундамент для пристройки

Это еще один из вариантов устройства основания под пристройку к дому. Наиболее быстрый вариант – использование винтовых свай, которые могут быть установлены специальной техникой или даже самостоятельно (при небольшом их количестве и небольшой глубине). В зависимости от материала пристройки, такой фундамент может быть с ростверком так и без него.

Источники:

beton-stroyka.ru

Определяем, на какую глубину копать фундамент под дом

Как выбрать глубину фундамента

Строительство частного дома своими руками имеет множество положительных и отрицательных моментов, подводных камней, способных свести на нет все физические и финансовые затраты. Главный элемент любого строения, не зависимо от того, из которого материала оно изготовлено – фундамент. О том, как правильно определить, на какую глубину копать фундамент и пойдет речь в дальнейшем.

В настоящее время при строительстве домов различной этажности наибольшее распространение получили следующие виды фундаментов:

  1. Столбчатый;
  2. На сваях;
  3. Бетонный ленточный;
  4. Бетонный плитный.

Вопрос, на какую глубину копать фундамент под дом актуален лишь для основания в виде отдельных столбиков или железобетонной ленты. Бетонную монолитную плиту углубляют лишь на величину, необходимую для достижения нужной толщины, свайные опоры заглубляют до достижения ими прочных грунтов, расположение которых может быть определено для каждой конкретной местности отдельно.

Определяем фундамент и глубину

Глубина фундамента под дом зависит от целого ряда параметров. Основными из них являются:

Более подробно остановимся на каждой из перечисленных характеристик.

к оглавлению ↑

Прочность фундамента и глубина его заложения

При строительстве важно получить такое основание дома, которое выдержало бы с достаточным запасом нагрузку от всей конструкции, расположенной над так называемым нулевым уровнем – уровнем почвы. Прочность бетона зависит не только от того, какой глубины должен быть фундамент под дом, но и от его толщины, марки используемого бетона, применяемых для армирования стальных прутков, температуры воздуха, при которой были выполнены бетонные работы.

Для учета всех перечисленных выше параметров необходимо досконально разобраться во всех вопросах самому или нанять квалифицированных специалистов, услуги которых окажут влияние на рост общего бюджета строительства. Качество бетона – табличная характеристика. Из соответствующих справочников можно определить несущую способность отдельных марок смеси.

Так, бетон М200 способен выдержать нагрузку в 196 кг на см2, а М500 уже 523 кг. Таким образом, не сложно будет подсчитать требуемый вид смеси, предварительно рассчитав общий вес всех частей будущего здания – стен, перекрытий, стропильной системы и кровли. В соответствие со строительными нормами также просто определить и диаметр армирующих элементов, рекомендуемые параметры их расположения.

То, на какую глубину заливать ленточный фундамент может зависеть и от материала, из которого предполагается выполнять строительство несущих стен, а также этажность будущего строения. Минимально заглубленный ленточный фундамент рекомендуется изготавливать для каркасных строений высотой в один этаж. Максимальная глубина будет присутствовать у основания дома, изготавливаемого из кирпича с бетонными межэтажными перекрытиями.

Как уже отмечалось, прежде чем определять на какую глубину копать фундамент под дом из пеноблоков, необходимо учесть все параметры строения, его площадь, высоту, вид кровли. Не меньшее влияние на глубину заложения основания строения оказывают и остальные характеристики.

к оглавлению ↑

Уровень расположения грунтовых вод

Прежде чем определиться, на какую глубину копать ленточный фундамент, рассмотрим более подробно влияние влаги на него. В соответствии с требованиями строительных нормативов, во избежание оказания отрицательного воздействия на основание дома, подошва фундамента должна располагаться не менее чем на 0,5 метра выше уровня расположения грунтовых вод.

Уровень грунтовых вод

Этот запас глубины заложения необходим на случай возможного подъема почвенной воды, например в сезон дождей, или интенсивного образования талых вод. В противном случае не избежать следующих негативных последствий:

Как же правильно определить, на какую глубину заливать фундамент под дом? Вычислить уровень грунтовых вод для той или иной местности невозможно. Необходимо выполнить сложные геологические работы и определить искомую величину для всех точек расположения. Сделать это возможно следующими способами:

Подтопление фундамента

  1. самостоятельно изучить геологические карты для вашего региона, найти которые можно в свободном доступе в сети или в специализированных организациях. К сожалению, из-за небольшого масштаба сложно определить глубину расположения грунтовых вод для отдельного населенного пункта.
  2. обратиться за помощью в специализированные организации, занимающиеся проведением гидрологических исследований местности. За определенную плату, которая может значительно различаться в зависимости от региона, профессионалы выполнят бурение скважин и замер расположения грунтовых вод непосредственно на вашем земельном участке в нескольких его точках.
  3. менее затратный и наименее точный способ заключается в общении с соседями и строительными бригадами, ведущими работы на других участках в вашем населенном пункте. Лучше всего о водоносных слоях могут рассказать специалисты по рытью колодцев. Если рядом имеются свежевыкопанные источники питьевой воды, пообщайтесь с их владельцами.
  4. наиболее выгодный способ получить информацию о состоянии грунтовых вод на вашем участке – предварительно, до начала строительства и возникновения проблемы, на какую глубину копать под фундамент траншею – заказать колодец себе. В процессе его копки максимально собирайте информацию и используйте ее в дальнейшем. Этот вариант позволяет, кроме получения источника чистейшей питьевой воды и определения уровня подземных вод досконально изучить и основные слои грунта на вашем участке. Таким образом не будет необходимости копать на участке разведочные шурфы.
к оглавлению ↑

Уровень промерзания грунта

Пожалуй, самый главный показатель при решении проблемы, на какую глубину нужно копать фундамент, является глубина, на которую способен промерзнуть почва в месте проведения строительных работ. важность данной характеристики определяется исходя из следующих моментов:

Уровень промерзания почвы

Как же определить глубину промерзания почвы для того или иного города. В специализированных строительных справочниках можно обнаружить карты, содержащие информацию об уровне, на который происходило промерзание грунта в самые суровые зимы за последние 100 лет. Существуют подобные сведения и по некоторым отдельным городам Российской Федерации. Таким образом, для определения глубины промерзания грунта для вашей местности необходимо:

Карта промерзания грунтов

  1. Изучить имеющиеся климатические карты и определить, в каком из регионов расположен ваш конкретный участок;
  2. Выбрать из списка ближайший к вам город с определенным уровнем промерзания и принять данную величину за основную при расчете, какая должна быть глубина фундамента.
  3. Существует и максимально простой вариант – пообщаться со строительными бригадами на соседних участках или изучить имеющиеся у владельцев проектами строительства, составленными профессиональными строительными инженерами. Это может избавить от большого перечня проблем и дать однозначный ответ, какой глубины должен быть фундамент.
к оглавлению ↑

Глубина фундамента и виды почв в зоне строительства

Часто, глубина, на какой должен быть фундамент, зависит еще от одного важного компонента – вида почв, находящихся непосредственно в зоне проведения строительных работ. Именно от их качества и водопроницаемости в большей степени зависит пучинистость грунта.

Прежде чем определять, какой глубины делать фундамент под дом, необходимо провести качественное исследование почв. Лучший способ составить полную картину грунтов – копка нескольких шурфов глубиной не менее 2-х метров. Как уже отмечалось, можно совместить процесс исследования с копкой колодца, но это не даст полного представления о почвах на всем участке.

Среди наиболее распространенных видов почв, характерных для средней полосы нашей страны, можно выделить следующие:

  1. Песчаная пылеватая характеризуется очень мелкими фракциями составляющих ее компонентов;
  2. Супесчаная и суглинистая почвы представлены разноколичественным соотношением в их составе песка и глины;
  3. Глинистая почва достаточно плотная, но и она подвержена пучинистости из-за высокой влагоемкости глины.

