Обрез из дерева своими руками


Деревянное ружье из дерева своими руками

Каждый из нас в детстве мечтал о скобочнике или деревянном ружье. Но к сожалению не у каждого был рукастый папа который сможет сделать такую игрушку. Сегодня благодаря доступности материалов и инструментов сделать такую самоделку не составит труда.

Содержание статьи:

Итак для изготовления ружья из дерева нам понадобится:

Инструменты потребуется следующий:

Процесс изготовления деревянного ружья по шагам

Имеем доску из сосны толщиной 15 мм, я тут уже кое-что вырезал по контуру. Подрезаем по контуру остатки.

Обрабатываем край фрезером или резцом по дереву и зашкуриваем нождачкой, чтобы он был красивым. Вот что получилось. Прошел также нождачной бумагой с торцов.

Теперь пора обработать поверхность горелкой для придания нашему ружью красивого эстетического вида. Вот что получилось!

К сожалению ружье упало из-за моей неосторожности и откололось. Нам понадобится клей ПВА. На всякий случай еще прихватил саморезом.

Обрабатываем поверхность маслом. Берем тряпочку наносим немного масла и наносим в 1 слой.

Теперь самое время сделать механизм благодаря которому наше ружье начнет стрелять. Для этого мы берем горелку, шланг и медное колено 15 мм. Также нам понадобится пластина из детского конструктора, для фиксации баллона с горелкой.

Отверстия которые мы сделали нужны для того, чтобы продеть шланг.

Кусок трубы из пластика рассверливаем елочкой.

Соединяем шланг и трубку. Сажаем все на супер-клей.

Подсоединяем наше будущее дуло ружья к колену.

Фиксируем ствол с помощью тех же пластин из детского конструктора.

Подача у нас идет с конца, потом идет в закрученный шланг и выходит через трубку. 

Либо можно упростить конструкцию и сделать все на прямую. Однако спираль из прозрачного шланга придает эпичности нашему самодельному ружью.

Вот такое ружье — огнеметобутылкострел получился у нас в итоге. Так что, кому хочется развлечений — делайте.Ничего сложного здесь нет. Хотя шланг наверное можно сделать на три мотка, чтобы трасса была немного покороче. 

Не хотите останавливаться на этой самоделке? Предлагаем попробовать свои силы и сделать электромобиль для ребенка своими руками в этой статье.

Подробное видео по изготовлению:

Как сделать самодельный обрез

Играете ли вы со своими сестрами и братьями или собираетесь начать внутриофисную войнушку, самодельное оружие может быть славным способом повеселиться, проявить свою смекалку и надрать противнику зад! wikiHow представляет ниже несколько идей, но возможности безграничны, если помнить главное правило: творите и экспериментируйте! Начните с шага 1 ниже или просмотрите разделы, перечисленные выше, чтобы понять, как смастерить что угодно – от боевого топора до нунчак!

У детей поколения 90-х не было новомодных игрушек и компьютерных игр, но зато была бурная фантазия, позволяющая придумать невероятные способы развлечения. В любимчиках было то, с чего можно было стрелять или поджечь. Хоть эти развлечения и считались любимыми у детей времён перестройки, многие из них могли нанести вред здоровью и даже привести к летальному исходу.

Рогатки

Кто помнит самодельные рогатки? Они были двух видов – классические и шпоночные. Классические вырезались из толстой ветки орешника с развилкой, покупался широкий серый жгут в аптеке, доставался кусочек кожи (можно было втихомолку вырезать дома из дорожной сумки и свалить на сестру) и все скреплялось медной проволокой или синей изолентой.

Заряжалась такая рогатка гладкой галькой, которую часто привозили во дворы вместе с песком или незрелыми ягодами, типа рябины, сливы или вишни, которая вдоволь росла за домом. Мощности выстрела камнем хватало иной раз чтобы вдребезги разбить бутылку из-под шампанского с 3х метров. Такая рогатка ценилась по причине того, что не у каждого хватало умений и средств на ее создание. Её можно было поменять на другие ценные вещи типа вкладышей от Turbo, CinCin и Final90.

Гуляя и от нечего делать можно было смастерить рогатку попроще – шпоночную. Для этого на свалке нужно было отыскать толстый алюминиевый провод в оплётке и найти жгутик. С последним как правило проблем не было – легко добывался из резинки трусов. Чем новее трусы – тем лучше жгутик. Из всего этого собиралось что-то вроде этого (на фото слева). Стреляла такая рогатка шпонками – согнутыми в подкову кусочками медной или алюминиевой проволоки.

Самострелы

Более тяжелым вариантом рогатки был самострел. На доску закреплялась деревянная бельевая прищепка, а к другому концу приделывалась резинка таким образом, чтобы получалась «петля», седловина которой попадает как раз на прищепку. При необходимом растяжении, разумеется. В петлю резинки закладывалась «пуля», резинка натягивалась и зажималась в прищепку. При нажатии на прищепку происходил выстрел. Стреляли все теми же рябиной, горохом, перцем горошком или дробинками.

Самопал

Наиболее продвинутую версию называли самопалами. Это уже ближе к настоящему огнестрельному оружию. Толстостенная металлическая трубка заделывалась с одного конца (сплющивалась и доливалась свинцом), вблизи глухого конца сверлилось отверстие в 1мм. Трубка прикреплялась к ложе из дерева, как правило, в виде пистолета (опять же, иногда использовалась все та же ножка от стула). В трубку с помощью шомпола загоняли «серу» от спичек, пыж и подкалиберную самодельную пулю из свинца. Выстрел производился когда специальная ударная рамка, освобожденная спусковым крючком, ударяла по шляпке вставленного в маленькое отверстие гвоздика. Пуля имела весьма серьезную убойную силу — 15 спичечных головок в 4мм стволе вбивали пулю сантиметров на 5 в дерево. С самострелом лучше было не попадать в милицию…

Спичкострел

Еще одним облегченным оружием был спичкострел. Делался он из деревянных бельевых прищепок ощущаете полезность этого советского девайса?. Стрелял обычными или горящими спичками метров на 10. Для его изготовления разбиралась деревянная прищепка, надфилем протачивалось место для пружины ( от этой же прищепки ), протачивался «ствол», на одну из половинок одевалась пружина, половинки соединялись обратными сторонами и перематывались изолентой. Пружина играла роль и спускового крючка и толкателя одновременно. Иногда на «стволе» закреплялся кусочек «чиркаша» от спичечного коробка, что бы спичка загоралась сама в момент выстрела. Чаще же просто проводили по ней коробком и тут же стреляли.

Дротики

В игру "дартс" не играл наверное только ленивый, мы тоже в детстве любили кидать дротики. Да вот только их не продавали или стоили они немалых денег. Поэтому почти любой мальчишка в нашем дворе мог смастерить его сам. Дротик по своим полётным и втыкательным качествам получался не хуже заводского. Листок бумаги, 4 спички, иголка, канцелярский клей и нитки. На стенной ковер вешали самодельную мишень из тетрадного листа и играли.

Пистоны

У кого был такой револьвер, который стрелял такими пистонами? Но интереснее было ширкать по коричневым пятнам чем-то острым и смотреть, как они воспламеняются. Или еще интереснее скатать рулон из полоски пистон и шарахнуть по нему молотком. Звон в ушах на 10 минут был обеспечен!

Кто видит связь?

Пугач из болтов

А здесь?

Думаю, наше поколение без труда объяснит связь этих предметов. Дюбель вколачивали кирпичом в асфальт, вынимали, крошили в дырку спички, вставляли дюбель и кидали сверху кирпич. Бух! и куска асфальта как не бывало. 🙂 Спички стоили 1 копейку за коробок и свободно покупались в магазине.

А это уже «ракеты»

Шифер в костре

Думаю, вы легко вспомните, что происходит с шифером в костре 🙂 Правильно, ничего хорошего – он сильно стреляет. Кусками.

Лампы и кинескопы

Грех было не разбить выброшенную на помойку лампу дневного света. Разбивались они с громким хлопком, если кинуть лампу на асфальт торцом. Об экологии тогда не думали.

А вот эта находка на помойке была крайне редкой и всегда приносила огромнейшую радость мальчишкам. Бросали жребий, кто первым кинет кирпич в верхнюю лампу (лучевую пушку кинескопа). Она была самым уязвимым местом кинескопа. Когда лампа разбивалась – кинескоп из-за внутреннего вакуума коллапсировал внутрь с очень глухим хлопком, эхом отзывавшимся во дворах. Соседские мальчишки тотчас же сбегались посмотреть на сие действо. Но чаще мы находили кинескопы уже с отбитой лампой.

Баллончики для сифона

Использованные баллончики для газировальных аппаратов (сифон) тоже иногда шли в дело. Их начиняли серой от спичек и закрывали дырочку болтом. Потом адское устройство бросалось в костер. Надо сказать, что штука эта была самым опасным изобретением дворовых мальчишек. Лично я никогда не делал такой баллон. И другим категорически не советую.

Магний

Измельченный напильником в порошок магний мы смешивали в определенной пропорции с марганцовкой, которая стоила копейки в аптеке и заворачивали в тугой бумажный пакет, обматывая еще клейкой лентой. Проделывали дырочку и прикручивали к ней спичку, так чтобы серная головка оказалась аккурат в дырочке. Чиркали спичку о коробок и резко отбрасывали в сторону. Пакет с оглушительным шумом и яркой вспышкой взрывался.

Ножички

По-моему, у каждого мальчишки в детстве был раскладной нож, который являлся предметом гордости. С помощью него играли в "земельку", "танчики". У каждой игры была масса разновидностей правил. К примеру "земелька": чертили круг, делили его поровну на количество участников. Каждый вставал на свой участок. Потом стоя втыкали нож в участок противника и отрезали от его земли по кусочку. "Заранился" (не воткнул) – ход переходил другому. И вот по одним правилам надо было всё время стоять на своей земле до тех пор пока можешь. По другим – стоять можно было за пределами, но в случае катастрофического уменьшения твоего участка противник предлагал тебе постоять 3 секунды на нем. Если не устоял – выбываешь. Стоять можно было даже на цыпочках одной ноги – главное продержаться 3 секунды.

Карбид

Кто помнит волшебные камни со специфическим запахом, которые пузырятся в воде? Карбид – это радость для нашедшего его, на весь день! При соединении с водой он вступал в реакцию и выделял замечательный газ ацетилен. Замечателен он тем, что хорошо горит. В каком только виде не использовали карбид. И просто бросали в лужу, поджигая её. И грели руки, сжимая карбид в ладошке, погруженной в лужу. И засовывали его в бутылки с водой, затыкая пробкой.

