Печь на угле и дровах


Печи длительного горения: топливо

Сегодня мы поможем вам разобраться в том, каким твёрдым потливом лучше топить печь длительного горения, она же пиролизная. Для начала мы расскажем вам, какие вообще могут быть варианты энергоносителя, но предметно будем говорить только про уголь и дрова, так как выбор обычно стоит именно между ними. Забегая наперед, отметим, что печь дровяная длительного горения финансово ничем не уступает угольной, при том, что процесс обогрева значительно чище. При этом неудобство заключается в необходимости более частой загрузки топлива.

Виды топлива для пиролизной печи.

Всем известная печь дровяная длительного горения является достаточно универсальным агрегатом и может работать не только на колотых поленьях. Есть достаточно  много вариантов энергоносителя, которые можно применять в заводских моделях пиролизных печей, не говоря уже про самодельные конструкции, работающие практически на всем. Итак, варианты энергоносителя:

Печи для дома на угле длительного горения наряду с дровяными используются чаще всего. Это обусловлено, в первую очередь, стоимостью топлива, хотя разница в итоге оказывается не столь существенной. Есть много факторов, которые от нас не зависят. Об этом мы поговорим немного позже, рассматривая каждый из этих энергоносителей отдельно. Также читают, о том, как сделать печь длительного горения на отработке.

Пеллеты для пиролизных печей используются редко, в основном они идут в топку классических твердотопливных котлов, где есть специальный резервуар с дозированной подачей топлива. Хранение пеллет требует большего внимания, нежели тех же дров. При попадании на пеллеты влаги, они просто рассыпаются, превращаясь в обычную тырсу. Они изготавливаются из древесных опилок, соломы, торфа, макулатуры или лузги подсолнуха. Есть белые, серые и темно-коричневые пеллеты, в зависимости от сорта. Чем выше сорт, тем светлее топливо. От сорта также зависит и зольность. В светлых пеллетах она составляет всего 0,5%, что очень мало. Их удельная теплота сгорания составляет максимум 4300 ккал/кг.

Печи для дома на угле длительного горения весьма охотно работают на брикетах. Есть несколько видов брикетов:

Не стоит печи на твердом топливе длительного горения топить торфяными брикетами. Запах дыма настолько «ароматный», что соседи могут перестать улыбаться при встрече. Зловоние от торфа стоит на весь двор.

Древесные брикеты имеют достаточно низкую влажность, по сравнению с дровами. Она составляет не более 10%. При сгорании выделяется 4400 ккал/кг тепловой энергии. Один брикет тлеет порядка четырех часов. Брикеты из угля – это спрессованная угольная пыль. При сгорании выделяют 5200 ккал/кг тепловой энергии и могут тлеть до 10 часов. Также такие изделия имеют вполне приемлемую зольность, которая составляет 28%.

С тепловой энергией все просто – чем больше один килограмм топлива выделяет тепла, тем лучше. А вот с процентным соотношением зольности все наоборот. Последняя имеет архиважное значение для печи на твердом топливе длительного горения. Что такое зольность? Это примеси в твердом топливе, которые не сгорают и остаются в виде золы. Она не только падает в резервуар для сбора, а и оседает на стенках печи и дымохода. Нормальный предел зольности угля составляет от 1 до 15%, это если несгораемые частицы дисперсно рассеяны в органической структуре угля, так называемая внутренняя зола.

Если же частицы имеют неорганическое происхождение, так называемая внешняя зола, то зольность угля может достигать 60%. Зольность – это показатель качества энергоносителя. Она влияет не только на эффективность сгорания топлива, а и увеличивает транспортные расходы на доставку, так как является бесполезным, даже вредным балластом. Ведь из-за этих частиц образовывается кокс, который засоряет печи длительного горения на угле.

Как сделать электрокотел для отопления дома своими руками так, чтобы во время эксплуатации током не убило?

О том, какую функцию выполняет стабилизатор для электрического котла отопления рассказано здесь.

Уголь антрацит — самый качественный и теплоёмкий.

Как мы уже сказали, зольность – это, наверное, определяющий фактор при выборе угля. На самом деле дела обстоят не так, что у вас есть много вариантов для выбора. Обычно их несколько, так как мест добычи не так уж и много, к тому же везут тот уголь, который добывается поближе. Может тот, который издалека, будет лучше, но стоимость доставки значительно увеличит конечную цену топлива, и в итоге все равно потребители будут покупать то, что дешевле.

Печи длительного горения на угле не требуют к себе повышенного внимания в процессе работы, но в обязательном порядке их надо чистить. Топливо бывает разного качества и с различной удельной теплотой сгорания. Маркировка угля состоит из двух литер:

Есть всего три сорта угля:

Фракции делятся на 7 классов, начиная от мелких частиц неограниченного размера и до кусков более 10 см. Каждый класс также маркируется литерой. Самой высокой удельной теплотой сгорания обладает уголь антрацит. При сгорании угля выделяются ядовитые летучие вещества. У более низкокачественного топлива их больше, поэтому загружать его в угольные печи длительного горения можно только небольшими порциями. Это нужно для того, чтобы летучие вещества успевали соединиться с воздухом и вывестись наружу через дымоход.

Помимо дыма есть еще один вредный фактор угольного отопления – это пыль. Как бы аккуратно вы не старались загружать топливо в печь, все равно пыли и, соответственно, грязи будет много. Печи отопления на дровах длительного горения такого недостатка лишены. Именно из-за этого негативного фактора угольные агрегаты должны находиться вне жилого помещения.

Что из себя представляет правильная обвязка твердотопливного котла отопления: схема и реальные фото.

Водяное отопление дачи котлом на твердом топливе имеет массу преимуществ. Подробности тут.

Печи длительного горения на дровах

Дрова можно колоть самому, а можно сразу купить готовые.

Дрова, как известно – это самый популярный вид топлива для печей длительного горения. В этом вы сможете убедиться, когда мы проведем сравнительную характеристику. Сейчас же поговорим о том, как выбрать дрова. Какое первое требования выдвигают дровяные отопительные печи длительного горения к энергоносителю? Конечно же, влажность. Для каждой печки уровень влажности топлива может быть разным, но оптимально в пределах 40%.

Именно поэтому дрова нужно заготавливать весной, чтобы они просохли к началу отопительного сезона. Расчётная тепловая способность дров указывается для разной степени влажности, так как количество воды в древесине существенно влияет на степень выделения тепловой энергии.

Для дров с 20% содержанием влаги тепловая способность составляет 3500-4100 ккал/кг. В то же время, при повышении влажности до 50% тепловая отдача снижается до 2200 ккал/кг.

Порода дерева особого значения не имеет. Конечно, дуб отдает больше тепла, чем сосна, но не критично. Поэтому дровяные печи для дома длительного горения должны топиться сухим топливом. При этом у каждой породы дерева есть свои особенности, которые надо учитывать при выборе топлива для древесных печей длительного горения:

Но все же сосна самый распространенный материал для топки печей. Она дешево стоит и, вообще, является самой распространенной породой деревообрабатывающей промышленности, соответственно и отходов больше всего. Мы уже писали про то, как сделать печь длительного горения на опилках – это Бубафоня, которой без разницы, что в нее загрузят, хоть тырсу.

Чем лучше топить: углём или дровами

Выбираем между углем и дровишками.

Сегодня практически все модели печей длительного горения могут работать как на дровах, так и на угле. Поэтому и вопрос о том, что лучше возникает достаточно часто. Многие все же останавливаются на дровах, так как уголь слишком грязное топливо. Проведем сравнительную характеристику печи на угле и дровах длительного горения. Сравнивать будем по следующим критериям:

Стоимость угля антрацита мелкой фракции по Москве составляет 5 тыс. рублей. С фракцией 50 мм стоимость доходит до 10 тыс. рублей. Сосновые дрова стоят 1200 рублей за м. куб. Это примерно 460-620 кг, в зависимости от влажности. Скорее всего, что дрова будут сырыми, поэтому можно брать по максимуму, примерно 600 кг. Получается, что тонна сосновых дров стоит 2 тыс. рублей. Делаем вывод, что уголь дороже минимум в 2,5 раза. Теперь посмотрим на тепловую емкость обоих видов топлива.

Цитата: Уголь 7700 ккал/кг, а дрова, с учетом высокой влажности, не более 2500 ккал/кг. Значит, у угля теплоотдача в 3 раза выше, что практически соизмеримо с разницей в стоимости.

Получается, что по деньгам выходит практически одинаково, за исключением того, что доставка в три раза большего количества дров, чем угля, обойдется немного дороже.

По удобству применения можно выделить такие моменты:

Касательно экологичности, без вариантов, дрова в приоритете. Исходя из вышепредставленной характеристики, можно сделать вывод, что если есть отдельная котельная, то уголь еще можно использовать. Если же печь стоит в жилом помещении, то такой вариант исключен, только дрова.

utepleniedoma.com

Печи для дачи на угле и дровах

Современные технологии сделали существенный шаг вперед в отношении обустройства жилья, однако печи для дачи на дровах так и не утратили своей актуальности. Загородные и дачные домики в вопросах отопления жилых комнат значительно отстают от квартир. Эффективно поддержать комфорт в помещениях такого типа помогает печное отопление, использующее дрова в качестве топлива.

Стильное оформление печи в современном интерьере

Печи для дачи на дровах: классификация и общие особенности

Старинные печные конструкции классического типа изготавливались из кирпича. С приходом новых технологий ассортимент изделий значительно расширился. Основными достоинствами, которые приобрели современные печи для дачи на дровах, стали мобильность и компактные габариты. Изменился и материал, используемый для изготовления корпуса. В большинстве случаев используется металл или чугун.

Современная дровяная печь с классическим типом расположения

Достоинства современных моделей:

Устройство стандартной печки для дачи на дровах

Если не углубляться в особенности каждого производителя и характеристики отдельных моделей, строение стандартной печи для дачи металлической или чугунной в большинстве случаев одинаково.

Электрогенерирующая дровяная печь в разрезе

Конструкция включает:

Сориентироваться в многообразии металлических и чугунных печей для дачи на дровах может только специалист. Многие из них имеют дополнительные функции, благодаря чему расширяется функциональные возможности.

В число дополнительных элементов входит:

Печь на дровах с варочной поверхностью

Установка конструкций возможна не только в дачных домиках, но и в банях, коттеджах, теплицах. Выполняется даже монтаж уличных печей для дачи, предназначенных и для отопления, и для готовки.

Классификация печных конструкций на дровах

Классификация конструкций выполняется на основе различных признаков. В качестве одного из них рассматривается материал, из которого изготавливаются стенки. Существует множество вариаций металлических, кирпичных и чугунных печек для дачи на дровах.

Дровяная печка для обогрева помещения

По назначению печи разделяют на следующие типы:

Разнообразие печей для дачи дровяных длительного горения

Полное сгорание дров в обычной печи происходит за три часа. Конструкции длительного горения имеют регулируемый режим подачи воздуха. За счет этого топка с одной закладкой дров может поддерживать горение на протяжении 12 часов. Благодаря этой особенности появляется возможность осуществлять полноценный обогрев без постоянного пополнения запасов дров в топке.

Схема печи на дровах с воздушным и водяным отоплением

В печь закладывается большое количество топлива. Поджигание дров выполняется сверху. За счет этого энергоноситель не горит, а подвергается тлению. В результате период полного прогорания значительно увеличивается. Возрастает эффективность обогрева.

Основными характеристиками, которые используются при выборе изделий, являются КПД, ресурс, уровень экологичности, а также мощность конструкции. Модели, производимые различными компаниями, могут иметь существенные различия в вопросах монтажа.

По типу размещения печные конструкции бывают:

Печь на дровах с островным типом размещения

Средний показатель КПД составляет 90%. Эксплуатация печей длительного горения безопасна, внешний вид конструкций привлекателен. Они не подвержены порче под воздействием температурных перепадов и коррозии.

Особенности чугунных дровяных печей для дачи

Печи чугунные для дачи не могут использоваться как основной тип обогрева. В загородных домах они выполняют функцию дополнительных источников тепла или рассматриваются на экстренный случай. С их помощью решается проблема отсутствия доступа к газопроводу или электрической сети.

Вредные продукты, которые выделяются в процессе горения, обязательно должны выводиться наружу. Для этого предусмотрен рукав или дымоход. В данном случае он имеет гофрированную структуру.

Чугунная печка с дымоходом

Размеры чугунных печей для дачи дровяных длительного горения очень компактны. Их работа сопровождается высоким показателем КПД. У таких изделий имеются и недостатки. Они немногочисленны, но создают определенные неудобства. К таким недостаткам относятся высокие требования к качеству топлива, а также некоторые особенности герметизации дымохода.

Печные конструкции, укомплектованные плитой, неприхотливы в уходе. Они требуют гораздо меньше внимания, чем две отдельные конструкции, назначением одной из которых является приготовление еды, а второй – обогрев помещения.

Печь из огнеупорного металла на стеклянной подставке

Характеристики металлических изделий

Металлические печи изготавливаются из жаростойкой стали. Свойства этого материала способствуют быстрому нагреву помещения. При этом толщина его невелика, поэтому тепло не может удерживаться в комнате на протяжении длительного времени.

Чтобы добиться долгого эффекта, производители применяют нержавеющую сталь. На основании этого металлические изделия разделяют на тонкостенные и толстостенные печи. Первые из них применяются в качестве постоянных отопительных конструкций, вторые устанавливаются с целью периодичного использования по мере необходимости.

Продукция из нержавеющей стали имеет недостатки. Зона размещения швов в них – самое слабое место. Не рекомендуется быстро нагревать такую печь. Это может привести к возникновению трещин в корпусе.

Металлическая печь, покрытая специальной краской

Расцвет производства печей буржуек для дачи на дровах приходился на первую половину 20-го века. Они были предшественницами современных металлических изделий. Распространение газовых печей и систем центрального отопления постепенно вытеснило буржуйки из списка предметов всеобщего пользования. Но загородные и дачные дома по-прежнему зависимы от печей, чьи конструкции полностью изготовлены из металла вместе с дымоходом.

Особенности кирпичных печей для дачи

Кирпичные печи относятся к самым надежным и дорогим вариантам изделий. Дымоход в них имеет специальную змеевидную форму, благодаря которой тепло в нагреваемой комнате сохраняется достаточно долго. Кирпичная печь не может сравниться с металлической конструкцией в вопросах быстрого нагрева помещения. Этот недостаток компенсируется возможностью сохранять тепло на протяжении длительного срока.

Вариант классической печи с кирпичной кладкой

Дровяные печи из кирпича имеют собственную классификацию, в рамках нее выделяют конструкции:

Что выгоднее: покупка или возведение печи для дачи на дровах своими руками

Правильная организация и последующая эксплуатация печи для дачи из кирпича своими руками способна обеспечить идеальное равновесие между тепловыми потерями помещения, которые неизбежны, и самим обогревом. Поэтому в комнате, где установлена такая конструкция, практически всегда поддерживается одинаковый температурный режим.

Печь на дровах привносит уют в дом

Основные требования, выдвигаемые к печам:

  • В помещении должна обеспечиваться нормальная температура, при этом расход дров не должен быть завышенным.
  • Прогрев печной поверхность должен осуществляться равномерно, включая нижнюю зону корпуса.
  • Тепловая отдача в течение суток должна выполняется равномерно.
  • Максимально допустимый температурный показатель нагрева поверхности составляет 90-95 градусов по Цельсию.
  • Главные критерии комфорта – безопасность эксплуатации, ее простота.
  • Строительство обязательно выполняется из качественных материалов, благодаря чему обеспечивается прочность и долговечность.
  • Недопустимо чтобы в корпусе были сквозные трещины, способствующие попаданию дымовых газов в комнату.
  • Отопительная металлическая печь для дачи

    Расценки на приобретение и строительство печей

    Купить печь для дачи на дровах может быть гораздо дешевле, чем возвести конструкцию самостоятельно.