Чтобы более точно определить, на какую глубину заливается ленточный фундамент необходимо уточнить и такую характеристику грунтов разного состава, как капиллярное смачивание. Оно представляет собой уровень, на который влага может подниматься по почвам вверх от подземных вод. Для различных типов почв эта величина может варьироваться от нескольких дециметров до нескольких метров:

Таким образом, однозначно указать, на сколько копать фундамент не сможет ни один даже самый опытный строитель, не изучивший всех характеристик грунта в месте строительства. Досконально провести необходимые исследования сложно и дорого, но экономия на этом этапе может привести к разрушению уже готового дома.

Основной акцент в данном обзоре был сделан именно на том, какой глубины должен быть фундамент. Множество других вопросов будет рассмотрено или уже было рассмотрено в других статьях. Изучив их, вы узнаете, с чего начать копать фундамент, какой глубины и ширины должен быть фундамент для дома из блоков и других материалов, какой должен быть выбран фундамент в зависимости от условий строительства.

stroykarecept.ru

На какую глубину нужно копать фундамент под дом из пеноблоков

В последнее время в частном строительстве для обустройства основы для здания все чаще стали применять технологию ленточного фундамента. Благодаря его уникальным характеристикам, здание, возведенное на основе такого вида, простоит не один десяток лет. Монолитная лента из железобетона способна выдерживать огромное давление несущих стен, однако надежность всей конструкции напрямую зависит от такого показателя, как глубина залегания фундамента. В нашей статье мы поговорим о том, на какую глубину следует укладывать ленточный фундамент под деревянный дом.

Что влияет на глубину заложения основания

Так как в данном обзоре речь пойдет о ленточном виде фундамента, давайте вспомним, на какие типы он подразделяется:

В зависимости от типа ленточного фундамента, глубина его залегания может сильно варьироваться. В первую очередь на ее значение влияют следующие факторы:

Стоит отметить, что глубина ленточного фундамента для дома из дерева или пеноблока представляет собой расстояние от верхушки основания до ее подушки, а не высота самой ямы под заливку бетона. К тому же нужно учитывать, что под подушкой находится слой из песка и щебня определенной толщины.

Грунт и его свойства

Как мы уже выяснили, характеристики почвы сильно влияют на то, какой глубины будет наш ленточный фундамент под дом. Все грунты классифицируют на следующие категории:

  1. Скальные грунты. Поверхность с плотной, сцементированной структурой, которая не промерзает, не сжимается и позволяет размещать основания под постройки практически без заглубления. Минус данного вида – сложность разработки.
  2. Крупнообломочный. Данный вид на половину состоит из базальта, гранита или осадочных пород, практически не сжимается, а также не теряет свои функциональные качества при высоких нагрузках. Заглубление основания выполняется при его высоте не менее 0.5м, вскрытие и выемка грунта проходит довольно тяжело.
  3. Песчаный. Более чем на 50% состоят из песка, отличаются низкой пористостью (0.2-0.5), плохо сохраняют влагу. Грунт не подвержен пучению вследствие влияния низкой температуры, поэтому при возведении фундамента не имеет значение глубина промерзания. В зависимости от размера песчинок его можно разделить на: мелкий песок, средний, крупный и гравелистый. Грунт, состоящий из крупного либо гравелистого песка, послужит наилучшим вариантом для возведения фундамента, он не потеряет свою несущую способность даже при сильном увлажнении.
  4. Глинистый. Вряд ли можно найти более сложный грунт для строительства фундамента. В зависимости от процентной доли частиц глины его можно систематизировать на следующие подвиды:
    1. Супесь (до 10% содержания частиц глины). Грунт, состоящий из данного вида глины, не пластичный, не подвержен пучению, несущая способность при пористости 0.7 равна 2.5 кг/см3.
    2. Суглинок (от 10 до 30% глины). Средней пластичности грунт, более подвержен пучению, нежели супесь, а несущая способность равняется 2.5 кг/см3 при пористости в 0.7.
    3. Глина (30% и более частиц глины). Очень пластичная почва, сильно подвержена пучению, содержит много воды. При пористости 0.8 выдерживает нагрузку в 3 кг на 1 сантиметр квадратный.

Для справки:

Глубина промерзания для различных грунтов также индивидуальна. Кроме этого большую роль играет географическое расположение региона. Например, для Твери глубина промерзания грунта составляет 1.67 м для мелкого песка, а для Новгорода этот показатель равен 1.49 м соответственно.

Подземные воды

Инженерно-геологические изыскания перед строительством деревянного дома подразумевают собой исследование уровня глубинных вод под будущим зданием. Глубина залегания основы обязана быть на полметра выше, чем данный уровень. Конечно, есть вариант заложения фундамента ниже уровня подземных вод, однако в таком случае придется использовать их откачку из дренажных колодцев, что в свою очередь нерентабельно при индивидуальном строительстве.

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Обустройство фундамента под дом связано с огромным объемом работ и большими финансовыми тратами, которые в некоторых случаях могут составлять четверть выделенного бюджета под строительство. Возведение основы состоит из подготовительных, земельных, бетонных и изоляционных работ. Благодаря постоянному прогрессу в науке, сегодня возвести крепкую и надежную основу можно на почве с различными характеристиками.

Во многих странах при строительстве используют инновационные технологии возведения фундамента. Возведение домов на основе неглубокого залегания широко используется у нас в стране. Давайте разберемся, что собой представляет данная технология:

  1. Заливают фундамент железобетоном марки М200-300 цельной конструкцией;
  2. Углубления для основания роют шире, что позволяет вокруг будущего фундамента организовать подушку из непучинистых материалов;
  3. Слой под подошвой выполняют из смеси щебня и песка (возможен вариант использования одно из материалов) толщиной 0.2 м;
  4. Утепляют нижнюю поверхность основания пенополистиролом, который делает ее менее восприимчивой к морозным силам пучения;
  5. Экструдированный пенополистирол используют в качестве гидроизоляционного материала боковых стенок фундамента.

Ленточный фундамент под дом

В начале нашей статьи мы рассматривали, какие факторы влияют на глубину залегания ленточного фундамента для дома из дерева и пеноблоков. Однако есть еще один существенный нюанс – это наличие подвального помещения в будущем здании. Если подвал в вашем доме входит в план, то подошва основания должна располагаться на 0.4м ниже пола подвального помещения. При этом не стоит забывать о вышеупомянутом уровне подземных вод.

При расчетах глубины учитывают специальную дренажную подушку, которая располагается под подошвой основания. В качестве нее используют непучинистые материалы, такие как песок и гравий. Глубина промерзания также играет важную роль при расчетах глубины заложения фундамента. Использование бетона высокой марки и организация боковой подушки гарантирует уменьшение воздействия боковых сил на основание.

Видеоинструкция — как глубоко копать:

Возведение одноэтажного строения

Строительство частного дома начинают проверкой грунта, а только затем производят закладку основания. Сначала определяют тип несущей поверхности, просчитывают глубину закладки самого фундамента, только потом возводят стены. Экономить на таких мероприятиях не имеет смысла.

С появлением прочных, лёгких, а главное тёплых материалов, для быстрого возведения стен, расходы на возведение оснований заметно сократились. К ним относятся: газобетонные, газосиликатные, пенобетонные и керамзитобетонные блоки. Хороший выбор, если есть необходимость облегчить конструкцию дома, сделать его тёплым, а на работах появилась возможность сэкономить. Кирпичный дом положить гораздо дороже, чем дом из пеноблоков.

Как проверить грунт под фундамент самостоятельно

Проверка грунта по цвету

Бурение пробных скважин. Засверлив небольшую шахту 1−2 метра глубиной, вы сможете визуально определить некоторые качества грунта. Выкопать небольшой приямок тоже можно, определив этим залегание несущего слоя почвы, суглинка или глины. Но это всё относительно, в случае невозможности проведения анализа, проводят закладку усиленного фундамента, на сваях или бетонных столбах.

Прямые факторы, например, присутствие воды, частиц песка и камня, подскажут выбор и направление. Но необходимость сделать анализ они не отменяют.