Но самым эффективным использованием карбида была ручная пушка. Брали пустой баллон из-под дезодоранта или "Дихлофоса", срезали ему горлышко, у дна проделывали дырочку, клали внутрь карбид, обильно плевали на него, затыкали все отверстия, трясли минуту, открывали и подносили горящую спичку к маленькой дырочке. ЗАЛП. 🙂

Дымовуха

Сущая правда – только наше поколение знает, какая связь между детской неваляшкой или теннисным шариком.

Но мы-то знаем, что будет, если кусочки этой особой, магической пластмассы завернуть в фольгу или газету, поджечь и потушить. Сколько нервов потратили дяденьки в гаражах, когда с крыши к ним прилетало вот такое чудо.

Свинец


Как много в этом слове, для сердца детского слилось. Причем слилось в прямом смысле слова. Помните, как рыскали вдоль гаражей, обыскивали автосвалки в поисках старых аккумуляторов?

Раскалывали их и добывали чистый свинец. Выколачивали засохший электролит и крошили мягкий металл в консервную банку или в миску. Разводили костер и дожидались, когда в банке засверкает жидкий металл.


А потом делали все, что душа пожелает!

Самодельное огнестрельное оружие изготавливается в кустарных условиях, чаще всего — незаконно. Отличается разнообразием устройства и технологических решений, от крайне примитивных до (редко) полнофункциональных образцов, сравнимых с серийными.

Качество изготовления стреляющих самоделок может сильно различаться. В первую очередь оно зависит от наличия необходимых инструментов и навыков у изготовителя, а также от его устремлений. Самодельные конструкции варьируют от самых примитивных, повторяющих первые фитильные дульнозарядные пистолеты, до достаточно совершенных или даже несущих новые, нигде не использованные технические решения. В ряде стран, например в Китае, где достать фабричное оружие практически невозможно, производство кустарного оружия принимает большой размах [1] .

Обычно такое оружие бывает довольно низкого качества, отличается неточностью стрельбы; пуля отличается нестабильностью траектории, но это же обстоятельство, помимо уменьшения меткости, может приводить к усилению останавливающего действия пули.

Содержание

Самопал [ править | править код ]

Простейшее самодельное огнестрельное оружие — дульнозарядный самопал или «поджи́га» (также поджиг, поджигной и др.). Он относится к однозарядным пистолетам шомпольного типа. Как правило, примитивная поджига состоит из ствола, изготовленного из металлической трубки, каким-либо образом заглушённой, — заклёпанной, завёрнутой, залитой свинцом, заваренной (при заливке свинцом или заглушке винтом заглушки иногда выстреливают прямо в глаз целившемуся стрелку) с казны, и деревянного (реже пластмассового, текстолитового) ложа. С казённой части такого ствола проделывается затравочное отверстие диаметром 1,5-2 мм для воспламенения метательного заряда. В качестве заряда используется растёртая масса спичечных головок, смеси с перманганатом калия либо чёрный порох. В качестве снаряда используется дробь или отлитые из свинца пули. К рукояти ствол привязывается проволокой или крепится другим доступным способом. Воспламенение метательного вещества осуществляется при помощи спички (иногда нескольких, ради надёжности), прикрепленной к затравочному отверстию. Несмотря на конструктивную простоту и неказистый внешний вид, шомпольные пистолеты обладают достаточной поражающей мощностью для причинения серьёзных телесных повреждений, а в случае попадания снаряда в жизненно важные органы — и смерти. При дульной энергии свыше 300 Дж и калибре более 10 мм отдача оружия из за недостаточной массы может причинить травму руки. Дальность меткой стрельбы по мишени 50х50 см не превышает 5—7 м. Из-за ненадёжности конструкции, а также от избыточного порохового заряда или пыжа, поджига иногда взрывается в руках, калеча или даже убивая стрелка.

Самоделки под унитарный патрон [ править | править код ]

Более конструктивно сложные образцы самодельного оружия, как правило, изготовляются под широко распространённые патроны. Прежде всего это продающиеся свободно монтажные патроны, легкодоступные патроны для охотничьего гладкоствольного оружия, а также 5,6-мм спортивно-охотничьи. Для изготовления подобного оружия требуется достаточно обширный набор оборудования и слесарного инструмента, включающий как минимум токарный станок.

Самоделки под унитарный патрон могут быть однозарядными и многозарядными. Последние делятся на самопалы с ручным перезаряжанием, самозарядные и автоматические. Однозарядные самопалы чаще всего представляют собой оружие с «переламывающимся» стволом. Запирание происходит при помощи рамки, подпружиненного ударника либо массивного курка. УСМ обычно довольно примитивен, обеспечивает только срыв курка либо ударника с боевого взвода. Полный цикл перезарядки таких самопалов осуществляется стрелком. Иногда подобные самопалы маскируются под привычные, не привлекающие внимание предметы, такие как канцелярские ручки, зонты, рычаги от коробки передач (в автомобилях), трости и т. п.

Многозарядные самоделки имеют магазин, барабан или несколько стволов. К оружию, где перезаряжание осуществляется при помощи мускульной силы стрелка, относятся пистолеты с жёстким запиранием затвором и револьверы. Чаще всего они имеют УСМ одиночного действия, хотя на револьверах встречается и двойного. Револьверы обычно копируются с газовых, непригодных к переделке из-за хрупкого сплава рамки. Самозарядные и автоматические пистолеты в большинстве случаев построены на простейшем принципе отдачи свободного затвора. Это пистолеты, являющиеся, как правило, копиями газовых, и пистолеты-пулемёты, подражающие простейшим образцам времен Второй Мировой, например «Стэну». Все перечисленные выше самоделки могут иметь как гладкие, так и нарезные (как правило, низкого качества, либо заводского изготовления) стволы, хотя для дистанции «в упор» кучность стрельбы и стабилизация пули не играют никакой роли. Встречаются изделия со съёмным (реже интегрированным) глушителем.

Криминалистическая практика знает не один пример, когда с использованием самодельного оружия совершались тяжкие преступления: разбои, причинение тяжких телесных повреждений, убийства. Наиболее известный случай в советский период — банда братьев Толстопятовых, действовавшая в Ростове-на-Дону в 1968—1973 годах, оснащённая самодельными пистолетами-пулеметами и револьверами оригинальной конструкции. Также известен случай в Омске, где психически неуравновешенный Андрей Кудла из самодельного пистолета убил двоих и тяжело ранил ещё двоих человек [2] .

В своё время масштабное кустарное производство оружия началось в филиппинском городе Данао (англ.) русск. (пригород Себу). Оружейная промышленность в данном городе возникла давно: местные жители веками изготавливали аркебузы для испанцев. В годы Второй мировой войны они производили оружие для японцев и американцев. После обретения независимости местные оружейные мастера переключились на работу на мафию. Власти много лет боролись с этим и в итоге пришли к компромиссу: мастера изготавливают оружие для простых граждан и полиции, а власти взамен предоставляют им цеха для работы [3] .

Резьба по дереву для начинающих - Сам себе мастер

Резьба по дереву — разновидность декоративно-прикладного искусства, получившая в свое время широкое распространение и особую популярность на территориях современной России. Практически в каждом регионе страны сформировались свои традиции вырезания орнаментов, узоров, фигурок людей и животных на деревянных поверхностях. Древесина вообще относится к излюбленным материалам русского человека. Возможно «корни» этой любви уходят глубоко в историю и теряются где-то во временах языческих верований, когда любым природным объектам придавался сакральный смысл, а деревья вообще считались «родом», то есть прародителем сущего, олицетворением матушки-природы. Как бы то ни было, а древесина действительно очень «теплый», уютный, домашний материал, который к тому же еще и экологически безопасен. На данный момент существует масса способов обработки дерева, но традиционная резьба располагается на ступень выше любых «промышленных» техник. Вырезая орнаменты, картины, фигурки, мастера вкладывают в свои работы душу. Как отдавать частичку себя создаваемому изделию, мы научить не сможем, зато познакомим с азами работы с деревом, которые пригодятся любому начинающему резчику.

История зарождения и развития

Дерево можно по праву считать одним из древнейших материалов, использовавшихся человеком.

Еще на заре времен люди поняли, насколько доступной и простой в обработке может быть древесина. Ее стали повсеместно привлекать для строительства. Искусство резьбы тесно переплелось с отдельным видом архитектуры — деревянным зодчеством. Люди никогда не подавляли свои внутренние желания окружать себя красивыми вещами. Это стремление к прекрасному часто становилось толчком для развития искусства в разных направлениях. Резьба не стала исключением. Как водится, сначала все лучшее клали на алтари для божеств, которым в те времена поклонялись. Самым древним образчиком искусства резьбы по дереву считается Шигирский идол. Он был найден во время раскопок неподалеку от Екатеринбурга. Изделие представляет собой фигурно обрезанный столб с тематическими рисунками на поверхности. По подсчетам ученых этот идол был создан в середине VIII века. Изготовили столб из лиственницы (вопреки общепринятому заблуждению о дубе). Помимо Шигирского идола встречаются и более поздние находки, украшенные резными элементами, но техника тех мастеров была примитивной и грубоватой. Современный человек скорее назовет их самобытными, чем красивыми. Здесь сказалось влияния бедного инструментария, которым пользовались мастера тех времен.

А теперь сделаем большой прыжок почти в десять столетий и перенесемся к XVI веку, когда стали появляться первые артели резчиков. Из области обрядов и язычества резьба по дереву постепенно перешла к быту. Причудливыми узорами стали украшать предметы скудной меблировки и деревянную посуду. Техника стала изящнее, благодаря расширенному набору специальных инструментов, которыми стали пользоваться мастера. Помимо обычной древесины, в ход шли даже корни деревьев и кап (разновидность нароста). Своими причудливыми, неправильными формами они навевали абстрактные ассоциации и подталкивали резчиков к созданию оригинальных асимметричных предметов обихода. Артели массово украшали храмы, соборы, дворцы и дома зажиточных граждан. Большинство бытовой утвари (от ларей и до ложек) покрывались декоративными узорами. Так как дома старались украшать даже представители среднего класса, появилось отдельное направление под названием домовая резьба. Многие образчики сохранились и до наших дней. Большинство из них стало официальными памятниками искусства. Параллельно с домовой резьбой появилась и более сложная техника — объемная. Рельефные украшения требовали большого мастерства от резчиков, но результат того стоил. Резьбой украшали сундуки, стулья, игрушки, подставки, пряничные доски (аналог подносов), ложки, табакерки, шкатулки, спинки кроватей, наличники и ставни на окнах. Хотя еще пару десятков лет назад этот вид искусства пребывал в упадке, постепенно традиции старинной русской резьбы по дереву возрождаются. Ведь не зря говорят, что все новое просто было хорошо забыто.

