Опалубка для ленточного фундамента


Самостоятельное изготовление опалубки для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента – важный элемент не только в процессе заливки основания, но и ключевая фигура при возведении дома. От грамотной ее установки зависит качество фундамента, ровность стен и, конечно же, крепость всего здания. О том на какой конструкции лучше остановиться и как правильно ее построить узнаете в нашей публикации.

Требования, предъявляемые к опалубке

Фундаментная опалубка представляет собой опорную конструкцию, посредством которой происходит формирование бетона при создании базиса. Основываясь на таком определении можно выделить три основных качества, которыми должна обладать опалубка:

Используемый материал

Материал, применяемый для построения опалубочной конструкции, напрямую влияет на соблюдение вышеперечисленных требований. Давайте рассмотрим основные преимущества и недостатки популярных материалов для фундамента.

Древесина

Обычно используют доски или листовую ламинированную фанеру, ДВП, ДСП толщиной не менее 5 см.

Достоинства древесины:

К недостаткам можно отнести то, что форма из древесины недостаточно жесткая, поэтому в отдельных случаях используются комбинированные материалы для придания большей прочности.

Металл

В подобных случаях обычно применяются листы стали толщиной 1 – 2 см.

Преимущества:

Но, опалубка под ленточный фундамент из металла отличается высокой стоимостью.

Железобетон

Установка опалубки для ленточного фундамента происходит из готовых железобетонных плит. Они дают хорошую прочность не только опалубке, но и самому фундаменту. К недостаткам можно отнести:

Пенополистерол

Существуют готовые сборные элементы из пенополистерола, а также используют обычные блоки. Эта вариация устройства фундамента имеет неоспоримые достоинства:

Но существуют и недостатки:

Фибролит

 

Большой популярностью при строительстве опалубки для фундамента пользуются фибролитовые плиты толщиной не менее 5 см. Используют их в случае установки несъемной конструкции. Фибролит довольно эргономичный материал, обладающий рядом достоинств:

Из негативных качеств можно выделить лишь значительную стоимость подобной продукции.

Вторичное сырье

Для запалубки фундамента можно использовать все что угодно: шифер, старые двери, профлисты и т.д.

Преимущества:

Недостатки:

Ознакомившись с характеристиками материалов, можно сделать простой вывод, что для строительства жилого дома, целесообразнее всего использовать опалубку для ленточного фундамента из дерева. Особенно стоит обратить внимание на такой материал новичкам, так как обработка дерева доступна даже неопытному мастеру.

Расчет количества материалов

В этом деле нужно обращаться только к данным указанным в проекте. Из известных значений рассчитайте периметр и удвойте его. Высота также сугубо индивидуальна, и она равна расстоянию между грунтом и цокольной верхней частью. К полученному числу прибавьте 7 см. Расчет квадратуры или же кубатуры выбранного материала производится по-разному, все зависит от его вида.

Если планируется строительство из деревянных досок, то их длина должна составлять не менее 6 м. Ширина обычно составляет 70 см. Узнав значение периметра будущего фундамента можно точно рассчитать сколько потребуется досок. Брусья же лучше всего приобретать размерами 40*40 или же 50*50. Их нужно столько, чтобы разместить через каждые 50 см.

Съемная система

Именно разборная опалубочная конструкция пользуется наибольшей популярностью среди частных застройщиков. Суть заключается в том, что она разбирается после выстраивания залитого железобетоном фундамента. Чтобы сэкономить на таких конструкциях, чаще всего их берут в аренду.

Еще один огромный плюс съемной системы состоит в том, что не нужно копать траншеи, а самостоятельный монтаж разборной опалубки для ленточного фундамента произвести довольно просто.

Подготовка

Необходимо тщательно расчистить строительную площадку от любого мусора или оборудования, которое может помешать установить опалубку.

Аккуратно разметьте территорию опираясь на данные в проекте. Установите ориентиры и по ним после разметки еще раз перепроверьте проделанную работу. Очень часто новички допускают ошибки именно на этом строительном этапе, поэтому не торопитесь и соблюдайте все правила.

Сборка деревянной конструкции

Вбейте колышки по углам размеченного периметра. Если он слишком обширный, то для большего удобства нужно добавить колья на расстоянии в 60 – 80 см. При этом монтировать их нужно так, чтобы они находились снаружи будущей конструкции.

Можно приступать к монтажу досок к брускам. В качестве крепежа лучше всего применить гвозди вместо саморезов, так как их использование требует затраты меньших сил. Старайтесь, чтобы зазоры между досками были не больше 2 мм. Если все-таки образовалась щель, то лучше всего поставить на ее место надежную «заплатку». Но лучше этого не допускать. Таким образом происходит постепенная сборка опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы придать большей жесткости и надежности всей конструкции, снаружи набиваются доски строго в горизонтальном положении, на расстоянии 50 см друг от друга. Дополнительно вбивают брусья под уклоном к основным стенкам, делая из них упоры. При заливке большого объема бетона готовую форму может «раздуть». Чтобы этого не произошло прикрепите бруски — распорки на верхней части опалубки, стягивая ее.

Для предотвращения утечек через щели между досками постелите по всему объему опалубочной конструкции полиэтиленовую пленку.

Демонтаж установленной опалубки производится только после полного застывания бетонного фундамента (через 4-6 недель). Траншеи, оставшиеся от опалубки, засыпаются землей или же заливаются раствором. Если возникли вопросы о том, как правильно сделать опалубку просмотрите исчерпывающий видеоматериал.

Неразборная конструкция

Вся прелесть неразборной опалубки заключается в том, что она остается внутри фундамента. Не нужно устанавливать никаких дополнительных укрепляющих конструкций. К тому же уменьшаются потери тепла в фундаменте и сводится к минимуму его промерзание.

Этап 1. Как и в предыдущем рассмотренном варианте необходимо хорошо очистить строительную площадку и произвести необходимую разметку.

Этап 2. Чтобы дальше продолжать делать опалубку для ленточного фундамента нужно, ориентируясь на разметку, вырыть траншею глубиной 2 метра.

Этап 3. На дно вырытого котлована укладывается слой песка и утрамбоваться. На него засыпается щебенка, которую тоже необходимо утрамбовать.

Этап 4. Теперь можно спокойно сделать опалубку для ленточного базиса. Если вы выбрали дерево в качество основного материала, то монтаж стенок производится по принципу, изложенному выше. Насчет образовавшихся зазоров и щелей можете не беспокоиться. Установка дополнительных распорных элементов в данном случае не требуется.

Этап 5. В большинстве случаев после того как все элементы деревянной опалубки были смонтированы в нее укладывается арматурный каркас. Для большего удобства его установки можно проделать отверстия в досках и закрепить металлические прутки. Если же планируется возведение небольшого строения, то заменить дорогостоящий армирующий каркас можно обычной кладочной сеткой. После проделывания всех действий можно смело заливать подготовленную опалубку бетоном.

Полезные советы

Преследуя максимальную выгоду при сборке фундаментной опалубки, а также из-за недостатка опыта, в процессе работы многие допускают досадные ошибки:

Если у вас в запасе достаточно времени и строительство дома не к спеху, то с помощью съемной опалубки можно максимально сэкономить. А именно собрать ее нужного размера, равного небольшой части будущей ленты. Производится это вне планируемого фундамента. С ее помощью производится поэтапная заливка базиса. При плюсовой температуре бетон набирает неплохую прочность в первую неделю. Так что по прошествии этого срока можете спокойно снимать форму и приступать к заливке следующего участка.

В случае если для частичной заливки опалубка была собрана из древесного материала, то для продолжения срока службы доски или листы оборачиваются обычной пленкой и смазываются отработанным маслом.

Собранная опалубка для ленточного фундамента своими руками – это не только практично, но и весьма экономно. Нужно только проявить усердие и терпение. А более подробный инструктаж по данному вопросу получите, просмотрев предложенное видео.

zamesbetona.ru

Устройство опалубки для ленточного фундамента - Фундамент своими руками

Главное предназначение опалубки ленточного фундамента — формирование размеров и конфигурации конструкции, заложенных в проекте, при заливке бетонной смеси. Кроме того, она должна обеспечивать оптимальный температурно-влажностный режим в процессе твердения бетона и достижения фундаментом проектной прочности.

Любая опалубка для ленточного фундамента должна легко демонтироваться после застывания бетона.

Типы и условия применения опалубочных конструкций

Выбор разновидности и параметров применяемой опалубки для ленточного фундамента определяют тип и размеры спроектированного основания, его конфигурация, высота над уровнем грунта, длина пролетов, величина финансовых затрат и т. д.

Существуют также отличия опалубок по степени теплопроводности. Применяются утепленные, специальные и греющие конструкции. Опалубочные каркасы по доступности демонтажа подразделяются на съемные и несъемные. Использование несъемной опалубки снижает трудозатраты и увеличивает скорость монтажа фундамента.

На строительном рынке можно приобрести современные сборные комплекты опалубок. Их устройство позволяет создать правильную геометрию возводимого фундамента.

По эксплуатационным характеристикам и типу материала опалубки подразделяются на:

Схема щитовой опалубки.

Заглубленная часть ленточного основания иногда отливается непосредственно в траншее, покрытой гидроизоляционной пленкой. Но в этом варианте фундамент лишается теплоизоляции. Поэтому применяется несъемная опалубка из листов экструдированного пенополистирола, скрепленных фасадными дюбелями. Толщина листов составляет 5-10 см. К грунту листы прибиваются длинными гвоздями (200) мм. По завершении строительства ЭПС выполняет функцию теплоизоляции подвала.

Используемый материал для опалубки и рабочий инструмент

Для сооружения опалубки используются различные материалы:

Обязательным свойством материала является его химическая нейтральность к бетонной смеси.

Опалубочная конструкция должна предусматривать ее легкий демонтаж после затвердения бетона.

Съема съемной опалубки.

В малоэтажном частном строительстве нет необходимости возводить ленточный фундамент высотой более 1 м. Поэтому металлические промышленные щиты многоразового использования применяются редко. Высота монтируемой опалубки должна превышать расчетную высоту ленточного фундамента на 50-70 мм. Если проектом предусмотрен цоколь, добавляется еще высота надземной части.