    Расценки на готовые изделия:

    Производитель Стоимость, рублей
    Теплодар (Сибирь) 17000-20000
    Теплодар (Русь панорама) 10000-15000
    Термофор 9000-45000
    Ермак 11000-38000

    В результате строительства печи своими руками можно добиться оптимальных параметров и подходящего внешнего вида. Такая конструкция может быть идеально подогнана под размеры помещения. То же самое касается тех случаев, когда строительством печи занимается специализированная компания.

    Расценки на строительство печи из кирпича:

    Тип работы Стоимость, рублей
    Профессиональная укладка печи (с расходными материалами) 40000-60000
    Профессиональная укладка кирпича (1 шт.) 100-300
    Самостоятельная укладка кирпича (1 шт.) 10-150
    Расход скрепляющего раствора (1 м?) 2000-2900

    Конечная стоимость зависит от цены расходных материалов, их количества. Дороговизна кирпичных конструкций очевидна, но и преимуществ они обеспечивают немало. Выбор печи зависит от желаний потребителя и его бюджетных возможностей. С готовыми изделиями из металла или чугуна хлопот гораздо меньше. Но здесь очень важно подобрать оптимальную модель и качественного производителя.

    ibuildrussia.ru

    Базовый принцип работы печей длительного горения, особенности их конструкции

    Печи длительного горения очень часто по-другому называют пиролизными, так как в основу их функционирования положен именно принцип использования для получения тепловой энергии скрытого потенциала пиролизных газов.

    При обычном горении дров продукты сгорания, отдавая тепло стенкам прибора, попросту уходят в дымоход. Топливные закладки прогорают быстро, и, по сути, использование его природной калорийности получается весьма неэффективным. Иное дело, если использовать явление пиролиза.

    Пиролизом называют разложение твердого топлива, в данном случае древесины, под воздействием повышенной температуры и искусственном создании недостатка кислорода. Для этого в топке печи, после начала активного горения топлива, практически полностью перекрывается доступ воздуха, и процесс термического разложения переходит в стадию тления, при котором древесина почти полностью прогорает, выделяя пиролизный газ, и оставляя незначительное количество твердых отходов в виде мелкой древесной золы.

    Далее, пиролизный газ, в основном, состоящий из метана и окиси углерода, поднимается, смешиваясь с вторичным воздухом, который подается естественным путем или принудительным способом — с помощью вентилятора.

    Затем, газовоздушная смесь попадает в камеру дожига, воспламеняется и сгорает, давая очень высокую теплоотдачу. При этом происходит почти полное выгорание сажи и тяжелых фракций, а оставшиеся дымовые газы практически не имеют примесей. При горении данной газовоздушной смеси, пламя должно иметь ярко-белый цвет, что говорит о полном выгорании веществ при избытке кислорода.

    Получается, что топливо дважды отдает тепло, и этот фактор повышает продуктивность отопительного агрегата в несколько раз по сравнению с обычными печами, а также позволяет использовать топливо более рационально.

    На данном рисунке хорошо виден весь процесс горения. В нижней части находится канал подачи первичного воздуха – его поступление регулируется установленной на входе дверцей. Над топочной камерой расположен канал подачи вторичного воздуха, который будет способствовать интенсивному сгоранию выделенного при пиролизе газа в верхней камере сгорания.

    Однако, для того чтобы подобный процесс сгорания осуществлялся наиболее эффективным образом, необходимо строго соблюдать дозировку подаваемого первичного воздуха – именно он напрямую влияет на интенсивность горения твёрдого топлива. Так, если горение будет очень активным, то процесса пиролиза не произойдет, и топливо даст теплоотдачу единожды.

    Если «разложить по полочкам» весь отопительный процесс печи длительного горения на этапы, он будет выглядеть следующим образом:

    В пиролизных же печах горение, а затем и тление топлива начинается сверху и постепенно опускается вниз.

    Как уже, наверное, понятно из сказанного выше, чугунные печи длительного горения чаще бывают без водяного контура. Для отопления небольшого домика и при грамотном расположении отопительного прибора такой контур, в принципе, и не будет нужен. Примерная схема подобной печи показана на схеме:

    1 – Топочная  камера

    2 – Заслонка регулировки подачи первичного воздуха для поддержания горения

    3 – Камера вторичного дожига.

    4 – Перегородка-дефлектор, разделяющая топочную и камеру вторичного сгорания.

    5 – Патрубок дымохода

    6 – Загрузочная дверца, оснащенная каминным жаропрочным стеклом.

    — Голубыми стрелками показаны пути подачи воздуха:

    а – первичного, для обеспечения тления топлива и процесса пиролиза.

    б – вторичного, необходимого для дожига пиролизных газов.

    в – если дверца оснащена стеклом, то обычно предусматривается ее обдув, способствующий самоочистки и поддержанию прозрачности.

    — Оранжевая стрелка – направление движения образовавшихся пиролизных газов.

    — Фиолетовая стрелка – вывод оставшихся после дожига продуктов сгорания в дымоход.

    Если площадь дома велика, и для его топления будет недостаточно только потока тепла, исходящего от корпуса печи, даже при постоянном ее длительном горении, то имеет смысл приобрести подобный прибор, оснащенный водяным контуром.. В этом случае в комнатах можно установить радиаторы, и появляется возможность обогреть все помещения дома от одного прибора.

    Конструкция такой чугунной печи длительного горения – несколько сложнее. Пример устройства подобного отопительного прибора приведен на схеме:

    1 – Основная топочная камера. Как правило, в конструкции печи длительного горения она имеет достаточно большой размер, для объемной топливной закладки (поз.2).

    3 – Дверца зольника, которая используется при топке в качестве заслонки полдачи первичного воздуха.

    4 – Зольник с дверцей.

    5 – Колосниковая решетка, отделяющая топочную камеру от зольника. В данном случае показа вариант колосника из труб, по которым осуществляется циркуляция теплоносителя.

    6 – Топочная дверца для закладки топлива. Может оснащаться каминным прозрачным стеклом.

    7 – Канал подачи вторичного воздуха

    8 – Для подогрева теплоносителя по всему корпусу печи продолжена водяная рубашка достаточно сложной конфигурации – для максимальной площади теплообмена. На рисунке показана синим цветом.

    9 – Патрубок для подключения «обратки» отопительного контура.

    10 – Патрубок трубы подачи отопительного контура.

    11 – Теплообменник для максимальной отдачи тепла в контур отопления.

    12 – Патрубок подключения дымохода.

    13 – Внешний корпус печи. Часто ему придается то или иное дизайнерское оформление.

    14 —  дверца для прочистки камеры дожига пиролизных газов.

    Во всех печах длительного горения производитель в заводских условиях осуществляет необходимую регулировку интенсивности горения закладки топлива. Эти настройки не всегда учитывают все особенности работы прибора, условия его эксплуатацию и специфику используемого топлива. Поэтому иногда функциональные возможности отопительного прибора не используются полностью, на весь заявленный КПД, и есть смысл изменить предварительные настройки, установленные производителем, на более подходящие. Такие изменения могут быть внесены в следующих случаях:

    Эти признаки говорят о несоответствии выставленных настроек агрегата, или о том, что в его работу было некорректное, вольное или невольное, пользовательское вмешательство. Так или иначе, чтобы добиться эффективной работы печи длительного горения, необходимо провести соответствующую корректировку. Но вот для выполнения такой операции все же лучше пригласить опытного специалиста, объяснив ему суть проблемы.

    Основные типы печей длительного горения

    Кроме того, что данные приборы могут быть обычными и имеющими водяной контур, их подразделяют и по другим критериям.

    Так, производятся агрегаты нескольких модификаций:

    Печи длительного горения могут иметь разную форму и размер – это разнообразие позволяет выбрать нужный вариант, в зависимости от площади и места установки.

    Достаточно часто чугунные печи облицовываются керамической плиткой различных видов, или даже искусственным камнем. Такая отделка выполняет сразу несколько функций:

    — помогает сохранить выработанное тепло на более длительный срок;

    — поверхность такой отделки не нагревается до опасно высоких температур, так как керамика более низкую теплопроводность по сравнению с металлом – намного меньше вероятность получить случайный ожог.

    — отделочная плитка станет отличным декоративным украшением поверхностей печи, так как она может иметь разнообразные расцветки и рельефные рисунки. Некоторые ее виды имитируют изразцовую облицовку.

    Преимущества и недостатки чугунных печей длительного горения

    В последнее время собственники частных домов все чаще выбирают чугунные печи с заложенной в них функцией длительного горения, предпочитая их даже «классическим» кирпичным сооружениям, и это объясняется именно многочисленными преимуществами подобных приборов заводского производства.

    К достоинствам таких печей относят следующие их качества:

    Недостатки чугунных печей:

    Нужно сказать, что и у этого, казалось бы, безупречного по конструкции прибора, есть свои отрицательные стороны, которые, впрочем, вполне преодолимы. К «минусам» печей длительного горения можно отнести следующие особенности:

    Топливо для печи

    В качестве топлива для печей длительного горения служит древесина, имеющая влажность не более 20% — это могут быть цельные поленья одинаковой длины, отходы деревообрабатывающей промышленности, щепа и другие пиломатериалы. Кроме этого, используются пеллеты, топливные брикеты, а также уголь. Для этого вида печей лучше выбирать бурый уголь, так как другие сорта более энергоемки, что может привести к прогоранию поверхностей стенок прибора, особенно, если печь выполнена в комбинированном варианте, то есть собрана из разных материалов, а в качестве стенок топки использована сталь.

    Большое влияние на качество отопления оказывает влажность топлива, так как сырая древесина значительно снижает эффективность работы прибора, а также способствует образованию сажных отложений на стенках дымохода. Кроме того, процессы пиролиза в такой древесина проходят неполноценно.

    Особенности установки чугунной печи

    Несколько слов нужно сказать и об особенностях монтажных работ по установке чугунной печи длительного горения и подготовки к ним.

    Сама по себе установка чугунного прибора не отличается особой сложностью, за исключением транспортировки – из-за большого веса агрегата. Однако, прежде, чем его покупать, а тем более устанавливать, нужно провести подготовительные мероприятия:

    — топочная камера должна иметь конструкцию закрытого типа с нагревом газов не более 400 градусов;

    — внешняя поверхность дымохода не должна нагреваться выше 85 градусов, а в проходах через перекрытия или стены труба отделяется от них жаростойкой изоляцией шириной не менее 100-150 мм.

    Несколько популярных моделей чугунных печей длительного горения

    Для того чтобы облегчить выбор чугунной печи длительного горения, есть смысл рассмотреть несколько моделей, которые, возможно, сразу же кому-нибудь придутся по душе.

    Отопительно-варочная печь длительного горения «ISOTTA CON CERCHI»

    Чугунная печь «ISOTTA CON CERCHI», предназначенная для дополнительного или основного отопления жилых помещений. Она способна работать в обычном режиме или же как прибор длительного горения.

    Печь изготовлена из высококачественного чугуна и имеет двойные стенки, между которыми циркулируют нагретые воздушные потоки. Модель оснащена варочной панелью, закрывающейся при необходимости защитной крышкой. Во время приготовления пищи эта откидывающаяся панель служит защитным экраном для стены и предотвращает попадания на нее жирных капель, пара и других загрязнений.

    В конструкции печи предусмотрена дверца боковой загрузки, для закладки более длинных поленьев.

    Топочная дверца имеет панорамное жаростойкое стекло, способное выдержать нагрев до 750 градусов. Стеклянная дверца также позволяет использовать данную модель печи в качестве камина, так как через нее хорошо видны играющие языки пламени.

    Чертеж, с указанными на нем размерами, выглядит следующим образом. Используя его, можно «примерить» данный вариант печи на предполагаемое для нее место.

    В приведенной ниже таблице сведены основные технические характеристики этого прибора, которые тоже помогут определиться с выбором:

    Наименование характеристик Параметры
    Страна производитель Италия
    Материал изготовления чугун
    Номинальная тепловая мощность 9 кВт
    Отапливаемая площадь 258 м³
    Варочная панель Оснащена одной конфоркой
    Диаметр дымохода 150 мм
    Высота конструкции (вместе с крышкой) 830 мм
    Ширина 795 мм
    Глубина 520 мм
    Вес прибора 203 кг
    КПД 0.85
    Коэффициент сгорания топлива. 0.97
    Размер топки «Ghisa» 597×422×350 мм
    Размер топочной дверцы 519×305 мм
    Часовой расход топлива 2,5 кг/ч
    Подача первичного воздуха да
    Подача вторичного воздуха Да
    Дверца боковой загрузки Да

    Дополнительная полезная информация, предоставленная производителем:

    Печь способна обогреть до 260 м³ (100 ²) объема, менее, чем за час. Находясь в режиме поддержания тепла, внешние стенки печи нагреваются до 80÷85 градусов, и она работает, как декоративный, обогревающий небольшую площадь камин.

    При установке печи в режим длительного горения, она способна поддерживать тепло в течение 8÷10 часов, а ее КПД может достигать 90%.

    Отопительная печь длительного горения «INVICTA Carolo»

    Модель отопительной печи длительного горения «INVICTA Carolo» оснащена жаростойким стеклом и щелевыми конвекторами. Данная модель имеет следующие технические характеристики:

    Наименование характеристик Параметры
    Страна-производитель Франция
    Материал изготовления чугун
    Номинальная тепловая мощность 10 кВт/ч
    Диаметр дымохода 150 мм
    Высота конструкции 690 мм
    Ширина 620 мм
    Глубина 439 мм
    Вес прибора 118 кг
    КПД 0.783
    Отапливаемый объем помещений 130÷400 м ³
    Размер каминного стекла 500×400 мм

     «INVICTA Carolo» изготовлена полностью из чугуна и имеет двойные стенки, что значительно увеличивает эффективность работы прибора. Отопительный прибор оснащен двумя каналами подачи первичного и вторичного воздуха, что позволяет использовать систему дожига выделенного из древесины пиролизного газа. Конструкция прибора обеспечивает постоянное медленное горение от 6 до 10 часов на одной закладки топлива.

    Печь способна обогреть помещения общей площадью в 100 м², при условии качественного утепления дома.

    «INVICTA Carolo» выполнена в классическом стиле и имеет прямоугольную форму. Достаточно большое термостойкое стекло оснащено системой самоочистки, что позволяет лицезреть завораживающие отблески пламени. Поэтому печь вполне может быть использована, как камин для проведения приятных вечеров, сидя с чашкой чая около огня. И это при том, что через остекленную дверку в помещение поступает около 25% теплового излучения.

    Печь длительного горения из чугуна «Gomont»

    Печь камин «Gomont» имеет достаточно элегантный внешний вид, отличающийся от упомянутых выше вариантов приборов. Изготовленная в сдержанном стиле, она впишется в любой из современных интерьеров. В качестве стекла в дверцу установлена жаростойкая стеклокерамика «SCHOTT ROBAX», устойчивая к высоким температурам. Большой размер прозрачной части двери, которая оснащена системой самоочистки, позволяет наблюдать за красивыми процессами, происходящими в топочной камере.

    Технические характеристики печи «Gomont» следующие:

    Наименование характеристик Параметры
    Страна-производитель Франция
    Материал изготовления чугун
    Номинальная тепловая мощность 10 кВт/ч
    Диаметр дымохода 150 мм
    Высота конструкции 977 мм
    Ширина 513 мм
    Глубина 415 мм
    Вес прибора 103 кг
    КПД 0.76
    Отапливаемый объем помещений 130÷400 м ³

    Печь имеет каналы подачи первичного и вторичного воздуха. Предусмотрен вместительный ящик для золы, который скрыт за дверцей печи. Регулировка интенсивности горения огня, как и во всех печах с длительным горением, происходит с помощью подачи большего или меньшего потока воздуха.