Виды резьбы

Резьбу по дереву классифицируют на следующие подтипы и направления:

Где может применяться

Резьба по дереву широко применяется в интерьерном и ландшафтном дизайне. Хотя такие изделия больше всего соответствуют этническому русскому стилю, красивая работа мастера может органично влиться в скандинавское, эко направление, эклектику, прованс (вообще любую разновидность кантри), модерн, классику и даже фьюжн. В интерьере используют либо резные предметы обихода (сундучки, шкатулки, чернильницы, подставки, элементы меблировки), либо декоративные детали, которые играют исключительно роль украшения (карнизы, фрески на отдельных областях стен, окантовку арок, двери). Для оформления экстерьера дома и прилегающих к нему территорий приобретают беседки, лавки, наличники, фронтоны, ворота и калитки, заборы, изготовленные в технике резьбы по дереву.

Выбор материала для работы

При выборе древесины следует обращать внимание на три критерия:

Если древесиной резчик запасается самостоятельно в соседнем лесу, то материал необходимо просушить. Желательно проводить эту процедуру летом, так как 1-2 недели дерево должно пролежать на открытом воздухе. Если заготовка имеет внушительные габариты, то этот период увеличивают до 1-2 месяцев. Нельзя оставлять материал на улице в «сезон дождей». Толку от такой процедуры не будет, так как при высоком уровне влажности окружающей среды, вода из микропор не исчезнет. После уличной просушки древесину вносят в дом, но не кладут рядом с отопительными приборами. Остатки влаги удалятся в течение недели. Для малогабаритных заготовок подходит технология вываривания. Их складывают в емкость с водой, которую нагревают и кипятят на протяжении 2-3 часов. Такой экпресс-метод позволяет быстро «выжать» остатки влаги из микропор древесины. После процедуры заготовкам дают «отдохнуть» в доме примерно неделю.

Базовые инструменты для ремесла

Чтобы работа спорилась, мало одних навыков и умений, нужно еще и использовать качественные инструменты. Возможно, Николо Паганини и компенсировал своим мастерством возможности скрипки, сыграв на одной струне, но эта легенда относится к исключениям из общего правила. В стандартный список инструментов резчика по дереву входят:

А теперь более подробно рассмотрим разновидности стамесок, которые по праву можно считать главным инструментом резчика.

Виды стамесок

В зависимости от особенностей лезвия и области применения стамески классифицируют на следующие типы:

У каждого мастера в наборе есть свои инструменты «любимчики», которыми он пользуется чаще всего. Обычно такая трогательная привязанность развивается за годы труда, когда резчик уже выработал свою индивидуальную манеру работы. Новичкам же остается только набивать себе «шишки» методом проб и ошибок, пока идеальный инструмент не будет найден.

Меры предосторожности при работе

Во время вырезания по дереву всегда существует риск повреждения рук мастера, а пальцы для резчиков — основной инструмент работы. Все приспособления достаточно острые и хватит всего одного неловкого движения, чтобы порезать кожу, а то и вовсе отрезать что-нибудь важное. Поэтому не следует пренебрегать правилами безопасности, которые соблюсти не так уж и сложно:

Также не рекомендуют располагать рядом с рабочим местом нагревательные приборы, поджигать свечи, курить. Стружка легко воспламеняется, поэтому любые контакты с огнем следует ограничить.

Мастер-класс геометрической резьбы

Как уже говорилось выше, геометрическая резьба считается одной из самых простых, поэтому идеально подходит для обучения начинающих мастеров. Для работы требуется минимальный набор инструментов. Во время процесса вырезания значение имеет только точность. Элементы рисунка должны обладать четкой симметрией. Сами изображения состоят из повторяющихся зон, которые образуют единую изящную композицию.

Технология и последовательность геометрической резьбы

В основе рисунка в технике геометрической резьбы лежат различные простые фигуры: круги, треугольники, квадраты, прямоугольники, трапеции и ромбы, которые дополняют прямыми и изломанными линиями. Вопреки заблуждениям обывателей, готовые композиции лишены угловатости и грубости. Игра света и тени подчеркивает рельеф изображения. Сюжетов, как таковых, геометрическая резьба не имеет. Она передает настроение и ярко демонстрирует мастерство автора. Готовое изделие может поражать сложностью и тонкостью работы, а иногда придерживается принципов лаконизма, что никак не сказывается на его восприятии. Очень часто в основе композиции лежат традиционные русские орнаменты, которые ранее считались «оберегами» от злых сил. Процесс работы в технике геометрической резьбы условно делят на этапы:

После просушки резную поделку можно использовать по назначению.

Необходимые инструменты

Для работы в технике геометрической резьбы потребуется минимальный набор инструментов:

Первый вид ножа используется для вырезания прямых линий, которые формируют угловатые геометрические фигуры, а второй — для «канавок» с мягкими изгибами.

Создание эскиза узора

Мастера, у которых «рука набита», наносят узоры прямо на заготовку с помощью карандаша и циркуля, линейки. Для новичков лучше сначала нарисовать эскиз на бумаге или использовать уже готовые рисунки, которые можно легко найти во всемирной паутине. Узоры распечатывают, после чего прикладывают к болванке и обводят по контуру с использованием копирки. Когда рисунок будет полностью перенесен на заготовку, можно приступать к вырезанию композиции.

Вырезаем узоры

Начинать нужно с мягких деталей (круги, лепестки, плавные линии). Для работы используют нож-перо. Его зажимают в руке между ладонью и указательным пальцем. Большой палец отставляют в сторону и прислоняют к заготовке. Он послужит опорой. Согнутый указательный палец станет регулятором силы нажима на инструмент и угла его наклона. От этого будет зависеть глубина «канавки». Помните, что резать нужно «от себя». Сначала обрабатывают одну часть композиции (слева или справа зависит от ведущей руки), а затем болванку переворачивают и продолжают вырезать вторую часть узора.

Теперь в дело вступает нож-косячок для работы над треугольными элементами. Этот инструмент держат иначе. Его зажимают между указательным и большим пальцами, словно карандаш, но у самого конца ручки, ближе к лезвию. «Пятку» ножа с силой вгоняют в заготовку под углом в 45 градусов, но не у самого края фигуры, а с небольшим отступом. Его необходимо сделать, чтобы у выемки были «пологие» края. «Канавки» с таким рельефом выглядят красивее. Грани треугольников должны сходиться. По такому же алгоритму вырезают оставшиеся элементы рисунка. Отработанные кусочки древесины должны иметь форму пирамидок, тогда работа выполняется правильно.

Во время процесса резки легко проверить остроту ножа. Если стружка тянется сплошной «лентой», значит, инструмент заточен хорошо. Если она крошится и отпадает кусками, то нож не годится для резки. Даже острые инструменты во время работы нужно периодически обтачивать. Для этих целей используют кусок натуральной кожи, на который наносят небольшое количество любой полировальной пасты на основе оксида хрома.

Шлифовка и пропитка готового изделия

Чтобы сгладить шероховатость краев «канавок», поверхность поделки нужно слегка зашкурить наждачной бумагой. Затем изделие пропитывают специальным составом. Некоторые покрывают поделки лаком, но большинство мастеров отдают предпочтение процессу вощения (восковая мастика) или покрытию поверхности маслом. В этом случае поделка приобретет легкий, натуральный блеск. Обычно используют льняное, одуванчиковое, мятное, семитравное масло. Эти же составы отлично подходят для пропитки посуды. Поделку густо смазывают средством, после чего «втирают» масло в древесину. Теперь изделие должно высохнуть. Лучше всего положить его на улице просушиться под солнышком. Некоторые кладут изделия возле батареи или пользуются феном, дабы ускорить процесс.

Мастер-класс формочки для печатного печенья

Чтобы сделать формочку для печатного печенья, сначала необходимо обрезать заготовку. Ширина и длина болванки зависит от размеров будущих кондитерских изделий. Можно ориентироваться на общепринятые стандарты и померить обычное юбилейное или кофейное печенье, купленное в магазине. Что касается выбора древесины, то для этих целей подойдет лиственница, бук, дуб. Заготовку вырезают из доски с помощью электролобзика. Далее ее закрепляют на рабочей поверхности и переносят заранее подготовленный эскиз изображения. Все детали композиции на печенье должны быть выпуклыми, соответственно фон обрабатывать не нужно. Набор инструментов для работы варьируется в зависимости от ее сложности. Чтобы резать было проще, нужно выбрать картинку-исходник, нарисованную с полутонами. Тогда мастеру будет легче ориентироваться с глубиной прорезания элементов. Для печатного печенья часто выбирают надписи, простенькие пейзажи с деревьями и птичками, животных, цветочные композиции, «букеты» колосьев.

Вырезаем таблички

Таблички, как правило, имеют неправильную форму. Контуры изделия подчеркивают изгибы букв, поэтому с заготовкой придется повозиться, выпиливая лишние фрагменты в определенных местах. Буквы можно нарисовать от руки с использованием карандаша и линейки, или скачать уже готовую надпись с интернета. Изготавливать таблички очень просто, поэтому вариант идеален для начинающих резчиков. Для работы достаточно ножа-косячка и богородского набора «Татьянка». После вырезания табличку шлифуют и покрывают морилкой. Когда состав высохнет, углубления дополнительно подчеркивают вторым слоем. Надписи на табличках для бани дополняют облаками, дубовыми или березовыми листиками, ковшами, тазиками с вениками. Для улицы используют красивый, ровный шрифт и аккуратные завитушки по контуру, так как здесь рисунки будут неуместны. Таким же способом можно изготовить оригинальную вывеску для торговой лавки или пивной, к примеру.

Заключение

Один именитый скульптор когда-то сказал, что композиция — самое сложное в искусстве. Общих правил для ее составления не существует. Постигнуть алгоритм построения композиции и выработать в себе тонкий художественный вкус можно только наблюдая за природой. Нет ничего более совершенного, чем естественная система элементов. Этот совет применим не только для скульпторов, архитекторов или художников, но и для резчиков по дереву. Сначала во время обучения новички используют готовые рисунки, чтобы набить руку и приобрести навыки, необходимые для создания качественных работ. Однако в дальнейшем каждый пытается делать робкие шаги на поприще художника, где одного мастерства недостаточно. Потребуется умение тонко чувствовать баланс в композиции, которое вырабатывается годами. Только научившись комбинировать мастерство и художественный вкус, резчик имеет право называться мастером, создающим изделия «с душой».

 

 

Делаем инструмент для резьбы по дереву


Если вы увлекаетесь резьбой по дереву, то для вас может быть полезен опят мастера по самостоятельному изготовлению резцов. Если вы не увлекаетесь резьбой по дереву, то сейчас самое время научится чему ни будь новому, а начать можно с изготовления инструментов.