Щиты из пластика небольшого размера (например, 300×600 мм) удобно монтируются с помощью ключей-ригелей. В индивидуальном домостроении чаще используют деревянную или мелкощитовую пластмассовую опалубку. К основным элементам деревянной опалубки для ленточных фундаментов относятся:

  1. Палуба — щит из досок или листа фанеры.
  2. Крепеж — проволока, шурупы или гвозди.
  3. Леса — стойки и подкосы, обеспечивающие устойчивость опалубки.
  4. Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка, EDPM-полотно, ПВХ или другие материалы.

Деревянная опалубка, как устройство для заливки ленточного фундамента, должна обладать достаточной прочностью и жесткостью. Для ее сооружения используются доски и щиты лиственных и хвойных пород, влагостойкая фанера, ДВП, ДСП и др. Доски съемной опалубки (50-60%) в дальнейшем могут использоваться в других конструкциях (например, в качестве элементов кровли).

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Применяемая доска должна иметь:

Подготовительные работы перед монтажом опалубки

Устройство приспособления для заливки бетона производят в следующем порядке:

Перед рытьем траншеи и монтажом опалубки производят разметочные работы. Определяются оси и высотные отметки сооружения (устанавливаются реперы). Параметры конструкции принимаются по типовым альбомам чертежей или для несложных зданий — по эскизам (схематическим чертежам).

Проектные контуры ленточного фундамента могут быть обозначены с помощью шнуров или толстой рыболовной лески. Леска натягивается на колышках-ориентирах из арматуры или тонких труб. После разметки и рытья траншеи приступают к заготовке опалубочных щитов.

Схема монтажа опалубки для фундамента.

Деревянные опалубочные щиты сбиваются из фанеры или доски обрезной толщиной 40-50 мм. Использование фанеры обходится дороже. Она чаще используется для возведения стен и устройства перекрытий в многоэтажных домах. Эти конструкции требуют выполнения ровных поверхностей.

В обустройстве ленточного фундамента эстетика не важна. Щиты сбиваются из доски и брусков. С учетом проектной высоты основания здания определяется количество досок в щите. Доски раскладываются на ровной поверхности и скрепляются брусками с шагом в 1 м. Для крепления используются гвозди или саморезы.

Обшить элементы конструкции гидроизоляционной пленкой можно сразу или после установки в траншею. Пленка предотвратит отток влажной составляющей бетонной смеси и облегчит демонтаж щитов после затвердения бетона. Если не планируется устройство гидроизоляции, щиты обрабатываются с внутренней стороны гидробарьерными веществами: обратными эмульсиями, известковым молоком, отработанным маслом и т. д. После подготовки всех наружных и внутренних щитовых элементов приступают к их установке.

Этапы сооружения опалубки из деревянных щитов

Обустройство опалубки начинают после утрамбовки в траншее слоев песка и щебня. Установка опалубки может выполняться как до монтажа арматурного каркаса, так и после его укладки в траншею.

  1. Монтаж сплошной конструкции начинается с установки маячных щитов. Они служат для выравнивания ленты будущего фундамента.
  2. Строго параллельно друг другу устанавливаются внутренние и наружные щиты. С наружных сторон вбитые в землю доски (бруски 40×40 мм) укрепляются диагональными распорками.
  3. Расстояние между подкосами зависит от ширины и высоты фундаментной ленты. В стандартном случае для небольших фундаментов шаг установки составляет 1 м.
  4. Чтобы не смещались щиты опалубки при заливке бетонной смеси, их верхние срезы скрепляют перемычками. Бруски для скрепления устанавливают через 0,5-1 м.
  5. Для обеспечения влажностного режима древесина со стороны фундамента обшивается гидроизоляционным материалом с небольшим напуском с помощью мебельного степлера.
  6. После завершения монтажа опалубки проверяют крепление всех частей, соответствие проектным размерам и горизонтальность конструкции с помощью уровня.
  7. Предусмотрев отверстия для водопроводных и канализационных труб, в готовую опалубку заливают бетонную смесь.

Дополнительныемероприятия и важные моменты монтажа опалубки

1 м ³ бетона имеет массу около 2,5 т, поэтому под действием заливаемой смеси щиты могут разойтись, выворачивая из земли опорные клинья. Для упрочнения конструкции противоположные щиты через просверленные отверстия дополнительно стягивают стальной проволокой. При этом между щитами ставятся распорки из брусьев. Отверстия высверливаются с шагом 0,5 м. Удобнее и проще доски скреплять с помощью стяжных болтов (стальных шпилек).

При скреплении опалубочных щитов они должны быть выставлены строго горизонтально. Контролируется ровность уровнем или с помощью нивелира. Если подушка в траншее неровная, под щиты вставляются подкладочные бруски. Вертикальность щитов проверяется уровнем или отвесом.

Схема устройства несъемной опалубки ленточного фундамента.

По завершении установки щитов выполняется промер диагоналей конструкции. Если диагонали равны, фундамент образует правильную форму с углами 90°.

Для увеличения прочности опалубки крепеж внешних и внутренних углов можно усилить стальными уголками или брусками.

Ровность внутренней поверхности бортов контролируется двухметровой рейкой и отклонения не должны превышать 3 мм. Не больше этого значения допускаются и щели между щитами или досками.

При небольших размерах фундамента прямые части опалубки можно собрать отдельно и затем установить на место, скрепив их между собой.

Перед заливкой ленточного фундамента следует позаботиться о сохранении отверстий для канализационных, водопроводных труб и других коммуникаций. Для этого поперек опалубки на проектной глубине закрепляются трубы нужного диаметра. Они предварительно заполняются песком или грунтом, чтобы бетонная смесь не затекала внутрь.

На последнем этапе гвоздями на внутренней стороне щитов отбивается верхняя линия фундамента с помощью водяного уровня. Гвозди будут служить ориентиром наполнения опалубки при заливке бетонной смеси.

Монтаж несъемной опалубки

Несъемные конструкции для заливки фундамента различаются по материалу изготовления:

Классический вариант — пенополистирольная несъемная опалубка. Она отличается сравнительно невысокой стоимостью, легкостью и позволяет «дышать» цокольному этажу и подвальному помещению.

Конструкция значительно сокращает время, затрачиваемое на закладку фундамента. Для ее установки не требуется особых навыков.

  1. После расчета параметров фундамента роется траншея необходимой глубины и ширины. Она должна быть шире ленты фундамента на 3-5 см. Это упростит укладку блоков, а после расклинки пустое пространство засыпается грунтом.
  2. Дно траншеи выстилается песком или щебнем и трамбуется.
  3. На дне выполняется бетонная стяжка с установкой армированных прутьев в основных узлах конструкции.
  4. На выставленную арматуру насаживаются подобранные пенополистирольные блоки.
  5. Между собой элементы опалубки скрепляются строительной пеной либо металлическими скобами. Правильно выполненная сборка обеспечит отсутствие утечек бетонной смеси.

Несмотря на обилие типов опалубок и применяемых материалов, традиционно предпочтение отдается деревянному каркасу. Большое влияние на выбор оказывает стоимость материала и простота сооружения. Но вопреки устоявшемуся мнению, экономной в отношении цены и времени является аренда сборной опалубки на ближайшей строительной площадке. Если конструкция фундамента соответствует арендуемому каркасу, вы сбережете свое время и силы и избежите возможных ошибок при самостоятельной установке опалубки.

Устройство опалубки ленточного фундамента: типы конструкций и этапы монтажа Перед устройством опалубки ленточного фундамента необходимо определиться с типом и материалом конструкции. Следует соблюсти все технологические условия монтажа.

Источник: moifundament.ru

Сделать и установить опалубку для ленточного фундамента сможет любой, кто умеет обращаться с инструментом. Чтобы избежать распространенных ошибок, сначала необходимо тщательно изучить рабочий процесс и ознакомиться со всеми нюансами.

Правильный выбор материала, точные расчеты при установке, надежные крепления — вот основные условия грамотного монтажа конструкции.

Устройство и функции опалубки

Опалубка представляет собой сборную конструкцию из деревянных щитов, металлических и пластиковых листов или пенополистирольных блоков, закрепленных по периметру будущего фундамента. Проще говоря, опалубка – это форма для заливки бетонного раствора.

Она предназначена для придания фундаменту нужной конфигурации, ширины и высоты. Такие конструкции делятся на съемные и несъемные.

Первый вид устанавливают временно, и после застывания бетона демонтируют. Несъемные опалубки остаются частью фундамента, дополнительно выполняя функции утеплителя и гидроизоляции. Независимо от типа, все опалубки имеют похожую конструкцию, основными элементами которой являются стенки, укрепленные распорками и перемычками.

Читайте также:  Сколько сохнет фундамент из бетона

Материалы для опалубки

Для съемной ленточной опалубки подходят такие материалы:

  1. фанера;
  2. плиты OSB;
  3. алюминиевые и стальные листы;
  4. пластиковые панели;
  5. доски и готовые деревянные щиты.

Последний вариант считается самым экономным, поскольку стоимость досок невелика, а использовать их можно не один раз. Чтобы удобнее было разобрать конструкцию, доски лучше скреплять не гвоздями, а саморезами. Так как дерево сильно впитывает воду, щиты из досок или фанеры желательно обить полиэтиленом с внутренней стороны опалубки.

Сейчас можно приобрести и установить готовые опалубки из пластика, стальных листов и деревянных щитов. Они имеют ровную поверхность, устанавливаются гораздо быстрее, чем самодельные конструкции, выдерживают большие нагрузки. Недостаток у них только один – высокая стоимость.

Несъемную опалубку собирают из листовой стали толщиной до 2 мм и пенополистирольных блоков. Стальные листы легко выгибаются, поэтому опалубке можно придать любую форму. Армирующий каркас приваривают прямо к стенкам опалубки, что придает конструкции дополнительную жесткость. Минус этого способа в высокой стоимости материала.

Блоки из пенополистирола также достаточно дорогие, но при этом они очень удобные в сборке, мало весят, хорошо защищают стенки фундамента от влаги и промерзания. Соединяются элементы опалубки при помощи замковых пазов, которые делают стыки герметичными. Кроме того, опалубка из пенополистирола не требует подпорок с внешней стороны, благодаря специальным перемычкам.