    Гарантия от производителя на это изделие составляет 5 лет.

    Еще один пример чугунной печи длительного горения французского производства – в приложенном видеосюжете:

    Видео: чугунная печь «Tomera» компании «Supra»

    Печь-камин длительного горения  «La Nordica Rosa»

    Этот вариант печи имеет оригинальное оформление, которое прекрасно подойдет как для современной обстановки, так и для выполненной в стиле «ретро». Внешняя ее отделка не только декоративна, но и функциональна, так как способна сохранять прибор горячим длительное время, но не давая нагреваться его внешним поверхностям до слишком высоких, опасных температур.

    Этот вариант отопительно-варочной печи выполнен из нескольких материалов, поэтому его можно назвать комбинированным.

    Внутренняя ее конструкция выполнена из высококачественного чугунного литья, а корпус — из стали высокого класса. Облицовка же из натурального камня или керамики придает модели эстетичный и элегантный внешний вид.

    Печь оснащена варочной поверхностью и духовым шкафом, который имеет внутреннее термостойкое эмалевое покрытие.

    Технические характеристики данного прибора приведены в таблице:

    Наименование характеристик Параметры
    Страна-производитель Италия
    Материал изготовления чугун, сталь
    Номинальная тепловая мощность 8,1 кВт/ч
    Варочная панель Оснащена одной конфоркой
    Диаметр дымохода 150 мм
    Высота конструкции 851 мм
    Ширина 1030 мм
    Глубина 665,9мм
    Вес прибора 183 кг
    КПД 0.81
    Размер стекла дверцы 349×235 мм
    .Отапливаемая площадь до 85 м²
    Вес 210÷226 кг
    Тип топки Закрытая
    Камера двойного сгорания да

    Прибор имеет каналы для подачи первичного и вторичного воздуха, что позволяет осуществлять регулировку воздушных потоков, поступающих в камеры сгорания извне. Стекла выполнены из стеклокерамики, способной выдерживать температуру в 750 градусов.

    Печь способна, при хорошей регулировке, обеспечивать горение одной закладки дров с эффективной отдачей тепла в помещения, как минимум, в течение 8÷9 часов.

    Печи выполняются в двух цветовых вариантах отделки — бордовом и бежевом (капучино), что также способствует их адаптации в различных интерьерах.

    В заключение, следует добавить, что ассортимент чугунных отопительных печей длительного горения настолько велик, что есть возможность подобрать вариант на любой вкус и достаток. Есть простые по оформлению и конструкции модели, которые имеют сравнительно невысокую стоимость – они прекрасно подойдут для установки на даче. А при желании и возможности, можно найти и дорогостоящие варианты, облицованные декоративной керамической плиткой, отлично подходящие не только для нужд отопления, но и для украшения любой, даже самой богатой гостиной.

    otoplenie-expert.com

    Особенности горения угля

    Дрова — наиболее древний вид топлива, и объясняется это тем, что его легко добыть и поджечь. Сухая древесина горит без дополнительного наддува, при этом горение происходит в два этапа: сначала происходит обугливание поленьев с выделением горючих газов — так называемый пиролиз, а потом сгорают сами газы, образуя пламя, высота которого может достигать несколько метров.

    Дровяные печи и котлы длительного горения состоят обычно из двух камер или зон: в одной древесина разлагается на дым и золу, в другой горят дымовые газы и происходит наиболее интенсивный нагрев стенок печи. Похожий эффект достигается и в кирпичных печах — пламя и горячий дым проходит по дымовым каналам, нагревая большую площадь кирпича, при этом тело печи греется равномерно.

    Горение каменного угля происходит иначе. Наибольший нагрев наблюдается на поверхности топлива, а температура дыма на выходе сравнительно низкая. Поэтому эффект длительного горения угольных печей заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника непосредственно в зоне сгорания топлива. В кирпичных печах увеличивают толщину стенок топливника, а дымооборот делают менее протяженным и доступным для чистки своими руками.

    Еще одна особенность эффективной топки углем — необходимость принудительного наддува воздуха в зону горения. В печах и котлах промышленного производства эта проблема решается установкой дутьевого вентилятора. В кирпичной печи необходима продуманная конструкция поддувала и дымовой трубы, обеспечивающая хорошую тягу.

    Также, прежде чем устанавливать печь на угле своими руками, нужно предусмотреть место для хранения запасов топлива. Уголь обычно покупают на один сезон — дольше хранить его не рекомендуется, так как антрацит слеживается. Поэтому нужно отдельное помещение-склад, защищенное от осадков и ветра.

    Также нужно продумать место установки котла или печи. Уголь, в отличие от дров, пылит и пачкает предметы обихода, а дым от угля неприятно пахнет. Поэтому топку угольной печи лучше разместить в отдельном помещении, а котел, подключенный к системе водяного отопления, вообще, вынести в котельную, расположенную вблизи топливного склада.

    Промышленные котлы на угле

    Выбирая отопительный прибор для дома, работающий на угольном топливе, большинство владельцев загородных домов останавливаются на котлах длительного горения.

    Они обладают целым перечнем достоинств:

    Можно отметить также ряд сложностей, возникающих при покупке угольного котла:

    Для отопления загородного дома или коттеджа с постоянным проживанием промышленный котел с автоматизацией процесса — наилучший выбор, несмотря на возникающие сложности его установки и высокую цену. Затраты окупятся за несколько отопительных сезонов, при этом эксплуатация котла будет безопасной и экономичной.

    Видео: котел на угле

    Как выбрать?

    Правильно выбранный котел — залог удобства в обслуживании и комфорта в доме. Чтобы не ошибиться, необходимо рассмотреть все характеристики понравившихся моделей и прочитать отзывы пользователей.

        Выбор можно провести по следующему алгоритму:
      1. Мощность отопительного агрегата Выбор отопительного оборудования всегда начинают с подбора мощности. Для укрупненного расчета достаточно поделить площадь всех отапливаемых помещений на 10 — полученное число будет означать предполагаемую мощность котла в кВт. Но эта формула актуальна для хорошо утепленных новых строений и оптимального режима работы котла.В реальных условиях лучше выбирать котел с коэффициентом запаса мощности от 1,2 до 1,6. То есть, для дома площадью 100 квадратных метров лучше выбрать котел мощностью12-16 кВт, а для плохо утепленного строения — до 25 кВт. В противном случае в суровые морозы температура в доме может быть некомфортной, а замена котла обойдется намного дороже, чем изначальная покупка более мощной модели.
      2. Материал корпуса и теплообменника Второй этап выбора котла — материал, из которого он изготовлен. Угольные отопительные агрегаты делятся на две группы: стальные и чугунные.

    Достоинства стальных котлов длительного горения:

        • цельная сварная конструкция, не подверженная протечкам;
        • быстрый нагрев и остывание стенок котла и теплообменника;
        • возможна полная автоматизация благодаря малой инерционности;
        • меньший вес;
        • умеренная цена.

    Недостатки моделей из стали:

        • подверженность коррозии, особенно в местах сварки;
        • стальные котлы не подлежат ремонту, в случае сквозной коррозии и утечек агрегат меняют на новый.

    К достоинствам чугунных котлов длительного горения относят:

        • стойкость чугуна к коррозии;
        • конструкция теплообменника из отдельных секций позволяет произвести частичную замену в случае повреждения;

    Недостатки:

      • чугун — хрупкий и непластичный материал, в случае резкой смены температуры возможны трещины и разрушения;
      • более высокая цена, чем у стальных моделей;
      • чугунные котлы значительно тяжелее — в 1,5-2,5 раза.
    1. Объем загрузки и автоматизация От этой характеристики зависит частота заполнения камеры сгорания углем. Стоит проанализировать, удобно ли будет несколько раз в день заниматься загрузкой угля, или лучше отдать предпочтение моделям с большим объемом загрузки.Рекордсмены по длительности работы — котлы шахтного типа верхнего горения. Они занимают небольшую площадь, при этом загрузочная камера у них довольно велика, и некоторые модели могут на одной загрузке отапливать дом в течение 5 суток на антраците и 3 суток на буром угле. Шахтные котлы обычно оснащают микроконтроллерами, позволяющими автоматизировать весь процесс и свести обслуживание к минимуму.Котлы с нижней загрузкой, как правило, оснащены топкой меньшего размера, при этом они намного дешевле шахтных и проще в обращении. Такие котлы обычно не имеют дутьевого вентилятора, и поступление воздуха происходит за счет тяги. Дымоход для такого котла должен быть максимально простым и иметь общую протяженность не более 5 метров. Плюсы котлов без тяги — независимость от электроэнергии и невысокая цена. Минусы — малый уровень автоматизации.Наименьшего внимания и обслуживания требуют полностью автоматизированные модели с загрузочным бункером, вмещающим многосуточную норму топлива.Их цена, конечно, высока, зато они обладают целым рядом достоинств, обеспечивающих беззаботное отопление в течение сезона:
      • механизм подачи топлива, оснащенный ворошителем;
      • встроенные и выносные датчики, управляющие процессом горения;
      • аварийные клапаны, предупреждающие закипание;
      • режим смс-сигнализации;
      • функция поддержания горения и режим ожидания;
      • контур ГВС.

      Обслуживание котла сводится к загрузке бункера в начале сезона и установке параметров требуемого режима.

    Видео: автоматизированный котел с бункером

    Выбор и покупка котла — нелегкое дело, а учитывая стоимость современных моделей — еще и затратное. Поэтому для небольших частных или дачных домиков можно оценить свои силы и сделать печь на угле своими руками.

    Можно ли топить углем?

    Многие владельцы домов с печным отоплением задаются вопросом: а можно ли в кирпичной печи использовать уголь вместо дров? Будет ли он гореть столь же эффективно, как в промышленных котлах?

    Процесс горения угля происходит с выделением большого количества тепла, температура в топке при этом значительно выше, чем при горении дров. Вместе с тем, дым, выходящий из топливника, менее горячий, чем при топке древесиной.

    По этой причине обычную печь с протяженными дымовыми каналами топить углем нельзя: дым при входе в трубу будет иметь слишком низкую температуру, что приведет к образованию конденсата и сажи. Взаимодействуя, они образуют угольную кислоту, которая разрушает кирпичи, что в конечном итоге может стать причиной пожара.

    Кроме того, повышенная температура в топке может стать причиной ее разрушения. Топливник для угольной печи из кирпича необходимо выполнять только из шамотного кирпича, а стенки печи в этом месте должны быть более толстыми для качественного отвода и накопления тепла.

    Не рекомендуется топить углем обычную русскую печь, имеющую нефутерованную топку и протяженные дымовые каналы! Это приведет к постепенному разрушению элементов печи!

    Как сделать самостоятельно?

    Схема-порядовка универсальной печи представлена на рисунке. Благодаря простому устройству ее можно выполнить своими руками, даже не имея опыта. Печь имеет небольшие габариты, с ее помощью можно отопить дачный или деревенский дом площадью до 36 квадратных метров, состоящий из одной или двух комнат. В последнем случае топку располагают со стороны кухни, а заднюю стенку, которая нагревается при топке, выносят в комнату.

    Печь состоит из топки, выложенной своими руками из огнеупорного шамотного кирпича, и надтопочного канала с одной подверткой.

    В канале дымовые газы задерживаются, создается эффект колпака, и тело печи прогревается. После остывания дым опускается и через подвертку выходит в дымоход. Он оснащен двумя задвижками, исключающими резкую границу теплого и холодного воздуха и конденсации влаги.

    Ниже топки расположено поддувало, совмещенное с зольником. Наддув осуществляется через колосниковую решетку, движение воздуха обеспечивается простой конструкцией дымохода и хорошей тягой.

    Последовательность кладки:

    1. Устанавливают печь на отдельно стоящий фундамент из армированного бетона. Размеры фундамента должны на 5-10 см превышать габариты печи, его высота составляет 50-70 см, при этом он должен быть на 15 см ниже уровня чистового покрытия пола. После заливки и высыхания фундамента проводят его выравнивание цементным раствором, укладывают на него два слоя рубероида или другой рулонной гидроизоляции, после чего начинают кладку печи своими руками.
    2. Выкладывают из кирпича два ряда — основание печи, сплошной кладкой с перевязкой из красного кирпича. Их кладут на цементный раствор.
    3. Далее кладку ведут в соответствии со схемой на раствор из шамотной глины. Первый ряд образует дно зольника.
    4. Во втором и третьем рядах выставляют дверку поддувала, закрепляя ее с помощью отожженной проволоки, заложенной между кирпичами.
    5. Четвертый ряд образует перекрытие зольной камеры и отверстие для поддувала и удаления золы из топки.
    6. Начиная с пятого ряда кладку ведут шамотным кирпичом. В пятом ряду укладывают колосниковую решетку.
    7. В шестом и седьмом устанавливают аналогично поддувальной дверке дверцу топки.
    8. Ряды с 9 по 11 образуют стенки топки, их кладут с перевязкой.
    9. В 12 ряду выполняют свод из ¾ части кирпича, а в 13 и 14 — перекрывают свод.
    10. В 15 ряду устанавливают дверку чистки и подвертку.
    11. Начиная с 16 ряда кладку вновь выполняют из красного кирпича. По схеме выкладывают дымовые каналы.
    12. В 25 и 32 ряду устанавливают задвижки.
    13. 33 и 34 ряды завершают перекрытие печи, далее выкладывают дымоход нужной высоты.
    14. Печь просушивают на воздухе, потом аккуратно многоступенчато протапливают сначала дровами, а после нескольких топок — углем. В процессе эксплуатации допускается использовать любое твердое топливо: уголь, антрацит, дрова и древесные отходы, пеллеты и брикеты.

    Для топки углем можно приспособить любую металлическую печь с эффектом длительного горения, выложив своими руками футеровку из шамотного кирпича в топке и оснастив поддувало вентилятором. При такой доработке металл печи не будет прогорать от высоких температур, а уголь будет устойчиво гореть в течение длительного времени.

    gidpopechkam.ru

    Что такое длительное горение в отопительных печах

    Как известно, интенсивность процесса горения топлива зависит от количества подаваемого кислорода. При достаточном его количестве топливо горит интенсивно, выделяя большое количество тепла, но сгорает закладка быстро. При ограниченном поступлении воздуха, горение может перейти в стадию тления, при котором даже языки пламени наблюдаются не всегда.

    В принципе, любую печь путем манипуляций с задвижками можно перевести в режим длительного горения. Другое дело, что не все они предназначены для такого режима. Обычные печи с перекрытыми задвижками могут быть даже опасны — в режиме тления могут стать источником дыма или угарного газа. Так что лучше искать печь камин для дачи в характеристиках которой указана строчка «длительное горение» и стоит максимальное время горения одной закладки. Это может быть 6-18 часов.

    Как определить поддерживает ли печь длительное горение или нет

    Одна из характеристик, по которым можно отличить печь камин длительного горения для дачи от обычной отопительной — герметичное ее исполнение. Ведь надо сделать так, чтобы воздух поступал в нужном количестве. Не больше и не меньше. Второй признак — наличие нескольких регулируемых заслонок.

    Герметичность проверить можно только во время топки, а вот наличие заслонок отслеживается визуально и то, насколько плотно они перекрывают доступ воздуха тоже можно посмотреть, как хорошо они двигаются. В некоторых моделях регулировка подачи воздуха происходит через зольный ящик. В таком случае надо смотреть, насколько он хорошо «ходит», насколько плотно перекрывает подачу воздуха. Хотя зольный ящик не может быть герметичным, больших отверстий он оставлять тоже не должен. Так же можно отследить наличие уплотнения на дверке, шибера на трубе. Все это критерии, по которым можно определить поддерживает ли данная печь-камин длительное горение.