Инструменты и материалы:
-Ножовочное полотно;
-Пильный диск;
-Сосна;
-Угловая шлифовальная машина;
-Шлифовальный диск;
-Алмазный точильный блок;
-Рубиновый камень;
-Эпоксидная смола;
-Сверлильный станок и сверла;
-Шаблон;
-Ножницы;
-Маркер;
-Ленточнопильный станок;
-Наждачная бумага;
-Горелка;
-Плоскогубцы;
-Емкость с водой;
-Льняное масло;



Шаг первый: заготовки
Сначала мастер сделал в графической программе шаблоны инструментов. Затем распечатал их на бумаге, вырезал.


Для изготовления инструмента мастер использует ножовочное полотно и пильный диск. Толщина и диска, и полотна 3 мм. Шаблоны из бумаги мастер оптимально размещает на материале, очерчивает маркером. Вырезает. Шаблон можно скачать ниже.
резьба шаблон инструмента для instructables.pdf

После резки заготовок обтачивает мета реза.

Шаг второй: ручка
Ручки мастер делает из сосновых планок.


Сначала он так же вырезал сделал шаблоны для ручек.

Переносит шаблон на планки. Вырезает.

Шлифует.

В торцах ручек сверлит отверстия для установки инструмента.

Шаг третий: термообработка
Нагревает рабочую часть резцов до ярко-красного цвета и охлаждает их в воде. Затем снова нагревает их до соломенного цвета.

Шаг четвертый: заточка
Для процесса заточки мастер использует алмазный шлифовальный диск, установленный на УШМ. Эта угловая шлифовальная машина имеет регулировку оборотов, но, чтобы еще снизить скорость мастер подключает ее к регулятору напряжения. Для заточки мастер использует два алмазных диска, один - 80 грит, а другой - 180. В процессе заточки мастер периодически охлаждал лезвие водой. Скос лезвия мастер делает на одну сторону.

Шаг пятый: сборка
Для фиксации ножей в ручке мастер использует эпоксидную смолу.


Шаг шестой: полировка
Как только клей затвердеет, пришло время выполнить процесс полировки. Для этого мастер использует алмазную пластину, которая имеет два разных размера 400 и 1000 грит. Сначала мастер удаляет царапины на 400 стороне, а затем затачивает лезвия на другой стороне. Последний процесс - это шлифование на рубиновом камне. Этот камень использует для острой заточки ножей.

Шаг седьмой: отделка
Последний шаг - это покрытие ручек инструментов льняным маслом.

Все готово, мастер остался доволен результатом.

Весь процесс по изготовлению резцов можно посмотреть на видео.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Резьба по дереву своими руками, с чего начать, примеры работ

Уход за инструментами

Следует периодически осматривать ваши инст­рументы, вытирать их промасленной тряпочкой, чтобы они не заржавели. Храните инструменты в индивидуальных отсеках или завернутыми в ткань, чтобы защитить их и сократить время, по­траченное на заточку.

ЗАТОЧКА ИНСТРУМЕНТОВ

Следите за тем, чтобы ваши инструменты всегда были острыми, и время от времени приостанав­ливайте работу для заточки. Все мои знакомые резчики выработали собственную систему прав­ки; каждый нашел свою процедуру, удобную лич­но для него. Одни используют оселки с маслом, другие с водой, третьи — электрические приспо­собления.

Первым делом следует заточить лезвие при по­мощи мелкозернистого абразива, например ал­мазной крошки или наждачной бумаги. Сначала обрабатывается одна сторона до появления на металле заусенцев, затем другая. На следующем этапе правки устраняются неровности поверхно­сти, возникшие вначале. В заключение следует специальным составом отшлифовать лезвие до зеркального блеска, сокращая трение между лез­вием и деревом.

Как определить, является ли лезвие достаточно острым? Возьмите кусок ненужного дерева и проведите ножом поперек волокон. Если оста­нется ровный след, то лезвие острое. Если во­локна торчат в разные стороны и след грубый, то нужно поточить лезвие еще.

Инструменты для работы

Для того чтобы начать работу потребуется подобрать специальные инструменты и изучить особенности технологии. В этом деле есть свои нюансы, которые позволяют сильнее раскрыть красоты древесины в орнаменте.

Также нужно запастись подходящими заготовками и эскизами, которые будут повторяться на дереве в виде узоров, кружев, композиций или жанровых сценок.

Для своей работы резчик использует большой набор инструментов:

  1. ножи;
  2. лобзики;
  3. надфили;
  4. стамески;
  5. электродрель;
  6. сверла;
  7. бруски;
  8. долота;
  9. ложкорезы;
  10. фрезеровальную машину;
  11. бормашину.

Для новичка предназначен специальный набор инструментов. Его хватит для освоения азов художественной обработки деревянный заготовок.

Еще потребуется сырье из определенных пород. От этого будет зависеть качество исполнения изделия. Есть твердые и мягкие сорта деревьев. Каждый вид имеет свои плюсы и минусы, в каждом конкретном случае выбирается специфическая технология обработки.

К мягким породам относятся:

  1. липа;
  2. береза,
  3. осина
  4. ель;
  5. сосна;
  6. можжевельник.

Мягкий материал легче поддается обработке, но его проще испортить одним неверным движением ножа или стамески. Д

Как вырезать фигурку из дерева? Резьба для начинающих

Резьба по дереву

Фигурки из дерева являются отличным украшением для дома, рабочего стола, сада. Они нравятся как взрослым, так и детям. Такие произведения искусства привлекают своей связью с природой. В интерьере отлично будут смотреться фигурки кошек, сов, медведей, черепахи или других зверей. А для сада лучше всего подойдут резные фигуры гномов или птиц.

Из какого дерева лучше вырезать?

Для изготовления резных фигурок из дерева следует выбирать определенный тип древесины.

Следует заметить, что любая древесина для резьбы должна быть тщательно высушенной. В противном случае на готовых изделиях могут появиться трещины. Сушить дерево необходимо в теплом месте, предварительно завернув его в полиэтилен.

Мастера с опытом одинаково хорошо работают с любой древесиной. Однако новичкам лучше выбирать мягкие породы древесины. Как правило, к таким относят липу, тополь, каштан, кедр, осину и ольху.

Хвойные деревья лучше не использовать, так как их надо уметь правильно просушивать, чтобы получить хорошее изделие.

Найти подходящий материал для резьбы можно прямо во время прогулки по парку, лесу или саду. Например, можно создать отличные фигурки из пней, корней, коряг. Многие считают это мусором, но на самом деле, применив фантазию из всего можно сделать нечто красивое и оригинальное. Также подходящий материал для деревянных скульптур можно заказать в профессиональных мастерских.

Инструменты и материалы

Перед тем как приступить к работе с древесиной, следует выделить для этого отдельную комнату или как минимум угол. Ведь в ходе резьбы будет появляться довольно много мусора.

К тому же понадобится немало места не только для непосредственной работы с деревом, но еще и для хранения инструментов и материалов.

Также надо будет где-то складывать отдельные детали.

Резьба деревянных скульптур невозможна без специальных инструментов. Среди них есть основные, которые просто необходимы, чтобы работать с деревом. Стоит заметить, что они подходят как для простых работ, так и довольно сложных и тонких.

  1. Нож-резак представляет собой нож с укороченным и скошенным лезвием. С его помощью обрабатываются и мелкие, и крупные детали.
  2. Косяком называется нож с укороченным лезвием. Его используют для того, чтобы вырезать орнамент.
  3. Стамески используются, чтобы сформировать углубления на изделии. При этом различают плоские, загнутые и полукруглые типы стамесок.
  4. Стамески с копьеобразным лезвием называют клепики. Как правило, их применяют для того, чтобы создавать различные мелкие элементы.

Когда первоначальные навыки с работой по дереву уже получены, можно обзавестись и другими инструментами.

  1. Дрель позволяет быстро и аккуратно создавать сквозные отверстия.
  2. Шлиф-машинка делает поверхность изделия идеально ровной и красивой.
  3. Для создания заготовок не обойтись без пилы. Причем лучше всего иметь под рукой несколько разных видов.
  4. Обработка готового изделия невозможна без рашпилей и наждачной бумаги.

Помимо хороших инструментов важен еще и правильный материал. Например, для маленьких фигурок стоит выбирать компактные бревна или вообще сучки. Крупные скульптуры лучше всего вырезать из массивных бревен. Желательно, чтобы на заготовках не было каких-либо повреждений и сколов.

Опытные специалисты рекомендуют новичкам пользоваться прямоугольными брусками. Это обусловлено тем, что на них легко переносить изображения.

Однако наибольшее внимание следует уделить выбору верстака. Его конструкция должна быть максимально удобной и отвечать индивидуальным требованиям мастера, включая его рост и длину рук.

Отлично, если рабочий стол будет оснащен механизмом, с помощью которого можно быстро крепить обрабатываемую древесину. Им могут стать струбцины, столярные тиски или упорные колодки, которые можно переставлять.

Также при работе с деревом может понадобиться рубанок, болгарка, электролобзик. Однако прежде чем пользоваться более сложными инструментами следует как можно больше поработать по дереву ножом. Это делается для того, чтобы как можно лучше прочувствовать его руками.

Этапы работы

Перед тем как приступить к вырезанию из дерева, следует четко представлять себе, из каких этапов состоит процесс. Если все делать последовательно и правильно, то результат точно порадует.

Создание эскиза

Первое, с чего необходимо начать изготовление скульптуры из дерева, это до мелочей представить, что получится в итоге. Конечно, мастер с большим стажем работы, глядя на деревяшку, сразу представляет в голове, что из нее получится, и может даже без всяких подготовительных этапов приступить к работе.

Однако резьба для начинающих предполагает сперва перенос своих мыслей на бумагу. При этом важно, чтобы задумка вмещалась в рамки выбранного материала.

Когда эскиз готов, его следует перенести на заготовку. После этого на дереве надо тщательно прорисовать все детали. Желательно, чтобы рисунок был несколько меньше, чем сама заготовка. Следует не спешить с обрезкой лишних частей, так как изделие необходимо будет еще удобно закрепить на верстаке.

Черновое изделие

Перед вырезанием скульптуры материал нужно еще подготовить.

Когда рисунок переносится на дерево, то лучше всего сразу отметить главные линии, по которым будет проводиться первоначальная резка.

К примеру, если речь идет о скульптуре человека, то необходимо сразу наметить, где будет располагаться голова, туловище, руки и ноги. Для фигурки животного определяются наиболее суженные и расширенные части.

Затем надо выпилить все излишки, то есть провести грубую обработку.

В итоге мастер получает готовую форму, которой необходима фигурная, то есть детальная, проработка. Этот этап не требует спешки. Не стоит сразу убирать все возможные излишки, лучше воспользоваться рельефной обработкой. Важно понимать, что черновой этап – это только начало работы над фигурой.

Проработка деталей

После получения готовой формы стоит снова взяться за эскиз и карандаш. Теперь на подготовленную заготовку необходимо нанести рисунок со всеми деталями. Для этого этапа важно, чтобы все инструменты были хорошо заточены.