Перед тем, как заказывать материал, тщательно измерьте размеры будущей опалубки, с помощью калькулятора просчитайте нужное количество материала.

Этапы сборки опалубки

Опалубка из досок – самый распространенный вариант, поэтому рассматриваться будет именно такая конструкция. Для работы понадобятся:

Теперь рассмотрим как построить опалубку своими руками правильно. На момент сборки опалубки траншея под ленточный фундамент уже должна быть подготовлена. Вся конструкция будет крепиться к брусьям, вбитым по углам траншеи. Длина этих брусьев должна на несколько сантиметров превышать высоту фундамента. Вбивать их нужно так, чтобы они оставались с внешней стороны конструкции, а нижние концы для удобства заостряют топором.

Каждый брус обязательно выставляют по вертикали, контролируя его расположение при помощи уровня. Теперь можно приступать к сборке самой опалубки.

  1. Делают точные замеры внутреннего и внешнего периметра будущего фундамента;
  2. Обрезают пиломатериал согласно замерам и сбивают щиты. Обычно щит состоит из трех досок шириной 10-15 см. Скрепляют доски при помощи поперечных брусьев саморезами или гвоздями. Вкручивают саморезы с внутренней стороны щита, а шляпки обязательно чуть углубляют в дерево;

Демонтаж опалубки

Снимать опалубку можно только после достаточного затвердения бетона. А зависит это от температуры и влажности воздуха: чем жарче и суше погода, тем быстрее высохнет раствор. Определить оптимальный срок для демонтажа опалубки поможет таблица:

По истечении указанного времени фундамент наберет минимум половину своей прочности, поэтому опалубка ему больше не нужна. Тем не менее, снимать щиты следует аккуратно, чтобы не оставить следов на поверхности бетона. Сначала необходимо раскрепить угловые подпорки, убрать подкосы и колышки. Затем приступают к демонтажу щитов.

Обитое пленкой или пропитанное маслом дерево снимается достаточно легко, и здесь не должно возникнуть трудностей. Много значит и способ крепления – опалубку на саморезах разбирать намного удобнее. После снятия конструкции поверхность фундамента осматривают, выступы и излишки раствора удаляют, мелкие дефекты заделывают цементным раствором.

Опалубка для фундамента - описание этапов работ, фото Сделать и установить опалубку для ленточного фундамента сможет любой, кто умеет обращаться с инструментом. Чтобы избежать распространенных ошибок, сначала необходимо тщательно изучить рабочий процесс и ознакомиться со всеми нюансами. Правильный выбор материала, точные расчеты при установке, надежные крепления – вот основные условия грамотного монтажа конструкции.

Источник: 6sotok-dom.com

Опалубка, которая необходима для ленточного фундамента, может быть сколочена собственными руками. Домашнему мастеру придется немного потрудиться, однако стены основания будут идеально ровными и легко поддадутся отделке, если это потребуется впоследствии.

Устройство ленточного фундамента, технология

Реализация любого технологического процесса требует соблюдения четкой последовательности действий. Частный строитель при возведении ленточного фундамента должен рассчитывать на следующий спектр работ:

В зависимости от фактических условий строительства может проводиться ряд дополнительных мероприятий: теплоизоляция, гидроизоляция, облицовка основания, обустройство отмостки, обратная засыпка и пр.

Если на участке возводятся небольшие строения проектирование не понадобится. Зато необходимо продумать площадь и схему расположения щитов. Это поможет просчитать количество древесины.

На практике чаще всего встречаются три варианта:

Конечно, подходящим вариантом может стать выбор готовой разборной опалубки, но ее использование в разовом строительстве невыгодно. В частных целях чаще всего применяют деревянные щиты. Они производятся либо из фанеры, — что также невыгодно. Зачем использовать дорогой материал для одноразовой конструкции? – либо из пиломатериалов.

Так как опалубка – конструкция временная при покупке следует посмотреть, чтобы материал соответствовал минимальным требованиям. Доски могут быть изготовлены из любой породы дерева, также используются отбракованные образцы либо те, которые остались после разборки других конструкций.

Если в доске есть дефект, то можно сделать латку из тонкого листового материала, например, кусочка оцинкованной стали или тонкой фанерки.

Кроме досок можно приобрести бруски для сборки (50*100), саморезы или гвозди (это идеальные крепежи), материал для гидроизоляции. Длина гвоздей должна превышать толщину опалубки на 10-15 мм. Они всегда вбиваются со стороны заливки бетона, а их концы загибают поперек планок.

В среднем, для постройки дома периметром 50 м, требуется 0.8 м³ доски из сухой древесины (толщиной 25 мм). Кстати, стоимость опалубки всецело зависит от того, за какую цену куплена доска. Дешевле всего обратиться на базу, где продают пиломатериал.

Съемная опалубка своими руками

В первую очередь проводится разметка. Если она намечалась при рытье траншей, все отметки, диагонали, размеры и углы проверяются еще раз. В обратном случае геометрию готового фундамента исправить будет невозможно.

Вертикальные брусья вбиваются через 40-50 см, иначе система просто расползется. Тоже самое относится к упорам и стойкам. В их основание, примыкающее к земляной стенке можно заложить кирпичи. Щиты стягиваются шпильками М10 либо проволочной стяжкой.

Колья не должны вбиваться параллельно щиту. Это вызовет нарушение грунтов, и он осыплется внутрь траншеи.

Для контроля уровня заливки лучше сделать специальные пропилы с шагом 0.5 м. Нанесение разметки может оказаться бессмысленным. Если железобетон будет подаваться через бетононасос, все черточки будут забрызганы, оттирать опалубку для поиска искомых линий крайне неудобно.

После этого еще раз проверяются все параметры. Если выявлены смещения, они сразу исправляются. Теперь можно приступать к закладке арматуры и заливке. Как правильно армировать ленточный фундамент? Изначально необходима схема армирования ленточного фундамента. Диаметр прутка принимается за 12 мм.

Общий смысл правильных действий – это дополнительное закрепление (анкеровка) системы при помощи отогнутых П- образных или Г-образных элементов.

Ленточный фундамент – это универсальный тип основания, наиболее подходящий для ведения частного строительства. Устройство опалубки также может быть проведено своими руками, что позволяет удешевить ход работ.

Устройство опалубки для ленточного фундамента осуществляется путем строительства конструкции, которая используется в виде формы для выдерживания достаточно необходимого времени бетонного раствора до полного его высыхания.

Опалубка должна быть жесткой и прочной для сохранения ее первоначальных форм и габаритов под воздействием всевозможных нагрузок, которые могут возникнуть при заливании бетонного раствора.

Помимо всего прочего, опалубка выполняет функции по обеспечению оптимального влажно-температурного режима, который напрямую влияет на качество затвердевания бетона, до состояния прочности предусмотренным строительным проектом.

Опалубка должна выполняться из химически нейтрального материала. Конструкция самой опалубки должна быть устроена так, чтобы при ее демонтировании, исключалось какое либо повреждение или видоизменение бетона.

Применение опалубки при формировании ленточного фундамента

Обычно при строительстве не больших построек применяют ленточный фундамент. И это логично. Устройство такого фундамента занимает не так много времени, а затраты на материальные ресурсы минимальны. Очень важным моментов в устройстве такого фундамента является изучение грунта местности, на котором планируется строительство здания. Формирование ленточного фундамента должно проходить только на стабильном грунте.

Сделать опалубку ленточного фундамента самому вполне осуществимое дело.

Из чего можно сделать опалубку

Из чего, и как сделать опалубку ленточного фундамента, описано ниже.

Самым дешевым материалом для устройства опалубки считается древесина. Для монтирования щитов используются доски, толщина которых составляет от двадцати пяти до пятидесяти миллиметров. Толщина досок напрямую зависит от высоты бетонного слоя.

Для формирования опалубки зачастую также используют следующие материалы: шифер, фанеру, ДСП, металлические стержни.

При формировании ленточного фундамента, когда отсутствует бетонная подготовка, опалубкой может выступать грунт вырытой траншеи. На ее дно, засыпается подушка из песка или щебня, которая в последующем, очень тщательно утрамбовывается.

Установка опалубка происходит с монтирования специальных щитов, которые могут быть выполненные из материалов, указанных выше.

Если в качестве опалубки, было принято решение применять доски, то нужно брать такие у которых толщина составляет пятьдесят миллиметров, а ширина около ста пятидесяти миллиметров.

Стыки у досок должны иметь расстояние не больше двух миллиметров. Опалубочные щиты крепятся при помощи раскосов к колышкам, которые вбиваются в грунт. Расстояние установки раскосов друг от друга зависит от высоты и ширины фундамента.

Стандартно, при постройке небольших строений, раскосы должны находиться друг от друга на расстоянии одного метра.

Изготавливая опалубку, для того чтобы исключить раскрытие верхнего торца у щитов во время заливания бетонного раствора, их скрепляют деревянными перемычками. Скрепляющие деревянные перемычки устанавливаются через один метров. Для того чтобы не происходило выгиба и прогиба опалубки, производят контроль за этим, посредством двухметровой рейки.

Для создания благоприятной обстановки по влажности и температуре, применяется гидроизоляционный материал, это может быть полиэтиленовая пленка высокой плотности. Гидроизоляция должна выполняться в обязательном порядке, если в качестве опалубка были использованы пористые материалы, например дерево, которое втягивает в себя воду из бетонного раствора.

Гидроизоляция выполняется разными методами:

Опалубка со съемным и несъемным механизмом

Строительство опалубки ленточного фундамента может быть двух видов разборки:

  1. Съемная опалубка. Данный вид может использоваться многократно, выполняя свои основные задачи. Работу может проводить один рабочий, и осуществлять монолитное, ровное заливание стен. После того как работы по заливке стен заканчиваются, щиты опалубки удаляют и стена остается монолитной. Для того чтобы выполнить съемную опалубку собственными силами, необходимо сделать щиты, которые используются и в обычной опалубке. Они могут выполняться из нескольких досок или одной, но широкой доски.
  2. Несъемная опалубка. Это такая технология формирования фундамента, при котором риск некачественной выполненной работы сведен к минимуму. Это происходит за счет пенополистирольных блоков, которые производятся в заводских условиях, под строгим контролем специалистов. От рабочего зависит только, правильность сборки по проектным строительным чертежам.