    С дожигом газов

    Чем еще отличаются печи длительного горения от обычных? Тем, что в них может производиться дожиг газов, которые образуются в процессе горения дров. В обычных печах эти газы улетают в трубу, так как для их воспламенения требуется особый режим — высокая температура и ограниченный доступ воздуха. В печах длительного горения топливная камера может быть разделена на несколько частей. В одной горят дрова, в остальных — газы, которые образовались при разложении топлива. Подобные печи называют еще газогенераторными, так как именно в режиме тления образовывается самое большое количество газов. Что характерно, большая их часть имеет теплотворную способность выше чем у топлива, при разложении которого они образовались. Так что при использовании обычных печей значительная часть тепла упускается. Потому и считается что печь камин длительного горения для дачи и дома более выгоден, так как требуется меньшее количество топлива.

    Минус в том, что печь камин длительного горения для дачи или дома стоит солидных денег. Ценник на модели, поддерживающие длительное горение, стартует от 400-450$, если это российский производитель и корпус из конструкционной стали. Отечественная нержавейка стоит раза в два дороже, а чугун — еще в два раза. Импортные печи-камины с функцией длительного горения, при тех же характеристиках, примерно на 70-100% дороже.

    Отличие классического открытого камина от печи-камина

    Классический камин открытого типа — это только дополнительный источник тепла, который обогреть помещение в холода не может. Он дает тепло в небольшом количестве, распространяется оно только во время горения топлива, причем непосредственно перед топкой. Этот вид отопительного прибора хорош для сырого летнего или осенне/весеннего дня. Зимой дать достаточное количество тепла для всего помещения он не в состоянии, так как для его работы нужна хорошая тяга, которая «вытягивает» большую часть тепла.

    Печь-камин имеет другие характеристики, закрытую топку. Такой агрегат может отапливать помещение самостоятельно (при правильно подобранной мощности). А печь камин длительного горения для дачи и дома еще и делает это экономно, так как использует энергию топлива по максимуму.

    Виды и разновидности

    Печь-камин длительного горения может быть только закрытого типа, ведь только при наличии дверки (еще и герметичной дверки) существует возможность регулировать подачу кислорода, что необходимо для перевода агрегата в режим длительного горения. Специально спроектированные печи-камины  отличаются от обычных отопительных геометрией топки: она шире, окошко обычно имеет горизонтальную ориентацию (хотя имеются и вертикальные модели). Печная дверка делается обычно почти во всю ширину фасада, что дает возможность любоваться языками пламени.

    По конструкции печи-камины бывают пристенными (линейными) и угловыми. Пристенные имеют ровную заднюю стенку, устанавливаются на расстоянии не менее 2 метров от угла. Угловые специально разработаны так, чтобы устанавливаться в угол. Но при их монтаже стены, к которым примыкает корпус, должны быть несгораемыми.

    Есть еще особая модель печей-каминов — трехсторонние. В них из металла сделана только задняя стенка, остальные три — из стекла. Такие варианты очень декоративны, за пламенем можно наблюдать не только напротив дверки, но и практически из любой точки помещений. Устанавливаться могут у стены, как обычные линейные (Неман, Волга, Ангара), есть угловые варианты (Амур и Лувр), но самые интересные — встраиваемые модели с тремя цельностеклянными стенками, под которые делают даже специальные перегородки (немецкой фирмы Hark).

    Если говорить о практической составляющей, то полезно если печь камин длительного горения для дачи имеет в верхней части конфорки, на которых можно греть/готовить пищу. В условиях дачи это очень полезная опция. Есть еще металлические камины с духовкой, но вот они вряд ли поддерживают режим длительного горения.

    Есть модели с теплообменником. Этот вариант печи-камина для дома постоянного проживания. К теплообменнику подключаются радиаторы и строится полная система водяного отопления. Просто вместо традиционного отопительного котла используется металлическая печь-камин с теплообменником. Вариант подходит для небольших зданий, так как очень мощных каминов такого типа не найти.

    Какая печь-камин лучше: выбираем материал

    Речь пойдет о том, из каких материалов может быть сделана печь камин длительного горения для дачи и дома. Вообще, металлические камины, для защиты стенок от очень высоких температур, изнутри футируются (обкладываются) жаростойкими материалами. Чаще всего это шамотный кирпич, но может быть и жаростойкая керамика (более дорогие модели). Это приводит еще и к тому, что многие модели снаружи нагреваются несильно — руку вполне можно удержать. Основное тепло излучается через дверку и это надо учитывать при выборе местоположения печи — расстояние от противоположной стены должно быть побольше, иначе она будет сильно нагреваться.

    Для того, чтобы о стенки отопительного прибора были безопасными, их облицовывают теплоемкими материалами типа натурального камня, специальной керамической плитки и т.п. Второй (более дешевый) вариант — установка металлического кожуха, защищающего от прикосновения к разогретому корпусу.

    Сталь: черная и конструкционная

    Самые недорогие печи-камины делают из обычной черной стали. Самый бюджетный вариант, но и самый быстро прогорающий. Чтобы стенки печи дольше служили, их делают значительной толщины — 5-8 мм не предел. Для защиты от коррозии печь покрывают специальными красками.

    Более дорогие камины-печи делают из конструкционной стали. Этот материал обладает повышенной стойкостью к высоким температурам. Благодаря лучшей переносимости нагрева, толщина стенок меньше, но стоимость печей-каминов из конструкционной стали выше (за счет цены материала).

    Нержавеющая сталь

    Нержавейка используется жаростойкая, толщина стенок редко превышает 3-4 мм. Поверхность может быть матовой, полированной или черненной, иногда красится порошковыми жаростойкими красками.

    Печи-камины из нержавеющей стали — дорогое удовольствие, а их долговечность во многом зависит от качества швов. Чтобы при сварке легирующие металлы (которые придают металлу нержавеющие свойства) не выгорали, сварка должна вестись в защитной среде. А это — сложное дорогостоящее оборудование. И цена таких моделей, при прочих равных характеристиках, выше. Но если швы варились в обычных условиях, очень быстро начинается разрушение металла, так как он из-за высокого нагрева перестал быть «нержавеющим» и жаростойким.

    Чугун

    Этот материал — один из самых долговечных. Стенки печей получаются довольно толстые, массивные. Так что прогревается чугунная печь-камин дольше, но и остывает тоже дольше. А еще, чтобы нормальный чугун «прогорел» требуется не одно десятилетие. Но есть другой риск разрушения: если на раскаленную поверхность попадет вода, чугун может треснуть. Так что, если вы задумали купить чугунную печь-камин с плитой, с ней надо будет быть очень аккуратным. Хорошая новость в том, что большая часть «чугунок» собирается из фрагментов на болтовых соединениях или по принципу шип/паз. При выходе из строя печь можно разобрать, заказать только нужную часть, ее заменить. Но это возможно только если модель не снята с производства.

    Есть еще один момент: чугун тяжелая штука. Потому при покупке, обратите внимание на вес. Без отдельного фундамента можно устанавливать печи весом до 200 кг (с закладкой топлива и дымовой трубой). И даже в этом случае если пол деревянный, возможно, понадобятся дополнительные усиливающие балки.

    Вид топлива

    Большая часть печей-каминов рассчитана на использование дров. Порода дров особого значения не имеет — хвойные или лиственные породы, не столь важно. Важно чтобы дрова были сухими. Для этого во многих моделях есть полочка для хранения дров. После розжига камина, на полку укладывают новую порцию, которая подсыхает в ускоренном темпе, так как температура более высокая.

    Есть металлические камины, которые можно топить углем. Этот вид топлива дает больше тепла при меньшем расходе. Но при горении угля температура в топке намного выше, чем при горении дров. Потому дровяную печь-камин топить углем не рекомендуют. Нет, насыпать угля вы можете, и гореть он будет хорошо. Но по прошествии небольшого промежутка времени топка камина прогорит. Это произойдет из-за того, что температура горения была намного выше «запланированной». Если вы планируете периодически использовать уголь, искать надо печь-камин длительного горения для дачи или дома, у которого в характеристиках указана возможность топить углем (черным или бурым тоже есть разница).

    Еще топить металлическую печь-камин можно топливными брикетами разного типа, есть те, которые могут работать на топливных гранулах (пеллетах). В общем, при выборе обращайте внимание на вид используемого топлива. Это важно.

    Выбор мощности

    В описании металлической печи-камина обязательно указывается на отопление какой площади он рассчитан. При выборе мощность лучше брать с запасом порядка 15-20%. Это для того чтобы даже в самые холодные дни не перекалять корпус Он в таком режиме быстро прогорает.

    С другой стороны, не стоит брать слишком большой запас. Твердотопливные печи-камины тяжело регулируются по температуре. И, если мощность отопительного оборудования в разы больше необходимой, при топке в помещении будет слишком жарко. Поделать с этим ничего нельзя. Если мощность слишком большая, даже в режиме тления может быть чересчур много жара.

    Итак, при выборе мощности печи камина длительного горения для дачи или дома, его берем с запасом  15-25%. Например, отапливаемая площадь — 100 кв.м . Подходящий металлический камин должен иметь способность обогревать 115-125 квадратных метров.

    Видео-отзыв о печи-камине Kratki Koza K9.

    Монтаж и установка

    Металлическая печь камин длительного горения для дачи или дома — пожароопасный объект. Так что требования по ее установке довольно жесткие. Нет, разрешений на установку не требуется, но противопожарные требования лучше соблюдать — для собственной же безопасности.

    Как и где установить

    Каждый производитель комплектует сое изделие инструкцией по установке и эксплуатации. В ней указываются точные требования конкретно для этой модели. Ведь расстояния до сгораемых конструкций (деревянных стен, например), зависят от того, насколько нагревается корпус во время топки, а это зависит от конструкции. И именно производитель лучше знает нюансы своего изделия, так как они проводят тестирование в различных режимах. Потому при выборе места установки, расстояния от стен до корпуса лучше придерживаться рекомендаций производителя. В среднем эти расстояния — 15-25 см. Это может пригодится при подборе размеров, но конкретные цифры смотрите в инструкции.

    При выборе места еще надо учесть, что от каминной дверки до противоположной стены должно оставаться не менее 1,5 метров. Рядом не должны проходить газовые трубы, электропроводка должна находится не менее чем в 50 см.

    На пол под печь камин длительного горения для дачи или дома должна быть уложена несгораемая подложка. Это может быть металлический лист, керамическая плитка, кирпич, камень. Размеры несгораемой площадки должны быть больше габаритов печи на 20 см по бокам и сзади и на 40 см больше впереди.

    Если пол деревянный, проще всего уложить лист металла нужного размера и толщиной от 1 мм. Под него на деревянный пол укладывают лист базальтового картона (толщина 0,8-1 см), который служит для теплоизоляции и защиты древесины от перегрева. Есть и другой вариант: на металлический лист уложить кирпич на глиняном растворе (толщина в полкирпича) или керамическую плитку на жаростойки клей. В случае использования плитки под металл также желательно положить базальтовый картон, но уже меньшей толщины.

    Дымоход

    Для металлических печей-каминов обычно используется металлический сэндвич дымоход Минимальный внутренний диаметр — 200 мм, толщина теплоизоляции (базальтовой ваты) не менее 60 мм при плотности утеплителя 15-30 кг/м³, толщина внутренней стенки из нержавеющей стали — не менее 1 мм. Эти параметры — минимальные требования для нормальной работы печи-камина. Хороший дымоход — один из важнейших факторов, который влияет на работу отопительного прибора.

    Для хорошей работы печь камин быстрого горения для дачи или дома должен иметь дымоход высотой не менее 5 метров, если считать от колосниковой решетки. Кроме того, надо придерживаться следующих правил:

    Есть еще один нюанс. При горении печь камин выжигает кислород, который находится в помещении. Для его восстановления необходима система вентиляции. Второй вариант — модели с наружным подводом воздуха в топку. Для этого существует специальный канал, который выводят через стену.

    stroychik.ru

    kanalizaciya.online

    Печь длительного горения на угле своими руками

    Бум на твердотопливные печи, который возник на рынке отопительного оборудования, имеет несколько причин. Во многом он обуславливается массовым строительством дач и загородных домов в местах, где нет возможности подключиться к магистральному газу. Сыграло роль и значительное подорожание энергоносителей, вынуждающее дублировать установленные отопительные агрегаты котлами, работающими на дровах и угле. Но главное, что хочется отметить, это появление конструкций, использующих совершенно иной подход к сжиганию твёрдого топлива, благодаря которому удаётся в несколько раз увеличить время между загрузками. Агрегаты, использующие новый принцип, различаются по сложности, габаритам и производительности. Сегодня мы расскажем о простой печи длительного горения, которую можно построить своими руками за выходные. Конечно, такой агрегат не подойдёт для отопления большого дома, а вот для обогрева подсобных помещений, гаража или теплицы он будет незаменим. Тем более что материалы для работы найдутся на любом пункте приёма металлолома.

    Какие отопительные приборы относятся к печам длительного горения. Преимущества и недостатки существующих конструкций

    Разнообразие конструкций котлов длительного горения позволяет выбрать оптимальный вариант для изготовления своими руками

    Каждый, кто хоть раз топил дровяную печку, обращал внимание, что топливо в ней может гореть с различной скоростью. При полностью открытом поддувале и свободном дымовом канале в топочную зону интенсивно поступает воздух, поэтому дрова сгорают быстро и с высокой температурой. При этом корпус печи раскаляется лишь на несколько минут, а огромная доля тепловой энергии оказывается выброшенной в дымоход. Выходом из этой ситуации является ограничение количества кислорода в рабочем пространстве печи, которого добиваются частичным перекрыванием поддувала. Дрова начинают тлеть, а языки пламени становятся тусклыми и коптящими — прибор переходит в газогенераторный режим работы. Процесс горения растягивается на несколько часов, во время которых температура твердотопливного агрегата остаётся практически неизменной. Сложности заключаются в том, что эксплуатация отопительного котла в таком состоянии требует постоянного участия оператора, иначе огонь может полностью угаснуть. Кроме того, недостаток кислорода сказывается на полноте сгорания топлива. Активно выделяющиеся горючие углеродные соединения (пиролизные газы) попросту не могут окисляться и гореть, что приводит к чрезвычайно низкому КПД устройства.

    Пиролиз — процесс разложения твёрдого топлива при высокой температуре и недостатке кислорода. Образующиеся в результате так называемой сухой перегонки летучие углеводородные соединения представляют собой газ, теплота сгорания которого приближается к метану.

    Схема работы заводских котлов длительного горения чаще всего основана на пиролизном сжигании топлива

    В отличие от традиционной конструкции, схема работы печи длительного горения предполагает дозированную подачу воздуха не снизу, а сверху. Поскольку кислород поступает лишь к тонкому слою топлива, исключается возможность возгорания всей загрузки, что существенно увеличивает длительность работы агрегата. Горючие газы, которые ранее удалялись вместе с дымом, в современных «долгоиграющих» моделях полностью сгорают. Для этого печи оборудуются зоной дожига, воздух в которую подаётся по отдельным каналам. Высокая температура горения пиролизных газов позволяет повысить КПД прибора и намного уменьшить выброс вредных веществ в атмосферу. Что же касается других отличий, то отопительные печи новой конструкции нетрудно узнать по более объёмной загрузочной камере. Возможность многократно увеличить топливную закладку, которая появилась благодаря смещению зоны горения в нижний слой топлива, и определяет длительный режим работы.

    Преимущества и недостатки

    Современные печи долгого горения имеют массу достоинств, которые при первоначальном выборе отопительного оборудования могут сыграть решающее значение. Тем не менее, недостатки существующих конструкций требуют взвесить все за и против, прежде чем принять решение о замене работающего отопительного агрегата новомодным пиролизным котлом.

    К плюсам рассматриваемых конструкций относятся:

    Обязательно ознакомьтесь с недостатками печей этого типа:

    Если взвесить все плюсы и минусы, нетрудно понять, что широкая популярность печей длительного горения — вовсе не случайность, а результат точных расчётов и тщательно проработанной конструкции.