Обработка дерева на данном этапе проводится с помощью ножа или других инструментов. Важно проработать резаками и стамесками все мельчайшие детали.

Если после этого уже получилась желаемая фигурка, это не значит, что она полностью готова. Ведь на ней остались неровности, а поверхность имеет шероховатости, которые надо обработать наждачкой.

Также могут появиться трещины, которые следует обработать шпаклевкой. Ее можно приготовить самому, смешав мелкие опилки и клей ПВА. Перед нанесением шпаклевки места трещин необходимо обработать олифой и оставить для просушивания на 7 часов. После этого их можно замазать и оставить на 24-48 часов. Если имеется паяльная лампа, то изделие можно ею обжечь для приобретения теплого оттенка, максимально близкого к натуральному.

Для этого также подходят морилка и различные лаки. Данные средства к тому же защищают древесину от повреждений паразитами и неблагоприятного воздействия окружающей среды.

Нанесение специального лака придаст деревянной фигурке прекрасный блеск и сохранит ее красоту на долгие годы.

Научиться вырезать из дерева лучше всего на самых простых фигурках. Стоит запастись терпением и пониманием, что мастерство достигается со временем. Двигаясь постепенно от простого к сложному можно будет выработать нужные навыки и научиться создавать настоящие шедевры.

Схемы фигурок

Фигурки животных чаще всего делают новички. Нередко вдохновением для начала работы с деревом становятся симпатичные совы или величавый лев. Довольно часто первым, кого вырезают своими руками, может стать неповоротливый мишка. Этот персонаж является одним из наиболее популярных у мастеров по дереву. Сказочный медведь может стать отличным украшением дома.

Стоит заметить, что фигурки медведя немного легче делать и потому, что они могут быть большие. Это очень удобно, когда поначалу мелкие детали прорабатывать еще сложно. Опытные мастера также рекомендуют тренироваться на вырезании зайцев. Так как для изделия понадобится самый простой алгоритм резьбы и можно научиться технике текстурирования шерсти. Последний прием очень часто нужен при вырезании зверей.

Деревянные фигуры несложно создавать самому, особенно если делать это пошагово. Причем можно сперва сделать скульптуру животного по самой простой схеме. А затем выбрать тот же персонаж, только в более сложном варианте.

У мастеров по дереву также весьма популярны кот, тигр, черепаха, лисица, енот, белка и многие другие. Перед тем как приступать к работе, желательно проследить за поведением выбранного животного, чтобы лучше понять его пластику и выделить некоторые особенности. Для этого можно просмотреть документальные фильмы, которых немало на специализированных каналах.

Среди птиц наибольшую популярность в качестве деревянных фигур получили совы, орлы, утки. Они отлично подойдут в качестве украшения жилья. Их также можно смело сделать частью мебели.

Изображения людей также довольно часто используют для деревянных фигур. Начинающим мастерам лучше всего остановить свой выбор на сказочных персонажах, например, Буратино, Иване-Царевиче и других. В качестве украшения для приусадебного участка отлично подойдут забавные гномы, а для новогодних праздников – фигура Деда Мороза или Снегурочки.

Красивые примеры

Существует огромное количество красивых резных скульптур из дерева. Особое место среди них занимают японские фигурки из дерева, которые называют нэцке. Они представляют собой интересные маленькие скульптуры, которые нередко используются в качестве талисманов. Среди фигурок можно встретить изображение различных божеств, животных, людей в карикатурном стиле. Оригинальный вид таких изделий сделал их очень популярными далеко за пределами востока.

Искусством работы с деревом славятся и китайские мастера. Их скульптуры поражают проработанными мельчайшими деталями и великолепием сюжетов. Причем большинство изделий созданы в динамике и очень реалистично. Кажется, что лакированная фигура дракона сейчас взмахнет хвостом или крыльями, а девушка закружится в невероятном танце.

Как вырезать фигурку гриба своими руками из дерева смотрите в следующем видео.

изображений профилей для деревянной отделки

Эта страница содержит изображения многих деревянных декоративных молдингов, которые можно складывать в комбинации для создания новых дизайнов или для соответствия существующему профилю. Некоторые из этих профилей можно приобрести в местных магазинах для дома, другие можно найти на лесном складе или их можно фрезеровать на столярных изделиях. Обычно все, что нужно, - это фотография дизайна магазина, чтобы сделать то, что вам нужно.

Грабли

Этот профиль иногда называют сплошным венцом, его можно использовать для обрезки верхней части стены в комнате с низким потолком или использовать во многих комбинированных конструкциях.Размеры варьируются от менее 1 до более 3 дюймов, используются для различных применений, включая переход от профиля к стене или потолку.

Базовая крышка

Цокольный колпак используется для отделки верхней части плинтуса, но также может использоваться для отделки краев комбинированного карниза или для перехода с одного уровня профиля на другой.

Форма для панели

Обычно используются для изготовления декоративных панелей и стеновых каркасов в больших помещениях с высокими потолками. Это также приятный штрих вдоль центра перил стула.

Плата поддержки

Эти доски используются в качестве анкера для построения комбинированной конструкции. Используйте деталь с двумя финишными краями для перил для стульев или карниза. Другими примерами являются цельные молдинги, используемые для плинтусов и дверных коробок, но они также хорошо подходят для дизайна короны.

Трости и флейты

Молдинги Reed часто используются для изготовления сложных перил для стульев и дверных коробок. Рифленый профиль является незаменимым элементом при строительстве дверных и оконных коробок в стиле неоклассицизма.Кроме того, попробуйте сложить тростниковый профиль с одной из поддерживающих досок выше, чтобы быстро создать индивидуальную направляющую для стула.

Форма для кирпича

Обычно они используются для отделки дверных и оконных рам снаружи здания. Их также можно использовать для усиления эффекта широких карнизов и карнизов, добавляя размер профилю.

Задний ремешок

Эти детали обычно используются для обрезки квадратного края доски с покрытием или простого плинтуса для создания широкой отделки, подобной тем, которые использовались в викторианской архитектуре.Это также хорошо подходит для создания широких профилей коронки.

Стопор

Упорная планка используется для остановки распахивающейся двери или для выравнивания оконной створки. Их также можно использовать в сочетании с другими небольшими формовочными элементами для имитации более крупных сложных профилей или в качестве перехода между горизонтальными и вертикальными частями профиля, как в этой крышке обшивки.

Картины для зубов

Их можно установить под стандартные профили коронки для создания традиционных зубных протезов.Кроме того, попробуйте сложить их под спинкой, бухтой, колпачком или другими небольшими деталями, чтобы украсить дверные и оконные коробки или поручни для стульев.

Стандартные профили плинтуса

Эти цельные профили для плинтусов используются во многих новых домах, их легко найти в домашних магазинах и на лесных складах. Их также можно использовать в качестве подкладок для карнизов и перил для стульев.

Доступны размеры от примерно 2½ до примерно 8 дюймов в ширину, поэтому можно найти подходящий кусок практически для любого применения.

Фрезерованные плинтусы на заказ

Подобные профили для плинтусов и более крупные из них, как правило, не продаются в местных магазинах. Лесной склад может иметь подобные конструкции или они могут быть изготовлены на заказ компаниями, настроенными для резки нестандартных профилей, обычно все, что нужно, - это предоставить им чертеж того дизайна, который вы хотите.

Пользовательские плинтусы увеличенного размера

Обработайте нижнюю часть этих больших плинтусов сложной формой для обуви или сложите их вместе с меньшими лепными украшениями, чтобы построить более сложные плинтусы.

Профили Cove Crown

Этот профиль короны состоит из большой бухты в основном корпусе и большого выступа вдоль дна. Эту лепнину можно найти на лесопилке или в столярных изделиях, но ее может не найти в домашних магазинах.

Профиль состоит из перевернутого выступа и бухты по дну. Еще один профиль для молдинга, который будет сложно найти в домашних магазинах.

Это более распространенная цельная коронка, известная как станина. Этот профиль обычно можно найти в домашних магазинах, а также на лесных складах.

Корона из бисера

Этот молдинг состоит из большой бухты в основном корпусе и бортика, проходящего по верхнему и нижнему краям. Этот профиль можно найти в домашних магазинах, но почти наверняка он будет на лесном складе или в столярных изделиях.

Этот профиль короны встречается реже и, вероятно, будет встречаться только в столярных изделиях, если вообще будет. Его можно скопировать с этого изображения с помощью столярного изделия, настроенного для изготовления нестандартного молдинга, или этот профиль можно воссоздать, складывая небольшие части, как в проекте нестандартного молдинга.

Этот цельный профиль короны состоит из нескольких характерных черт, в том числе: ступеньки и оволо или четверти округлой формы наверху, скругления и углубления в середине, а также выступа и небольшой углубления внизу. Опять же, эту лепнину можно найти только в столярных изделиях или ее можно вырезать по индивидуальному заказу.

Корона с тиснением

Тисненый молдинг короны вырезан по центру с рисунком в виде яйца и вытачки под реверсивным тубусом. Дно завершено вторым реверсом меньшего размера.Этот профиль можно найти в домашнем магазине, но его наверняка можно будет купить на лесном складе.

Тисненая коронка включает в себя зубчатый узор и два перевернутых выступа, вырезанных за одно целое. Домашние магазины обычно имеют такой дизайн, хотя он может быть доступен только в изготовленном литье, таком как полиуретан. Этот профиль также может быть построен с использованием стандартного профиля коронки и добавления зубной формы и гребня вдоль дна.

Основные оболочки

Эти профили корпуса доступны в большинстве домашних магазинов.Это обычные профили для средних комнат с 8-футовыми потолками. Доступны размеры от 2¼ до примерно 3½, хотя для некоторых из представленных здесь размеров может потребоваться специальный заказ.

Викторианские оболочки

Их обычно нет в обычном домашнем магазине, но на лесном складе есть один или два таких профиля. Эти более широкие и толстые молдинги обычно встречаются в старых домах с большими комнатами и высокими потолками.

Неоклассические оболочки

Некоторые из них можно найти только на столярных изделиях или на лесопилке.Эти корпуса в неоклассическом стиле используются в сложной лепной конструкции, типичной для более крупного дома в георгианском или федеральном стиле.

Историческая оболочка

Эти корпуса типичны для старинных домов. Некоторые из них можно найти только на предприятии по производству столярных изделий, где эти профили режут на месте. Станки также могут воспроизводить профиль с картинки или образца. Если вы ремонтируете и реконструируете старые и исторические здания, вы можете заменить гнилую и поврежденную деревянную отделку на идеальную.

Малая базовая крышка

Это очень распространенные профили базовых крышек, которые можно найти в местном магазине. Другие варианты использования этой базовой отделки включают упор на дверях и окнах, или их можно модифицировать для создания задней полосы и крышки обшивки. Кроме того, попробуйте установить одну из них вверх ногами, чтобы получить интересную форму для обуви.