Конечно в большинстве случаев строительства загородных домов, такой анализ мало кто проводит. Тогда рекомендуется разработка траншеи до плотного несущего слоя. Вот тут разберём точнее все этапы, как для одноэтажного дома, так и для двухэтажного.

Глубина закладки для одноэтажного строения

Обустроив несколько шахт, проверяем через 24 часа, нет ли в ней воды. Если сухо, можно смотреть на какой глубине плотный грунт. При бурении со сменой слоя земли (определяем визуально) промеряйте рулеткой глубину. Отверстия делать лучше по всему периметру участка, составляя карту залегания несущего грунта.

Диаметр бура при проверке используйте 200−250 мм. Начертив предварительный эскиз, вы будете иметь представление, где и сколько необходимо копать. Учесть придётся ещё несколько важных факторов, уровень промерзания и глубину несущего слоя земли. Актуально это и для одноэтажного и двухэтажного дома из любого материала, не только из пеноблоков.

Уровень промерзания

В средней полосе промерзание земли не столь глубоко, примерно 1,5 метра. В северных районах всегда берут во внимание уровень промерзания, разработку ведут с учётом средней температуры за 3−4 года. Просчитать всё можно по формуле. От неё и будем исходить.

Разберём обозначения. Значение М, показывает среднемесячную температуру, взятую в нужной нам климатической зоне. Показатель D1 – это цифра глубины, а D0 – это коэффициент самого грунта.  Его пределы могут колебаться, от суглинков и глин 0,23 до скальных и обломочных пород 0,34. Закончив с просчетами, начнём сам процесс.

Земляные работы и уплотнение

Вариант устройства фундамента

При малой удалённости от города, разработку грунта проводят с помощью трактора. Дом из пеноблоков весит немного, поэтому траншею копают на глубину 1,3−1,4 метра с учётом подушки из щебня. Ширину для одноэтажного дома копаем 800 мм, оставляем пространство для утепления основы. Стандарт фундамента под небольшое здание из пеноблоков составляет 600 мм, по ширине. Сечение монолита составит 1200х600 мм, армирование арматурой проводить обязательно, оптимальная толщина прута 12 мм, как для поперечных, так и для продольных обвязок.

Уплотнение дна траншеи проводят виброплитами или бензиновыми трамбовками весом от 100 кг. Коэффициент должен соответствовать нормативной базе СНиП (строительные нормы и правила). Обычно его доводят до 1,85−2,15 по отношению к не трамбованному грунту. В замуленых, илистых или глинистых почвах при проведении трамбовки, устраивают подушку из песка толщиной 200−250 мм, уплотняя её поэтапно.

Совет: При слабой несущей способности грунтов, по дну траншеи загоняют сваи на расстоянии 3 метра друг от друга. Диаметр труб при этом выбирают не меньше 89 мм, длиной в 2,5−3,0 метра. Эти меры не дадут просесть основанию под нагрузкой одноэтажного дома.

Глубина закладки для двухэтажного строения

Эскиз оптимальной глубины

Такая постройка дома из пеноблоков требует усиленного фундамента и тщательной подготовки подушки.

Разработка котлована глубиной минимум 2 метра, неизбежна, так как вес одного блока 24 кг, а понадобиться не менее 800 блоков для постройки среднего дома, площадью в 100 м², один этаж.

Плюс вес полов, плит перекрытия, кровли, окон, отделки внутри и снаружи здания. Подготовку из бетона под фундамент делать необходимо, распределить равномерно нагрузку по всей площади касания фундамента с несущей поверхностью земли.

Подготовка котлована и несущей подушки под двухэтажный дом

Подготовка котлована для двухэтажного строения

Разработав котлован под фундамент, дно промеряют с помощью нивелира и делают зачистку края и площадки от осыпающегося грунта. Затем производят разметку под несущую бетонную подушку. Ширина такой бетонной подготовки 100−1200 мм, при толщине 150−250 мм. На неё можно монтировать как монолитный фундамент, так и блочный. Готовят опалубки согласно схеме, устанавливают их по периметру, применив арматуру как упоры, попросту забив их в землю.

Армирование делают в один ярус, арматурой класса А 1−3. Ячейка сетки имеет размер 200х200 мм, стыки вяжут проволокой. Глубина закладки несущего пояса не менее 1,8−2,2 метра для средне пучинистых грунтов 2 типа. Что важно при закладке − сделать под основанием подушку из щебня. Толщина подушки для двухэтажного дома должна быть не менее 120 мм. Щебень укладывают уже на утрамбованный грунт. Затем обустраивают меры по отводу воды или прокладывают гидроизоляционный материал. В случае заморозки строительства на зимний период, в самой нижней точке котлована копают приямок для сбора воды. Размер зумпфа (ливнёвой ямы) должен быть не менее 6 кубических метров.

Закладка основания

Закладка основания

Глубина закладки бетонного основания для дома из пеноблоков, играет важную роль. Вся система несущих бетонных конструкций имеет немалый вес. Монолитное литьё (каркас) будущего дома, изготавливают из бетона класса В-26.

Основной вес двухэтажного дома приходиться на монолит. Вся нагрузка приходится на монолитный каркас и ростверк. Стены являются самонесущими конструкциями, попросту пенобетон закладывают в проемы. Поэтому оптимальной глубиной закладки для дома из пеноблоков, в нормальных грунтах будет минус 2200 мм от нулевой отметки проекта. Но это для средней полосы. В каждом случае глубина будет разной, при строительстве двухэтажной постройки, нужна опора с устройством специальных несущих столбов или подушек (стаканов).

Вывод

Для точного просчёта и оптимизации затрат на возведение монолитного дома, желательно пригласить специалистов проектного бюро. Специалисты проведут доскональные просчеты для любого дома и не только из пеноблоков, чётко организуют авторский надзор при строительстве, и введут объект в эксплуатацию. Избавив вас от ошибок и ненужных растрат на переделки.

Фундамент, который называют ленточный – один из самых распространенных видов фундамента. Его строят и под небольшую хозяйственную постройку, и под баню, и под дачу, и под большой дом с подвалом. В нашей статье Вы узнаете, какой глубины делать ленточный фундамент.

Свое название такой фундамент получил из-за того, что представляет собой бетонную ленту, проложенную под каждой из стен будущей постройки. На эту ленту кладут кирпичи, шлакоблоки, брус или бревна. В зависимости от стройматериалов из которых будет строиться дом. Сам фундамент чаще всего строят из бетона, армированного бетона или бетонных блоков. Хотя, есть варианты, когда вместо бетона используют камень.

Глубина заложения ленточного фундамента может быть разной в зависимости от типа фундамента. Различают два типа такого основания:

Первый вариант используют для строительства небольших каменных хозяйственных построек, каменного дома в один этаж без подвала, дома, который будет построен из бруса или бревна. Такое основание хорошо подойдет и под каркасные дома.

Второй тип фундамента сооружают под большие каменные дома или дома в два этажа. Делают его и тогда, если под домом хотят соорудить большой подвал.

При выборе основания, нужно хорошо взвесить, какой именно фундамент необходим. Дело в том, что заглубленный фундамент требует значительных материальных затрат. И выбирать такой вариант нужно только тогда, когда в этом действительно есть необходимость.

Как мы и написали выше, мелкозаглубленный фундамент подойдёт для строительства каркасного дома. Но такие дома обычно имеют небольшой вес, поэтому вполне можно построить каркасный дом на винтовых сваях. Винтовой фундамент обойдётся на 30% дешевле, возводить его можно практически на любых грунтах.

Отзывы о винтовом фундаменте читайте здесь. Застройщики утверждают, что винтовой фундамент можно построить за 2-3 дня.

Глубина мелкозаглубленного ленточного фундамента

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть от 50 см до 1м. На таком основании можно построить сарай, курятник или же какую-либо небольшую хозяйственную постройку. Если углубить фундамент на метр, можно построить одноэтажный дом.

