Особый кирпич который идет на кладку заводских печей


Особый кирпич для кладки заводских печей

Добрый день всем.

В наших краях очень большой напряг с печным кирпичем, точнее его нет совсем. Тот что есть в продаже, просто отвратительного качества - весь в трещинах

и крошится в руках. Остается надежда только на разборку старых зданий.

Судя по форуму, такая проблема в большинстве городов.

Вот думаю грешным делом - если не получится найти приемлимый кирпич, можно ли печь сложить из самодельного сырца? Конкретно интересует РТИК 6 Понимаю, конечно, что возни много, но мне не к спеху, одна печь для себя. Высоких требований к внешнему виду нет, вполне устроит облицовка штукатуркой

или плиткой. Главное чтобы печь работала нормально.

В литературе по печному делу(Шепелев, Федотов) описана технология изготовления сырца.

Вот что пишет Федотов в книге Русская печь

Однако для кладки печей наравне с керамическим нередко применялся необожженный кирпич, то есть кирпич-сырец. Для его производства не требовались специальные печи и много топлива. Наладить производство кирпича- сырца можно было на любом крестьянском дворе, была бы только неподалеку подходящая глина да песок. Уложенный в печной кладке, сырец ничем не отличается от обожженного кирпича. Правда, он боится сырости, поэтому из него можно класть печь только до трубы. При необходимости из сырца можно также выкладывать на чердаке стояк трубы, вплоть до самой крыши. Только над крышей трубу обязательно выкладывают

из обожженного кирпича.

Любопытно, что печи из сырца клали не только в крестьянских избах, но даже в царских хоромах. Правда, при этом их обязательно

облицовывали изразцами

Кирпич-сырец для царских печей использовался отнюдь не от бедности. Скорее всего применение «кирпича-сырца особой формы» можно объяснить податливостью материала. Ведь подгонять изразец, имеющий сложную форму, к кирпичной кладке из обожженного кирпича не так-то легко. С сырцом все обстоит гораздо проще: при необходимости его можно без особого труда стесать с высокой точностью прямо в кладке, а также где надо подрезать, выбрать углубление. Что же касается прочности и влагонепроницаемости, то под панцирем из поливных изразцов кирпичу- сырцу не страшны ни сырость, ни механические повреждения. Чаще всего кирпич-сырец использовался для кладки русских духовых печей. Однако с успехом его применяли и для кладки отопительных печей (голландок) и каминов. Кирпич-сырец привлекателен не только доступностью изготовления, но и широкими возможностями при декоративной отделке печей. На его гранях можно выполнять резьбу и делать рельефные оттиски. Кроме того, высохшие кирпичи легко пилятся ножовкой, обрабатываются циклями

и шлифовальной шкуркой.

Лично мне приходилось видеть такие печи. У моей бабушки обычная Русская печь из сырца отработала пол века

и до сих пор нормально работает, но уже у других хозяев.

У кого какое мнение? Что лучше - покупать заведомо плохой по качеству весь в трещинах кирпич, который рассыпается прямо в руках, или попытаться сделать сырец самому?

Не для комерческих целей конечно, а для себя.

А нет ли у кого опыта совмещения кирпича обожженного и сырого. Могут получиться оригинальные конструкции.Плавные переходы, закругления. Вот нашел. Ниже представлено изображение в его оригинальном контексте на странице: http://mildhouse.ru/pechi_russkaya_pech/shem_poryadovki/pech_iz_glinyanh_brusev/ Трудоёмко конечно, но зато шов меньше 1мм. И наверное очень красиво смотрится. И кладочный расствор не нужен. Интересно. Бетономешалка для перемешивания подойдет.

Для перемешивания подойдет ТОЛЬКО растворосмеситель принудительного действия!

_________________

Пути к счастью не существует, счастье и есть путь.

Секреты кладки печей и каминов

Кладка каминов и печей предусматривает наличие опыта и специальных знаний. Разумнее всего доверить эту работу квалифицированному умельцу. Однако всегда находились желающие попробовать сделать все в доме своими руками. Немало хитростей, тонкостей работы печники подмечали, запоминали и передавали ученикам веками. Многие из секретов специалисты используют и сегодня.

Хитрости кладки печи

Хороший печник посоветует планировать кладку камина или печи на середину лета. Камину надо дать возможность высохнуть естественным путем, а это займет длительное время - не меньше трех недель. Дождавшись полного высыхания кладки, протапливают печь. Причем считалось, что делать это необходимо ранним утром, тогда печь будет служить хорошо и долго.

Кирпичная кладка каминов и печей отличается от кладки стен. Печные стенки бывают толщиной в один или три четверти кирпича. Нередко мастера выкладывают их по особому рисунку. При строительстве важно учесть и то, что кирпич тесаной стороной внутрь камина не выкладывают.

Камины и печи выкладывают согласно схемам и чертежам. Сложные участки промеряют дополнительно, кирпич предварительно выкладывают насухо и при необходимости подтесывают.

Материалы и инструменты

Если для кладки решено использовать глиняный кирпич, его необходимо предварительно замачивать в воде. Если красный кирпич не обработать, он возьмет влагу из раствора, тем самым лишая конструкцию прочности. Замачивать огнеупорный кирпич нет необходимости, достаточно смыть водой пыль с его поверхности.

Для строительства используют специальный раствор из глины, который наносят тонким слоем с помощью лопатки. Однако некоторые печники предпочитают это делать рукой, чтобы иметь возможность контролировать однородность раствора, тем самым делая кладку более качественной.

Кирпич плотно прижимают, чтобы шов получался как можно тоньше. Нанесенный раствор долго не держат, а его излишки сразу же убирают. Неправильно уложенный кирпич необходимо снять, полностью очистить от раствора, и только потом укладывать заново с необходимым количеством скрепляющего состава. Глина для строительства камина используется красная, считается, что у нее высокая жирность.