Базовая крышка среднего размера

Эти базовые профили крышки немного сложнее найти в домашних магазинах, но на лесном складе их будет несколько.

Эти базовые заглушки немного большего размера также являются хорошими компонентами для создания нестандартных профилей для короны, дверных и оконных корпусов.Как и другие молдинги на этой странице, их можно изменить, вырезав паз вдоль спины или добавив квадратную полосу для создания задней полосы и другой отделки.

Большая базовая крышка

Эти более сложные базовые профили крышек обычно можно найти только на лесных складах или в столярных мастерских. Станки, настроенные для резки нестандартных профилей, также могут воспроизвести их с распечатки этих изображений.

Эти более крупные детали также можно использовать в качестве цельной направляющей для стульев или для изготовления индивидуальной короны, дверных и оконных корпусов и направляющих для стульев.

Рельс для стульев

Это обычные цельные поручни для стульев, которые можно использовать отдельно или в сочетании с другими элементами отделки для создания более сложного дизайна. Они фрезерованы с несколькими интересными деталями, включая бусинки и овальные профили. Некоторые из более широких и толстых предметов здесь лучше всего использовать в сочетании с широкими дверными и оконными коробками в викторианском стиле. Более толстые детали хорошо соприкасаются, когда поручень стула упирается в стенку корпуса.

Подробнее на сайте «Самостоятельная помощь».com
.

Подготовка деревянной отделки к покраске

Если вам нужно покрасить деревянную декоративную лепнину вокруг стен и потолка, уделив время правильной подготовке поверхности, вы получите красивую и долговечную отделку на долгие годы.

Независимо от того, из дерева ли ваша деревянная или уже окрашена, перед нанесением финишной эмали необходимо убедиться, что поверхность гладкая, а все отверстия и зазоры заполнены. На этой странице описаны этапы и методы подготовки необработанной и ранее окрашенной деревянной декоративной планки для окраски.Посмотрите видео о методах подготовки к покраске внизу этой страницы.

Выбор материалов

Для подготовки деревянной планки к покраске требуется всего несколько предметов:

  1. шпатель для соскабливания отслаивающейся краски и нанесения шпатлевки
  2. скребок для грубой масляной краски
  3. наждачная бумага или шлифовальная губка для сглаживания шероховатостей и сухая шпаклевочная паста
  4. Акриловый латексный герметик и пистолет для заполнения зазоров
  5. Малярная шпатлевка для заполнения небольших отверстий от гвоздей
  6. шпаклевочная паста или шпатлевка для древесины для заполнения больших отверстий и канавок
  7. Грунтовка на масляной или алкидной основе

Царапина и шлифовка

Ранее окрашенная отделка может потребовать соскабливания для удаления отслаивающейся отслаивающейся краски.Это часто случается со старой краской на масляной основе, когда она соскальзывает в случайных местах, оставляя неровности между звуковыми областями и голыми пятнами. Используйте гибкий шпатель на этих местах, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску, которая выйдет наружу. Работайте, отталкиваясь от центра во всех направлениях, чтобы краска со слабым сцеплением отошла. Отшлифуйте эти пятна наждачной бумагой зернистостью 80, а затем зернистостью 120, чтобы смешать плавный переход с оставшейся прочной краской. Удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса или тряпки, затем протрите липкой тканью, а затем «точечно загрунтуйте» эти участки масляной грунтовкой.

Если на вашей отделке есть старая латексная краска, не шлифуйте ее грубой наждачной бумагой. Вместо этого используйте зерно 220 и очень легко пройдитесь по поверхности. Латексная краска не превращается в пыль, как на масляной основе, вместо этого она имеет тенденцию скручиваться, оставляя рваные края там, где наждачная бумага разрывает старый слой краски. Эта шероховатая поверхность будет видна сквозь новый слой краски, поэтому избегайте грубого обращения при приготовлении старой латексной краски на отделке. Если она отслаивается, соскребите отслоившуюся краску шпателем, как описано выше, а затем слегка протрите ее наждачной бумагой 220.Загрунтуйте оголенные участки латексной грунтовкой.

Если у вас новая окрашенная отделка, которая находится в хорошем состоянии и не отслаивается, вы можете обработать ее таким же образом. Будь то на латексной или масляной основе, для нанесения финишной краски потребуется лишь легкая шлифовка. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы слегка потереть ее, придавая поверхности «зуб», чтобы облегчить сцепление с новым слоем краски. Поскольку нет оголенных участков, нет необходимости в грунтовке, вы можете продолжить и нанести финишную краску после удаления шлифовального мусора с помощью липкой ткани.

Prime Bare Wood

Если у вас есть отделка из голого дерева, вам необходимо загрунтовать ее высококачественным маслом на масляной или алкидной основе, чтобы получить прочную основу для финишной краски. Это верно независимо от того, используете ли вы латексную или масляную / алкидную эмаль. Латексная грунтовка здесь не рекомендуется, потому что она не впитывается в древесину, как это делают грунтовки на основе растворителей, и со временем может отслоиться, если подвергаться воздействию высокой влажности или влажности. Использование масляной / алкидной грунтовки гарантирует, что ваша отделка будет выглядеть наилучшим образом и останется такой надолго.

Во-первых, убедитесь, что вы начали с гладкой поверхности, обработав всю древесину наждачной бумагой 120 или губкой, чтобы слегка отшлифовать ее. Большая часть новой деревянной отделки будет гладкой для начала, но могут быть некоторые неровности, требующие внимания, например, на стыках косынки или в углах, где встречаются две части деревянной отделки.

Очистите пыль пылесосом, а затем протрите всю поверхность липкой тканью перед нанесением грунтовки. Прежде чем продолжить, дайте подсохнуть под пальто хотя бы в течение ночи.Если вы хотите получить наилучшую отделку, нанесите второй слой грунтовки на голое дерево перед нанесением финишной эмали. Это особенно хорошая идея, если вы используете финишную эмаль на масляной или алкидной основе, потому что новое дерево имеет тенденцию быстро впитывать эти краски. Два слоя грунтовки обеспечат однородную отделку верхней эмали без тусклых пятен на всей поверхности отделки. Не ждите дольше, чем рекомендует этикетка, прежде чем наносить финишную краску, чтобы грунтовка оставалась свежей и в лучшем виде.

Удаление старой краски

Когда дело доходит до старой масляной краски на деревянных изделиях, часто появляются пятна, на которых часть старой краски сошла, а остальная часть осталась нетронутой, оставляя лоскутное одеяло из сколов краски.Если вы хотите восстановить подобную отделку до неизменно гладкой поверхности, вам нужно будет удалить участки, на которых все еще осталось исходное покрытие, доведя все до того же уровня. Лучший способ добиться этого - использовать термофен. Посмотрите видео, демонстрирующее этот метод ниже.

Удаление этой старой краски, которая, скорее всего, содержит свинец, представляет собой проблему с выбросами паров свинца в воздух. В некоторых регионах это может быть запрещено государственным или местным законодательством.Это также может быть опасно для здоровья человека, использующего тепловую пушку для расплавления старой краски. Если вы решите использовать этот метод для удаления краски, температура используемого вами теплового пистолета не должна превышать 700 градусов по Фаренгейту, в соответствии с правилами EPA, чтобы пары не попадали в воздух. Даже при такой температуре рекомендуется носить соответствующий респиратор, чтобы не вдыхать пары при использовании теплового пистолета.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Формовочные профили для деревянной отделки и виды применения

Установка декоративной накладки на молдинг - один из самых быстрых и простых способов улучшить внешний вид комнаты. Это может быть простая цельная профильная доска или сложная конструкция, созданная путем объединения нескольких профилей и готовых пиломатериалов.

На этой странице содержится информация о типах карнизов, которые можно найти в домашних магазинах и на лесных складах, а также несколько примеров распространенных профилей, которые можно использовать по отдельности или в комбинации для изготовления плинтусов, дверных и оконных коробов, перил для стульев и короны.

Отделка для окрашивания и лакокрасочного покрытия

Примеры, изображенные на этой странице, включают несколько различных сортов, обычно их называют красками и пятнами. Выбранный сорт будет зависеть от того, где он будет установлен, хотите ли вы краску или натуральное дерево, и сколько денег вы хотите потратить.

Молдинги из морилки или цельного дерева намного дороже, чем лакокрасочные, и их часто используют для изготовления венцов, каминных полок и лестниц, где отделка из натурального дерева может добавить пространству и интересу комнате.Молдинги, которые доминируют в комнате, такие как дверные коробки, оконные рамы, перила для стульев и плинтусы, обычно выполняются краской, поэтому их можно отделать цветом, который подчеркнет стены. Благодаря этому вещи выглядят ярче, чем натуральное дерево, которое может быть темным и поглощать большую часть света в комнате.

О формовании пятен

Древесина считается пятнистой или пригодной для бесцветной отделки, если она прочная и хорошего качества, без швов и с небольшим количеством сучков или других дефектов.Поскольку древесина будет видна сквозь отделку, любые подобные дефекты будут очень заметны. Для отделки морилки чаще всего используются твердые породы дерева, причем дуб является наиболее популярным и доступным в домашних магазинах. На них можно нанести пигментную морилку с последующим нанесением прозрачного лака, или можно использовать только прозрачный слой, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Из-за неровной текстуры древесины некоторых твердых пород, например дуба, перед нанесением лака часто используют морилку для изменения внешнего вида древесины.Исключением является красный дуб из-за его насыщенного естественного цвета, его часто оставляют натуральным и покрывают только лаком, в результате чего получается красновато-коричневый цвет, который хорошо сочетается с большинством интерьеров помещений. Красный дуб также хорошо переносит морилку, но из-за того, что у него открытая текстура, на отделке будут светлые и темные участки, которые могут отвлекать некоторых. В этих случаях лучше выбрать твердую древесину с закрытыми волокнами, например орех или клен.

Не все лиственные породы используются для морилки, тополь обычно используется для фрезеровки красящей лепнины по индивидуальному заказу, поскольку он хорошо держит кромку и имеет очень гладкую и твердую поверхность при окрашивании.Цвет волокон тополя может сильно различаться, даже в одном и том же куске, что делает его непригодным для пятен или прозрачного покрытия, если куски не выбраны тщательно для получения однородной отделки.

За исключением тополя, древесина твердых пород обычно тверже, чем древесина мягких пород, и для резки и формовки требуются твердосплавные пилы. При креплении гвоздями требуется сверление направляющих отверстий, если не используется пистолет для гвоздей, который отлично забивает и зенковывает гвозди, что необходимо, если у вас есть большая работа по формовке.