Принципы технологии формирования монолитно-ленточного фундамента

Устройство монолитно-ленточного фундамента производится в несколько этапов.

Помимо отметки траншейных осей, необходимо выделить и их глубину с шириной, а также определить горизонтальный уровень монолитно-ленточного фундамента.

Сам процесс заливки фундамента не должен составить особого труда.

Устройство опалубки для ленточного фундамента: особенности применения, типы механизмов и инструкция по формированию При возведении ленточного типа основания необходима опалубка для каркаса. Данная статья подскажет, как происходит устройство опалубки для ленточного фундамента.

Источник: nafundamente.ru

Опалубка — это конструкция из щитов, распорок и упоров, которая служит для придания бетонным и железобетонным изделиям формы. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке фундамента любого типа, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Применяют опалубку и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же строениях часто вверху необходим армированный пояс для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Формируется он тоже при помощи опалубки. Нужна будет эта конструкция и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, при некоторых других видах работ.

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как понятно из названия, съемная разбирается после того как бетон наберет прочность выше критической (порядка 50%). Потому она может быть использована несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект может выдержать от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые — сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после того как бетон набрал 50% прочности

Несъемная опалубка становится нераздельной частью фундамента. Такие системы стали использовать относительно недавно. Делают их в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки разной конфигурации, которые соединяются между собой при помощи замков и металлических шпилек. Из блоков, как из конструктора, набирается необходимая форма.

Несъемная опалубка становится частью фундамента — она по совместительству еще и теплоизолятор

Несъемная опалубка из пенополистирола не только придает форму, но также одновременно является тепло-гидро изоляцией, также имеет звукоизолирующие свойства. Стоит она немало, но сразу решает много проблем, причем значительно сокращается время, затрачиваемое на устройство фундамента.

Есть еще один вид несъемной опалубки — пустотелые бетонные блоки. Они также есть разной конфигурации — стеновые, угловые, с радиусом и т.д. Состоят из двух-трех стенок и нескольких перемычек, удерживающих стенки в определенном положении. Соединяются друг с другом при помощи замков, армируются прутами.

Требования к опалубке

Так как вся эта система создается для того чтобы придавать форму бетонным и железобетонным изделиям, то она должна быть достаточно прочной и упругой, чтобы противостоять давлению массы жидкого бетона. Потому к материалам для опалубки предъявляются довольно серьезные требования по части прочности. Кроме того, собранные щиты должны иметь гладкую и ровную внутреннюю поверхность: она формирует стены фундамента, а на них затем закрепляются гидро- и/или теплоизоляционные материалы. Крепить их легче к ровным (хотя бы относительно) поверхностям.

Материалы для съемной конструкции

В строительных организациях есть конструкции из металла, собираемые на шпильках и болтах. В частном строительстве щиты опалубки делают из досок, влагостойкой фанеры и ОСП. В качестве упоров и распорок используются деревянные бруски. Никто не мешает изготовить конструкцию из металла, но это очень дорого и при одноразовом использовании нерентабельно.

При строительстве коттеджа или дачного домика чаще всего применяют щиты из досок. Породы использовать можно любые, и хвойные, и лиственные. Лучше брать обрезную: через опалубку не должен сочится раствор, а с необрезной доской такого добиться нереально.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метров доска для опалубки должна иметь толщину не менее 40 мм. Скрепляются щиты при помощи брусков сечения 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая — он глубокого заложения — таких брусков будет недостаточно для того, чтобы удержать массу бетона. При высоте больше метра использовать нужно брусок 50*100 мм и больше. Для сборки используют гвозди или саморезы. Их длина — 3/4 от общей толщины доски и бруска (для приведенных выше размеров 60-70 мм).

Делают опалубку и из фанеры. Есть даже специальная опалубочная, ламинированная бумагой с синтетическими пропитками. Покрытие имеет повышенную стойкость к агрессивным средам, которой и является жидкий бетон. Маркируется этот материал ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Читайте также:  Фундамент ленточный своими руками пошаговая инструкция

Толщина фанеры для опалубки — 18-21 мм. Щиты собираются на металлический или деревянный каркас. Деревянный каркас делают из бруска 40*40 мм, крепеж использовать нужно более короткий — 50-55 мм. При использовании фанеры работать будет проще с саморезами: гвозди забиваются тяжело.

Конструкция щитов опалубки из фанеры и ОСП

ОСБ используется для этой цели нечасто, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно такая же: 18-21 мм. Конструктивно ничем не отличается от щитов из фанеры.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из габаритов требуемых щитов опалубки — чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, потому можно брать низкосортные материалы, которые и называют обычно «строительными».

Из чего сделать опалубку для фундамента решайте сами: зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход — экономический: что дешевле, то и используют.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самая объемная — опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с двух сторон ленты. При строительстве более-менее большого здания с большим количеством перегородок, расход на материалы для опалубки фундамента будет очень значительный. Особенно при глубоком заложении фунлдамента.

Конструкция щитов и их соединение

При сборке опалубки своими руками важно делать щиты прочными: им нужно будет удержать массу бетона до тех пор, пока не произойдет отвердение.

Размеры щитов опалубки меняются и зависят от геометрии фундамента. Высота — чуть выше, чем высота фундамента, длину каждого щита определяете сами, но обычно она от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, так что оптимальная длина порядка 2 м. Суммарная длина всей опалубки должна быть такая, чтобы они становились точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как может устанавливаться опалубка для ленточного фундамента: в вырытую по габаритам ленты траншею и в котловане в раскосами

При изготовлении опалубки из досок, нарезаете несколько штук одинаковой длины, скрепляете при помощи брусков и гвоздей или саморезов. При использовании гвоздей забивают их с внутренней стороны щита, загибают на бруске. С саморезами работать проще: их не нужно загибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (той, которая будет обращена к стенке фундамента).

Первый и последний брусок крепят от края на расстоянии 15-20 см. Между ними, на расстоянии 80-100 см, ставят дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и в середине) делают на 20-30 см длиннее. Их заостряют и при монтаже забивают в грунт.

Примерные размеры щитов опалубки из обрезной доски

Щиты из фанеры или ОСБ собираются на раме из бруска. При сборке важно хорошо укрепить углы. В данной конструкции они — самое слабое место. Усилить их можно при помощи металлических уголков.

Установка опалубки своими руками

Если щиты сделали с несколькими удлиненными брусками, их нужно выставлять по шнурам натянутой разметки. Сложность состоит в том, что одновременно выставлять нужно и в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать забитые по отметке и выставленные по вертикали бруски. При установке плоскость щитов выставлять вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и направляющими.

Щиты с удлиненными поперечными брусками устанавливать проще

Так как дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотняют его и ровняют под уровень), то выставлять горизонтально щиты должно быть просто. Старайтесь не сильно забивать их: легче потом будет выравнивать. Опускаете один из углов до уровня подсыпки. Щели быть не должно, раствор вытекать не должен. Добившись плотного прилегания, берете строительный уровень, прикладываете вдоль щита и молотком забиваете второй край до тех пор, пока верхняя кромка не будет установлена горизонтально. Следующий щит уже выставляете относительно установленного: они должны находится на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты сделаны без длинных брусков, на дне котлована, по линии разметки ленты, закрепляют брусок, который будет служить упором. Щиты приставляются к нему вплотную, потом при помощи укосов и распорок фиксируются.

Укрепление — раскосы и упоры

Для того чтобы под массой бетона опалубка не развалилась, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Снаружи устанавливают раскосы. Подпорки должны стоять не реже, чем через метр. Особое внимание нужно уделять углам: тут ставят упоры в обе стороны. Если высота щита больше 2 метра, то одного пояса упоров недостаточно. В этом случае делают как минимум два яруса распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. При большой высоте их делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорного бруса

Стабилизировать необходимо и расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, прокладки из металла и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливают в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина шпилек больше ширины ленты примерно на 10-15 см. Есть два варианта:

Внутреннее расстояние между щитами, равное проектной ширине ленты, фиксируется при помощи отрезков пластиковых труб. Их внутренний просвет должен быть чуть больше толщины шпилек.

Как сделать распорные шпильки в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

Работать нужно вдвоем, а лучше — втроем. Один внутри между щитами устанавливает трубки, и по человеку для установки шпилек и закручивания гаек.

При снятии опалубки сначала раскручивают гайки и вынимают шпильки, затем демонтируют откосы и упоры. Освобожденные щиты снимают. Их можно использовать дальше.

Как потратить меньше

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты формируют всю ленту с двух сторон. При большой глубине расход очень большой. Сразу скажем: есть возможность сэкономить. Изготовить только часть опалубки и заливать не все в один день, а частями. Несмотря на распространенное мнение, на прочности фундамента это почти не отразится (если знать секреты), а сэкономить можно прилично. Делить фундамент можно или по горизонтали, или по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине заложения выгоднее делать заливку частями по горизонтали (слоями). Например, требуемая глубина 1,4 м. Можно разбить заливку на два или три этапа. При двух этапах потребуется сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, при трех — 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину залегания, его можно заливать двумя-тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ такой:

Щит просто устанавливается на уже «схватившийся» бетон, и упирается в края траншеи, но уже на другом уровне

При установке второго (и третьего, если надо) яруса щиты немного находят на уже залитый участок, охватывая ленту с боков. Стопором и упором при этом служит обычно нижний ряд шпилек. Потому при их монтаже, ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки нарезаны. Остается только поставить другие трубки вернуть на место шпильки и поставить наружные упоры и раскосы. Времени на установку следующего слоя опалубки уходит уже не так много.