При кладке печей и каминов необходимо знать, что конструкция не обмазывается раствором внутри, причем касается это не только печей, которые стоят внутри дома, но и уличных барбекю. При высоких температурах горения глина трескается, и ее обломки могут забить дымоход, потребуется довольно сложный ремонт печи или камина.

Источники: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=2078, http://www.kakprosto.ru/kak-804837-sekrety-kladki-pechey-i-kaminov

Комментариев пока нет!

www.vip-ochag.ru

Как выбрать кирпич для кладки печи

Большинство новичков в печном ремесле делают упор на конструкции печи: организации движении топочных газов в каналах, распределении, сочетании служб и функциональных узлов в системе, каким-то внешним атрибутам, при этом совершенны упуская из виду материалы, из которых сложена сама печь. Меж тем, даже самая гениальная конструкция, будучи сложенной из дрянного кирпича, непременно развалится. Возможно, весьма скоро. Поэтому есть смысл твердо уяснить себе, какие требования предъявляются к печному кирпичу. Как его правильно выбрать.

Содержание статьи:

1. Требования к печному кирпичу

Печь не так уж и сложно устроена. Принцип ее работы довольно легко поддается описанию, чего совершенно нельзя сказать про процессы, идущие внутри нее. Горение, движение газов, распределение тепла, передача его обогреваемому помещению – это очень путано и сложно. Поэтому куда проще оперировать более понятными категориями, не вдаваясь глубоко в физику процесса.

Печь должна выдержать высокую температуру внутри топки (древесина возгорается при 300 градусах Цельсия, а горит при 600, хотя после образования углей в отдельных участках зоны горения температура может доходить и до 1000, а при работе на каменноугольном топливе и того выше), затем запасти тепло в массиве стен, после чего постепенно и как можно более равномерно отдавать его в помещение. Поэтому кирпич в идеальном мире должен хорошо набирать тепло, выдерживать серьезный нагрев и обладать неплохой теплопроводностью. Собственно, большего от него и не требуется. Хотя еще важна и геометрия. Печь должна состоять из кирпича с прослойкой связующего раствора, а не быть дисперсным раствором камней в связующем.

2. Виды печного кирпича

На пике распространения печного отопления использовался широкий ассортимент печного кирпича: кабанчик, лещада, акцизный, межигорка, подовый – и еще множество специализированных разновидностей. Сегодня от былого великолепия осталось два основных: шамотный огнеупорный и полнотелый керамический кирпич. Иногда его называют печным, но это обыкновенный полнотелый рядовой кирпич влажной пластической формовки, так называемый «красный». Есть еще совсем редкие виды, вроде тугоплавких мстерских изделий или клинкера, но они довольно редки; упор в печном деле на них не делается.

Собственно, для бытовых печей интересен как раз красный кирпич. Он неплохо сопротивляется жару (выдерживает до 1000 градусов), отлично запасает тепло. А еще он способен регулировать влажность в помещении, забирая в себя избыток воды из атмосферы обогреваемой комнаты, чем заметно улучшает гигиену помещения. Беда в том, что часто сложно выбрать кирпич для кладки бытовой печи. Просто для общестроительных работ не требуется такого качественного кирпича. Вполне хватает и того, что попроще. А потому хороший печной кирпич довольно редок.

Если печь топится высококалорийным топливом (газ, уголь, антрацит и т.д.), при горении которого образуется слишком высокая температура (свыше 1000), то топливник и небольшой участок после него следует выкладывать шамотным огнеупорным кирпичом, который переносит нагрев до 1600. Применяют шамотный кирпич и в том случае, если для кладки печи не нашлось красного кирпича должного качества.

Но тут важно понимать, что бытовые отопительные печи целиком из шамотного кирпича не кладут по той простой причине, что шамотный кирпич имеет низкую теплоемкость и теплопроводность, заметно уступая по этим параметрам обыкновенному красному. Так, например, горнило русской печи, работающее и как духовка, вообще ни при каких обстоятельствах не стоит выполнять из шамота – печь заметно потеряет в функциональном плане.

Собственно, с шамотом все просто. Его легко приобрести, проблем с выбором нет. Весь шамотный товар, присутствующий на рынке, имеет схожие характеристики и единую технологию производства. Поэтому если требуется огнеупорный кирпич, то его просто едут и покупают. Сложнее с выбором красного керамического.

3. Выбор кирпича для печных работ

Важно понимать, на что обратить внимание при выборе печного кирпича. Критериев выбора немного и, если понять их важность, легко подобрать то, что требуется.

Обязательно обращаем внимание на:

  1. Геометрию
  2. Способ формовки
  3. Качество материала
  4. Морозостойкость

Давайте немного расшифруем вышеприведенные пункты.

3.1 Геометрия

Тут всё просто. Стандартный размер кирпича 120х250х65 мм. Хорошо, если отклонения будут минимальны, хотя не ждите совсем уж идеальных совпадений. Даже для лучшего кирпича отклонения от стандарта в 5 мм вполне обычны и допустимы. Тут уж ничего не поделаешь. Придется подбирать и подгонять.

Хороший кирпич ровный, без вздутостей и скручиваний, из него не торчат случайные крупные камушки. И он обязательно полнотелый – щели и отверстия в печном кирпиче недопустимы. Вообще, щелевые кирпичные блоки придуманы для утепления – зигзаги внутри стены увеличивают продолжительность так называемых «мостиков холода» (просто путь для холода от плоскости кирпича к противоположной заметно удлиняется благодаря такой витиеватости), поэтому такой кирпич обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами. Это хорошо в стене дома, но никак не в массиве печи. Там требуется высокая теплопроводность. Поэтому брать нужно только полнотелый.

И не надейтесь употребить щелевой кирпич в печи, заполнив при кладке все пустоты глиняным раствором. Беда в том, что глина при сушке дает заметную усадку (от 6 до 13 процентов в смеси с отощителем – песком), так что все равно все эти заполнения со временем отвалятся и совершенно не выполнят поставленных задач. Поэтому только полнотелый товар с хорошей геометрией.