Для того чтобы построить такую бетонную ленту, совсем необязательно рыть котлован. Достаточно выкопать траншеи, затем установить в них опалубку, залить в нее бетонный раствор. Для сооружения хозяйственных построек достаточно просто залить бетон в опалубку. Если же строится дом, то в этом случае бетонная лента армируется. Внутри опалубки сооружается решетка из прутьев арматуры. Арматура крепится между собой вязальной проволокой. Размер ячейки – 25-30 см.

Итак, для того чтобы соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент, необходимо выполнить следующую работу:

  1. Разровнять площадку, на которой будет строиться сооружение
  2. Разметить ее при помощи веревок с привязанными к ним колышками
  3. По разметке выкопать траншеи глубиной от 50 см до метра. Глубина зависит от размера и веса постройки
  4. На дно траншей насыпается подушка из щебня и утрамбовывается. Затем насыпается песок и тоже утрамбовывается
  5. Устанавливается дощатая опалубка и в ней монтируется арматура. Стены опалубки выкладываются полиэтиленом для того, чтобы при высыхании бетона влага не уходила в почву
  6. Приготавливается бетонная смесь в соотношении 1/3/5. Цемент/песок/щебень. Смесь заливается в опалубку

Набирать прочность такое основание должно в течение 4-6 недель. Потом можно возводить стены.

Заглубленный ленточный фундамент: глубина под дом

Для постройки двухэтажного дома нужно соорудить заглубленный ленточный фундамент. Делается он точно так же, как и мелкозаглубленный, с той только разницей, что траншеи выкапываются на глубину промерзания грунта. Это составляет около полутора метров для России, ее средней полосы.

Если хотят построить дом с подвалом, то технология сооружения фундамента несколько иная. Более сложная и дорогая. Но если необходим подвал, без нее никак не обойтись.

Заглубленный ленточный фундамент при строительстве дома с подвалом

Чтобы сделать под будущим домом большой подвал, необходимо выкопать котлован, и при помощи опалубки соорудить в нем ленточный фундамент так, чтобы он располагался под каждой из стен. Помимо заливки бетона в опалубку, при таком методе строительства можно использовать готовые железобетонные блоки. Но тут обязательно нужен подъемный кран. Так как такие блоки очень тяжелы.

Лента фундамента будет служить стенами подвального помещения. Фундамент обязательно нужно армировать. На дно котлована насыпается щебень, а затем песок. Каждый слой необходимо тщательно утрамбовывать.

При таком способе постройки, можно произвести гидроизоляцию подвала снаружи. Это очень важно для качественного подвального помещения. В качестве гидроизоляции обычно используют битум. К тому же нужно сделать гидроизоляцию и внутри подвала, а также гидроизоляцию деревянного пола первого этажа. Используют для этого или битум, или жидкую резину, которую наносят на бетонные стены и пол при помощи малярной кисти или валика. При необходимости, в подвале делают и утепление.

Итог

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, это бетонная лента, углубленная в землю на глубину до 1 метра (чаще всего 50-70 см).

Строят мелкозаглубленный ленточный фундамент тогда, когда вес постройки не слишком велик и под домом не планируется строительство подвала. Для всех деревянных построек сооружают именно такой тип фундамента. Котлован копать нет необходимости, нужно просто вырыть траншеи по заранее произведенной разметке.

Заглубленный ленточный фундамент строят тогда, когда вес дома велик или под ним нужно сделать подвал. Для больших каменных домов и построек в два этажа делают такой фундамент. Для его сооружения необходимо вырыть котлован.

У заглубленного фундамента основание заглубляется на глубину промерзания грунта, а лучше, немного глубже. Обычно это 1,5 метра.

Ленточный фундамент используется практический для любых типов домов. Фундамент под дом из бревна может быть как ленточным, так и столбчатым или плитным.

Для канадских домов подходит любая фундаментная основа, но далеко не каждая будет рациональным решением. О фундаменте для канадского дома читайте здесь.

В отличие от канадских, дом из пеноблоков не может возводиться на любом фундаменте из-за отсутствия пластичных свойств самих пеноблоков. Поэтому при некоторых типах фундаментов такой дом будет подвергаться ощутимой осадке. О том, какой выбрать фундамент для дома из пеноблоков читайте в этой статье.

Последний штрих при сооружении фундамента, это строительство отмостки. Отмостка, это площадка из бетона, которая идет вокруг всей внешней ленты. То есть, грунт не должен вплотную прилегать к верхней части бетонной ленты. Вдоль фундамента насыпают щебень, тщательно утрамбовывают его и сверху заливают бетон. Отмостка должна иметь наклон от дома. Она не дает воде, во время дождей или таяния снега, проникать под фундамент. Можно сделать и специальную канавку для отвода воды. Отмостка не только выполняет очень полезную функцию, но и выглядит красиво. Она придает дому более привлекательный вид.

Видео о том, какая должная быть глубина ленточного фундамента

Глубина ленточного фундамента под баню: подробное описание строительства фундамента

Ленточный фундамент под забор: глубина, строительство

Ленточный фундамент на глубину промерзания грунта

Основные правила строительства ленточного фундамента

Дом из пеноблоков имеет много преимуществ, этот стройматериал мало весит, хорошо сохраняет тепло, обеспечивает комфортный микроклимат, без проблем укладывается и обрабатывается. При подборе типа постройки предпочтение отдается двухэтажным, такое исполнение дает больше полезной площади при ограниченной величине участка. Строить здания выше из пеноблоков не позволяет низкая устойчивость на разрывные нагрузки, неоправданно возрастают затраты на армирование стен для укладки перекрытий. Требования к фундаменту дома неоднозначные, с одной стороны малый вес пенобетона позволяет выбрать самый простой вариант, с другой – для исключения риска растрескивания блоков основание должно быть максимально надежным и устойчивым.

Факторы, влияющие на глубину закладки

При строительстве из пеноблоков чаще всего подбирают ленточный или плитный тип фундамента, столбчатый в данном случае не разрешен, а винтовой для двухэтажных домов обходится дорого. Альтернативой служит свайно-ленточный с буронабивными опорами, но он подходит не всегда, к тому же при его выборе затраты возрастают из-за необходимости жесткого армированного ростверка, его наличие обязательно. Главным требованием к конструкциям является монолитность, сборный тип фундамента не обеспечивает должной устойчивости. Рекомендуемая ширина ленты – от 35 см, но не меньше размеров стен, этот параметр проверяются с учетом массы постройки и несущих способностей грунта, но расчетная средняя нагрузка 1 м2 двухэтажного здания из пеноблоков редко превышает 900 кг/м2, обычно этого достаточно.

Таким образом, главной задачей становится выбор правильной глубины фундамента. Ключевыми факторами влияния на эту величину являются характеристики грунта – УГВ, расстояние от нулевой отметки до линии промерзания, его вид и несущие способности. Второй показатель относится к нормативным и зависит от региона строительства и типа почвы. Для сравнения: суглинки и глины в Московской области в среднем промерзают до 1,35 м, мелкие пески – до 1,64, крупнообломочные грунты – до 2. Точно значение легко найти в таблицах.

Знание типа грунта и определения высоты подъема вод для фундамента частного дома не менее важно. Проведение анализа обязательно, в данном случае нельзя использовать табличные величины или результаты, полученные на соседних участках. Для исключения ошибки бурится скважина до 2,5 м глубиной, через каждые 20 см берутся отдельные пробы грунта. В идеале эту процедуру проводят в нескольких точках. Помимо определения типа почвы (органические или песчаники не скатаются в шарик, глина – потрескается) отслеживается высота подъема грунтовых вод.

Этот этап помогает определиться с глубиной фундамента: мелкое заглубление ленты допускается при УГВ не выше 1,5-2 м. Существует четкое правило: чем выше риск подтапливания, тем ниже эффективность ленточного типа основания. При подъеме до 0,5-1 м стоит рассмотреть другие варианты или усилить меры по водоотводу. Оптимальным типом фундамента дома в этом случае считается мелкозаглубленная плита из железобетона, она закладывается примерно на 0,5 м. Организация дренажа обязательна, это означает что котлован выкапывается еще глубже (в пределах 1 м).