Почему такой способ не повлияет на прочность фундамента? Потому что при расчете прочность бетона в расчет не берется. Она идет в «запас». К тому же нагрузка в ленточных фундаментах распределяется вдоль длинной стороны. А в длину у нас разрывов нет. Так что фундамент будет стоять долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разбивка плана по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только нужно делить не ровно «по линии», а разнести стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для установки части здания устанавливаете опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри установленной части вяжете арматурный каркас. При этом прутки продольной арматуры должны выходить за пределы опалубки не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется пруток 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки будет 12 мм * 50 = 600 мм. Следующий прут привязывается к этому выпуску, и один за другой они будут заходить на эти 60 см.

Одна важная деталь: разбивая план дома по частям, делайте так, чтобы заканчивались заливаемые в этот период «куски» на разном уровне (см на картинке).

Второй способ — разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Заливаете собранный участок бетоном. Как и в предыдущем методе, через 7*8 часов нужно будет оббить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Берете молоток и сняв боковину-заглушку, оббиваете цементно-песчаный раствор до щебенки (возле опалубки будет, скорее всего, слой раствора без заполнителя). В результате поверхность будет щербатой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти методы смело можно использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там рабочие нагрузки на бетонные стены и фундамент несравнимо больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно будет использовать во вспомогательных работах. На практике получается по-другому: пропитавшуюся цементом древесину или фанеру пилить невозможно. К тому же она становится грязной и шершавой, а зачистить и отшлифовать ее тоже нереально: никакое зерно «не берет». Так вот, чтобы древесина (и фанера, если неламинированная) осталась пригодной, лицевую часть щитов обтягивают плотной пленкой. Ее крепят строительным степлером и скобами. Если она повредится, замена занимает совсем немного времени. Усовершенствованная таким способом опалубка дает почти идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и тепло- изоляции.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками: несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить способы сэкономить Один из этапов строительства ленточного фундамента – изготовление опалубки – системы щитов, которые придают форму бетону. При самостоятельном строительстве ее тоже можно сделать своими руками.

Источник: stroychik.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

При возведении жилых и хозяйственных построек многие застройщики предпочитают сооружать ленточные фундаментные конструкции. Такой выбор обусловлен в первую очередь быстротой проведения строительных работ, а также демократичной стоимостью. Чтобы узнать, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, застройщики должны изучить технологию и получить консультацию специалистов. Также будет полезно посмотреть тематическое видео, в котором профессионалы рассказывают не только, обо всех тонкостях сооружения опалубок, но и дают советы относительно того, как правильно выбрать материалы для проведения строительных работ.

Виды опалубок для ленточной фундаментной конструкции

Опалубка под ленточный фундамент представляет собой конструкцию, состоящую из деревянных элементов, упоров и распорок. Ее основное предназначение заключается в удерживании бетонной массы до полного застывания, благодаря чему фундамент приобретает определенную форму и свойства.

Перед тем как сделать опалубку для ленточного фундамента, застройщик должен узнать, какие существуют виды таких конструкций:

  1. Разборные опалубки ленточного фундамента. Они снимаются после того, как бетонный раствор наберет до 50% своей прочности. В зависимости от того, какие были задействованы материалы при изготовлении, разборные опалубки для ленточного фундамента могут использоваться до сотни раз.
  2. Несъемная опалубка для ленточного фундамента. Такие конструкции, как правило, изготавливаются из пенополистирола, который поступает на строительные площадки в виде блоков, имеющих различную конфигурацию. Застройщики собирают опалубки на месте по типу конструктора, соединяя их отдельные фрагменты посредством металлических шпилек и замков. Готовые конструкции будут придавать фундаменту необходимую форму, а также выступают в качестве гидро, звуко и теплоизоляции. В настоящее время используется еще один тип несъемной опалубки под ленточный фундамент – пустотелые блоки, выполненные из бетона. Их изготавливают в заводских условиях, они могут иметь различную конфигурацию, например, радианную, угловую и т. д. Такую опалубку для ленточного фундамента собирают на строительной площадке, при которой выполняется армирование и соединение отдельных элементов посредством специальных замков.

Какие требования предъявляются к опалубке?

Если застройщиком будет создаваться опалубка для ленточного фундамента своими руками, то ему необходимо учесть все требования, которые предъявляются к таким конструкциям:

  1. Создаваемая под ленточный фундамент опалубка должна быть максимально упругой и прочной, чтобы выдержать сильное давление, оказываемое жидким бетонным раствором.
  2. Устройство опалубки для ленточного фундамента предусматривает задействование деревянных элементов, внутренняя поверхность которых должна быть ровной и гладкой.
  3. Устанавливаемая опалубка должна внутри иметь необходимое количество распорок, а снаружи подпираться специальными упорами.

Из каких материалов можно соорудить опалубку?

В частном строительстве опалубка для ленточного фундамента может сооружаться из влагостойкой фанеры, досок или ОСП. В качестве распорок и упоров застройщик может задействовать бруски из натурального древесного массива.

При сооружении ленточного фундамента своими руками застройщики чаще всего задействуют для опалубки щиты, выполненные из досок лиственных или хвойных пород. Чтобы предотвратить вытекание жидкого бетонного раствора, лучше использовать обрезные доски, которые имеют ровные грани, благодаря которым исключается образование больших щелей в собранных щитах. Если планируется устройство опалубки ленточного фундамента, высотою до 1,5м, то застройщик должен использовать доски, толщина которых не меньше 40мм.

В процессе сборки щитов, деревянные доски скрепляются друг с другом саморезами или гвоздями. Все щиты между собой фиксируются посредством деревянных брусьев, имеющих сечение 80ммх40мм либо 60ммх40мм. Если планируется построить массивное здание, для которого требуется фундамент глубокого заложения, застройщик должен задействовать при фиксации щитов брус с сечением от 50ммх100мм.

Если планируется изготовление опалубки из фанеры, то застройщик должен задействовать только те листы, которые имеют защитное покрытие, например ламинированное или выполненное посредством синтетических пропиток. Такой листовой материал будет стойко переносить пагубное воздействие агрессивных сред, в частности влаги, присутствующей в бетонном растворе. Толщина такой фанеры должна превышать 18мм. Застройщику предварительно придется изготовить деревянный или металлический каркас, к которому будут крепиться листы влагостойкой фанеры. В качестве крепежных элементов специалисты рекомендуют задействовать саморезы, так как при вбивании гвоздей можно столкнуться с определенными затруднениями.

Если застройщиком делается конструкция из ОСП, то ему следует для этих целей задействовать листы, толщина которых не меньше 18мм. В остальном монтаж опалубки для ленточного фундамента из таких панелей ничем не отличается от создания щитов из фанеры. Каждый застройщик должен самостоятельно для себя решить, из чего он будет делать опалубку. В этом вопросе ему необходимо руководствоваться как стоимостью расходных материалов, так и временем, которое потребуется на возведение такой конструкции.

Создание съемной опалубки своими руками

При возведении жилых строений не рекомендуется закладывать фундамент в землю без опалубки, так как бетонная конструкция не сможет в процессе эксплуатации выполнять в полной мере возложенные на нее функции. Идеальным вариантом для загородных домов является ленточный фундамент, для сооружения которого можно задействовать съемную опалубку.

Перед тем как установить опалубку, застройщик должен провести геодезическое изыскание земель. Это делается для того, чтобы выбрать подходящее место, на котором будет вестись строительство жилого дома. После этого делается разметка – по периметру будущего здания выставляют колышки, для соединения которых можно использовать ленту или веревку. На следующем этапе проводятся земельные работы, цель которых заключается в создании траншей для фундаментной конструкции.

Как только все траншеи были подготовлены, застройщику следует на дно уложить слой песка и щебня. После создания песчано-щебневой подушки в канавы закладывается арматура, функции которой будут заключаться в усилении фундамента. На следующем этапе застройщик должен приступить к установке щитов, собранных из элементов натурального древесного массива или из фанеры. Они должны располагаться по периметру траншей в строго вертикальном положении.

В этом могут помочь выставленные по отметке бруски, которые будут выступать в качестве поддержки, а также выполнять функции направляющих.

Чтобы сборка опалубки ленточного фундамента прошла максимально быстро и без эксцессов, застройщикам следует избегать самых распространенных ошибок:

  1. Упоры были установлены на слишком большом расстоянии друг от друга, из-за чего щитовая конструкция может обрушиться под напором бетона.
  2. Решено было сделать опалубку из материалов, которые не имеют необходимой твердости и упругости.
  3. Между параллельно расположенными щитами не были установлены распорки.
  4. Застройщику не удалось вертикально выставить опалубку, из-за чего фундамент приобрел неправильную форму.

Установка распорок и упоров

Выставленная по периметру траншей щитовая конструкция должна быть укреплена, чтобы она смогла выдержать давление бетонного раствора. Для этих целей снаружи устанавливают раскосы. Их следует поставить таким образом, чтобы шаг между ними не превышал 1м. Застройщики должны уделять особое внимание углам конструкции. В этих местах необходимо устанавливать упоры в обе стороны. Если высота щитов превышает 2м, то придется установить распорки в два яруса.

После того как опалубка была установлена, необходимо внутри зафиксировать расстояние между противоположными щитами. Для этих целей обычно задействуются пластиковые трубы и металлические шпильки, диаметр которых может варьироваться в диапазоне 8мм-12мм. Такие элементы арматуры устанавливают в нижней и верхней части щитов, не забывая об уплотнительных пластинах и гайках:

  1. Изначально в расположенных параллельно друг другу щитах высверливаются отверстия.
  2. Между щитами вставляются отрезки пластиковой трубы.
  3. Внутрь трубок продеваются металлические шпильки (по обоим концам надеваются уплотнительные пластины).
  4. Закручиваются с двух сторон и подтягиваются гайки.

После того как были завершены все работы по сооружению щитовой конструкции, застройщик может приступить к заливке бетона. Это следует делать в несколько этапов. Как только был создан первый слой (раствор заливается на песчано-щебневую подушку, покрытую слоем изоляционного материала) необходимо удалить пузырьки воздуха и пустоты. Для этих целей следует задействовать глубинный вибратор. После этого выливается в опалубку оставшийся бетон, которая демонтируется после застывания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента Ссылка на основную публикацию

rumydom.ru

Как сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками + видео и фото

Добавил(а): Сергей Колосов 26 сентября

Первым  этапом строительства является заливка фундамента. От его качества и надёжности  в итоге зависит прочность и долговечность всего строения. Существует несколько разновидностей фундаментов, но наиболее популярным, особенно при «частном» строительстве, является ленточный фундамент. При его строительстве можно обойтись без использования специальной техники, на него идёт меньше строительных материалов чем на плитный, но при этом ленточный фундамент используется как  для лёгких (гаражи, бани и т.д.) сооружений, так и для «капитальных» построек.Для заливки ленточного фундамента проводится ряд подготовительных работ, главная из которых  устройство опалубки. Опалубка – это конструкция, которая придаёт бетону желаемую форму и демонтируется после  затвердевания. Итак, строим опалубку для ленточного фундамента своими руками.