3.2 Способ формовки

Раньше кирпич делали просто. Подготовленную глиняную массу набивали в формы (их называли «пролетками»), после чего полуфабрикат сушили и обжигали. Получалось хорошо, только хлопотно. Технологию решили упростить. Основных способов машинной формовки три.

Можно взять большой ком глины, промять его более или менее, а потом особыми ножами, как тесто, разрезать на нужные куски. Выходит низкосортный товар с ужасной геометрией, совершенно непригодный для печной кладки. Ну, разве что в фундамент. Отличить такой кирпич можно по геометрии – он страшно кривой и покрыт множеством трещин.

Второй способ известен как сухопрессованный. Глину сушат, перемалывают, а потом прессуют в кирпичи. Чтобы во время формовки такой кубик не распался, его обдают водяным паром, после чего так же обжигают для спекания. Преимущества данной технологии в скорости и дешевизне. Но снова такой кирпич не годится для кладки печей – не держит температуру, плохо переносит атмосферную влажность. Отличить такой кирпич просто. На изломе, если присмотреться, можно заметить структуру, чем-то напоминающую пенопласт или прессованную манную крупу. Ну, если есть сомнения, можно просто спросить у продавца спецификацию. В ней способ формовки должен указываться.

Печника же должен интересовать кирпич влажной пластической формовки. Упрощенно технология такая. Увлажненная глина поступает в глиномятку (такая огромная промышленная мясорубка), где тщательно переминается, вымешивается для удаления воздуха и придания массе однородности. После этого массу пропускают через экструдер (можно сравнить с большим кулинарным шприцем с насадкой прямоугольной формы), откуда вытягивают ленту, которую разрезают на куски стандартного размера. Полученные куски сушат и обжигают. Получается кирпич, вполне пригодный для печного дела.

Он имеет однородную структуру, высокую прочность и хорошую огнестойкость. Поэтому интересуемся при выборе кирпича для печи только таким – кирпичом пластической влажной формовки. Его легко отличить. Гладкие стороны (пласти), и только на двух самых широких видны полосы от ножа, разрезавшего ленту на куски. На изломе такой кирпич имеет однородную структуру, схожую с обыкновенным керамическим черепком. Думаю, нет смысла объяснять, как выглядит на изломе разбитая тарелка? Нечто подобное (может, чуточку грубее) вы должны увидеть и на изломе кирпича.

3.3 Качество материала

Уже упоминалось про геометрию, но не менее важно и отсутствие трещин. Трещины совершенно недопустимы. Контролируют наличие трещин двумя способами. Визуально (тут все ясно) и на слух. Просто нужно постучать по кирпичу несильно молоточком или другим кирпичом. У хорошего изделия ровный, чистый звонкий звук без хрипоты и глухоты. Слышали, как звенят фаянсовые кружки или тарелки, если их слегка ударить друг о друга? Нечто похожее вы должны извлечь и из кирпича. Удалось – отлично. Не удалось – ищем другой вариант.

Важно обратить внимание на уровень и качество обжига. Кирпич может оказаться недожженным, нормально обожженным, пережженным (железняк). Первый непрочный и боится воды, последний по структуре ближе к керамзиту или шлаку, а потому плохо набирает и отдает тепло. К тому же геометрия пережженного кирпича искажена, да и резать или колоть его проблематично – внутри он спекается до совершенно стеклянного состояния.

Недожженный кирпич имеет бледную окраску, излом его может иметь коричневатую окраску. Он легко крошится, при ударе издает глухой звук. Не пригоден в печном деле совершенно.

У пережженного железняка ужасная геометрия, он имеет темную окраску, на изломе видны черные или зеленоватые зашлаковавшиеся спекшиеся участки. Такой кирпич не годится для печки, но отлично стоит на фундаменте.

Хорошо обожженный кирпич имеет равномерную алую окраску, на изломе нет потемнений, при постукивании издает звонкий звук. Хорошая геометрия, отсутствие трещин.

Расшифровывается данный термин просто: сколько циклов «зима-лето» способен выдержать кирпич без вреда. Замерзнуть, оттаять, замерзнуть, оттаять. Параметр, на первый взгляд, совсем далекий от печной специфики. Но это только на первый взгляд, поскольку именно морозостойкость отображает способность материала переносить термоудары. Это можно сравнить с термотравмами у человека. Результаты воздействия обморожения и ожога примерно одинаковые по клинической картине, хотя вызваны совершенно противоположными факторами. Так и здесь.

Если имеем как данность плохую морозостойкость, то самый плотный и прочный изначально кирпич начнет быстро разрушаться, сначала расслаиваясь отдельными чешуйками, а потом и вовсе рассыпаясь на отдельные фрагменты, выкрашиваясь. Особенно этот процесс пойдет интенсивно в районе топки и внешней (выходящей на улицу) части дымовой трубы. Поэтому следим, чтобы морозостойкость кирпича составляла не менее 30 циклов. Если больше, то здорово. Если меньше – крайне нежелательно.

Тут важно упомянуть клинкерный кирпич, стоящий немного особняком от обыкновенного красного и шамотного. Клинкер делают из особых глин, в состав которых входят стеклующие добавки. Поэтому глиняная масса при обжиге плотно спекается, образуя прочную структуру, практически с нулевым коэффициентом водопоглощения. Следовательно, его морозостойкость необыкновенно высока. Цифра в 100 циклов совсем невыдающаяся для клинкера.