Существует четкая связь между геологическими и климатическими условиями и рекомендуемой глубиной закладки фундамента одно- и двухэтажного дома из пеноблоков. Допустимые минимумы приведены в таблице:

Тип почвы Расстояние от нулевой отметки до грунтовых вод зимой Разновидности грунтов в зависимости о тих несущей способности Минимальная глубина фундамента, м
Пучинистая Свыше 2 м от расчетной глубины промерзания Пылеватые или мелкозернистые пески От 0,5
То же, как минимум 2 м Супесь От 0,7
Менее глубины промерзания Глины и суглинки Не менее глубины промерзания
Непучинистая Не нормируются Гравелистые, пески с крупным и средним песком От 0,5

Для исключения ошибок при расчете глубины ленточного фундамента для двухэтажной постройки из пеноблока придерживаются следующей рекомендации: мелкое заглубление допускается только при строительстве на устойчивых почвах, с низким УГВ. Во всех остальных случаях подбирают закладку монолита ниже уровня промерзания. Первые условия встречаются разве что на скальных участках, это является главной причиной, по которой специалисты советуют при выборе ленточного основания под дом из пеноблоков глубокое заложение.

Отдельного внимания заслуживает строительство на склонах. Единственно подходящим в данном случае является свайно-ростверковый тип фундамента, иначе дом из пеноблоков даст трещины. Армирующая лента заглубляется в землю по всему периметру или поднимается над землей, ее высота будет разной. Важное требование – низ опор должен достигать устойчивых слоев. Минимальная глубина фундамента (длина винтовых свай) в этом случае определяется как: расстояние до неподвижного пласта + 30 см.

Рекомендации

Указанные величины актуальны при соблюдении всех правил закладки оснований, а именно: наличия двухслойной дренирующей подушки, надежного армокаркаса, выбора необходимой марки бетона (от М250 и выше). Одним из обязательных условий возведения дома из пеноблоков является надежная гидроизоляция ленты, ростверка или армопояса плиты, с этой целью используются рулонные материалы. Кладка первого ряда проводится исключительно на цементно-песочный раствор (пропорции 1:3, требования к качеству и свежести вяжущего высокие).

К дополнительным мерам, продлевающим срок службы фундамента относят утепление, усиление геотекстилем, увеличение толщины дренажной подушки, замену засыпаемого грунта песком, потребность в них определяют специалисты.

beton-stroyka.ru

Сколько надо копать под фундамент для одноэтажного дома из блоков

Подземное основание здания – наиболее значимый и важный конструкционный элемент. От того, насколько верно сделаны расчеты и как тщательно соблюдались технологии при закладке основания, зависит срок службы здания, его теплоизоляционные характеристики, уровень влажности внутри помещений и здоровая атмосфера.

Несмотря на кажущуюся простоту вопроса, фундамент для одноэтажного дома должен выполняться в строгом соответствии с проектными расчетами и использованием расчетных материалов.

Факторы, влияющие на глубину заложения

Глубина заложения зависит от типа почвы, массы строения

Чтобы определить, какой глубины должен быть фундамент, необходимо изучить условия эксплуатации будущего строения. Расчет технических характеристик основания производится после того, как:

На этапе изучения и сбора данных о месте расположения будущего здания и качестве грунта следует обязательно определить следующие параметры:

Учитывая проектные особенности дома, его массу, наличие или отсутствие подземного или цокольного этажа, выбирают тип основания и рассчитывают, на какую глубину копать фундамент под дом.

В зависимости от климатических условий размер траншеи будет отличаться.

Чем холоднее, тем серьезнее нужно подойти к вопросу монтажа фундамента.

Глубина залегания фундамента всегда больше величины уровня промерзания грунта: в южных широтах достаточно глубины в 60 см, в северных областях придется заглубляться минимум на 1,5 м.

Определение грунта

Для определения типа грунта существует несколько способов

Тип грунта оказывает значительное влияние на глубину заложения фундамента.

Чтобы правильно рассчитать размер котлована или траншеи, необходимо установить тип грунта на участке застройки.

В таблице описаны 5 типов почвы:

1 Сильнопучинистые Супесь не более 0,5 м, суглинки и глина не более 1 м.
2 Среднепучинистые Пески на 0,6 м, супесь на 1 м, суглинки на 1,5 м, глина — 2 м.
3 Слабопучинистые Пески — 1 м, в супесь – 1,5 м, суглинки – не более 2,5 м, глина на 3 м.
4 Условно непучинистые Пески от 1 м, супесь — более чем на 1,5 м, суглинки от 2 м, глина свыше 3 м.
5 Непучинистые Не имеет значения.

Данная классификация включена в стандарты для проверки устойчивости подземных оснований.

Степень морозной пучинистости определяют исходя из уровня природной влажности грунта и положения грунтовых вод в период начала промерзания.

Глубина фундамента под гараж, беседку или другое легкое здание на пучинистых почвах должна высчитываться особенно тщательно. При недостаточном уровне заглубления или ошибке в толщине основы грунт с высокой степенью морозной пучинистости в период промерзания выдавит основание из земли.

Рельеф местности и виды фундаментов

При больших перепадах высот рекомендуется выбирать свайный или смешанный фундамент

Кроме типа почвы, важно понимать и ровность, и однородность рельефа на участке застройки. Площадки с уклоном необходимо ровнять.

Если нет возможности ровнять, то минимальная глубина заложения фундамента рассчитывается из учета нижней точки, а если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то тип фундамента выбирается либо смешанный, либо свайный.

На практике существует 4 основных вида устройство основы здания:

Столбчатое основание

Данный тип основания хорошо применять при малом бюджете

Столбы в качестве основания под дом являются наиболее бюджетным решением, поэтому нередко используются для гаражного строительства или под одноэтажный дачный дом.

Выполняются они из блоков, кирпича или методом заливки в опалубку. Благодаря использованию технологичных материалов такой вид основы является малозатратным по времени.

В основании каждого столба прокладывается гидроизоляция и песчаная подушка. Размещаются опорные элементы в местах наибольшей вертикальной нагрузки: углы дома и пересечение несущих стен конструкции. При этом очень важно, чтобы столбы были строго вертикальными. При таком устройстве основания глубина фундамента для одноэтажного домаиз кирпича не более 0,8 м, из которых 30 см –это подушка и гидроизоляция, а 0,5 м – высота столба.

Сваи

Особенно рекомендуется использовать сваи на северных пучнистых грунтах

Что такое свайный фундамент? При устройстве данного основания металлические трубы с лопастью на конце вкручиваются в грунт как саморезы. Сваи одновременно и поддерживают здание и распределяют нагрузку на грунт от веса строения. Лопасть на конце сваи препятствует выдавливанию конструкции из почвы при промерзании и пучении.

Особенно актуально такое устройство основания в северных регионах, где в силу климатических условий, при зимнем промерзании остро встает вопрос выдавливания силами пучения оснований легких зданий и сооружений. В таких условиях сваи подойдут и в качестве фундамента для гаража и как основание для одноэтажного кирпичного дома.

Для легких построек используют металлические лопастные сваи

Как определить глубину заложения фундамента на сваях? Методом шурфования определяется глубина промерзания. Бур вкручивается на такую глубину, чтобы лопасти находились ниже уровня промерзания в плотных слоях грунта.

На разрыв сваи выдерживают нагрузку до 330 Па. При этом максимальная сила давления при пучении составляет 0,2 Па.

Металлические лопастные сваи подходят для строительства легких построек. Для тяжелых зданий разработана технология буронабивных свай.

Огромным достоинством такого фундамента является то, что осуществлять работы по его устройству можно в любое время года в любых климатических условиях.

Ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента является монолитной, цельной, неразрывной бетонной заливкой, как правило, с внутренней армацией.