Типы конструкций

Для заливки ленточного фундамента может использоваться несколько типов опалубки. Рассмотрим каждую из них подробнее.

Скользящая опалубка

Скользящая опалубка

Этот тип опалубки применяется в тех случаях, когда бетонным раствором заливается не только фундамент, но и стены будущего здания. Этот тип строительства носит название «монолитный» и активно применяется современными строителями. Скользящая опалубка состоит из пластиковых или металлических щитов.  После заливки бетоном они поднимаются (скользят) вверх по стенам, формируя тем самым опалубку для новой заливки.

Разборно-переносная опалубка

Такая опалубка тоже делается из пластиковых или металлических элементов, которые, соединяясь между собой специальными креплениями, образуют подобие конструктора, из которого можно изготовить опалубку практически любой формы. Разборно-переносные опалубки чаще всего используются профессиональными строительными бригадами, которым необходимо часто заливать фундаменты на разных объектах.

Стоимость элементов скользящей и разборно-переносной опалубок достаточно высока. Но зато такие конструкции позволяют существенно сэкономить время, силы и средства во время строительства фундамента. Естественно, эта экономия будет заметна только при больших объёмах выполняемых работ, так что приобретать такую опалубку для  «мелкого» строительства не имеет смысла.

Несъемный вариант

Несъемная опалубка

Самый простой тип опалубки, который монтируется для строительства одного конкретного объекта. Учитывая «одноразовость» такой конструкции при монтаже используют материалы, которые впоследствии не жалко будет выбросить.

Это совсем не означает, что все материалы придут в негодность. Большую их часть можно будет использовать в дальнейшем строительстве.

Поскольку первые два типа опалубки применяются в основном профессиональными строительными бригадами, рассмотрим подробнее несъемную опалубку для ленточного фундамента, как наиболее популярную при частном строительстве.

Необходимые инструменты и материалы

Несъемная опалубка может быть изготовлена практически из любого листового материала: пластика, дерева или металла. Главное, чтобы он был  прочным, поскольку ему придётся выдержать достаточно большое количество бетона (масса 1 кубического метра составляет примерно 2,5 тонны).

В частном строительстве для устройства опалубки чаще всего используют дерево – листовую фанеру или доски. Причём последние необязательно должны быть высокого качества, допускается использование даже «горбыля».

Доска для строительства опалубки

Важно чтобы торцы досок были обработаны и плотно прилегали друг к другу. В противном случае жидкий раствор будет выливаться сквозь щели, что усложнит заливку опалубки.

Рассчитать количество материала необходимое для сооружения стен опалубки можно воспользовавшись следующими формулами:

Кроме материала, из которого будут делаться стенки опалубки, понадобится арматура для укрепления фундамента и полиэтиленовая плёнка. Ею выстилают дно и стены опалубки во избежание протекания раствора.

Из инструментов вам понадобятся ножовка, топор, гвоздодёр и молоток (для опалубки из дерева) или набор ключей, отвёртки, молоток и пассатижи для металлической или пластиковой опалубки.

Видео: требования к доске для устройства опалубки

Более подробно узнать о требованиях, предъявляемых к доскам для опалубки, вы можете из следующего  видео:

Подготовительные работы

Расчистка участка

Участок, на котором будет заливаться фундамент, должен быть очищен от деревьев и кустарников, оставшиеся корни должны быть выкорчеваны, а верхний плодородный слой грунта снят.

Разметка

Для разметки будущего фундамента лучше всего использовать колышки, между которыми натянут шнур или прочная нить. Колышки вбиваются в землю по углам каждой будущей стены. Между ними натягивается шнур. Натягивать его необходимо строго горизонтально, поэтому при работе обязательно использование реечного уровня.

Учтите, что ширина траншеи под опалубку должна быть на 10 сантиметров больше, чем ширина будущего фундамента.

Откопка траншеи

 Траншея под фундамент должна быть глубиной минимум 50 сантиметров. Дно её должно быть ровным и горизонтальным. Проверить «горизонт» можно с помощью уровня либо замерам, сделанным от разметочного шнура.

Траншея для фундамента

Вынутый из траншеи грунт можно разместить внутри периметра фундамента или использовать для выравнивания  участка.

На дно траншеи необходимо насыпать слой песка, который защитит фундамент от грунтовых вод и промерзания, а также позволит равномерно распределить нагрузку на почву.

Песок насыпается слоями по 10 сантиметров, с обязательной «проливкой» каждого слоя водой. Минимум необходимо уложить три таких слоя.

Поверх песка стелется геотекстильное полотно, на которое насыпается слой мелкого щебня толщиной 10-15 сантиметров. Щебень тщательно трамбуется и выравнивается.

Подушка под фундамент

На этом подготовительные работы по устройству опалубки можно считать завершёнными.

Установка

Сборка щитов

Если вы используете готовые металлические или пластиковые щиты, этот этап, естественно, можно пропустить. Но если вы делаете деревянную опалубку, то щиты придётся сделать самостоятельно.

Первым делом необходимо приготовить опорные колья, на которых щиты будут устанавливаться. Делаются они из бруса, один конец которого заостряется для удобства вбивания его в землю.

Длина опорных кольев должна быть минимум на 40-50 сантиметров больше, чем высота опалубки. Доски нарезают на куски одинаковой длины и набивают на колья, уложенные на ровной поверхности. Расстояние между кольями не должно превышать 1 метр. Доски следует тщательно подгонять друг к другу, поскольку даже небольшие щели могут создать проблемы во время заливки опалубки.

При набивке досок следите чтобы шляпка гвоздей или саморезов находилась с внутренней стороны щита. Торчащие концы гвоздей могут серьёзно осложнить процесс снятия опалубки после высыхания бетона.

Установка щитов

Щиты устанавливаются по нитям разметки. При установке обязательно необходимо пользоваться отвесом и уровнем, чтобы щиты размещались чётко вертикально. Также важно следить за тем, чтобы все они находились на одной линии.

Для  устойчивости опалубки на колья под углом ставятся дополнительные распорки, а верхние углы щитов скрепляются перемычками.

Опалубка с дополнительными опорами

Если опалубка выше 20 сантиметров, то во избежание расхождения щитов под весом бетона они дополнительно скрепляются  перемычками. Для этого в противоположных щитах делаются отверстия, через которые протягивается пластиковая труба с установленной в ней металлической шпилькой. На концы шпильки навинчивают фиксирующие гайки. После застывания фундамента шпилька удаляется, а пластиковая труба остаётся в бетоне.

Когда щиты установлены стенки и дно опалубки рекомендуется проложить полиэтиленовой плёнкой. Это не позволит раствору проливаться сквозь щели и упростит снятие опалубки после застывания бетона.

После установки опалубки можно приступать к монтажу арматуры.

Видео: установка металлической стяжки опалубки

В следующем видео вы более подробно узнаете о том, как установить металлическую стяжку опалубки в пластиковой трубе.

Несколько распространённых ошибок

В заключение рассмотрим несколько наиболее распространённых ошибок, возникающих во время устройства опалубки. Несмотря на их кажущуюся «незначительность» они могут очень негативно повлиять на конечный результат.

В заключение хочется ещё раз  сказать, что устройство опалубки дело очень ответственное, от которого во многом зависит результат всего строительства. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать ошибок и установить опалубку  качественно и надёжно. Удачного вам строительства!

prorab.guru

Как сделать опалубку для ленточного фундамента

Ленточные фундаменты довольно часто встречаются в малоэтажном строительстве. Для их устройства обязательно используются различные опалубки. В этой статье будут подробно рассмотрены все виды опалубок и их разновидности.

Деревянные опалубки

Для изготовления щитов опалубки вам понадобятся доски от 20 до 50 мм толщины. Оптимальная толщина пиломатериала 15 сантиметров. Лучше всего использовать обрезные доски, в таком случае можно добиться их оптимального прилегания друг к другу, без лишних щелей. При сборке тщательно следите за щелями между щитами. Они не должны превышать 2 мм.

Для укрепления щитов используют раскосы. Это обрезки досок, вбитые в землю на расстоянии 1-1,5 метра от щита и подпирающие его. В приусадебном строительстве рекомендуется устанавливать их на расстоянии метра друг от друга.

Сверху щиты скрепляют между собой брусками. Для этого подойдет брус 25×25 мм. Этого будет достаточно, чтобы удержать свежий бетон от распирания. Также, часто применяют дополнительное крепление. Для этого щиты связывают толстой проволокой. После затвердевания бетона проволока просто откусывается от досок.

Мелкозаглубленный фундамент

Опалубка такого фундамента должна уходить не менее чем на 70 сантиметров в землю. Устанавливать ее лучше на подготовленное основание. Верхний край должен подниматься не менее чем на 25 сантиметров над поверхностью. При установке опалубки обязательно пользуйтесь уровнем. Для равномерного созревания бетона необходимо, чтобы верхняя часть фундамента была ровной.

При установке опалубки для такого типа основания, можно использовать все возможные виды материалов. Наиболее часто применяют деревянные опалубки, описанные выше. Также часто используют железные листы. При установке нужно помнить, что такие фундаменты армированные. Поэтому, обращайте внимание, чтобы вам ничего не мешало при монтаже арматуры.

Опалубка из пенополистирола

Многие люди сейчас стремятся утеплять фундаменты. Это значительно продляет их срок службы, так как не дает промерзать. В результате, после зимы основание дома получает значительно меньше повреждений. Утепление фундамента может быть двух типов:

При постройке нового дома, проще всего, озаботиться об утеплении основания до его заливки. Для этого обычно устраивают несъемную опалубку из пенополистирола. Состоит этот вид опалубки из специальных модулей. Они компонуются по размерам вашего фундамента.