Изначально клинкер придумали для мощения улиц, но он оказался настолько прочным и декоративным, что очень скоро стал применяться в других областях. Особенно прекрасно клинкер ведет себя на трубе. Но и тело печи или камина вполне возможно из него соорудить. Тут стоит помнить, что воду он впитывает туговато, так что могут возникнуть некоторые сложности при кладке и сушке печи. Хотя к особенностям вполне реально приноровиться, а конечный результат просто порадует. Впрочем, на хороший результат можно рассчитывать всегда. Особенно, если правильно выбрать кирпич для возведения печи.

remsovet.com

Какой кирпич выбрать для печи. На что смотреть: марка, материал, свойства

При всей широте выбора систем отопления многие до сих пор останавливаются на русской печи. Она поддерживает в доме необходимую норму влажности, создает уютную атмосферу. Также может быть частью интерьера. Иногда это единственная возможность обогреть дом. Поэтому к ее кладке нужно подходить грамотно, выбрать подходящий строительный материал.

Необходимые свойства кирпича

Класть печь надо из материала, специально изготовленного для этих целей.

Основные требования:

Выкладывать сооружение лучше частями, подбирая для каждого участка разные виды кирпича.

Параметры выбора кирпича для печи

Плотность — основной показатель по мнению специалистов. Обозначают ее маркировкой М и числом из интервала 25-1000. Оптимальное значение для кладочного материала М150-М250. Менее плотный не будет держать тепло, более уплотненный придется долго разогревать. С показателем плотности тесно связана теплопроводность.

Масса, размер нужны для проведения расчетов, сколько материала потребуется, какая нагрузка будет у основания сооружения.

Огнеупорность позволяет не разрушаться строительному материалу при нагреве. Огнеупорный кирпич может сохранить структуру при температуре свыше 1500 градусов.

Для дымохода или трубы важен показатель морозостойкости. Эти части общего сооружения постоянно нагреваются и охлаждаются, поэтому должны выдерживать сильные температурные перепады. Марка параметра обозначается как F с числом в интервале 15-300. Как правило, чтобы сложить печь, используют изделия с морозостойкостью F75-F100.

Печной материал характеризует также показатель полнотелости. Выкладывать сооружение нужно из полнотелого изделия, без пустот.

Материал

Виды кирпичных изделий по материалу изготовления:

Читайте также:  Сколько весит печной кирпич

По своим свойствам, составу для кладки печи подходят только первые два.

Керамические изделия изготавливают из глиняных смесей. Глина проходит очистку, размачивание, замешивание, формовку, просушивание, обжиг (в специальной печи при температуре свыше 1000 градусов). Процедура обжига длится установленное время, делая поверхность полуматовой, одного оттенка. Если не додержать, изделие будет светлым, передержать — темным.

Выделяют строительный (рядовой) и лицевой виды керамического кирпича. Первый используют для выкладки основания, вторым оформляют внешнюю кладку сооружения. Материал не выдерживает температуры выше 700 градусов, поэтому топку (внутреннюю часть печки) лучше выкладывать другим кирпичным материалом.

Для этой цели подходит шамотный кирпич. Изготавливается из шамотной глины (70%), естественных добавок (30%). Качество можно оценить по цвету. Хороший будет золотисто-соломенного оттенка, плохо обожженный — практически белого. Шамот обладает полезными свойствами: стойкостью к температурным перепадам, способностью накапливать, сохранять и отдавать тепло, длительностью эксплуатации. Его производят разной формы, поэтому довольно часто используют при облицовке готового сооружения. Благодаря своему цвету он хорошо смотрится в общем интерьере.

Марка

Маркируют прочность (М 25-1000), морозостойкость (F 15-300). Отдельно идет маркировка шамотных изделий. Общее обозначение “Ш”, дополнительно делится на классы: “А”, “Б”. Отличаются способностью выдерживать максимальную температуру. Класс “А” больше, чем “Б”. Цифровое обозначение рядом — это размер. Пример маркировки: ША5 и ША8. Первый меньше по ширине, а соответственно легче по весу, зато стойкость к высокой температуре у него чуть больше.

Самая высокая марка изделия, полученного из натурального сырья — М300, соответственно, последующая маркировка применяется для кирпича с примесями. Его в кладке печи не используют.

Если выбирать производителя, то обычно предпочтение отдается отечественному производству и странам Прибалтики. Зарубежные изделия стоят дороже, используются чаще в декоративных целях.

Кирпич различают по области применения:

  1. Строительный (рядовой). Может иметь сколы, изъяны, не влияющие на прочность. Высокую температуру не выдержит, поэтому используется при выкладке фундамента, а также дальних от топки отсеков. Применяют, если планируется дальнейшая отделка сооружения плиткой, штукатуркой.
  2. Облицовочный (лицевой, фасадный). Должен иметь идеальный вид, без дефектов, отклонений от стандарта. Делится на 2 вида: фасонный, фактурный. При кладке печи первый используют для отдельных элементов декора. Второй применяется редко, причем только керамический.

Читайте также:  Кладем плитку на печь. Процесс укладки

Какой кирпич нельзя использовать

В изготовлении печки не используются следующие виды:

Как проверить кирпич

Есть стандарты, сертификаты на изготовление изделий, также можно обратится к печному мастеру. Если нет возможности ознакомиться с документами, проконсультироваться со специалистом, то можно воспользоваться простыми методами проверки.

В первую очередь оценивается внешний вид. Изделие должно быть правильной формы, без искривлений, максимальная погрешность в размерах — 2 мм. Если на поверхности просматривается пленка, значит, процедура закаливания прошла неправильно. Такой кирпич не выдержит высокой термической нагрузки.

Далее проверить звуком. После легкого удара по широкой стороне должен быть легкий звон. Если внешние дефекты не обнаружены, звуковая проверка выявит имеющиеся недостатки.

Обязательно осмотреть изделие изнутри, предварительно расколов, распилив. Хороший образец имеет равномерный цвет, в месте скола не крошится.

Эти простые способы помогут выбрать качественный материал для будущей печи.

poluchi-teplo.ru

Материалы для строительства печей, дефекты кирпича.

Материалы для строительства печей.

Чтобы построить печь нам понадобятся такие материалы, как обыкновенный керамический кирпич, жирная глина, чистый песок, гашеную известь, цемент и, при необходимости, бутовый камень.