Фундамент заводится под все стены строения, включая перегородки, несущие вертикальную нагрузку. По периметру основание имеет одинаковые размеры сечения.

Лента фундамента образует непрерывный контур

В зависимости от типа грунта и массы здания выполняется заливка различной формы:

Цельность и непрерывность контура основания обеспечивает равномерное распределение вертикальной и горизонтальной нагрузок. Этим объясняется прочность, надежность и востребованность данного типа основания. Кроме формы основания, важно определить, на какую глубину делать ленточный монолитный фундамент. Подробную презентацию по технологиям возведения ленточного фундамента смотрите в этом видео:

Мелкозаглубленная конструкция не подойдет для тяжелых строений

В зависимости от веса здания, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы глубина и типы ленточного фундамента могут быть различными:

Можно обобщить, что рекомендуемый ленточный фундамент и глубина заложения зависят от веса постройки и типа пучинистости почв.

Плита

Плитный фундамент можно монтировать на любом виде грунта

Как и лента, монолитная плита может быть заглубленной или нет. В первом случае плита заливается в котлован и имеет высокие ребра. Основным недостатком такого устройства является его высокая стоимость. Но это единственный вид фундамента, который не имеет ограничений по типу грунта.

Как рассчитать глубину заложения, и какая должна быть плита? Пучинистость почвы не влияет на состояние строения на такой основе, поэтому это расстояние определяется исходя из эксплуатационных требований к зданию. Подробнее о возведении фундамента смотрите в этом видео:

Монолитная плита является плавающим прочным основанием и его устройство возможно даже на болотистых или торфяных почвах, где уровень залегания грунтовых вод довольно высок.

В сводной таблице отражены виды фундаментов, типы почв и масса строения

Столбчатый песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый подходит для пучинистых почв малогабаритные, легкие
Свайный кроме скальных пород подходит для непучинистых почв разрешается устройство при большой глубине промерзания любые, без устройства подземного этажа
Ленточный песок крупной и средней фракции, крупнообломочный, хрящеватый подходит для пучинистых почв легкие
Монолитная плита без ограничений подходит для пучинистых почв любые тяжелые

Рекомендации при расчете

При массовой застройке расчет глубины заложения производят специалисты в проектных институтах. Чаще при индивидуальной самостоятельной застройке возникает вопрос: как рассчитать фундамент под гараж, баню или одноэтажный коттедж?

После получения всех необходимых данных о грунте и весе здания выполняется итоговый расчет и определение глубины заложения фундамента.

Глубина, находясь в одних пределах, тем не менее всегда будет разной. На одном и том же участке фундамент под одноэтажный или двухэтажный кирпичный дом будет значительно отличаться.

Каждый расчет сугубо индивидуален. Если нет возможности обратиться к специалистам, можно ввести данные в онлайн-калькулятор и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания. Подробнее о расчетах смотрите в этом полезном видео:

Но есть несколько общих рекомендаций, которые следует соблюдать:

  1. Любой фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта на 10 %. Если установлена величина промерзания в 70 см, значит глубина ямы под основание должна быть 77 см.
  2. Для сыпучих грунтов в условиях умеренного климата лучше использовать ленточное основание с глубиной заложения от 0,5 до 1 м.
  3. В северных областях со слабопучинистыми почвами делается заглубленное до 2 м основание.
  4. В болотистой местности или на глине идеальным вариантом будет плита, причем глубина заглубления может достигать 2,5 м, что позволяет сделать подвал.

Основное правило при расчете фундамента: грамотное и надежное основание- залог долгого срока службы здания. Стоит заметить, что перебор в постройке также чреват последствиями, как и экономия. Вырытый ниже необходимого котлован не придаст дому большей надежности, но увеличит расход материалов и площадь, на которую будет оказываться негативное воздействие почвы и грунтовых вод.

Статьи по теме:

Оглавление:

Дома из газобетонных блоков все чаще становятся выбором экономного застройщика. Этот материал практичен, долговечен и может использоваться в любых климатических условиях. Ячеистая структура блока относится как к несомненным преимуществам в плане отличного теплосбережения, так и к недостатку по причине низкой сопротивляемости блока на изгиб. Поэтому если для такого здания не создать прочной надежной основы, в силу сезонных и иных подвижек грунта вскоре по его стенам пойдут трещины.

Ячеистая структура газобетонного блока подвержена низкой сопротивляемости блока на изгиб, поэтому создание прочной основы для такого здания — основная задача застройщика.

Чтобы понять, какой глубины фундамент должен быть для дома из газобетонных блоков, нужно учесть следующие характеристики участка:

Если на участке грунт пучинистый

Общие правила закладки оснований на пучинистых грунтах

Следует учесть, что глубина промерзания почвы и уровень залегания подземных вод — вещи разные. Если на строительной площадке грунтовые воды отсутствуют, то при расчете глубины рва под фундамент для дома из газобетонных блоков можно не учитывать точку промерзания грунта и закладывать основу для здания выше нее. Но на грунтах с высоким содержанием глины она (подошва ленты) должна быть ниже уровня промерзания. Почему так?

Потому что глина относится к пучинистым грунтам. Следовательно, просачиваясь по корням и трещинкам в почве, дождевая и иная вода проникает в толщу глины и там же консервируется. С наступлением морозов жидкая среда замерзает, расширяясь при этом. В стороны ей расшириться не даст замерзающая рядом вода, вниз она не сможет продавить глину, поэтому расширение будет происходить только вверх. Таким образом происходит пучение грунта, именно по этой причине глинистые почвы так и называются.

Поэтому на тот фундамент, глубина заложения которого недостаточна, вода в почве будет действовать, как домкрат, приподнимая здание и выталкивая его. Если стены выстроены из газобетонных блоков, то возникновение трещин неизбежно. Существуют такие данные: на 1 м² стенки фундамента грунт во время сезонных подвижек давит массой от 5 до 8 тонн. Следовательно, для фундаментов дома из блоков любой глубины заложения важно качественное армирование. Причем в тех местах, где планируется устанавливать окна и дверные проемы оно должно быть усиленным.

Вернуться к оглавлению

Возведение монолитного ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков

Схема возведение ленточного фундамента для дома из газобетонных блоков.

Этот вариант в малоэтажном строительстве зданий из относительно легкого материала (блоков) наиболее предпочтителен. Он представляет собой сплошную железобетонную ленту. Этот тип является оптимальным и в том случае, если необходим цокольный этаж. Можно устроить и сборную основу: столбы с лентой между этими опорами: ростверком. Но правила ее строительства иные. В случае с монолитным ленточным фундаментом следует в первую очередь правильно высчитать ширину ленты. Она должна быть как минимум на 25% шире, чем стены дома. Глубина ее заложения определяется исходя из конкретных условий участка для строительства.

Во многих западных практикуется следующий метод устройства основы для домов из газосиликатных блоков. В котлован на гидроизоляционный слой заливается армированная плита толщиной до 10 см. Затем по периметру (плану) дома на бетонной основе выстраиваются широкие бордюры, которые служат опорой для постройки. Часто плиту делают утепленной пенопластом и получается УШП (утепленная шведская плита). Она может быть как заглубленной, так и мелкозаглубленной (30-40 см).

Вернуться к оглавлению

Этапы строительства МЗЛ

Армирование фундамента производится после укладки двухслойной гидроизоляции. Расстояние между арматурными элементами — не более 30 см.

Вернуться к оглавлению

Как высчитать, на какую глубину заложить фундамент для дома из газоблока

Есть два основных правила таких расчетов:

  1. Расстояние от подошвы основы до поверхности почвы не должно быть меньше чем 1,5 расстояния до точки промерзания грунта.
  2. Фундамент (его подошва) должен располагаться выше уровня грунтовых вод не менее чем на 2 м, но ниже глубины промерзания грунта на 30-40 см. Это правило регламентирует закладку основы под дом на пучинистых грунтах.

Определение глубины заложения фундамента.