    Виды печей длительного горения. Выбираем простой и производительный отопительный агрегат для изготовления своими руками

    Речь о разновидностях печей длительного горения зашла из-за необходимости определиться с конструкцией, наиболее пригодной для изготовления своими руками. Поэтому рассмотрим все варианты твердотопливных котлов новой генерации, а также изучим особенности их работы.

    При классификации отопительных печей по способу сжигания выделяют несколько основных схем.

    1. Традиционная конструкция с распространением пламени снизу вверх, при котором горящие газы проходят через весь слой топлива и выводятся в дымоход. На пути продуктов сгорания обустраивают теплообменник и камеру дожига, в которую подаётся дополнительное количество воздуха. К отопительному оборудованию этого типа относятся известные на весь мир булерьян или бренеран, печь профессора Бутакова и вариации этих агрегатов с изменёнными теплообменниками.

    Булерьян представляет собой котёл длительного горения с воздушным теплообменником

    2. Шахтная печь, в которой зона горения смещается к колосниковой решётке, а продукты сгорания отводятся через соседнюю камеру, где происходит дожиг и теплообмен. Подобная конфигурация чрезвычайно удобна для изготовления отопительного агрегата из кирпича, чему способствует многовековой опыт строительства дровяных печей с воздушными каналами (печь с грубой).

    Схема твердотопливного котла шахтного типа

    3. Агрегаты верхнего горения, в которых поджигается верхушка топливной закладки, а пламя направляется вниз. По мере прогорания требуется подача воздуха под слой золы, поэтому такая конструкция требует специальных решений для доставки кислорода в зону горения. Простота этой печи и эффективность её работы способствовала появлению множества вариантов, доступных для повторения в домашних условиях. Причём материалом для изготовления такого отопительного агрегата может выступать как обычная металлическая бочка, так и бытовой газовый баллон. Хотелось бы особо выделить известную в Сети конструкцию «долгоиграющей» буржуйки под названием Бубафоня — модификацию литовского котла «Stropuva», чрезвычайно популярную у домашних умельцев.

    В котлах «Stropuva» длительный режим работы возможен благодаря горению верхнего слоя топлива

    4. Печи, работающие в режиме газогенераторного или пиролизного сжигания топлива. Дрова горят при высокой температуре и недостатке кислорода, что способствует выделению большого количества горючих газов. Летучие соединения, полученные в результате так называемой сухой перегонки, дожигают в отдельной камере, куда подают вторичную порцию воздуха. Эта схема является самой сложной в конструктивном отношении, но по части эффективности и удобства эксплуатации ей нет равных.

    Пиролизный котёл представляет собой довольно сложную конструкцию, поэтому его изготовление в домашних условиях сопряжено с наибольшими трудностями

    Если говорить о других особенностях печей длительного горения, то они бывают квадратными или круглыми, а изготавливаться могут как из металла, так и из кирпича.

    Высокая температура газов при пиролизном сжигании требует обязательной футеровки рабочей зоны, которую выполняют при помощи огнеупорного кирпича или защитных обмазок.

    При выборе схемы и конструкции печи длительного горения необходимо учитывать не только преимущества и эффективность существующих вариантов, но и возможность повторения той или иной конструкции в домашних условиях. Например, изготовление булерьяна или печи Бутакова нельзя представить без использования мощного трубогибочного станка. Ввиду сложной конфигурации оборудования потребуется немалый опыт сварочных работ и дополнительные затраты на покупку толстой листовой стали и труб большого диаметра. Строительство пиролизного котла, кроме финансовых вложений и мастерства сварщика, предъявляет требования к точности расчётов и знаниям всех нюансов сухой перегонки дров. Что же касается агрегатов верхнего горения, то именно они являются идеальным вариантом в качестве первой конструкции, изготовленной своими руками. Во-первых, не потребуется практически никаких затрат, а во-вторых, устройство типа «Stropuva» или Бубафони простит все просчёты и несовершенство сварных швов. Её конструкция настолько работоспособна, что не даст разочароваться в своих силах даже начинающему домашнему мастеру.

    Устройство и принцип действия печи верхнего горения

    Твердотопливный агрегат долгого действия с верхним горящим слоем можно изготовить из железной бочки из-под ГСМ, газового баллона или стальных труб большого диаметра. Толщина стенок корпуса должна быть не меньше 4–5 мм, иначе они могут прогореть вследствие высокой температуры. Высота отопительного прибора должна составлять не менее 1 м, поскольку от количества топлива зависит длительность его работы. Тем не менее, не надо стараться соорудить слишком высокий агрегат. Во-первых, его будет неудобно загружать, а во-вторых, слишком толстый слой дров или опилок может снизить тягу настолько, что горение попросту прекратится.

    Условно вертикальную печь можно разделить на три рабочих пространства:

    Представленная ниже принципиальная схема котла длительного горения позволяет получить полное представление о его конструкции и принципе действия.

    Схема котла длительного горения с вертикальной загрузкой

    Для того чтобы ограничить зону горения применяется распределитель воздуха. Это устройство представляет собой плоский металлический круг толщиной 5–6 мм, по центру которого выполнено отверстие для подвода кислорода в рабочую зону. Подача воздуха осуществляется по длинной стальной трубе, выведенной через верхнюю крышку отопительного агрегата. Беспрепятственное движение воздухораспределительного устройства обеспечивается за счёт разности диаметра металлического блина и корпуса агрегата, а высота горящего слоя зависит от ширины крыльчатки. Поскольку последняя определяет воздушный зазор между топливом и поршнем, от её параметров зависит, как быстро будет прогорать топливо.

    Распределитель воздуха самодельного котла

    Экспериментальным путём установлено, что высота лопастей воздухораспределителя не должна превышать 50 мм, иначе скорость сгорания топлива будет увеличена, а это приведёт к необходимости более частых закладок горючего материала.

    Диаметр воздушного канала должен быть не менее 60 мм, в то время как размер отверстия распределителя более 20 мм считается излишним — перенасыщение кислородом увеличивает интенсивность горения, что для агрегата этого типа является недопустимым.

    Чаще всего труба распределителя изготавливается с открытым краем, благодаря чему в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Место, где воздуховод входит в верхний люк, не герметизируют — свободный доступ кислорода к надпоршневому пространству даёт возможность сгорать летучим углеводородным соединениям. Существует и вариант, когда воздух в зону горения проходит из верхней камеры, где он предварительно подогревается. Такая конструкция повышает производительность отопительного прибора и делает его работу более стабильной. Количество кислорода регулируют специальной заслонкой, установленной в окне подачи воздуха.

    Для отвода продуктов сгорания верхнюю часть котла оборудуют дымовым каналом с небольшим горизонтальным участком. Как правило, 50–60 см прямой трубы достаточно для того, чтобы ослабить тягу. Несмотря на то, что в печах этого типа полнота сгорания топлива достигает 90–95%, периодически требуется удалять пепел и золу, которые скапливаются на дне установки. Для этого в нижней части корпуса делают окно и устанавливают герметичную дверцу.

    Для подключения печи длительного горения к жидкостной системе отопления, агрегат оборудуют теплообменным контуром или водяной рубашкой.

    Чертежи и схемы

    Несомненным достоинством представленной выше конструкции «буржуйки» долгого горения является нетребовательность к размерам. Как правило, для правильной работы печи достаточно знания принципов её работы и соблюдения основных пропорций. Тем не менее, представляем вашему вниманию чертежи и схемы действующих конструкций, изготовленных и испытанных в реальных условиях.

    Чертёж печи с вертикальной загрузкой

    Чертёж котла длительного горения

    Схема печи длительного горения с открытым воздушным каналом

    Необходимые материалы и инструмент

    Прежде чем приступать к постройке печи длительного горения, подготовьте такие материалы:

    Что касается инструментов, то они найдутся у любого уважающего себя домашнего мастера:

    Если конструкция отопительного агрегата предусматривает обустройство водяного контура, то дополнительно требуется запастись листовой сталью и двумя резьбовыми патрубками для врезки котла в гидравлическую отопительную систему.

    Пошаговая инструкция по изготовлению печи длительного горения своими руками

    1. Для изготовления корпуса печки используют болгарку, которой аккуратно срезают верх металлической бочки. Разумеется, в случае использования ёмкости толщиной более 3 мм применение газового резака будет более оправдано. Ещё раз напоминаем о том, что работу надо сделать аккуратно — из срезанной части в дальнейшем будет изготовлена крышка печи. Если в качестве корпуса используется труба, то к ней необходимо приварить днище, вырезанное из листового металла толщиной 5–6 мм.

    Срезая крышку, помните, что этот элемент понадобится в дальнейшем

    2. В нижней части к корпусу при помощи сварочного аппарата монтируют четыре ножки из швеллера или уголка. Отметим, что если корпус будет изготавливаться из металла и иметь прямоугольную форму, то можно обойтись и без дополнительных опор.

    Один из вариантов обустройства опорных ножек

    3. При помощи всё той же болгарки или автогена из листовой стали толщиной 5–6 мм вырезают распределитель воздуха — круг, который сможет входить в бочку с небольшим зазором. Края металлического блина необходимо тщательно зачистить, чтобы предотвратить возможность задевания за стенки печи.

    4. По центру воздухораспределительного устройства прорезают отверстие диаметром 20 мм и приваривают трубу для подачи воздуха в зону горения.

    Лопасти воздухораспределительного устройства крепят на одинаковом расстоянии

    5. С обратной стороны плоского поршня приваривают четыре отрезка швеллера или уголка, равномерно расположив их по кругу. Заметим, что лопасти не должны выступать за пределы воздухораспределителя. В дальнейшем, благодаря этим элементам, между металлическим блином и дровами будет находиться воздушный зазор, необходимый для горения топлива.

    В итоге воздухораспределительное устройство должно выглядеть так

    6. Из отрезанной ранее верхушки бочки изготавливают крышку. Для этого с внешней стороны по всему контуру приваривают металлическую полосу так, чтобы её диаметр позволял свободно установить верх печки на корпус.

    7. В крышке прорезают отверстие, на 3–5 мм больше диаметра трубы воздуховода. Кроме того, на её верх приваривают две ручки из полосок металла. С их помощью будет проще открывать люк для загрузки топлива.

    8. В нижней части корпуса вырезают люк для чистки печи. Постарайтесь проделать эту часть работы при помощи болгарки с установленным тонким кругом. Так будет обеспечено более точное прилегание дверцы к корпусу. По периметру люка приваривают тонкую металлическую полосу, чтобы устранить образовавшуюся щель. Затем приваривают петли, устанавливают конструкцию на корпус и монтируют задвижку.

    9. С другой стороны печи, на расстоянии 50–100 мм от её верхнего среза, врезают дымоотводный патрубок. В его качестве используют кусок стальной трубы, в которую с небольшим натягом будет входить дымоход.

    Монтаж дымоотводящего патрубка

    Лучше использовать дымоход разборной конструкции, состоящий из нескольких участков — в процессе эксплуатации его будет легче чистить.

    На этом изготовление твердотопливного агрегата вертикального типа можно считать завершённым. Остаётся установить печь на место и присоединить дымовую трубу.

    Печь длительного горения: окончательный вариант

    Как правильно загружать топливо и эксплуатировать агрегат

    Агрегат длительного горения отличается от традиционной печи увеличенным объёмом загрузки и ограничением доступа кислорода в рабочую зону. От количества загруженного топлива зависит время работы котла, поэтому дрова укладывают максимально плотно, не оставляя больших зазоров между поленьями. Если же в качестве топлива используют такие материалы, как торф, мелкий уголь, стружка, опилки или паллеты, то их насыпают до уровня дымового канала, не утрамбовывая. Необходимое уплотнение горючего обеспечит тяжёлый металлический поршень.

    Загрузку топлива выполняют в следующем порядке:

    Устойчивое горение сопровождается дымом, равномерно выходящим из трубы. По мере сгорания дров труба воздуховода опускается вниз. По ней можно судить об оставшемся времени работы твердотопливного агрегата.

    Разжигать печь лучше всего при помощи ветоши, смоченной горючей жидкостью

    Во время эксплуатации на дне бочки скапливается пепел и зола. Надо сказать, что на процесс горения их количество не оказывает никакого влияния. Тем не менее, продукты сгорания топлива периодически надо удалять, поскольку они уменьшают толщину слоя закладки. Для этого открывают нижнюю дверцу и выгребают золу при помощи обычного металлического совка.

    Удаляя золу, оставьте слой толщиной 10–20 мм на дне печи. Особого влияния на количество дров это не окажет, однако, создаст отличную теплоизолирующую подушку, которая будет защищать днище агрегата от прогорания.

    Видео: Работа печи длительного горения, изготовленной из бочки

    Рассмотренная конструкция обладает всеми достоинствами печей длительного горения, однако, специфика использования этого отопительного агрегата может превратить преимущества в недостатки. Например, если в отапливаемом помещении необходимо поработать час или два, то лучше использовать обычную буржуйку — она и тепло даст сразу же после возгорания дров, и прогорит топливо как раз к моменту вашего ухода. Если же потребуется обогревать помещение целый день, то более подходящей конструкции просто не найти. В отдельных случаях можно установить и два отопительных агрегата, подключив их к одному дымоходу. Благо, места при этом потребуется совсем немного.

    Поиск статей осуществляется по заголовкам послогово, т.е. введя слог «диз», в результате вы получаете все статьи, в заголовке которых присутствует слог «диз».

    Печь длительного горения своими руками: советы и видео

    Если вы не знаете, как согреться на даче долгими зимними вечерами, но при этом не желаете вкладывать огромные суммы для соответствующего оснащения, то, возможно, вам стоит задуматься о таком варианте, как самодельные печи медленного горения. Этот агрегат собрать самостоятельно, если существуют минимальные технические познания будет несложно, и он будет отличным решением с точки зрения экономии ресурсов и средств.

    Представляем вашему вниманию информацию о том, как можно собрать печи длительного горения своими руками по чертежам. Их без труда можно отыскать в интернете. Кроме того, статья включает обучающее видео на тему сборки и установки печи длительного горения.

    В чём преимущество печки длительного горения

    Любой человек, который принимается за сборку печки долгого горения, ставит перед собой главную задачу: сделать своими руками вещь, которая будет работать эффективно при минимальном расходе материалов и топлива. Стоит отметить, что большинство готовых печей этого типа имеют КПД гораздо ниже, чем самодельные модели.

    Обычная заводская печка отличается тем, что топливо в ней сгорает очень быстро, поэтому помещение быстро нагревается, а затем быстро остывает, если в него не добавить ещё топливо. Это крайне неудобно и не рационально.

    Также в продаже есть и альтернатива: это печки, работающие на твёрдом виде топлива, которые способны затягивать процесс его сгорания и, соответственно, утеплять помещение на более длительный период. Такие конструкции работают на углях, дровах и всевозможных отходах. Однако такой агрегат в готовом виде стоит недёшево и имеет такие недостатки. как:

    Все перечисленное не относится к печам длительного горения. Так, одна закладка топлива может обеспечить работу конструкции примерно на 18 часов благодаря тому, что в топке со временем горение сменяется на тление. а автоматическая закладка в таком случае уже не нужна. Кроме того, конструкция может быть продумана таким образом, что в качестве топлива можно будет применять опилки или щепки, а не целые дрова.

    Что нужно учитывать перед сборкой печи долгого горения

    Обратите внимание, что сооружение печки длительного горения своими руками – работа пыльная и шумная, поэтому хорошо продумайте место, где будут выполняться работы. Кроме того, предусмотрите, чтобы на этом месте был источник электроэнергии, поскольку потребуется электросварка.