Рассмотрим по отдельности все необходимые нам компоненты для строительства печи.

Кирпич. Для постройки печей лучше всего использовать красный керамический кирпич марки от 75 до 150 размером 250х120х65 миллиметров плотностью 1600-1900 кг/м3 и массой одного кирпича 3,5-3,8 кг. Он должен выдерживать многократные нагревы до 1200 градусов. Кирпич других марок и размеров, а также пористый и пустотелый, обычно не используется. Марки кирпича более 150 имеют высокую плотность и, соответственно, хуже связываются между собой песчано-глиняным раствором и имеют низкую термостойкость. Пустотелый и пористый кирпич имеют более низкую теплопроводность и неравномерно прогреваются. Другие размеры кирпича, конечно, использовать можно, но так, как печь мы будем выкладывать по проверенным чертежам и порядовкам, то применение его нецелесообразно.

Стоит заметить, что получить в итоге рабочую печь можно только строго соблюдая все чертежи и порядовки, проверенные временем и практикой.

Как можно проверить, подходит ли выбранный вами кирпич для кладки печи? Приведем несколько отличительных признаков качества керамического кирпича. Пережженный и недостаточно обожженный кирпич для строительства использовать нельзя.

Если кирпич фиолетово-бурого цвета и имеет стекловидную поверхность, то он пережженный. Такой кирпич имеет большую прочность, колется плохо, глино-песчаный раствор к нему не пристает. Его можно применить только для кладки фундамента печи.

Если кирпич имеет бледно-розовый или алый цвет, при простукивании молоточком слышен глухой звук, то такой кирпич недожженный, будет впитывать излишнюю влагу и для строительства печи тоже не подойдет.

Стоит еще обращать внимание на форму и целостность кирпича. Не должно быть никаких деформаций, которые могут появляться при недостаточном нагреве и сушке при обжиге. В следствии деформаций на кирпиче могут появляться трещины и сколы. Такой кирпич также использовать нельзя.

Нормальные, подходящие для кладки печей кирпичи должны иметь подобный металлическому звук при постукивании молоточком, должны хорошо колоться и обтесываться.

Если имеются все условия для самостоятельного изготовления кирпича, то это вполне возможно. Для этого нам потребуется легкоплавкая или среднеплавкая глина с 50% содержанием песка. Трудность заключается в том, что при изготовлении нужно применять специальное оборудование, такое как шахтные или туннельные печи для обжига при температуре около 1000 градусов, ленточные вакуумные пресса, на которых формуют кирпич-сырец.

Глина. Для приготовления раствора для кладки лучше всего использовать так называемую жирную глину. Жирность глины можно приблизительно определить на ощупь, растирая увлажненный кусок между пальцами. Жирная глина будет хорошо скользить и прилипать к руке. Чем больше в составе глины песка, тем меньше жирность. Сцепляющие свойства глины создаются за счет присутствия в ее составе пластинчатых глинистых минералов, имеющих между собой большую общую поверхность. Если таких минералов будет много, то такая глина будет впитывать и удерживать в себе до тридцати процентов воды и иметь хорошую пластичность. В то же время, впитывая в себя воду, глина будет больше набухать, а при сушке давать усадку, то есть уменьшаться в объеме.

Цвет глины особого значения не имеет, так как образуется исключительно из состава глинистых минералов. Глина может иметь оттенки синего, красного, желтого и коричневого цвета. Но главное, чтобы в составе не было отложений ила и разной органики.

Известь. Используется для придания цементно-известковому раствору большей пластичности и вязкости на ответственных и опасных участках печи при кладке противопожарных разделок и дымовых труб. Для кладки печей используют только негашеную комовую известь и гидратную (пушонку).

Чтобы погасить комовую известь нужно поместить ее в подходящую емкость не пропускающую воду на 1\3 объема, так как при гашении она увеличится в объеме в 2 – 3 раза. Если известь быстрогасящаяся, то ее сразу заливают водой, медленногасящуюся – небольшими частями воды.

Чтобы получить 2 - 3 литра известкового теста нужно погасить 1 килограмм кусковой извести. Во время процесса гашения, а это будет около 10 или 15 дней, нужно следить за количеством воды и при необходимости ее добавлять.

Песок. Наилучшим вариантом для приготовления раствора можно применить горный песок, так как за счет своей структуры и шероховатости, он имеет хорошее сцепление с вяжущими свойствами цемента и глины, но в большинстве случаев, сильно загрязнен примесями.

Поэтому, чаще применяют речной и морской песок, учитывая величину песчинок. Слишком мелкий и крупный (не более 1,5 миллиметра) песок не используют.

Цемент. В строительстве печей цемент любой марки используют для наружных работ, а именно кладки дымовой трубы выше кровли крыши и кладки фундамента.

Бутовый камень представляет собой куски любой породы, то есть известняк, гранит, доломит и другие, и используется в строительстве фундамента печи.

Вспомогательные материалы для кладки печей.

Кроме основных материалов, применяемых при строительстве печей, необходимо использовать и вспомогательные:

Керамические и асбоцементные трубы применяют в некоторых случаях в качестве дымовых труб выше чердачного перекрытия. Листовой войлок прокладывают между дымовыми трубами и деревянными конструкциями как противопожарную прослойку. Листовой асбест используют в качестве теплоизоляции между печью и деревянными конструкциями.

Асбестом шнуровым и в виде крошки уплотняют швы между печными приборами и кирпичной кладкой. Рубероид или толь используют в качестве гидроизоляции между фундаментом и печью. Материалы из стали применяют для различного рода перекрытий, обвязки, крепления.

Предыдущая статья           Печи и камины          Следующая статья

dvors.ru

Прошу покритиковать шамотное ядро.