О литье под краску

Лепной багет намного дешевле морилки и может быть сделан из дерева или одного из нескольких синтетических материалов. Древесина может быть цельной или изготовлена ​​путем склеивания коротких частей пальцами. Эта промышленная отделка обычно предварительно грунтована, чтобы облегчить отделку, но массивные доски обычно остаются голыми, оставляя возможность покрасить или окрасить отделку.

Мягкие породы древесины, в том числе пихта, болиголов и сосна, чаще всего используются для изготовления лепных украшений для окраски, причем сосна является наиболее распространенной, поскольку она быстро растет на лесных фермах и является очень возобновляемым источником сырья.Хвойную древесину очень легко распиливать вручную стальными пильными полотнами, а также ее можно закрепить с помощью молотка и гвоздей. Он легко шлифуется и очень гладко строгает, что обеспечивает однородную поверхность при грунтовании и окраске. Хотя древесина хвойных пород действительно мягкая и легко мнется, более низкая цена на краску может легко восполнить этот недостаток.

Помимо древесины хвойных пород, синтетические материалы используются для изготовления литейных форм для окраски путем вдавливания профиля в гипс, древесноволокнистую плиту средней плотности (МДФ) или пластмассы, такие как полистирол и полиуретан.Из них МДФ, вероятно, является наиболее широко доступным для всех видов отделки помещений. Пластик часто используется для облегчения установки декоративных элементов короны и карниза, но пластиковые дверные и оконные рамы также часто встречаются в домашних магазинах. Гипс используется в основном для изготовления медальонов вокруг потолочных светильников, но в смеси также можно найти пластиковые медальоны.

Обычные формовочные профили

На этой диаграмме показаны наиболее распространенные молдинги, которые вы найдете в обычном доме.Некоторые или все они могут использоваться в одной комнате, но в небольших помещениях их следует свести к минимуму, иначе декор может стать слишком насыщенным.

В больших комнатах с высокими потолками, где пространство стены может вместить больше декоративных стеновых рам, рельсы для картин и карнизы могут иметь важное значение для утепления декора. Плинтус вокруг больших дверей может помочь в переходе между более широкими дверными коробками и плинтусами.

Создание комбинированного профиля

В дополнение к простым профилям, изображенным на этой странице, можно создать оригинальный и тщательно продуманный дизайн, используя комбинацию двух или более элементов.Это может быть необходимо, чтобы соответствовать существующему профилю, или вы можете захотеть иметь уникальный дизайн отделки для своей комнаты.

Строительный молдинг, такой как изображенный здесь плинтус, не должен быть сложным или сложным. Каждая деталь вырезается и устанавливается одна на другую для создания этого профиля.

Плинтус состоит из 3 небольших частей, уложенных наверху 1х6, и части формы для обуви вдоль пола. Небольшие полоски, расположенные за отделочной панелью, выдвигают лицевую сторону накладки, что делает ее пригодной для соединения с толстыми дверными коробками, такими как отделка в викторианском стиле.Это всего лишь один из возможных вариантов дизайна, многие другие можно создать с помощью небольшого воображения и заготовок, изображенных в алфавитном списке ниже.

Задняя полоса:

Используйте это, чтобы обернуть квадратную сторону на цельном плинтусе и кожухе для создания более широкого профиля с двумя декорированными краями. Это также используется для облицовки панелей и окантовки панелей и встроенных полок. Если желаемый профиль недоступен, можно изготовить индивидуальную заднюю полоску, вырезав паз вдоль задней части части базовой крышки.

Плинтус:

Используется для отделки между стеной и готовым полом. На изображенном здесь цельном плинтусе сверху прорезана декоративная кромка. Они быстро и легко устанавливаются, а также могут использоваться в сочетании с задней лентой для создания дверных и оконных коробов или в качестве подкладки для короны и карнизов. Плинтусы варьируются от 2½ дюймов до 8 или 10 дюймов, и их следует выбирать в зависимости от размера комнаты и высоты потолка, используя меньшие части для комнат среднего размера и большие части для комнат с высокими потолками.
подробнее Плинтусы цельные

Базовая крышка:

Чтобы построить плинтус, используйте базовую крышку, подобную этой, чтобы обрезать верхнюю часть куска пиломатериала. Используйте кусок формы для обуви, изображенный ниже, чтобы обрезать край пола. Как и большинство деталей, этот профиль доступен в больших размерах для других приложений.
подробнее базовые крышки

Форма для кирпича:

Эта толстая деталь обычно используется для отделки отверстий на внешней стороне дома, она предназначена для использования рядом с кирпичными стенами в качестве законченного края и перехода к дверям и окнам.Также попробуйте использовать эту деталь в больших комнатах, чтобы построить сложенную корону или карниз.

Bullnose:

Обычно толщина 3/4 или 1 дюйм в различных размерах с одним закругленным и одним квадратным краем, обычно используется для отделки края пола с пазом и гребнем, но также хорошо подходит для верхней части поручня стула или в качестве борта в другой комбинации конструкции.

Облицовка:

Используется для украшения и закрытия зазоров между косяками и стеновой панелью вокруг дверей и окон. Это самая заметная отделка в комнате.Доступны несколько цельных оболочек или может быть изготовлена ​​уникальная.
см. Другие цельные оболочки

Поручень для стула:

Устанавливается вдоль средней точки стены на расстоянии около 32 дюймов от пола и используется для защиты стены от царапин, вызванных слишком близким расположением стульев. Обычно это характерно для столовых, но также может быть найдено практически в любой комнате дома. Он также доступен в цельном виде или может быть изготовлен на заказ.
см. Подробнее цельные поручни для стульев

Угловой шов:

Используется для защиты внешних углов стен, предотвращая отслаивание штукатурки на уязвимых краях.Также используется для отделки внешних углов обшивки стен. При использовании для обертывания внешнего края 1х4 или 1х6 этот угловой борт также хорошо подходит для создания нестандартных кожухов.

Cove:

Иногда используется как простой венец между стенами и потолком в небольших помещениях, но чаще всего они используются в сочетании с другими профилями для создания нестандартных конструкций. Они также удобны для отделки под прямым углом внутренних углов при установке вагонки и других листовых настенных покрытий.

Dentil:

Тонкая полоса с равномерно расположенными прямоугольными вырезами, напоминающими ряд зубов, эту накладку можно установить под профилем коронки для традиционного дизайна или попытаться сложить ее в сочетании с задней полосой, бухтой, базовой крышкой или другой небольшой кусок, чтобы построить интересные дверные и оконные рамы или поручни для стульев.

Полукруглый:

Используется для отделки кромок фанеры и других листовых материалов при стеллажах и других ящиках. Также используется для изготовления нестандартной короны, направляющей стула и корпуса.

Форма для панелей:

Используйте эти небольшие детали для изготовления каркасов стен под обшивкой и на высоких потолках в больших помещениях. Они также обычно используются для украшения краснодеревщика, мебели, корон и карнизов.

Picture Rail:

Небольшие детали, установленные горизонтально, на несколько дюймов ниже потолка и используемые для поддержки крючков для подвешивания произведений искусства на старых оштукатуренных стенах.Это избавляет от необходимости использовать гвозди и крючки для картин, которые могут легко расколоть хрупкую штукатурку.

Форма для граблей:

Эти детали, также называемые сплошной короной, также могут использоваться в качестве базовых колпачков, упоров для борта или башмаков. Попробуйте вырезать шпунт вдоль спины, чтобы создать индивидуальную полосу спинки.

Розетка:

Используется в верхней части дверных и оконных коробок для формирования углов с использованием стыковых соединений вместо подрамников. Также хороший выбор для углов на потолочных рамах.

Форма для ширмы:

Тонкая полоса, традиционно используемая для изготовления ширм на крыльцах и окон.Обычно доступен шириной 3–4 дюйма, что позволяет использовать его для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при изготовлении полок и шкафов.

Форма для обуви:

Небольшой гибкий каркас, используемый для закрытия небольшого зазора между плинтусами и полом. Податливость полосок позволяет скрыть неровный пол. Форма для обуви, которую можно найти в домашних магазинах, представляет собой четверть круглой детали, отфрезерованной с одним плоским краем шире другого. Устанавливайте их так, чтобы более короткий край был прижат к полу, а более широкий край - к вертикали.

Стопорная планка:

Используется в точке остановки для распашной двери или вдоль края оконной створки, чтобы не сбиться с пути. Они также удобны для подкладок на направляющих короны и стульев.

Седло порога:

Используйте его в дверных проемах для перехода между двумя комнатами с разными типами полов. Также пригодится для покрытия чернового пола при установке новой межкомнатной двери. Используйте плоское седло, чтобы смешать переходы между деревом и ковром или плиткой и ковром.Используйте седло с неглубоким пазом вдоль одного края, если есть разница в высоте пола, чтобы выровнять его.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отремонтировать гнилой декоративный багет

Древесина, особенно деревянная облицовка фасада, может пропитаться водой и гнить в отдельных местах, поэтому для восстановления облицовки необходимо полностью заменить ее. Во многих случаях, чтобы сэкономить на стоимости и времени замены, это повреждение можно отремонтировать с помощью эпоксидной шпатлевки.

Некоторые производители делают набор для ремонта гнилой древесины, подобный этому, который включает стабилизатор для упрочнения окружающей древесины и двухкомпонентную шпатлевку, которая при смешивании образует твердый участок, который можно шлифовать и красить, как настоящую древесину.Его также можно просверлить, вырезать и придать ему форму с помощью тех же инструментов, что и для обработки дерева.

Удалите гнилое дерево

Перед тем как начать, убедитесь, что место полностью высохло, а затем выкопайте все мягкие, рыхлые и гнилые деревья. Нанесите на оставшуюся прочную древесину жидкий стабилизатор, он укрепит древесину и создаст прочную основу для ремонтной шпатлевки. Подобный отвердитель обычно входит в ремонтный комплект, или вы можете купить такой, как Bondo® - стабилизатор для гнилой древесины - отдельно.

Усиление глубокого урона

Если повреждение очень глубокое, вбейте гвозди в прочную древесину через каждые несколько дюймов или около того, чтобы закрепить замазку. Используйте гвозди с широкой головкой, например грузила, и забейте их так, чтобы шляпки находились немного ниже отделочной поверхности деревянного профиля.

Создайте форму

Если повреждение очень глубокое, создайте форму вокруг области, чтобы удерживать форму эпоксидной смолы, пока она не застынет. Используйте небольшие кусочки тонкой фанеры или аналогичного легкого жесткого материала и прикрепите их по лицевой стороне деревянного профиля со всех открытых сторон, чтобы сформировать слепок.