Приобрести можно любые варианты подобных опалубок. Они устанавливаются в подготовленные траншеи. Помимо пенопласта можно использовать дополнительный слой гидроизоляции, это сделает ваш фундамент более надежным. При установке не забудьте правильно закрепить модули, чтобы они не сместились под давлением массы бетона. Особенностью этого типа опалубок является оставление их на месте, после окончания работ. В данном случае пенополистирол выполняет функцию утеплителя и гидроизоляции. Это позволяет сэкономить время на последующих работах.

Крепеж опалубки ленточного фундамента

Основным элементом для укрепления опалубки являются распорки или подпорки. Обычно это брус длиной 1,5-2 метра. Один конец этого бруса вбивается в землю на расстоянии не меньше полуметра от опалубки. Другой упирается в саму опалубку, подпирая ее. Шаг расположения их не более одного метра. Таким образом, достигается нормальная прочность опоры.

Помимо этого следует делать верхнюю связку из брусков. Это позволяет снизить риск выдавливания опалубки, под давлением бетона. Крепиться он может саморезами к дереву или пластику. К металлическим опалубкам он закрепляется с помощью болтов.

Отдельно нужно упомянуть стяжки для опалубки. При отливке средних и больших неармированных фундаментов, часто делают стяжку для фундамента. В самом простом варианте это обычная проволока. Ее продевают в специальные отверстия во внутренних и наружных щитах. Так стягивают оба щита. Делается это в нескольких местах. Проволока придает дополнительную прочность сборной конструкции.

В некоторых случаях для этого используют специальные пластиковые трубки, в которые вставляются металлические шпильки. В таком случае стяжка производится с помощью обычных гаек. После окончания затвердевания фундамента, гайки откручиваются, и шпильки извлекаются из трубок. В дальнейшем их снова можно использовать.

Пластиковая опалубка

Этот тип опалубок достаточно давно используется в промышленном строительстве. До недавнего времени в индивидуальном строительстве практически не использовался. Основными преимуществами таких опалубок является простота их использования. Они легкие, модульность конструкции обеспечивает максимальную простоту создания конструкции любой формы. Такие формы для создания фундаментов многооборотные. В зависимости от производителя, их можно использовать до 100 раз. Основным недостатком, ограничивающим использование таких конструкций в частном строительстве, является высокая цена. Затраты на приобретение модулей просто не окупаются. В последнее время многие компании стали предлагать арендовать пластиковые опалубки. Это продвинуло их в малоэтажное строительство.

Опалубка из фанеры

В последние годы обычную деревянную опалубку стал активно вытеснять ее фанерный аналог. Связано это с большей простотой монтажа конструкции. Также опалубку из фанеры значительно проще разобрать. Это требует меньше временных затрат. Этот материал имеет гладкую поверхность, что делает стены будущего фундамента ровными и более надежными. Значительно снижен риск деформации отдельных частей конструкции, и соответственно увеличивается шанс получения нормального фундамента.

Для опалубки применяют фанеру с ламинированием или влагостойкую. Такой материал можно использовать несколько раз. Если вы планируете делать фундамент только один раз, то вполне подойдет фанера из хвойных пород. Она спокойно переживет один цикл работ.

Для создания опалубки необходимо раскроить листы фанеры на подходящие куски. Торцы промазывают влагостойким клеем, это позволит уменьшить поглощение материалом влаги. Неплохо покрыть ее с двух сторон олифой. Но, такая обработка не обязательна. Далее сборка аналогична деревянному фундаменту. Отличие лишь в скорости проведения работ. Вместо подгонки досок, вы просто крепите листы фанеры.

Расчет опалубки ленточного фундамента

Для этого вам понадобится замерить длину сторон по внешнему радиусу. Также не забудьте померить высоту, необходимую для будущей опалубки. После чего такие же расчеты производим для внутреннего радиуса.

Дальнейшие действия зависят от особенностей выбранного для изготовления материала. Если, это доски, то нужно общую высоту фундамента сначала разделить на ширину доски. Так мы получим один блок. Например, при высоте фундамента 60 см и толщине доски 15 см, для блока понадобится 4 доски. Далее рассчитывается общее количество досок. Для этого делим сумму периметров на длину доски. При сумме 42 м, и длине доски 6 м, получится, что нам требуется 7 блоков по 4 доски. В итоге 28 штук.

При использовании фанеры и других листовых материалов придется высчитывать площадь каждой стороны и складывать их.

Также важно рассчитать количество крепежа и опор. Для подсчета опор учитывайте, что их необходимо устанавливать с двух сторон. Ставятся они через каждый метр. Иногда рекомендуют делать их несколько чаще.

Съемные и несъемные опалубки

Всего существует две больших разновидностей опалубок. Отличия между ними довольно существенны: Съемные опалубки. Такой вид конструкции устанавливается только на период, необходимый для затвердевания бетона. Чаще всего делается из дерева или фанеры. К такому же типу относится и пластиковые варианты;

Несъемные опалубки обычно используются в конструкции фундамента. Например, металлические выполняют армирующие функции. Опалубки из пенополистирола обладают утепляющей функцией. Также можно встретить различные гидроизоляционные варианты.

Фундамент без опалубки

Это довольно рискованное предприятие, но некоторые делают такие фундамент, хотя такой способ можно назвать лишь условно безопалубочным. Дело в том, что над траншеей все равно придется делать опалубку. Также для большей надежности стены траншеи обкладывают досками или любым гидроизолирующим материалом.

Когда снимать опалубку ленточного фундамента

С этой работой лучше не торопиться. Ведь не выстоявшийся бетон легко крошится, и все ваши труды и вложения пойдут насмарку. Чем выше температура воздуха, тем быстрее происходит набор прочности. При температуре +20° можно снимать опалубку уже на шестой день. При +10° придется ждать две недели. Если на улице +5, то на приобретение бетоном прочности уйдет 50 дней.

Исходя из этого, можно предположить, что если вы планируете за один сезон подвести под крышу дом, то лучше заливать фундамент в мае-июне. В противном случае, самое логичное залить фундамент осенью и дождаться весны. В таком случае, вы получите максимально качественный бетон, и сможете приступить к работе по возведению стен уже ранней весной.

Процесс снятия опалубки

Это не слишком сложный процесс, но и здесь имеются свои нюансы. Начинать лучше со снятия стяжек. Это ослабит конструкцию, и облегчит дальнейший демонтаж. Следующим этапом убирают распорки. Только после этого разбирают всю конструкцию. После снятия опалубки насыпают грунт вокруг фундамента. Часто для этого используют вынутый при копке траншеи грунт. Но, опытные строители рекомендуют использовать для этого песок с примесью гравия.

shabashka-pro.ru

Строим опалубку для ленточного фундамента своими руками

Для сокращения бюджета строительства индивидуальными застройщиками применяется опалубка, изготовленная своими руками для ленточного фундамента. Материалами обычно являются 12 мм ОСБ-3, многослойная фанера от 12 мм, обрезная доска 40 мм (реже 25 мм доска для лент высотой 20 – 40 см). Несмотря на простую конструкцию щитов, существуют секреты экономичного кроя, технологии сборки.

Изготовление дощатой опалубки

Даже при использовании листовых материалов в перегородках, обрешетках кровли, доски все равно будут востребованы после распалубки домашним мастером. Поэтому дощатая опалубка в 100% случаев экономически оправдана для ленточного фундамента. Из пиломатериала не составит труда сколотить, соединить саморезами палубы своими руками, чтобы разобрать их позже.

Вначале следует учесть горизонтальные, вертикальные нагрузки, испытываемые опалубкой. Например, при подаче бетононасосом раствор давит с усилием 800 кг/м2, прямая выгрузка из миксера оказывает на единицу площади давление 600 кг. Из бытовой бетономешалки, лотка, используемого для распределения бетона внутри палуб из миксера давление меньше – 400 кг.

В некоторых случаях по опалубкам ходят рабочие, проезжают по трапам тачки. Давление достигает 2,5 т/м2, поэтому рекомендуется применять обрезную доску толщиной от 4 см. интервал между стойками, укосинами выбирают в зависимости от высоты палуб. Самыми экономичными схемами являются:

Внимание: Для НЗЛФ более дешевым вариантом будет 25 мм доска с шагом стоек 0,6 – 0,8 м (высота 0,5 – 0,2 м, соответственно).

Палубы

Опалубка состоит из щитов, положение в пространстве которых фиксируется дополнительными элементами. Палубы сколачивают из нарезанных в размер досок, соединенных доской либо бруском. Вертикальные бруски должны отстоять от края на 10 – 20 см, чтобы при стыковке палуб можно было использовать доски.

Внутренняя сторона оборачивается своими руками полиэтиленом, предотвращающим обезвоживание бетона, протечки цементного молочка. Кроме того, сняв после распалубки ленточного фундамента полиэтилен, владелец получает чистые доски для повторного использования.

Внимание: Несмотря на то, что щиты опираются на подбетонку, переносить их по стройплощадке, монтировать по месту гораздо удобнее, если длина палуб не превышает 3 м.

Дополнительные элементы

Опалубка обязана иметь пространственную жесткость, поэтому существуют разнообразные элементы для фиксации:

Таким образом для фиксации палуб ленточного фундамента используются треугольные конструкции из доборных элементов снаружи, распоры, шпильки внутри. Для обеспечения жесткости укосины, нижние горизонтальные упоры должны упираться в брус, которым скрепляются доски щитов. Поэтому их рекомендуется устанавливать не реже 60 см.

Внимание: При креплении пиломатериалов между содой одним гвоздем, саморезом соединение получает одну степень подвижности. Поэтому рекомендуется использовать два метиза в оном стыке для абсолютной жесткости конструкции.