Если рассматривать по сути и сначала, смотрим на пром печи. Практически любая небольшая электрическая печь из кирпича состоит из замкнутого пространства, сделанного из шамотного кирпича. Как раз то самое шамотное ядро. Дальше слой теплоизоляции. Стенка в разрезе: ширина шамотного кирпича, просыпка вермикулитом, асбузуритом или подобным 3-5 см, ширина пеношамотного кирпича, опять, возможно, но не всегда, просыпка, асбест 8-10 мм, металлический кожух. По идее перекрытие должно выглядеть так же. Думаю что завод изготовитель так и делает. С печью идёт толстая книга, где это расписывается в числе прочего. В каждой конкретной конструкции печей материалы слоев и их размеры могут различаться. Суть одна, топка и её теплоизоляция. Просыпка компенсирует расширение топки. В промпечи этот принцип, возможно пришёл от русской печи. Там роль просыпки-компенсатора выполняет песок. Не особо изменённый, но изрядно дополненный такой расклад вернулся в бытовые печи. Свежак-идея, потому теоретической базы в бытовых печах пока не имеет. Самая простая и понятная причина - для кладки печей под расшивку. Потому как красного кирпича нормального не делают у нас уже давно. Вот в свете этого и стоит рассматривать обустройство шамотного ядра. Вот теперь рассмотрим картинку. Если ядро сделано на мертеле с жидким стеклом, на тонком шве, оно должно составлять единое целое. Такой шов компенсировать ничего не будет. В итоге имеем ровную площадку равномерно поднимающуюся и опускающуюся. Не вижу особых препятствий, для того что бы что-то сверху положить, с учётом движений верх-вниз. Если ядро сделано на тощем растворе без жидкого стекла, то эти движения вопросом не являются, шов компенсирует расширение.

Облицовка идёт по принципу описанному выше; компенсатор воздух, базальтовый картон либо подобное и облицовочный кирпич. Труба стоит на ядре, остальное перекрывается с опорой на облицовку, с учётом движения вверх. Металлические уголки вполне подходяще. В итоге получается по сути, печь-времянка облицованная кирпичом.

www.nn.ru

О кирпиче и растворе для кладки печей

Печи и камины прослужат без ремонта много лет, если материал, из которого они сложены, выбран правильно. Это не только кирпич, но и кладочный раствор. Хороший печник не станет класть печь из неподходящего кирпича или на непригодном для этого растворе.

Но сегодня многие домашние мастера сами пытаются складывать печи, используя для этого схемы, которых полно в сети. Правда, не все они догадываются, насколько важно правильно выбрать материал. Ошибки на данном этапе могут обойтись очень дорого. В лучшем случае придется постоянно ремонтировать печь, в худшем – стать погорельцем.

Главная проблема для печного материала – это высокие температуры, которые способны быстро привести к полному разрушению печи. Поэтому правильный материал – это, как минимум, половина успеха.

Печной кирпич

Не стоит путать печной кирпич с обычным жаростойким. Необходимо, чтобы он выдерживал нагревание до 1000°С и при этом не растрескивался даже при резком охлаждении.

Печной кирпич – это искусственный камнеподобный материал, полученный из различных минеральных компонентов. Основу такого кирпича составляет обожженная глина. Жаростойкие характеристики обеспечивают различные добавки: шамот, глинозем, кремнезем, эластичные модификаторы. Изделия имеют правильную геометрическую форму. Самые популярные размеры: 250×120×65 и 230×114×65 мм.

Печи складывают не из одного, а из нескольких видов кирпича. Точнее из трех: печной, шамотный и облицовочный.

Шамотный кирпич. Из этого материала кладут топки. Огнеупорные свойства шамотного кирпича делают его наиболее подходящим для высокотемпературной части. Благодаря огнеупорной глине, и которой он сформован, такой кирпич спокойно выдерживает нагрев до 1600°С. Он остается абсолютно целым и сохраняет теплоизоляционные качества. Циклы нагрева и остывания у шамотного кирпича исчисляются тысячами.

Немаловажным достоинством шамотного кирпича является его стойкость к кислотам и щелочам. В маркировке настоящего шамота обязательно присутствует литера «Ш». Кирпичи марки А менее огнеупорны, – они выдерживают до 1400 °С. Букву «Б» в маркировке имеют изделия, которые используются в зонах, прогреваемых не выше 1350 °С.

Огнеупорные кирпичи требуют высокотемпературного обжига. Соответственно они не могут стоит дешево. Чтобы не нарваться на подделку (без обжига или недообожженные) нужно произвести небольшое тестирование. Прежде всего, на звук: при ударе качественные огнеупорные кирпичи издают почти металлический звон. Если уронить один из таких кирпичей на твердый пол, то он расколется на несколько крупных частей без крошек. При недостаточном обжиге кирпичи не приобретают соломенного цвета, а остаются почти белыми.

Печной кирпич служит для кладки основного массива. Данный тип кирпича нагревается равномерно и обладает высокой теплоемкостью. Именно поэтому его и выбирают для кладки оболочки печи. Он обладает терракотовым или красноватым оттенком. Внутри печной кирпич обязательно полнотелый. У такого кирпича высокая плотность и низкое водопоглощение. Чаще всего для кладки печей используют марки М200 и М250. Нормальный коэффициент теплопроводности – от 0,61 Вт/м°С. Печной кирпич с такими характеристиками гарантированно обеспечит высокую теплоемкость печного массива.

Отделывают каменные печи облицовочным кирпичом. Сегодня можно приобрести материал практически любого цвета, а также с разными декоративными фактурами. Лицевая поверхность может быть блестящая или матовая, шлифованная или рельефная, например, в виде натуральных сколов. Кроме рядовых кирпичей, предлагаются и фасонные элементы, которые улучшают архитектуру камина или печи.

Существует два вида облицовочного кирпича – лицевой и нелицевой. Первый отличается точными размерами и безупречными гранями. Он тоже бывает не только прямоугольный, но и треугольный или со скругленными углами. Цвета у лицевого кирпича бывают самые разные. При обкладке можно использовать сразу несколько цветов, составляя из них композицию.