Рассчитать глубину заложения непросто. В строительных нормах для малоэтажных зданий нет конкретных указаний для устройства мелкозаглубленных основ. В среднем на территории России глубина сезонного промерзания находится в границах от 0,8 до 2,5 м. Поэтому для южных регионом мелкозаглубленным будет фундамент на 30-40 см глубины, а на севере — до 70 см. В каждом конкретном случае учитывается, насколько близки к поверхности почвы подземные воды.

Большое значение имеет расчетное сопротивление грунта, степень его пучинистости. Поэтому исходя из индивидуальных условий строительства определяется такая глубина, при которой обеспечивается максимальная устойчивость основы для здания. Еще один фактор, который следует учесть, — величина нагрузки на фундамент. В случае строительства из газоблока он не является решающим, так как здание из этого материала имеет небольшой вес.

Вернуться к оглавлению

Примеры расчетов глубины, на которую следует закладывать фундамент

  1. Для одноэтажного бесподвального дома из газобетона, если грунт на участке — глина или суглинки (это сильнопучинистые грунты), рекомендуемая глубина заложения основы — 1,6 м. Это в том случае, если подземные воды расположены низко. Показатель текучести грунта не должен превышать 0,5 JL. Для дома из легких блоков рекомендуется возводить монолитный ленточный фундамент или цельнозаливную утепленную плиту на глубине 1,6 м. Расчет приведен для Московской области.
  2. Если на строительном участке небольшая глубина промерзания почвы (до 80 см) и грунт с большим содержанием песка, то столбчатый фундамент возводить не рекомендуется, так как грунт подвижный и впоследствии возможно смещение опор. Оптимальный вариант — мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на глубине от 0,3 м.
  3. Если рельеф участка неровный и почва болотистая либо грунтовые воды расположены высоко, то для дома из газобетонных блоков лучше использовать фундамент на винтовых сваях. Глубина их установки должна быть ниже точки промерзания почвы в данном регионе.
  4. Чтобы определиться, какой фундамент для дома из газобетонных блоков нужен именно вам, следует учесть все вышеприведенные параметры его закладки. Но любому из них потребуется гидроизоляция подошвы и стен.

Многие застройщики в решении вопроса о глубине закладки ленты, бетонных столбов или винтовых опор ориентируются на опыт владельцев соседних домов. В особенности если они давно выстроены и в процессе эксплуатации не выявлено нарушений в связи с сезонными подвижками грунта. Не следует забывать о том, что подошве и стенам из бетона потребуется гидроизоляция.

В последнее время в частном строительстве для обустройства основы для здания все чаще стали применять технологию ленточного фундамента. Благодаря его уникальным характеристикам, здание, возведенное на основе такого вида, простоит не один десяток лет. Монолитная лента из железобетона способна выдерживать огромное давление несущих стен, однако надежность всей конструкции напрямую зависит от такого показателя, как глубина залегания фундамента. В нашей статье мы поговорим о том, на какую глубину следует укладывать ленточный фундамент под деревянный дом.

Что влияет на глубину заложения основания

Так как в данном обзоре речь пойдет о ленточном виде фундамента, давайте вспомним, на какие типы он подразделяется:

В зависимости от типа ленточного фундамента, глубина его залегания может сильно варьироваться. В первую очередь на ее значение влияют следующие факторы:

Стоит отметить, что глубина ленточного фундамента для дома из дерева или пеноблока представляет собой расстояние от верхушки основания до ее подушки, а не высота самой ямы под заливку бетона. К тому же нужно учитывать, что под подушкой находится слой из песка и щебня определенной толщины.

Грунт и его свойства

Как мы уже выяснили, характеристики почвы сильно влияют на то, какой глубины будет наш ленточный фундамент под дом. Все грунты классифицируют на следующие категории:

  1. Скальные грунты. Поверхность с плотной, сцементированной структурой, которая не промерзает, не сжимается и позволяет размещать основания под постройки практически без заглубления. Минус данного вида – сложность разработки.
  2. Крупнообломочный. Данный вид на половину состоит из базальта, гранита или осадочных пород, практически не сжимается, а также не теряет свои функциональные качества при высоких нагрузках. Заглубление основания выполняется при его высоте не менее 0.5м, вскрытие и выемка грунта проходит довольно тяжело.
  3. Песчаный. Более чем на 50% состоят из песка, отличаются низкой пористостью (0.2-0.5), плохо сохраняют влагу. Грунт не подвержен пучению вследствие влияния низкой температуры, поэтому при возведении фундамента не имеет значение глубина промерзания. В зависимости от размера песчинок его можно разделить на: мелкий песок, средний, крупный и гравелистый. Грунт, состоящий из крупного либо гравелистого песка, послужит наилучшим вариантом для возведения фундамента, он не потеряет свою несущую способность даже при сильном увлажнении.
  4. Глинистый. Вряд ли можно найти более сложный грунт для строительства фундамента. В зависимости от процентной доли частиц глины его можно систематизировать на следующие подвиды:
    1. Супесь (до 10% содержания частиц глины). Грунт, состоящий из данного вида глины, не пластичный, не подвержен пучению, несущая способность при пористости 0.7 равна 2.5 кг/см3.
    2. Суглинок (от 10 до 30% глины). Средней пластичности грунт, более подвержен пучению, нежели супесь, а несущая способность равняется 2.5 кг/см3 при пористости в 0.7.
    3. Глина (30% и более частиц глины). Очень пластичная почва, сильно подвержена пучению, содержит много воды. При пористости 0.8 выдерживает нагрузку в 3 кг на 1 сантиметр квадратный.

Для справки:

Глубина промерзания для различных грунтов также индивидуальна. Кроме этого большую роль играет географическое расположение региона. Например, для Твери глубина промерзания грунта составляет 1.67 м для мелкого песка, а для Новгорода этот показатель равен 1.49 м соответственно.

Подземные воды

Инженерно-геологические изыскания перед строительством деревянного дома подразумевают собой исследование уровня глубинных вод под будущим зданием. Глубина залегания основы обязана быть на полметра выше, чем данный уровень. Конечно, есть вариант заложения фундамента ниже уровня подземных вод, однако в таком случае придется использовать их откачку из дренажных колодцев, что в свою очередь нерентабельно при индивидуальном строительстве.

Глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента

Обустройство фундамента под дом связано с огромным объемом работ и большими финансовыми тратами, которые в некоторых случаях могут составлять четверть выделенного бюджета под строительство. Возведение основы состоит из подготовительных, земельных, бетонных и изоляционных работ. Благодаря постоянному прогрессу в науке, сегодня возвести крепкую и надежную основу можно на почве с различными характеристиками.

Во многих странах при строительстве используют инновационные технологии возведения фундамента. Возведение домов на основе неглубокого залегания широко используется у нас в стране. Давайте разберемся, что собой представляет данная технология:

  1. Заливают фундамент железобетоном марки М200-300 цельной конструкцией;
  2. Углубления для основания роют шире, что позволяет вокруг будущего фундамента организовать подушку из непучинистых материалов;
  3. Слой под подошвой выполняют из смеси щебня и песка (возможен вариант использования одно из материалов) толщиной 0.2 м;
  4. Утепляют нижнюю поверхность основания пенополистиролом, который делает ее менее восприимчивой к морозным силам пучения;
  5. Экструдированный пенополистирол используют в качестве гидроизоляционного материала боковых стенок фундамента.

Ленточный фундамент под дом

В начале нашей статьи мы рассматривали, какие факторы влияют на глубину залегания ленточного фундамента для дома из дерева и пеноблоков. Однако есть еще один существенный нюанс – это наличие подвального помещения в будущем здании. Если подвал в вашем доме входит в план, то подошва основания должна располагаться на 0.4м ниже пола подвального помещения. При этом не стоит забывать о вышеупомянутом уровне подземных вод.