    Инструментарий для работы следует приготовить такой:

    1. Металлическая бочка на 200 л.
    2. Два стальных отрезка трубы, один больше, второй меньше.
    3. Металлический швеллер.
    4. Ножовка, стальной молот, топор, киянка.
    5. Рулетка или ответ для замеров.
    6. Красный кирпич высокого качества (порядка 50 штук).
    7. Отражатель (если есть).
    8. Набор электродов и сварочный аппарат.
    9. Листовая сталь.
    10. Строительная смесь или материалы для приготовления раствора для кладки кирпичей.

    Алгоритм действий при сборке самодельной печи длительного горения

    Сборка этого агрегата состоит из следующих действий:

    1. Приготовьте металлическую бочку: срежьте её верх болгаркой и оставьте на потом. Если бочки нет, можно взять трубный отрезок большого диаметра.
    2. Приварите к отрезку днище из части стального листа круглой формы.
    3. Вырезаем ещё круг из стали диаметром чуть менее бочки или трубы, а в нём ещё один для маленькой трубы примерно на 12 см. Отрезок трубы приваривается к стальному кругу.
    4. К нижней части круга приварите швеллеры, измерив их так, чтобы они могли свободно находиться в трубе. Затем они будут применяться для давления топлива в зависимости от его прогорания.
    5. Длина привариваемой трубы должна превышать высоту главной части на 10 см.
    6. Принимаемся за верхнюю часть конструкции: возьмите часть бочки, которая была вначале отрезана, и вырежьте в ней отверстие для трубы небольшого диаметра.
    7. Вырежьте люк для закладки топлива, к нему затем будет приварена дверца, которую можно приобрести в готовом виде либо сделать самому. К дверце нужно приварить ручку, чтобы её удобно можно было открыть.
    8. Ниже установите ещё одну дверцу поменьше, чтобы была возможность утилизировать топливные отходы.

    Подготовка фундамента и сооружение дымохода для печи

    Для установки печи требуется капитальный фундамент, поскольку печной металл будет сильно накаляться во время работы. Категорически нельзя устанавливать её на непрочный или недостаточно огнеупорный материал.

    Заглубление делать не стоит, поскольку удельная масса конструкции не сильно большая. Нужно залить плиту, выложенную рядом в один кирпич, специальным раствором или смесью.

    Теперь перейдём к вопросу об установке дымохода. Он нужен для того, чтобы продукты сгорания быстро улетучивались из помещения в атмосферу. Для его сооружения можно взять трубу из металла с 15-сантиметровым диаметром. Её следует приварить к верху или бокам печной конструкции.

    Затем его сгибают, но не более чем на 40 градусов. Вообще, нужно сделать так, чтобы в нём было как можно меньше колен до выхода из помещения.

    Иногда требуется установка отражателя. особенно это касается маленьких помещений. Благодаря им потоки тепла будут перераспределяться, и регулировать равномерный обогрев всего помещения.

    Печь нет необходимости обкладывать кирпичами, если она находится в котельной или другом подсобном помещении, куда нет доступа детям. Если же она будет установлена на виду у всех, то облицовку в целях безопасности лучше сделать.

    Бубафоня: просто и сердито

    Одна из наиболее популярных в народе версий самодельных печей длительного горения – это Бубафоня. Её делают на основе стального цилиндра и приваривают к нему патрубки для входа и выхода кислорода в камеру сгорания топлива.

    Бубафоня работает на твёрдом топливе. в ней нет избыточного тепла, поскольку воздух очень точно регулируется. Такая конструкция очень проста в сборке и экономна в плане расхода топлива.

    Оно сжигается такими способами:

    Стенки такой конструкции имеют особенность сильно накаляться, поэтому в целях безопасности их лучше оснащать металлическими экранами. Такая конструкция отлично подойдёт для прогрева не только жилых помещений, то и тепличных.

    Как сделать печь, работающую на опилках

    Такая конструкция позволит сэкономить на дровах, а не только на приобретении дорогостоящего оборудования. Чтобы собрать такую печь, можете предварительно найти в интернете видео и советы по её сборке и авторские чертежи этого агрегата, который можно взять за основу.

    Его можно собрать из любых подручных материалов и применять для отопления как жилых дачных домов, так и нежилых подсобных помещений.

    Перед тем как растопить цилиндр в такой печи, его вытаскивают и вставляют в него сердечник. Затем в полученное место укладывают опилки, потом сердечник вытаскивают, а цилиндр ставят обратно.

    Место, образованное вместо сердечника, будет служить проводником для воздуха при сжигании топлива. Розжиг происходит их нижнего ящика. Также вместо опилок можно применять в такой конструкции специальные пеллеты.

    Правила установки печи длительного горения

    Если вы решились собрать и установить у себя в помещении печь этого типа, то примите во внимание такие правила:

    Как вы можете отметить, если иметь минимум знаний и знать определённые особенности конструкции, собрать печь длительного горения своими руками будет не так уж и тяжело. А она поможет сэкономить вам средства на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования, а также на самом топливе.

    Петровский Василий Константинович

    Печи на угле для дома и дачи

    Традиционный вариант сжигания угля и дров предполагает нижнее сгорание топлива, т.е. посредством подачи воздуха снизу, сквозь колосниковую решетку. Принцип работы твердотопливной печи для дома длительного горения кардинально отличается — сгорание топлива происходит сверху. Камера сжигания, да и весь корпус имеет круглую форму. Устройство оборудовано двумя дверками, необходимыми для закладки угля или дров и для извлечения золы. Зольная камера, расположенная снизу, разделяется с топкой с помощью колосниковой решетки.

    Котлы, изготовленные в заводских условиях, имеют специальный проем. необходимый для подачи воздуха, нагнетаемого вентилятором до необходимой температуры. Корпус топочной камеры имеет водяную рубашку. оборудованную штуцерами для выхода и входа теплоносителя. Патрубок дымохода расположен сверху и необходим для удаления продуктов сгорания, образующихся в верхней зоне топки.

    Готовые котлы отопления имеют вентилятор, необходимый для нагнетания воздуха в камеру сгорания для быстрого набора температуры. С помощью автоматики регулируется производительность и температура данного элемента конструкции.

    Самодельная топочная камера заполняется углем до нижнего уровня загрузочной дверцы, чтобы исключить выпадение.

    Через эту же дверцу производится розжиг, а затем посредством подъемного механизма на топливо спускается груз, в итоге дверца закрывается. Вентилятор, нагнетающий воздух, включается автоматически, катализатором чего выступает температура теплоносителя. После этого происходит верхнее горение топлива в печи. на которое оказывается давление грузом, который опускается по мере прогорания, вплоть до колосниковой решетки .

    Недостатки и преимущества

    С каждым годом растет популярность печей длительного горения для дома, сконструированных своими руками. Это обусловлено рядом преимуществ данных устройств на угле:

    Опыт умельцев позволил упростить конструкцию, и теперь печь длительного горения для дома можно изготовить своими руками в домашних условиях. Изменений коснулся способ подачи воздуха в камеру сгорания. Телескопическая конструкция заводского типа достаточно сложна в реализации и приведет к дополнительным затратам. Заменой выступает стальная труба, длина которой превышает на 300-500 мм высоту топки. В конце которой приваривается своеобразный «блин» и воздушные рассеиватели. Второй конец выходит из крышки печи и имеет воздушную заслонку, необходимую для регулировки подачи воздуха. Регулировка осуществляется вручную. Вентилятор, нагнетающий воздух, не используется. Процесс горения и температура поддерживается естественной тягой.

    К недостаткам можно отнести сложность реализации корпуса цилиндрической формы. Для этого понадобится вальцовочный станок или, как минимум, трубогиб. В качестве альтернативы мастера используют старые газовые баллоны или трубы большого диаметра. Масса конструкции увеличивается ввиду толщины стенок.

    Чтобы изготовить водяную рубашку лучше использовать тонкостенные трубы, чтобы нужная температура воды достигалась максимально быстро.

    Особенность конструкции угольной печи длительного горения, выполненной своими руками, заключается в невозможности загрузки топлива «на ходу»: необходимо подождать, чтобы сгорела предыдущая порция. Если в процессе горения груз будет поднят, и дверца будет открыта, избежать попадания дыма в помещение не удастся. Чтобы исключить данный недостаток печи на угле необходимо установить теплоаккумулятор, который, по мнению специалистов, необходимо включить в обвязку котла на твердом топливе.

    Изготовление — основные рекомендации

    Чтобы использовать любой вид топлива в печи, а также обеспечить максимальный срок службы, для изготовления топочной камеры лучше использовать жаропрочную легированную сталь. Но ввиду приличной стоимости данного материала можно применить бесшовную трубу марки 20, которая применяется на заводах для прохода пара среднего или низкого давления. Стоит отметить, что газовые баллоны изготовлены из стали с повышенным содержанием углерода (Ст3).

    Если принято решение изготовить топочную камеру из старого баллона своими руками, необходимо учитывать, что её объем уменьшится за счет устройства зольника и срезанного верха. Некоторые умельцы выходят из ситуации, используя два баллона, что позволяет значительно увеличить объем топки. В ином случае зольник не делается вовсе, а отрезанная верхняя часть выступает в роли крышки. В первом случае будут сложности с прочисткой, а во втором — таких проблем не предвидится, но такой способ подойдет только для помещений с небольшой площадью. После завершения изготовления котла дверца зольника должна быть тщательно загерметизированна. Необходимо по максимуму подогнать в соответствии с проемами и по периметру отделать шнуром из асбеста .

    Подводим итоги

    Стоимость печей на угле длительного горения заводского типа достаточно высока, и конструкция, сделанная своими руками — единственная перспектива для большинства домовладельцев. Длительность рабочего процесса, температура и использование любых видов топлива нивелируют характерные недостатки.

    Похожие статьи:

    Источники: http://www.comfortclub.ru/publ/19-1-0-1567, http://pechi.guru/pechi/proekty/pech-dlitelnogo-goreniya-svoimi-rukami-sovety-i-video.html, http://poluchi-teplo.ru/pch/dlya-doma-i-dachi/pechi-na-ugle-dlya-doma-i-dachi.html

    teplosten24.ru

    Печи для дачи на угле и дровах

    Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.

    А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.

    Принцип работы печей на дровах и угле

    Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

    Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.

    Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.

    В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.

    Преимущества и недостатки

    Такое решение имеет очевидные преимущества:

    Но практика показала, что есть и минусы:

    Виды

    Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.

    В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.

    Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.

    Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.

    Какую печь лучше выбрать для дома?

    Критерии выбора

    При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

    Далее:

    1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
    2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
    3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
    4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
    5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.

    Обзор лучших моделей

    В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

    Модель Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты) Материал Вес, кг Цена, рублей
    Доброхот 6П
    • 6 кВт
    • 60 м2
    • 800*435*420 мм
    Сталь 70 12 800
    Zota Master
    • 12 кВт
    • 120 м2
    • 720*440*720 мм
    Сталь 103 24 890
    Сибирь КВО 10 ТПЭ
    • 10 кВт
    • 100 м2
    • 520*420*700 мм
    Сталь 85 16 842
    Магнум КДГ 15 ТЭ
    • 15 кВт
    • 120 м2
    • 960*455*640 мм
    Сталь 160 36 921
    Куппер ОК-15
    • 15 кВт
    • 150 м2
    • 745*415*556 мм
    Сталь 98 21 563
    FACI – 26 с бункером для топлива Сталь 350 158 000
    КСТ-20 с автоматикой Сталь 40 000
    Купер ПРО-22
    • 22 кВт
    • 220 м2
    • 855*485*670 мм
    Сталь 115 26 751
    УмТех ТТХ-15
    • 15 кВт
    • 180 м2
    • 1300*700*850 мм
    Сталь 340
    Partner 16
    • 15,6 кВт
    • 150 м2
    • 700x354x560 мм
    Сталь 83 21 960

    Особенности эксплуатации

    Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.

    Топка дровами

    Правильная подготовка материалов

    Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

    Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.

    Очистка топки, зольника и осмотр печи

    Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

    Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.

    Еще один важный этап – проверка тяги

    Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

    Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.

    Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.

    Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.

    Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.

    Заправка и растопка печи

    Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.

    Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку.  Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.

    Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.

    Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.

    После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.

    Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.

    Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.

    Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.

    Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.

    Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.

    Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

    Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

    Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.

    Остановка печи

    На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

    В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать.  Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.

    Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.

    После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.

    Топка углем

    Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.

    В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.

    В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.

    Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.

    Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?

    Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.

    Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

    Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.

    А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м2).

    Порядовка печи на углях и дровах

    Фото:

    Инструкция по кладке

    На будущее можете скачать порядовку здесь.

    Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

    1. Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
    2. Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
    3. Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
    4. При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
    5. Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
    6. Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
    7. Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
    8. Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
    9. 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
    10. По схеме выкладывают дымовые каналы.
    11. Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
    12. Завершают перекрытие печи.
    13. Далее выкладывают дымоход.
    14. Сушка печи.

    Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

    Подводим итоги

    Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.

    Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

    Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.

    Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.

    Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег.

    Источник: pechnoy.guru

    Принцип работы и конструкция

    Для изготовления угольных печей используют кирпич или металл (чугун и сталь). Металлические устройства компактнее, но сильно раскаляются при работе, для них требуется установка защитного экрана.

    Кирпич имеет свойство накапливать и постепенно отдавать тепло, поэтому эти печи позволяют лучше использовать высокую теплоотдачу угольного топлива.

    Для эффективной работы оборудования важна хорошая тяга. При сгорании угля воздух поступает в топочную камеру снизу, а не сверху, как при сжигании дров. Поэтому вместо дна в камере печи устанавливается колосниковая решетка. Располагающийся под ней зольник при отрытой дверце исполняет функции поддувала.

    Температура в топке печи может превышать 1100 градусов.

    Для того чтобы обеспечить долговечность кладки используют термостойкий шамотный кирпич. В некоторых случаях камеру дополнительно укрепляют толстыми листами огнеупорной стали или изготавливают чугунную топку.

    Схема печи на угле для дома

    Конструкция угольной печи из кирпича почти не отличается от схемы обычной дровяной.

    Она состоит из, расположенных в определенной последовательности: фундамента, зольника, топочной камеры, свода, дымохода.

    Главное отличие угольной печи — укрепленная топка и увеличенный объем зольника (при сжигании угля получается большее количество золы, чем при прогорании древесины).

    Также обязательно установленная колосниковая решетка большей площади (в идеале она заменяет дно топки).

    Уголь в топочной камере печи прогорает снизу, поэтому стены отсека делают наклонными — такая конструкция помогает верхним слоям угля опускаться по мере их прогорания. Размеры стандартного устройства составляют 110х900см, высота без дымохода — около метра.

    Для бани

    Устройство для бани характерно наличием каменки — емкости для камней. Вместе с ней высота печи составит 1,6м, длина 1,1м, ширина 90 см. Каменка делается открытой и находится в верхней части печи. Из-за этого дымоход расположен не над топочной камерой, а сбоку.

    В бане часто устанавливаются более компактные печи из металла. Габариты стандартной металлической печи на угле 50х80 см и высота 80 см. Толщину стенок рекомендуется делать не менее 8-10 мм.

    Изготовление устройства своими руками

    Выполнение кирпичной кладки — довольно сложная работа при нехватке опыта. Поэтому перед началом строительства лучше обратиться за советом к мастеру. При самостоятельном изготовлении печи важно внимательно выполнять все этапы и не менять выбранную схему проекта.

    Выбор проекта, чертежи

    На выбор модели печи в первую очередь влияет желаемая мощность устройства. КПД отопителя зависит от размеров топочной камеры. Обычно горение угля имеет теплоотдачу около 500 ккал/час. Поэтому устройство стандартных размеров 110смх90 см подходит для отопления комнаты площадью до 35 кв. м.

    Фото 1. Чертёж металлической печи на угле. Устройство небольшого размера, оно поместится даже в маленьких помещениях.

    Фото 2. Чертёж угольной печи, сделанной из металла. Также стрелками указаны все части устройства.