У нелецевого кирпича грани зачастую имеют наплывы или впадины. В связи с этим при кладке могут возникать сложности. Не стоит для облицовки использовать шамотный кирпич. Во-первых, это совершено невыгодно в финансовом смысле; во-вторых, что более важно, шамотный кирпич обладает значительным коэффициентом температурной деформации.

Итак, когда тип кирпича выбран, необходимо определиться с производителем. К сожалению, маркировка не всегда отражает истинные характеристики. Если перед вами несколько одинаковых марок разных производителей, то выбрать можно по звуку. Правда, это может сделать только опытны печник. Хорошим признаком является звон. Чем больше звенит кирпич при постукивании, тем он более качественен. Это означает, что массив кирпича однороден, не имеет трещин и обладает высокой плотностью. У плохого кирпича звук глухой, не стоит его покупать.

Также следует обратить внимание и на то, что при легких ударах молотка кирпич не должен крошиться. Очень важно, чтобы размеры кирпича были точными. Проверить это несложно – надо взять несколько кирпичей и сравнить их по линейным размерам. Погрешность не должна превышать 1 мм. Еще один внешний признак плохого кирпича – отсутствие слюдообразной пленки. Такие изделия плохо переносят температурные перепады и обладают значительным водопоглощением.

Кладочный раствор для печей

Формула печного раствора должна обеспечить значительную эластичность данному составу. Кроме того, получившийся раствор не должен бояться высокой температуры. При этом необходимо, чтобы он надежно связывал кирпичи между собой.

Традиционный состав для кладки печей представляет собой смесь глины и песка в пропорции 1:2 (базовая пропорция для жирной глины). Сегодня в продаже имеются готовые печные растворы, которые намного лучше вышеупомянутой смеси. Готовые растворы обладают высокой пластичностью, они не растрескиваются при сильном нагревании и равномерно сокращаются при охлаждении.

Довольно качественный раствор для кладки можно приготовить самостоятельно из специальных сухих смесей. Если соблюсти в точности пропорции сухого вещества и воды и хорошо вымешать все это строительным миксером, то получится раствор не хуже готового.

Наконец, самым дешевым, но и самым сложным способом получения кладочного раствора является самостоятельная подготовка всех компонентов. Для этого, прежде всего, нужно накопать глины и песка, очистить их от мусора. Дальше надо найти оптимальную пропорцию компонентов. Для этого делается пробный замес и отмечаются точные количества глины, песка и воды. Дальше, полученный раствор наносят на кирпич слоем в 1 см. После того, как раствор полностью высохнет, он не должен растрескаться. Трещины свидетельствуют об излишке песка. Кроме того, раствор должен хорошо держаться на кирпиче и с трудом отдираться от него мастерком.

Как потренироваться класть печи

Если сразу попытаться без надлежащего опыта сложить печь, то с первого раза она точно не получится. Благо – печку всегда можно разобрать и сложить заново, поскольку кирпичи останутся целыми, а раствор можно смыть водой. Но лучше всего сначала потренироваться на макете.

Эта идея сначала может показаться не совсем хорошей, но на деле все наоборот. Речь идет о том, чтобы изготовить из глины маленькие кирпичики и сложить из них печку по имеющейся схеме. Кирпичики делать очень легко. Для этого нужно всего лишь потратить полчаса на изготовление миниатюрной опалубки. Необходимо взять деревянный штапик и прибить его к фанерной доске так, чтобы образовались параллельные зазоры.

Высота штапиков и расстояние между ними должны находиться в той же пропорции, что и толщина и ширина настоящего кирпича. Затем нужно сделать ножовкой поперечные пропилы на штапиках, которые ограничат длину кирпичиков. Когда опалубка готова нужно заполнить зазоры глиной, разровнять ее по штапику и разделить полоски шпателем по разрезам.

Когда кирпичики высохнут, их можно будет легко извлечь из опалубки. Теперь из них можно складывать печку, используя жидкий глиняный раствор и маленькую кисточку. На этом этапе вы будете получать опыт кладки. Что-то обязательно не получится, но исправлять ошибки будет легко, ведь кирпичики совсем крошечные. Другое дело – перекладывать печку в натуральную величину.

Надо сказать, что кладка миниатюрной печки – довольно увлекательное занятие. Но главное – модель получается действующей. Маленькую печку можно растопить и она должна работать, если все сделано правильно.

Набив руку на макетах и получив кое-какое представление о печной кладке, можно переходить к работе над проектом в натуральную величину. Порядок кладки уже будет известен, а все нюансы учтены. Если печь сложить грамотно, то она прослужит не один десяток лет. При этом она не станет коптить и будет хорошо топиться.

Многое зависит еще и от того, насколько правильно была проведена первая растопка. Необходимо несколько раз подряд растопить печку при неполной загрузке топки, дождаться, когда дрова полностью прогорят, а печь – остынет. При этом следующая растопка проводится разу после того, как печь остынет. Цель таких действий – плавное и равномерное избавление от лишней влаги и превращение кладки в монолит.

08.01.2016

Автор текста: М. Тамилин

www.shikremont.ru

Кладка и эксплуатация кирпичных банных печей Игоря Кузнецова БИК П1 и БИК П3. Продолжение 6 « Строим русскую баню по уму

Просмотров: 881

Продолжаю публикацию глав книги «Азбука кладки и эксплуатации кирпичных печей Игоря Кузнецова для русской бани».

В настоящем посте начинается публикация Главы 7, посвященной разбору порядовок банной печи БИК П1.

Начало книги ЗДЕСЬ.         Итак...

А теперь рассмотрим последовательно те особенности, заложенные в конструкцию банной печи периодического действия БИК П1 ее автором И.В.Кузнецовым и которые должны быть учтены при кладке.

  

Рис.7.1. Кладка 1 ряда.