Смешайте наполнитель

Следуйте инструкциям на контейнере, чтобы смешать достаточно эпоксидной смолы, чтобы заполнить поврежденный участок. Используйте небольшую пластиковую трубку, такую ​​как посуда, и шпатель, чтобы смешать эпоксидную смолу и сразу же нанести ее. Если патч очень глубокий, для его полного заполнения может потребоваться два или более приложений, дайте каждому приложению затвердеть перед применением следующего.

Нанесите наполнитель

После того, как замазка смешана, быстро заполните заплатку, прежде чем она успеет застыть, обычно 5-10 минут.Если у вас есть небольшие щели, до которых невозможно добраться шпателем, выдавите в них эпоксидную смолу, используя полиэтиленовый пакет с небольшим отверстием в одном углу в виде воронки.

Для более глубокого повреждения залить эпоксидную смолу в гипс, при этом с помощью шпателя протолкнуть ее со всех сторон. На вертикальных поверхностях наполнитель будет стекать, и его необходимо удерживать на месте с помощью куска фанеры или другого жесткого плоского материала, пока он не схватится.

Заполнить форму

Заполните форму до перелива эпоксидной смолой.Чтобы можно было отшлифовать шпаклевку и придать ей форму для формирования новой деревянной поверхности, он должен выступать над уровнем окружающей поверхности отделки.

Формируем наполнитель

Как только эпоксидная смола застынет, можно приступать к ее заточке до нужной формы. Снимите фанерную форму и используйте скребок для краски, чтобы сбрить излишки до шероховатой поверхности на уровне окружающей древесины. Работайте до того, как шпатлевка полностью затвердеет, обычно около 20-30 минут.

Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы и нанесите тонкий слой на весь ремонт, чтобы заполнить любые ямки или царапины на поверхности.

Отшлифовать до чистовой обработки

Дайте наполнителю застыть и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем 120. Используйте шлифовальный блок, чтобы упростить удаление твердого материала и сохранить ровную и квадратную поверхность.

Когда заплатка полностью затвердела и больше не теплая, прогрунтуйте ее грунтовкой на масляной основе, а затем покрасьте ее вместе с остальной частью дерева.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Идеи дизайна плинтуса с деревянной отделкой

Эта страница содержит некоторые идеи по созданию комбинированных плинтусов с использованием пиломатериалов для отделки и общедоступных профилей. Они создаются путем наложения 3 или более различных элементов отделки, чтобы создать дизайн, имитирующий исторические профили, и изобретать новые.

Плинтусы не являются центральным элементом комнаты и обычно не содержат сложных деталей в дизайне, но некоторые творческие способности могут проявиться в больших комнатах, как в последнем примере на этой странице.При проектировании новых таких молдингов обязательно учитывайте размер комнаты и используйте ширину отделки, которая соответствует и дополняет его, проверьте эту ссылку, чтобы узнать больше об этом.

Традиционная комбинированная плинтус

Это универсальный дизайн, который можно найти в различных домашних стилях. Он состоит из 3 частей: базового колпачка, формы 1x6 и формы для обуви на четверть круга. Это основание среднего размера можно использовать в средних комнатах с потолками от 8 до 9 футов, или более широкую доску можно использовать для больших комнат.Чтобы изменить эту конструкцию, можно использовать другие небольшие профили вместо этой простой базовой крышки, формы для обуви или того и другого.

Для установки этой планки 1by сначала прибивается к стойкам вдоль пола, используя стыковые соединения на внутренних углах и скошенные внешние углы. Затем идет базовая крышка, а затем обувь, используя митры на внешних углах и митры или скошенные соединения на внутренних углах. Поскольку эти полоски такие маленькие, в большинстве случаев подойдет внутренняя митра.

Дизайн плинтуса из 5 частей

Этот плинтус построен из 1 бруса и 4 небольших профилей.Блоки на задней панели выдвигают эту поверхность примерно на 1,5 дюйма, что делает ее пригодной для использования с глубокими дверными коробками в викторианском стиле.

Базовая крышка создается путем наложения 3 отдельных фасонных деталей: выступ, упор и небольшой профиль с выпуклой головкой. Кроссовки имеют стандартную форму четверти округлой формы, но также можно использовать другие небольшие полоски внизу, чтобы разнообразить внешний вид. Здесь используется 1x6, но вместо него можно использовать более широкие доски.

Для установки этого плинтуса сначала к каркасу стены прибивают планки обшивки 1х2, а спереди прибивают 1by.Бусинка с выпуклым носом укладывается поверх основания и упирается в стену. Затем стопорный борт и бухта складываются поверх них и прижимаются к стене. Все эти мелкие детали следует установить по всей комнате, прежде чем переходить к следующей. Как и в случае с установкой выше, эти небольшие полосы можно соединить митрами на внутренних углах.

Сложено 1 по плинтусу

Это многоярусная конструкция, подходящая также для использования с глубокими дверными коробками. Подложка имеет размер 1x6 и имеет скос по верхнему краю, но подойдет и простой квадратный вырез.Вторая, меньшая по размеру доска укладывается стопкой вдоль лицевой стороны подложки и закрывается куском грабельной формы. Верх и низ отделаны той же базовой крышкой и молдингом, что и в традиционном дизайне выше, но есть много вариантов для этих предметов, которые могут добавить немного популярности дизайну для более сложной темы.

Плинтус в викторианском стиле

Этот дизайн подходит для больших помещений с высокими потолками, где тщательно продуманная отделка не загромождает декор. Этот пример типичен для викторианской темы с очень глубокими и широкими дверными коробками, поручнями для стульев и карнизами короны.Этот конкретный дизайн включает в себя множество изгибов и остановок, которые могут стать невыносимыми в маленькой комнате, и их следует избегать в таких случаях.

Для создания этого профиля 1x8 служит вспомогательной доской, но более широкий 1by также подойдет. Два разных профиля для формования панелей украшают лицевую панель 1by, а другой служит формой для обуви. Верх завершен колпачком из бисера.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Столярные изделия из дерева в плотницких и деревообрабатывающих работах

Эта страница содержит изображения и описания наиболее распространенных столярных и деревянных столярных изделий, используемых при строительстве всего, от стен до мебели. Эти методы часто используются в комбинации для объединения различных частей проекта.

Стыковое соединение:

Два куска дерева вырезают под квадрат и приклеивают или прибивают гвоздями встык. Это самый простой и самый слабый из деревянных швов, по возможности укрепляйте шурупами или гвоздями при использовании этой техники.Лучше всего подходит для грубых строительных проектов, таких как каркас стены, где стойка стыкуется с верхом и подошвой.

Составная митра:

Два куска дерева вырезаются с двумя стыковочными углами, скосом и скосом. С помощью этой техники дерево разрезается сразу в двух направлениях, образуя соединение со смещением. Эта техника используется для соединения деталей отделки, таких как карнизы, или для изготовления рамок для картин и теневых рамок. См. Руководство по комбинированной торцовочной пиле для получения дополнительной информации об этом типе соединения.

Поперечный надрез:

Когда доску разрезают поперек волокон, это называется поперечным надрезом. Поперечная резка, вероятно, является наиболее часто используемой техникой для резки досок и будет использоваться для стыковых и нахлесточных соединений. И наоборот, резка с волокнами по длине доски называется продольной резкой.

Dado:

Канавка, вырезанная в доске, обычно на полпути, для размещения другой доски, которая плотно входит в канавку. Этот метод часто используется в мебельном производстве для внутренних опорных элементов, чтобы сохранить стабильность готовой детали в условиях стресса от использования.

«Ласточкин хвост»:

Два куска дерева, которые необходимо соединить, вырезаются с небольшими пазами в форме ласточкина хвоста или шипами. Одна сторона стыка прорезается рядом шипов, а другая - рядом пазов. Шипы плотно входят в пазы, чтобы завершить соединение. В большинстве случаев никакое другое армирование, например клей, не используется. Это очень прочное соединение, которое часто используется для соединения частей при изготовлении ящиков. Для изготовления этих соединений доступны фрезы и приспособления, или их можно разрезать вручную с помощью нескольких простых углов.

Finger Joint:

Это еще один метод соединения сторон ящиков и других подобных приложений. Здесь концы обрезаются кусочками паза и шипа того же размера, а для скрепления частей используется клей.

Стыковое соединение с клеевым блоком:

Это то же самое, что и базовое стыковое соединение, описанное выше, но с добавлением треугольного блока, приклеенного к внутренней стороне для усиления. Этот метод часто используется для столешниц и сидений стульев при изготовлении мебели, чтобы эти стыки оставались квадратными, когда они находятся под нагрузкой.

Соединение внахлест:

Простая форма этой техники представляет собой соединение двух частей пиломатериала лицом к лицу. В качестве альтернативы, одна или обе части могут быть разрезаны для образования соединения внахлест. Соединение внахлест получается, когда одна из сопряженных частей разрезается и кладется поперек другой неразрезанной части. Зазубренный нахлест (на фото здесь) получается, когда каждая деталь разрезается на половину ее толщины, образуя две сопрягаемые детали. Клей наносится на две выемки, которые затем перекрываются и зажимаются до высыхания. Часто к этому стыку добавляют винты для повышения прочности.

Угол наклона:

Здесь два куска дерева вырезаются под дополнительными углами. Например, два угла 45 ° соединяются для создания соединения 90 ° для создания рамы или коробки. Чтобы соединить две доски под любым углом с помощью косого шва, разделите угол на 2. Например, чтобы соединить доски под углом 140 °, разрежьте каждую под углом 70 °.

Врезка и шип:

Используется в более тонкой мебели и корпусной конструкции при соединении рельсов и стоек. С помощью этой техники конец одной доски, рельс, обрезается в форме квадратного колышка или шипа.Другая деталь, рейка, прорезается квадратным отверстием или пазом того же размера, что и шип. Врезное и шипное соединение используется для изготовления многих предметов мебели, дверей с фальшпанелями, рам для лицевых панелей и многого другого. Столяр для печенья делает быстрые пазы и шипы, хотя и не самого высокого качества.

Шпилька:

Это метод выполнения модифицированного стыкового соединения с надрезом на одном или обоих концах соединяемых досок. Это улучшает прочность соединения за счет увеличения площади поверхности контакта между двумя деталями.Это соединение можно склеить и зажать, или добавить винты для большей прочности.

При использовании простого шпунта в одной из досок вырезается выемка на всю толщину ответной доски. Паз можно вырезать на любую глубину, но обычно он составляет примерно половину толщины используемой доски. При соединении с двойным пазом обе доски вырезаются с соответствующими выемками, поэтому они идеально подходят друг к другу.

Продольная резка:

Когда доску или фанерный лист разрезают с волокнами по ее длине, это называется продольной резкой.Древесину можно распилить столовой или циркулярной пилой. Использование настольной пилы - самый безопасный и простой способ распиливания досок. Фанеру обычно разрезают с помощью циркулярной пилы с прикрепленной к ней доской, которая действует как ограждение для сохранения прямого разреза.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.