    Материалы и инструменты

    Для постройки печи на угле потребуется шамотный кирпич, который выдерживает нагрев до 1400-1650 градусов без растрескивания. Для приготовления кладочного раствора используют жирную глину в смеси с водой и песком. Чтобы выложить внешние стены понадобится полнотелый красный кирпич.

    Дверцы и петли, колосниковую решетку приобретают в строительном магазине.

    Для работы также потребуются инструменты: молотки, кельма, правило, растворная лопата, пила-ножовка, болгарка, строительный уровень, отвесы, рулетка.

    Этапы работы

    При выборе места для постройки печи учитывают такие факторы, как расположение дымохода и размеры помещения (на большой площади лучше установить оборудование по центру).

    Стены и потолок на выбранном участке обшиваются огнеупорным материалом.

    Лучше сразу подумать о месте, где будет храниться уголь — во избежание пожароопасных ситуаций его нельзя располагать в непосредственной близости от печи. А также необходимо учитывать то, что уголь сильно пылит и пачкается.

    Массивная кирпичная печь устанавливается только на бетонный фундамент, который не связывают с основным. Поэтому ее расположение лучше рассчитать еще на этапе строительства дома.

    Для заливки фундамента печи выполняют следующие этапы:

    1. Выкапывается яма- котлован, не менее чем 50 см глубиной (рассчитывается исходя из уровня расположения грунтовых вод).
    2. Дно плотно утрамбовывается и засыпается слоем мокрого песка.
    3. Укладывает дренажный слой из битого щебня шириной 15 см.
    4. Устанавливается опалубка и заливается бетон.
    5. Фундамент оставляют на три недели до полного застывания.
    6. Укладывается гидроизоляция — двойной слой рубероида.

    Чтобы тяжесть печи со временем не вызвала перекос фундамента, его делают довольно широким.

    После того как бетон окончательно застыл, начинают выполнять кладку. По времени работы обычно длятся не больше одного дня.

    Строительство осуществляют в определенной последовательности:

    1. Выкладывают первый ряд, затем возводят стенки зольника. Перед началом каждого ряда рекомендуется сперва выложить его без раствора, чтобы рассчитать правильное положение кирпичей.
    2. Устанавливают дверцу зольника (для крепления используется оцинкованная проволока).
    3. Монтируют колосниковую решетку.
    4. Возводят стенки топочной камеры. Их часто делают наклоненными книзу.
    5. Выкладывают корпус (между ним и топкой обязательно оставляют немного пространства).
    6. Устанавливают чугунную дверцу.
    7. Сооружают свод топочной камеры. Это самая сложная часть работы, поэтому при ее выполнении важно все делать точно по схеме. Отверстие для дымохода обычно не закрывают вьюшкой, так как управление тягой осуществляется при помощи поддувала.
    8. Строят дымоход — кладка изнутри тщательно очищается от раствора и вытирается насухо тряпкой. Идеально ровные стены трубы обеспечат отсутствие скоплений золы и хорошую тягу.

    При выполнении кладки каждый ряд проверяют с помощью строительного уровня и отвесов. Важно, чтобы толщина кладочных швов не превышала 3-5 мм.

    Пространство перед печью закрывают металлическим листом.

    Возможные ошибки и сложности

    Чтобы не допустить просчетов при самостоятельном строительстве печи, важно выполнять этапы точно по схеме.

    Чаще всего можно допустить следующие ошибки:

    1. Использование неподходящих материалов — приводит к быстрому растрескиванию швов. Кирпич также со временем начинает крошиться под воздействием высоких температур.
    2. Зольник недостаточного объема. Отсек быстро забивается золой и ухудшает тягу, что может создать риск отравления угарным газом.
    3. Неправильная установка фурнитуры. Все металлические детали расширяются при нагреве, поэтому если не оставить небольшой зазор, металл надавит на кладку и вызовет растрескивание.
    4. Неправильный ввод в эксплуатацию — вызывает растрескивание кладочных швов при нагреве.

    Чтобы просушить устройство ему дают постоять от двух до трех недель, затем начинают протапливать небольшими порциями топлива, постепенно увеличивая закладку. Полная просушка печи занимает обычно около месяца.

    Особенности выбора угольного топлива: каменное, древесное, бурое, антрацит

    Для успешной эксплуатации устройства используются несколько видов угля:

    При эксплуатации лучше предварительно просеивать уголь, чтобы в нем не оставалось пыли. Тогда между кусками будут образовываться зазоры, улучшающие конвекцию воздуха, а прогоревшая пыль не образует нагар сажи на стенах топки и дымохода.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором демонстрируется процесс проектирования отопительной печи из кирпича, работающей на дровах или углях.

    Заключение

    Угольная печь — это надежный отопительный прибор, позволяющий качественно обогревать жилые помещения. Уголь расходуется экономно, имеет относительно невысокую стоимость. При необходимости его заменяют дровами и другими видами твердого топлива. Такая универсальность и простота в работе делают печь на угле лучшим выбором для загородного дома или бани.

    Источник: ogon.guru

    Источник: www.powertool.ru

    vodavdome.website

    Печи длительного горения для отопления дома - отзывы об экономных моделях

    Климат на территории России в зимнее время таков, что комфортное проживание просто не представляется без системы отопления. Будь то дом или дача, где нет возможности подключиться к централизованному обогреву, везде устанавливаются печи различного типа. Зачастую в качестве топлива выступают дрова.

    Устройства отопления на твёрдом топливе можно разделить на следующие группы, исходя из продолжительности горения:

    Узнать цену и купить отопительное оборудование и сопутствующие товары вы можете у нас. Пишите, звоните и приходите в один из магазинов в вашем городе. Доставка по всей территории РФ и стран СНГ.

    Печь периодического горения

    Достоинства и недостатки

    Как и любое устройство, печь длительного горения имеет свои преимущества. Они заключаются в следующем:

    1. Продолжительный период работы на одноразовой закладке топлива (время горения во многом зависит от модели печи: от 10 до 20 часов).
    2. Современные модели могут функционировать в автономном режиме (то есть постоянный контроль владельца не требуется).
    3. Компактность и небольшой вес.
    4. Вариативность топлива (это может быть угольное топливо, дровяное, пеллетное и другое).
    5. Не принципиально присутствие фундамента.
    6. Печь можно не топить регулярно. Она с лёгкостью перенесёт время застоя и отсутствие владельца в зимнее время (при установке в дачном доме).
    7. Топливо сжигается практически полностью, а золы очень мало.
    8. Коэффициент полезного действия доходит до 90 %.
    9. Отсутствие задымлений и вредных газов.
    10. При желании можно смонтировать своими руками.
    11. Относительная невысокая цена на устройства данного типа.

    В ассортименте некоторых фирм-изготовителей можно найти печь длительного горения с варочной поверхностью. Такие отопительные конструкции прекрасно подойдут для дачи.

    Существенных недостатков отопительные печи на дровах длительного горения не имеют. Есть лишь условия, в которых устанавливать данные агрегаты не рекомендуется:

    1. Отсутствие возможности использования жидкого топлива.
    2. Определённые требования к дымоходным трубам (например, дымоход не должен быть изогнутым из-за малой тяги).
    3. Относительно сложная настройка.
    4. Появление паров жидкости из-за попадания газов с пониженной температурой в дымоходные трубы.
    5. Некоторые модели всё же требуют постоянного надсмотра владельца.

    С приобретением печи для дома на дровах длительного горения выдаётся инструкция. Однако есть нюансы, которые она не указывает. Их следует взять на заметку:

    1. Дымоход обязан быть разборного типа (так как есть необходимость периодической чистки дымоходных труб).
    2. Необходимо поставить защиту от возгорания вокруг печи.

    При монтаже дровяной печи длительного горения в доме из дерева стоит уложить лист из металла или огнеупорного стекла. Расстояние между дверцей и стеной должно равняться минимум 1,2 м. Расстояние от печи до иной стены должно равняться 0,5 м. Поближе к стене устройство отопления можно монтировать только в том случае, если на стене есть преграда.

    Печь с защитой от возгорания из огнестойкого стекла

    Устройство и принцип работы печи длительного горения на дровах

    Обычная печь, которая обогревается при помощи дров, сжигает топливо за часа 2-3. Температура в помещении повышается быстро, однако так же быстро и падает. Поэтому дрова нужно подкидывать часто, а это не совсем удобно, особенно ночью. Ко всему такое устройство забирает кислород из помещения, а некоторое тепло удаляется через дымоходные трубы.

    Дровяные модели длительного горения для отопления дома могут быть чугунными или стальными (толщина листа от 3 до 6 мм). По конструктивным характеристикам они отличаются от стандартных печей. Топка у них имеет две части и характеризуется большей вместительностью. В некоторых моделях можно наблюдать даже систему воздушной конвекции либо водяной теплообменник.

    Главная особенность данных устройств отопления заключается в возможности функционировать в двух режимах. Если нужно нагреть площадь за короткий промежуток времени, то шибер открывается в полной мере, зольник выдвигается на пару сантиметров. Режим продолжительного горения нужен для поддержки стабильной температуры.

    В конвекционной печи дрова горят довольно медленно, с малым объёмом кислорода и при повышенной температуре.

    Данные условия существуют благодаря загрузке большого числа дров и отсеканием поступающего воздуха (перекрывается шибером и поддувалом). Полена тлеют, а не горят. К тому же, только их малая часть. Основное количество топлива только нагревается и выделяет горючий топливный газ, что в будущем также сгорает и обеспечивает тем самым комнаты теплом. Именно поэтому дровяная газогенераторная печь имеет коэффициент полезного действия намного выше.

    Угольная газогенераторная печь длительного горения

    Уголь занимает второе место по экономичности после газа. Печи для дома на угле длительного горения стали наиболее популярны в регионах, где древесное топливо стоит очень дорого. Коэффициент отдачи тепла у угля выше, поэтому главным топливом во многих домах и является бурый уголь либо антрацит. Преимуществом является и автоматическая работа печи по загрузке и горении. Это несвойственно дровяным аналогам.

    Процесс горения каменного угля также отличается от дерева. Большее повышение температуры наблюдается именно на поверхности топлива, а дым при выходе остаётся относительно холодным. Таким образом, эффект длительного горения печей на угле заключается в большом размере загрузки и размещении теплообменника прямо в зоне топливного горения.

    Также угольная печь подразумевает необходимость принудительного воздушного наддува в место горения. Многие компании-производители решают эту проблему установкой дутьевого вентилятора.

    Популярные производители

    Востребованными моделями рассматриваемых печей на территории России являются устройства фирмы из Канады «Булерьян» и отечественные «Бренеран» и «Профессор Бутаков».

    «Булерьян» – это экономные печи длительного горения, которые изготавливаются из стали и имеют форму бочки. Топка состоит из двух отделов, имеет воздуховодные трубы. Сборник золы отсутствует. Воздуховоды позволяют обогревать помещения по соседству.

    Функционируют устройства «Булерьян» в двух режимах, которые включают растопку и само продолжительное горение. Растопка занимает приблизительно 30 минут. За это время в печи и помещении повышается температура. Затем начинается второй этап, когда топочная камера полностью заполняется топливом, дверца закрывается, а воздушный поток уменьшается. Единая закладка горит около 10 часов.

    Как свидетельствуют отзывы владельцев о газогенераторных печах «Булерьян», дров для растопки потребуется немного. Одно условие – топливо должно быть сухим. Использование иных типов топлива не разрешено. Недостаток модели заключается в необходимости теплоизоляции дымоходных труб и в неполном сгорании генераторного газа.

    «Бренеран» – это российский аналог канадского «Булерьяна». На конвекционные трубы можно надеть рукава из алюминия для отопления соседних помещений. Однако тепловые потери из данных труб очень большие. Поэтому рекомендуется на модель надеть кожух, установить коллектор, а затем развести трубы в смежные комнаты. Коллекторы и кожухи не выпускаются сериями, а выполненные под заказ по цене практически не отличаются от стоимости устройства отопления.

    Главный минус печей компании «Булерьян» кроется в дымовом патрубке и конденсационном сборнике на стенке. Сборник нереально выполнить герметичным, из-за этого пары попадают в комнаты.

    Выпускаются модели различных размеров. Это даёт возможность будущему владельцу подобрать печку под конкретное помещение.

    Модели «Аква-Бренеран» – это экономичные печи длительного горения с водяным контуром. Однако холодная вода понижает температуру газов, поэтому объём конденсата становится больше, а время продолжительного горения становится меньше.

    Аква-Бренеран печь с водяным контурос

    Печи марки «Профессор Бутаков» внешне более интересны, чем отечественного представителя выше. Топка модели имеет колосники, трубы для конвекции эффективнее, патрубок для крепления к дымоходу находится сверху. Пары воды стекают в печь и сгорают. Из-за отсутствия конденсационного сборника сложнее становится чистка трубы. Работы по чистке можно проводить либо сверху, либо передвинув отопительный агрегат. Поэтому при установке модели «Профессор Бутаков» стоит уложить под неё постамент, который в момент эксплуатации можно достать и отсоединить печь от дымоходной трубы.

    Профессор Бутаков Гимназист

    Выпускаются печи данной компании разных размеров. Однако из-за наличия колосников в топочной камере, длительное горение становится не столь продолжительным.

    Советы по выбору

    Главный параметр, который нужно учитывать в обязательном порядке при выборе печи длительного горения, это мощность и размер. Эти два показателя взаимосвязаны, от них напрямую зависит работоспособность и эффективность всей системы отопления. Согласитесь, если поставить в небольшом помещении печку высокой мощности и больших габаритов, то она не только будет занимать много пространства, но и температура воздуха будет повышенной, а дровяное топливо будет использоваться нерационально. Соответственно, маломощная печь небольшого размера в огромном помещении будет функционировать на полную мощность и с течением времени выйдет из строя.

    Ассортиментный ряд компаний пестрит выбором, поэтому сделать выбор конструкции на ваш вкус и для конкретного помещения не составит труда.

    Простые в работе, с интересным дизайном, очень надёжные в эксплуатации – печи для дома на дровах длительного горения отлично подойдут для защиты от холода в частных домах и на дачах, обеспечивая тепло круглосуточно. Высокий коэффициент полезного действия данных моделей, их безопасность и удобство обслуживания, а также большой выбор моделей дают возможность каждому выбрать ту печь отопления для дома или дачного участка, которая будет соответствовать параметрам помещения в полной мере.

    teplofan.ru

    Чем хороши печи для дома на угле длительного горения

    печка на углеОсобая категория отопительного оборудования – печи для дома на угле длительного горения. Некоторые пользователи ошибочно считают, что между дровяными и угольными печками нет никакой разницы. Ошибка приводит к тому, что печь начинает работать с уменьшенной теплоотдачей и быстро выходит из строя.

    Особенности устройства печей на угле

    Сжигание угля сопровождается увеличенным выделением тепла. Для поддержания нормального горения, требуется усиленный приток кислорода в топочную камеру. Максимальная температура в печи, достигаемая при горении антрацита 2250°С (данное значение достигается только в домнах, в бытовом оборудовании, нагрев находится в пределах 1000°С), воспламеняется топливо при 800°С.Описанные выше особенности горения влияют на конструкцию и внутреннее устройство угольной печи. Есть несколько существенных различий между традиционным дровяной печью и той, что предназначена для сжигания угля:Стенки топочной камеры дровяной печи при сжигании угля быстро прогорают. Достаточно нескольких растопок, чтобы печка полностью пришла в негодность.угольное печное оборудование в интерьере дома

    Какой уголь лучше для домашней печи

    Нормативный срок службы печей, 5-8 лет. На сроки эксплуатации влияет несколько факторов. Критическое важное значение имеет правильный выбор топлива. По этой причине, каждый производитель подробно указывает, какой именно уголь стоит использовать в процессе эксплуатации печи.Внутреннее устройство и особенности топочной камеры рассчитываются с учетом конкретного вида топлива. Любые изменения отражаются на теплотехнических характеристиках теплогенератора и влияют на КПД печи.Уголь, который применяется в домашних печах, отличает высокая теплоотдача, низкая температура воспламенения. Большинство производителей отопительного печного оборудования дают общие рекомендации относительно следующих сортов топлива:Использование длиннопламенного угля рекомендуется в большинстве из существующих моделей печного оборудования.выбор угля для печки

    Как топить печь в доме углем

    Еще одно отличие дровяной печи от угольной заключается в температуре воспламенения топлива. Чтобы уголь начал гореть, необходимо создать температуру в топочной камере, близкую к 800°С.В рекомендациях по правильному использованию печи указывается следующее:Сначала сгорают дрова, что создает необходимую температуру для горения угля. После сжигания следующего слоя, образуется небольшой процент коксующегося остатка и сажи. Древесина, горящая следом, выжигает сажу, что благотворно сказывается на работе и сроке службы.Небольшой расход угля в печи длительного горения делает этот вид топлива экономически выгодным, а приобретение теплогенератора, полностью оправданным и окупаемым решением.