Ряд 1 (Рис.7.1.) выкладывается на подготовленную выровненную поверхность фундамента печи, на который предварительно уложено 2 ряда гидроизолирующего материала (например, рубероида). Кладка первого ряда может производиться и на выровненный предыдущий ряд кирпича, если изначально фундамент под печь был выложен на 17-19 см ниже чистового уровня пола парной (см. главу 4, п.4.2. настоящей книги), и на него сверху были уложены 2 выравнивающих ряда керамического кирпича. Гидроизоляция и в этом случае укладывается на фундамент, предотвращая проникновение влаги снизу в массив печи.

   

Рис.7.2. Кладка 2 ряда. 

2 ряд (Рис.7.2.). При кладке обратить внимание на кирпич в заднем подтопочном пространстве, обведенный красным цветом. Размер кирпича ¾. Размер не должен быть меньше, так как на него идет упор части массива печи, начиная с 4 ряда (см. Рис.7.4): кирпич, обведенный красным цветом, и ряды выше. Кирпичи, выделенные цветом, укладываются на ребро.

Начинается формирование проемов под дверку зольника и чистки канала, служащего для прогрева низа печи со стороны парной.

Рис.7.3. Кладка 3 ряда. 

3 Ряд (Рис.7.3.). Ничего особенного нет. Выравнивает в одной плоскости уложенные на ребро кирпичи 2-го ряда.

Рис.7.4. Кладка 4 ряда.

4 Ряд (Рис.7.4.). Обратить внимание на 2 ряда керамического кирпича, выделенных синим цветом. Правая грань кирпичей делается скошенной для образования замка над дверцей зольника. Форма грани данных кирпичей хорошо видна на 2 и 3 рисунках. Зеленым цветом выделены кирпичи в ¼. В этом ряду формируется проем над зольным пространством с укладкой на него в дальнейшем колосника под дрова. Данный ряд служит также основанием для кладки на него шамотного ядра печи.

                        

Рис.7.5. Кладка 5 ряда. 

5 Ряд (Рис.7.5.). Зеленым цветом на левом рисунке показан уложенный на 4-й ряд колосник. Колосник укладывается с зазором в 5мм со всех сторон от окружающего его первого ряда шамотной кладки топливника. Данный зазор засыпается крупным речным песком.  Синим цветом выделен нижний кирпич подвертки со скошенной  ¼ своей нижней грани. Сделано это для уменьшения сопротивления печным газам для прохода в подъемный (переточный) канал.

На левом рисунке синим цветом выделено место укладки колосника топки. Зеленым цветом показаны места примыкания внутренней кладки из керамического кирпича к внешним стенам печи. Как уже отмечалось ранее (см. Глава 4, п.4.2.), внутренняя кладка не перевязывается с внешней для избегания повреждения последней ввиду большего теплового расширения внутренней кладки. Поэтому в данные места укладывается полоса базальтового картона толщиной в 1 см, которая будет отделять такие же лежащие сверху кирпичи внутренней кладки от внешней.

Красным цветом выделено место, где должна быть сформирована щель размером 25×2-2,5см для подачи из зольника в топку вторичного воздуха. Из чертежа автора наличие данной щели не очевидно. Однако ее необходимость очевидна и оговорена в Главе 4, в п.4.2.

Если будет принято решение делать такую щель подачи вторичного воздуха в топку печи, тогда начало формирования этой щели должно начинаться уже в 4 ряду кирпичной кладки между 2 замковыми кирпичами, выделенными на Рис. 7.4. синим овалом.

5 Ряд является основанием для установки топочной дверки. Не забыть проложить сверху данного ряда проволоку, крепящую низ топочной дверки.

5 Ряд является основанием для нижнего горизонтального вывода «змеевика» системы горячего водоснабжения.

 

Рис.7.6. Кладка 1 ряда шамотного ядра.

1 ряд шамотного ядра (Рис.7.6.). Начинается укладка шамотного ядра печи (топливника, катализатора и каменки). Порядок укладки 1-го ряда шамота показано на среднем рисунке. В центре шамотные кирпичи уложены на плашку, сбоку – на ребро. Обратить внимание на кирпичи, выделенные синим и зеленым цветом. Данные кирпичи делаются со скошенной гранью в сторону колосниковой решетки. Это облегчает уборку из топливника углей от прогоревших дров.

Кладка первого ряда шамота на 4-й ряд керамического кирпича может осуществляться либо «на сухую», либо на глинопесчаную смесь. Особой разницы нет. Красным цветом акцентировано внимание на начало кладки шамотного ядра.

Основное, что должно быть соблюдено при начале кладки шамотного ядра это то, что, начиная с этого ряда и далее, вокруг ядра должен быть сформирован температурный воздушный зазор в 5-10 мм, отделяющий внутреннюю кладку печи от внешней.

                         

Рис.7.7. Кладка 6 ряда.

7 ряд (Рис.7.8.). Синим цветом выделена шамотная кладка. Красным цветом – начало формирования «сухого шва». Зеленым цветом – место укладки базальтового картона. По сути, вместо ½ кирпича подъемного канала можно положить целый кирпич, перевязав его с внутренней стенкой из керамического кирпича. Но и в этом случае вставка базальтового картона справа обязательна.

                       

Рис.7.9. Кладка 2 ряда шамотного ядра.

2 ряд шамотного ядра (Рис.7.9.). Формируется путем укладки шамота на ребро с выпуском одного кирпича в правом дальнем углу в пространство нижнего колпака печи. Правая нижняя грань данного кирпича отделяется от нижележащего керамического кирпича 6 ряда через прокладку базальтового картона в 1 см.

                                                               

Рис.7.10. Кладка 8 ряда.

8 ряд (Рис.7.10.).  Основное внимание при кладке обратить на то, что щель «сухого шва» (выделена красным цветом на левом рисунке) должна иметь в чистоте ширину 2 см.

На этом прервемся.

Продолжение следует. 🙂

inforusbani.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.