При расчетах глубины учитывают специальную дренажную подушку, которая располагается под подошвой основания. В качестве нее используют непучинистые материалы, такие как песок и гравий. Глубина промерзания также играет важную роль при расчетах глубины заложения фундамента. Использование бетона высокой марки и организация боковой подушки гарантирует уменьшение воздействия боковых сил на основание.

Видеоинструкция — как глубоко копать:

Каждый застройщик заботится об оптимальной экономии средств. Затраты на устройство фундамента могут достигать около трети от стоимости всего строительства. Объём земляных работ значительно влияет на общую стоимость фундаментных работ. На какую глубину копать грунт под фундамент дома? Этот вопрос далеко немаловажен для хозяина будущего дома. Рассмотрим эту задачу на примере наиболее популярных видов фундаментных оснований.

Ленточный фундамент

Существует два вида фундаментов: мелкозаглубленный и глубозаглубленный.

Ленточный монолитный фундамент мелкого заложения

Траншея под данный тип фундамента может быть заглублена всего на 40 см

Глубина такого основания может колебаться от 40 см до 150 см. Какой глубины нужно копать траншеи определают несколько факторов:

Оптимальная ширина монолитной ленты должна быть от 40 см до 60 см. До того, как начать копать траншеи, нужно учесть в планируемой глубине заложения фундамента толщину песчаной или песчано-щебёночной подушки. Подсыпающий слой должен быть ниже уровня промерзания почвы.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент из сборного железобетона

Траншея, готовая к укладке материала

Требования к условиям устройства малозаглубленного основания такие же, как и к монолитной ленте. Песчаная и щебёночная подушка должна находиться ниже промерзания грунта. Если есть возможность приобрести на заводе железобетонных конструкций некондиционные балки, колонны или ригели по сниженной цене, то они отлично подойдут для такого фундамента.

Как правило, сборные железобетонные конструкции, предназначенные для промышленных объектов, обладают насыщенной арматурой и рассчитаны на большие нагрузки на сжатие и на изгиб. Выбирают конструкции с поперечным сечением 40х40 см, длиной 6-12 метров. Они прекрасно послужат в качестве фундаментных элементов.

Фундаменты мелкой глубины заложения возводятся в основном для одноэтажных домов или для 2-х двухэтажных домов из лёгких конструкций, например, из пеноблоков.

Ленточный монолитный фундамент глубокого заложения

Котлован под основание глубокого заложения может быть глубиной до нескольких метров

Ленточный фундамент глубокого заложения делают на слабых грунтах и при устройстве подвального помещения или подземного гаража. Какой глубины копать котлован под основание дома, зависит от высоты подвала, качества грунтов и от веса верхней части дома.

Например, для многоэтажного дома из кирпича или из сборного железобетона котлован делают глубиной от 4-х метров и более. Ширина ленты обычно составляет 40 см. Расчёт глубины основания дома учитывает высоту подстилающего слоя из песка и щебня.

Если основание подвала находится ниже уровня грунтовых вод, то должна быть выполнена качественная гидроизоляция стен и пола подземных помещений. Какой изоляционный материал применять, предусматривается проектом.

Ленточный фундамент глубокого заложения из сборного железобетона

По тем же параметрам, что и у монолитного фундамента, определают, какую делать глубину заложения основания дома при использовании ленты. Какой должна быть ширина верхней части фундамента, определают инженеры-проектировщики. Самая применяемая ширина фундаментных сборных блоков составляет от 0,4 до 0,6 метра.

Бутобетонный фундамент

Ленточный бутобетонный фундамент обладает не меньшей прочностью, чем ленточный железобетон. Бутовые камни размером около 30 см и больше укладывают очень плотно. Чем плотней будут прилегать бутовые камни друг к другу, тем меньше потребуется бетонной смеси для их скрепления. Глубину заложения бутобетона рассчитывают также, как и для монолитного железобетона.

Столбчатые фундаменты

Траншея под столбчатое основание

Столбчатые фундаменты делают в разных вариантах. Какой должна быть столбчатая опора, решает сам хозяин стройки. Подошва столба должна находиться ниже уровня промерзания почвы.

Столбы бывают следующих видов:

Бетонные и железобетонные столбы

Опоры из бетона выполняют мелкозаглублёнными.  Бетонный столбчатый фундамент возводят для небольших строений из лёгких конструкций. Поэтому ямы под опоры копают небольшой глубины.

Опоры из железобетона обладают высокой несущей способностью. Вместе с железобетонным ростверком опоры образуют мощное фундаментное основание, которое выдерживает нагрузки от домов в несколько этажей. Глубина заложения может достигать нескольких метров. Подошву такой опоры делают уширенной из бетонной подготовки.

Кирпичные и деревянные столбы

Основание из кирпичных столбов

Деревянные столбы как фундаментные опоры используют при возведении лёгких хозяйственных построек, таких как сараи, склады и прочее. Деревянные опоры ставят по углам строения на небольшой глубине в пределах 0,7-1 метра.

Перед закладкой деревянные столбы обязательно обрабатывают антисептиками, препятствующими развитию процесса гниения древесины. Деревянные опоры погружают ниже уровня промерзания грунта.

Столбы из кирпичной кладки выполняют в виде столбов, квадратных в поперечном сечении. Кирпич очень чувствителен к разрушительному воздействию влаги. Поэтому столбы из кирпичной кладки делают невысокими с обязательным устройством гидроизоляции.

Каменные и бутобетонные столбчатые опоры

Каменные столбы делают из природного камня – плитняка, которые скрепляют между собой цементным раствором. Применяют для строительства нетяжёлых домостроений. Высота столбов обычно не превышает 1,2-1,5 метра. С учётом высоты наземной части столба и толщины подушки определают, на какой глубине будет помещаться подошва фундаментной опоры.

Бутобетонные опоры аналогичны столбчатым фундаментам из дикого камня, но имеют более высокую несущую способность. Глубина их заложения может быть 2 метра и более.

Общие положения для столбчатых фундаментов и пример определения глубины

Подготовка столбчатого основания

Копают ямы под столбы с шагом 2-3 метра с таким расчётом, чтобы центры их поперечных сечений приходились под углы строения, под его несущие стены и под те места, где будет действовать наиболее концентрированные нагрузки (под отопительный котёл и под другое тяжёлое оборудование).

Рассмотрим, какой должна быть глубина заложения столбчатого фундамента для небольшого дома из деревянных конструкций. Слой грунта, подверженного промерзанию, составляет 40 см, уровень грунтовых вод находится на глубине 170 см. Из расчёта нагрузки от деревянного дома определают поперечное сечение столба размером 40х40 см.

Ямы делают шире сечения столбов так, как подстилающая подушка должна быть больше площади основания опоры на треть. Размеры ямы должны позволить свободно монтировать опалубку и устраивать гидроизоляцию. Копают ямы под столбы глубиной 1,2 метра, что делает подошву опоры ниже промерзающего слоя почвы и выше уровня грунтовых вод.

Посмотрите видео, как правильно произвести монтаж столбчатого основания на выбранную величину.

Железобетонная плита

На слабых пучинистых грунтах закладывают основание дома в виде железобетонной плиты. Глубину котлована рассчитывают исходя из толщины самой плиты и высоты подстилающего слоя. Мощность железобетонной плиты такова, что воздействие промерзающей почвы и грунтовые воды не влияют на несущую способность фундамента.

Поэтому плиту возводят ниже нулевой отметки от 40 см до 70 см. В определённых условиях (для больших сооружений) копают котлован большей глубины.

Свайные основания

Возведение свайных оснований не требуют выполнения объёмных земляных работ. Установку свай производят сваебойным оборудованием различной конструкции. Глубина погружения свай может доходить до 12-14 метров.

Заключение

При производстве земляных работ нужно строго выполнять все правила техники безопасности. При рытье глубоких котлованов, траншей и ям нужно соблюдать правильный уклон откосов грунтовых стенок. Нарушение этих норм может привести к обрушению грунтовых откосов, что может привести к несчастным случаям.

Статьи по теме:

beton-stroyka.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.