Согласно требованиям СП допустимая погрешность на этапе котлована составляет 1 см. В щитах не допускаются щели крупнее 0,5 мм, несмотря на обработку полиэтиленом. Земляная опалубка, используемая частными застройщиками и, даже, получившая название щелевого фундамента, не удовлетворяет требованиям СП:

Внимание: Ресурс щелевого фундамента значительно ниже, чем у МЗЛФ, залитого в щитовую опалубку без нарушения технологий, имеющего гидроизоляцию, дренаж, утепление наружной грани. Кроме того, пазухи траншей засыпаются ПГС, песком, которые так же снижают силы пучения, поскольку являются демпферным слоем.

Изготовление щитов из фанеры, ОСБ

Опалубка из крупноформатных листовых материалов для ленточного фундамента сооружается значительно своими руками легче, быстрее, чем из досок. Однако следует учесть нюансы материалов:

Внимание: Листовые материалы не являются конструкционными, так как не обладают самонесущей способностью. Поэтому опалубка должна иметь жесткие каркасы из бруска по периметру для сохранения геометрии при подаче бетононасосом раствора, виброуплотнении.

Технология изготовления палуб ленточного фундамента из листовых материалов своими руками следующая:

Для усиления конструкции могут использоваться ребра жесткости, диагональные перемычки. Между собой палубы стыкуются досками, накладываемыми на бруски по торцам щитов. Это обеспечит идеальную плоскостность внутренних поверхностей.

Дополнительные элементы полностью идентичны предыдущему случаю. Снаружи щиты подпираются укосинами, нижними горизонтальными планками, колышками. При использовании П-образных стяжек расходуется больше материала. Их невозможно вбить в подбетонку, которая заливается шире ленты, не обеспечивается фиксация щитов по горизонтали.

Внимание: Головки метизов следует располагать внутри фундаментных конструкций, чтобы не возникало проблем при распалубке.

Не рекомендуется стыковать фанерные щиты в углах друг к другу изнутри, лучше использовать бруски, через которые проходят саморезы. Для набирающего прочность бетона достаточно незначительных механических повреждений, чтобы произошло расслаивание, отрыв отдельного участка.

Недостатки пенополистирольной опалубки для фундамента

Заявленная в качестве альтернативы классическим деревянным щитам опалубка из экструдированного пенополистирола имеет серьезные недостатки:

Внимание: Производители полистирольной опалубки запрещают укладку смеси бетононасосом, уплотнение ее вибратором. Этот материал не обладает достаточной жесткостью, чтобы выдержать нагрузки от массы бетона. Заполнение внутреннего пространства ведрами с трамбовкой арматурными стержнями не эффективно уже при объемах 3 куба.

Как утеплить опалубку?

Несмотря на вышеуказанные сложности, заложить утеплитель перед бетонированием все же возможно. Однако в этом случае наружная грань ленты по прежнему остается без гидроизоляционного покрытия. Однако технология востребована индивидуальными застройщиками, производится следующими операциями:

Внимание: Шляпки дюбелей должны быть снаружи, цилиндрическая часть проходит утеплитель насквозь, вмуровывается в бетон, обеспечивая надежное крепление без дополнительных затрат на клеевой раствор.

Для зданий с временным включением обогрева или без отопления утеплитель устанавливается вдоль внутреннего щита. Это обусловлено необходимостью сохранения тепла недр внутри конструкции фундамента. Дополнительно теплоизоляция укладывается по всему периметру постройки, подошвой ленты МЗЛФ.

Таким образом, опалубка может сооружаться для ленточного фундамента из листовых материалов или досок. Очень важно зафиксировать палубы вертикально, исключить горизонтальное смещение. При необходимости можно заложить утеплитель снаружи/изнутри в зависимости от эксплуатационных условий здания.

fundamentdomov.ru

Из чего сделать опалубку для простого ленточного фундамента

Самым распространенным типом фундамента при строительстве частных домов является ленточный фундамент. Он прост и надежен, но только при условии, что его возводили с соблюдением всех правил.

Многие люди, не связанные со строительством, склонны считать, что простой ленточный фундамент для дома смонтировать очень просто. Это действительно несложно, но только для тех, кто имеет опыт и знания в этом вопросе.

Можно смонтировать ленточный фундамент из готовых железобетонных фундаментных блоков. Но это дороже, чем самостоятельная его заливка бетонной смесью. А поскольку стоимость фундамента вкупе с земляными работами составляет значительную часть сметной стоимости всего строительства, то чаще всего люди выбирают второй способ.

Очень важным этапом при устройстве ленточного фундамента является монтаж опалубки. От соблюдения технологических требований к этой операции зависит правильность формы фундамента и его прочность – то есть способность выполнять роль несущего основания дома.

Возможные варианты расположения щитов опалубки

В зависимости от типа грунта на участке, где производится строительство, возможны различные варианты установки щитов опалубки:

  1. Если в результате геологических изысканий установлено, что грунт на участке плотный и при этом в доме не планируется устройство цокольного этажа, то есть возможность сократить объем земляных работ. При этом можно не выбирать весь грунт по периметру здания, а только выкопать траншеи, соответствующие размерами глубине фундамента. Их стенки будут выполнять роль вертикальных щитов опалубки. А щиты придется установить только для надземной части фундамента.
  2. Если же под домом планируется устроить цокольный этаж, то выставлять щиты опалубки придется только для внутренних стенок фундамента, а наружными будут служить стенки котлована. В этом случае есть и второй вариант выполнения работ: сначала отливают фундамент в траншеях, используя опалубку только для надземной части. А затем грунт удаляют из внутреннего объема цокольного этажа. Но тогда придется удалять его изнутри готового фундамента, что не слишком удобно и требует большой аккуратности в случае использования землеройной техники с последующей доработкой возле стенок фундамента вручную.
  3. Если исследования показали, что грунт сыпучий и стенки траншей будут неминуемо осыпаться, то придется выставлять щиты опалубки на полную высоту фундамента с обеих сторон.

Типы опалубки для заливки ленточного фундамента

Существует множество материалов, которые можно использовать для создания опалубки фундамента. Но, вне зависимости от них, все разновидности опалубочных конструкций делятся на два типа:

Что касается материалов, то наиболее часто для устройства опалубки используются: дерево, металл, пластик, пенополистирол. Причем первые три материала применяют для создания съемных щитов опалубки, а пенополистирол для формирования несъемной опалубки, которая остается в земле как конструктивная часть фундаментной конструкции.

При монтаже простых ленточных фундаментов редко используют металлические опалубочные щиты, поскольку они довольно велики по размеру, имеют большой вес и требуют использования грузоподъемной техники при перестановке.

Самым популярным материалом и по сей день является съемная деревянная опалубка, которую можно выставить сразу по всей линии фундамента и быстро произвести бетонирование. Ее использование не требует больших материальных затрат. Кроме того, после разборки деревянные элементы можно использовать для различных хозяйственных целей.

Несъемная опалубка из пенополистирола также популярна, хотя обойдется значительно дороже древесины. Оставаясь в земле, она позволяет надежно изолировать фундамент от сырости и холода. Отсутствие щелей очень важно при заливке фундамента бетоном, поскольку не позволяет вытекать из бетона цементному молочку, без которого фундамент может не набрать требуемую прочность. В такой ситуации при использовании деревянных щитов приходится строго следить за отсутствием в них щелей, через которые цементное молочко просачивается в почву.

Съемная деревянная опалубка

Для нее можно использовать бруски, доски или листы фанеры, которые соединяются между собой посредством проволоки или гвоздей. Основными конструктивными частями деревянной опалубки являются:

Необходимо помнить, что толщина щитов должна обеспечивать их прочность на изгиб, создающийся вследствие воздействия бетонной массы на стенки опалубки.

Для изготовления опалубки подходят обычные доски толщиной не менее 25 – 30 мм. Лучше выбрать древесину хвойных пород, так как именно она имеет достаточную прочность и упругость, которые гарантируют правильную геометрию будущего фундамента.

Ширина досок не должна превышать 150 мм. Приобретая пиломатериал для опалубки, не стремитесь купить сухую древесину, лучше, если она будет сырой (влажностью не менее 22%). Сухое дерево активно поглощает влагу из бетона, не позволяя ему набирать необходимую прочность.

Очень важно, чтобы в щитах не было крупных щелей. Желательно, чтобы их размер не превышал 2 – 3 мм. При разбухании древесины такие щели закроются сами. Если же щелей избежать не удалось, то следует зашить их рейками с внешней стороны опалубки.

Сверху щиты опалубки сшивают брусками, не позволяющими щитам «расползаться» при заливке бетоном. Снаружи щиты подпирают подкосами, упертыми в колышки, забитые в грунт. Это также делает конструкцию более устойчивой.

Нередко внутреннюю поверхность щитов зашивают полиэтиленом, пришитым к доскам или фанере обычным строительным степлером. Это сохраняет влагу в бетоне и упрощает распалубку фундамента.

Несъемная опалубка

Она представляет собой блоки или плиты, изготовленные из пенополистирола повышенной плотности. Плиты скрепляются между собой специальными перемычками, а по периметру они снабжены специальными пазами, позволяющими стыковать плиты и блоки между собой так же, как стыкуются детальки детского конструктора. Плотность таких стыков очень велика и не позволяет бетону просачиваться сквозь швы.

Вес таких плит и блоков очень мал – 1 элемент весит примерно 1,5 кг, поэтому работать с ними очень легко и комфортно. Установка подпирающих элементов не требуется, поскольку блоки имеют неизменную геометрическую форму, а плиты соединяются прочными перемычками.

Заливка бетоном опалубки производится просто. При необходимости между стенками их пенополистирола устанавливается арматура. Есть и еще один важный плюс такой опалубки – гладкость пенополистирольных стенок снижает силы трения при морозном пучении, что улучшает прочностные характеристики основания и исключает подвижки фундамента в грунте в зимний период.

Единственным минусом опалубки из объемных блоков является необходимость согласования необходимой ширины фундаментной ленты с шириной имеющихся в наличии блоков. Использование же плит лишено этого недостатка, ведь их можно выставить на любом расстоянии друг от друга.

Таким образом, при устройстве простого ленточного фундамента самыми надежными и простыми в использовании способами являются устройство деревянной съемной опалубки или несъемной их пенополистирола. Применение несъемной опалубки не дает возможности использовать ее вторично и обходится несколько дороже, но зато основание надежно защищено от неблагоприятных влияний природных факторов.

diskmag.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.