    Какую печь на угле выбрать для дома

    Все отопительные печи длительного горения на угле для дома, предлагаемые разными компаниями, имеют общий принцип работы, но отличаются некоторыми конструкторскими и теплотехническими характеристиками.внешний вид популярных печек на углеПри выборе ориентируются на несколько критериев: угольная печка с разведением тепла по всем комнатам Российская компания Термофор выпустила серию отопительных печей с разными типоразмерами мощности, от 9 до 40 кВт. Виды угольных отопительных печей, предлагаемых производителем:Компания Термофор создала особую систему теплосъема, позволяющую распределить получаемое тепло по соседним помещениям, посредством воздуховодов.

    Правила установки угольных печей в своём доме

    Отзывы о печах на угле показывают, что потребители допускают одинаковые ошибки во время монтажа. Нарушения, допущенные во время установки, влияют на производительность, теплотехнические характеристики и безопасную эксплуатацию.Монтажные работы проводят с соблюдением следующих рекомендаций:Печи для дачных и загородных домов на углях и дровах, устанавливаются с соблюдением правил, описанных в ППБ и СНиП. Строгие требования предъявляются к высоте дымохода. Оголовок трубы возвышается над кровлей, в зависимости удаления от конька. Устанавливается искрогаситель и при необходимости, усилитель тяги – дефлектор.Печи на угле длительного горения работают в автономном режиме до нескольких суток, дают экономию (по сравнению с дровами), до 15-20%, что и объясняют их популярность у российского потребителя и широкое применение.

    avtonomnoeteplo.ru

    Печь на угле и дровах: как выбрать заводскую и изготовить своими руками?

    Среди разнообразных видов топлива уголь занимает второе место по эффективности. Уступает он только природному газу. Однако самой большой популярностью по-прежнему пользуются дрова. Этим они обязаны своей доступности.

    А что, если объединить эти 2 вида топлива? С одной стороны, это позволяет более рационально распределить ресурсы. С другой – дает большую гибкость. Можно использовать тот вид топлива, который под рукой в данный момент.

    Принцип работы печей на дровах и угле

    Технологии не стоят на месте. И постепенно популярность набирает новый тренд. Это так называемые печи длительного горения. Такая конструкция увеличивает время сгорания закладки дров в 2, а угля – в 3 раза.

    Принцип работы такой печи основан на принудительной подаче воздуха и сгорании топлива в верхней камере. Топливо придавливается специальным грузом, который опускается все ниже по мере сгорания. Воздух нагнетается с помощью вентилятора.

    Такой принцип в корне отличается от классического, когда горение происходит за счет подачи воздуха снизу, через поддувало.

    В печи может использоваться любое твердое топливо: бурый уголь, антрацит, брикеты, опилки, дрова и т. д. Процесс подачи топлива можно автоматизировать. В таком режиме печь способна работать до нескольких недель. Как и в классическом варианте снизу расположена зольная камера. От камеры сгорания ее отделяет колосниковая решетка.

    Преимущества и недостатки

    Такое решение имеет очевидные преимущества:

    Но практика показала, что есть и минусы:

    Виды

    Печь можно изготовить самостоятельно или приобрести заводской аналог. Покупной вариант предпочтительнее. Такая печь позволит максимально автоматизировать процесс. Но и стоит она недешево.

    В целях экономии подобную конструкцию можно изготовить самостоятельно. Она не будет оснащена современной автоматикой, но для дачи в этом часто и нет необходимости.

    Лучший материал для печи – жаропрочная легированная сталь. Иногда, при самостоятельном изготовлении, используют старые газовые баллоны. Они выполнены из стали марки Ст3 с высоким содержанием углерода. Широко применяется и огнеупорный кирпич.

    Печь длительного горения на угле и дровах может отапливать одно помещение, а может и целый коттедж. Все зависит от мощности. В последнем случае печь используется для нагрева теплоносителя – воды, который поступает в систему отопления.

    Какую печь лучше выбрать для дома?

    Критерии выбора

    При выборе конкретной печи обращают внимание на следующие характеристики:

    Основной критерий – это мощность. Ее должно быть достаточно для обогрева требуемой площади. Обычно требуемую мощность принимают из расчета 1кВт на 10 м2 площади. Но нужно обязательно учесть возможные теплопотери.

    Далее:

    1. Чем хуже утеплено помещение, тем больше тепла будет выходить наружу. Соответственно, в целях экономии имеет смысл заранее позаботиться о надежной теплоизоляции.
    2. При покупке заводской модели все данные будут указаны в паспорте изделия. Если же вы решили делать печь своими руками, то расчет придется делать самостоятельно. Разделите площадь, которую предстоит отапливать, на 10 и возьмите 20% в запас. Так вы получите мощность, которая вам нужна.
    3. Следующий параметр – время работы на одной закладке топлива. Современные модели могут автономно работать до 48 часов. Чем больше время работы на одной закладке, тем более эффективно используется топливо. И тем реже вам нужно его добавлять.
    4. Есть модели, которые используют бункер для автоматического добавления топлива. Такая печь может автономно работать до 10 дней.
    5. Время работы печи для дачи на дровах и угле на одной закладке должно быть не меньше 12 часов. Вам вряд ли понравится просыпаться ночью, чтобы добавить топливо. КПД у заводских моделей он составляет 75-90%. У самодельных аналогов – 75-80%. Заводские котлы тут вне конкуренции. Единственный минус – это их стоимость.

    Обзор лучших моделей

    В следующей таблице собраны 10 самых популярных моделей заводских котлов, работающих на твердом топливе. Это печь дрова-уголь длительного горения на дровах, угле, пеллетах.

    Модель Характеристики (мощность, площадь помещения, габариты) Материал Вес, кг Цена, рублей
    Доброхот 6П
    • 6 кВт
    • 60 м2
    • 800*435*420 мм
    Сталь 70 12 800
    Zota Master
    • 12 кВт
    • 120 м2
    • 720*440*720 мм
    Сталь 103 24 890
    Сибирь КВО 10 ТПЭ
    • 10 кВт
    • 100 м2
    • 520*420*700 мм
    Сталь 85 16 842
    Магнум КДГ 15 ТЭ
    • 15 кВт
    • 120 м2
    • 960*455*640 мм
    Сталь 160 36 921
    Куппер ОК-15
    • 15 кВт
    • 150 м2
    • 745*415*556 мм
    Сталь 98 21 563
    FACI – 26 с бункером для топлива Сталь 350 158 000
    КСТ-20 с автоматикой Сталь 40 000
    Купер ПРО-22
    • 22 кВт
    • 220 м2
    • 855*485*670 мм
    Сталь 115 26 751
    УмТех ТТХ-15
    • 15 кВт
    • 180 м2
    • 1300*700*850 мм
    Сталь 340
    Partner 16
    • 15,6 кВт
    • 150 м2
    • 700x354x560 мм
    Сталь 83 21 960

    Особенности эксплуатации

    Если топить печь неправильно, можно потерять до 70% тепла. Ниже разобраны основные правила, которые нужно соблюдать.

    Топка дровами

    Правильная подготовка материалов

    Дрова хранят в сарае – дровнике. Причем сохнуть на воздухе они должны не менее 2 лет. Только тогда от них можно получить оптимальную теплоотдачу. Годовалые дрова дадут на 20% меньше тепла. А полугодовалые – на 50% меньше.

    Но и это еще не все. На воздухе влажность дров составляет 25 – 30%. Оптимальное же значение – не более 12%. Поэтому перед топкой их досушивают в помещении. Если расположить дрова в 1–1,5 м перед печью, то они просохнут за 48 часов.

    Для этого используют специальную лохань, в которую складывают поленья (см. рис. №1 ниже). Такие дрова как раз и будут обладать оптимальной влажностью и отдавать тепло, указанное в справочниках. Держать дрова ближе 1 м от лицевой поверхности печи нельзя по правилам пожарной безопасности. Конструкция печи может предусматривать специальное место для просушки дров – дровницу.

    Рис. №1 Лоханка для сушки дров

    Очистка топки, зольника и осмотр печи

    Чистить печь от золы нужно перед топкой. Это позволит исключить возможность возгорания из-за не погасших искр. Сначала полностью очищают от золы топку. Все остатки сметают в зольник. Потом его очищают с помощью совка. Золу не стоит выбрасывать. Это отличное минеральное удобрение.

    Не хочется потерять до 40% тепла? Стоит обратить внимание на состояние печи. Неплотно прилегающая дверца способна снизить температуру в топке на 200 – 2500C. Что уменьшит мощность печи на 20%. Это вызовет повышенное образование сажи. И мощность снизится еще на 15 – 20%.

    Нужно обязательно протереть дверцы, вьюшку и шибер. Пыль – самая частая причина возгорания в дымоходе. Сгорая, она превращается в битум. И образует плотный нагар, который очень сложно удалить.

    Еще один важный этап – проверка тяги

    Если тяга недостаточна, весь дым будет поступать в помещение и вывести печь на рабочий режим будет сложно.

    Как проверить тягу? Очень просто. Берут свечу. Плотно закрывают топочную дверцу. Поддувальную – приоткрывают. И подносят к ней горящую свечу. Пламя должно наклониться в сторону печи и гореть равномерно.

    Что делать, если тяги нет? Это значит, что либо в печи образовалась паровая пробка, либо воздушная пробка в дымоходе.

    Нужно полностью открыть поддувало, вьюшку и шибер. И подготовить растопку из газет, промасленной тряпки или опилок. Растопку потихоньку сжигают в печи, пока дым не пробьет пробку.

    Если ничего не помогает, осматривают дефлектор. Он может быть поврежден или забился.

    Заправка и растопка печи

    Для топки печи обязательным инструментом будут щипцы. Без них поправить горящие поленья или уголь будет сложно. А если дрова, сгорая, оседают неравномерно, то много тепла теряется впустую.

    Как заправить печь правильно? Сначала на середину будущей закладки укладывают растопку.  Лучше всего использовать промасленную тряпку. Только с нее не должно капать. Также используют несколько листов газеты или тонкие сухие щепки.

    Как правильно делать закладку дров показано на рис. 2.

    Рис. №2 Варианты укладки дров в печи

    Классика – это вариант №1. Дрова укладывают также, как в поленнице. Вариант №2 используют, если дрова слишком крупные или недостаточно сухие. В середине должно быть свободно, а зазоры между поленьями делают в 2-3 раза меньше их ширины. А способ №3 подойдет в случае маленькой топки.

    Основное правило: дрова укладывают так, чтобы до верха топки оставалось 15 – 20 см.

    После растопки печи шибер наполовину задвигают. Топочная дверца плотно закрыта, а поддувальная – приоткрыта на 2 – 3 пальца. Через 10 – 15 минут печь сама выйдет на рабочий режим.

    Тело печи начинает нагреваться и слышен равномерный шелест. Если шума нет, то нужно добавить воздух. Для этого проверяют горят ли дрова и приоткрывают поддувало. Спустя 5 минут проверяют снова. Снова не слышен шелест? Приоткрывают сильнее шибер. Если не помогает – полностью открывают поддувало.

    Бывает, что печь не шелестит, а гудит. В этом случае воздуха слишком много. Потихоньку прикрывают шибер. Ждут 2 – 3 минуты. Повторяют процедуру. И так до появления шелеста.

    Перед тем, как подкладывать дрова, обращают внимание на цвет пламени и углей. Белый цвет означает избыток пиролизных газов и кислорода. При желтом – температура оптимальна и топливо используется эффективно. Красный – топливо сгорает не до конца. Слишком слабая тяга или не хватает кислорода. Оранжевый – тепло расходуется на графитизацию и образование сажи. Синий – выделение и сгорание угарного газа.

    Соответственно, нужно, чтобы цвет пламени был желтым. Если мало воздуха – постепенно открывают поддувало. Если кислорода слишком много – прикрывают шибер.

    Еще одна хитрость при топке – нельзя открывать дверцу топки больше, чем на 20 секунд. Иначе потери тепла будут слишком большими. И печь собьется с рабочего хода.

    Если нужно подложить дров и за это время уложиться не получилось, то повторно открыть дверцу можно только через 3 минуты.

    Докладывать дрова в печь следует по рядам. Можно и сразу сложить остаток. Но между дровами и верхом топки должно оставаться 15 – 20 см.

    Топливо добавляют только тогда, когда полностью обуглятся торцы поленьев. Первое полено кладут наискосок. И уже сверху складывают остальные дрова. Так топка как бы делится на 2 зоны. Внизу догорает первая партия, а сверху дрова загораются практически мгновенно. Поэтому потери тепла минимальны.

    Спустя 5 – 10 минут снова проверяют как работает печь. Если нужно, выводят ее на рабочий режим.

    Остановка печи

    На данном этапе важно не допустить проникновение в помещение угарного газа. И не выпустить тепло в трубу. Последний пункт особенно актуален для кирпичной печи.

    Определить образование угарного газа очень легко. Об этом говорят синие язычки пламени или налет на углях такого же цвета.

    В этом случае угли нужно равномерно распределить по всей поверхности топки. Далее закрывают шибер и открывают поддувало. Шибер имеет отверстие. Поэтому минимальная тяга все равно будет присутствовать.  Если дрова хорошего качества, то угли сгорят в течение 10 минут.

    Если же угли стали красного цвета, то ждать пока они полностью догорят смысла нет. Это говорит о плохом качестве самого топлива. Поэтому просто выгребают все угли и тушат в ведре с водой. Тлеть они могли бы еще несколько часов, практически не давая тепла. А тем временем тепло бы выходило наружу.

    После того, как все очаги возгорания ликвидированы, максимально плотно закрывают все заслонки и дверцы.

    Топка углем

    Уголь хранят в отдельном сухом помещении. При комнатной температуре. Помещение должно плотно закрываться. Иначе не избежать образования пыли и сажи по всему дому.

    Основная сложность при топке углем в том, что ему для возгорания требуется значительно большая температура. Около 800 – 9000C. Поэтому уголь труднее поджечь. Для этого используют специальные зажигалки, которые дают пламя температурой 1000 – 11000С.

    В заводских моделях стоят такие приборы. Но того же эффекта можно добиться, используя обычную промасленную тряпку. Только она должна быть размером с мужскую футболку.

    В зависимости от того, какой вид угля используется, его насыпают слоем от 12 до 20 см. Для топки печи подойдет антрацит, бурый и серый уголь.

    Основное при топке печи углем – не допустить проникновение угарного газа в помещение. Для этого уголь засыпают слоем не больше 20 см, чтобы оставалось достаточно пространства для воздуха. Ведь кислорода для полного сгорания угля требуется больше, чем для дров. Процесс горения нужно постоянно контролировать.

    Топить печь углем нужно 3 – 4 раза в сутки. Эта проблема отсутствует при использовании заводского оборудования. Там конструкция котла такая, что одной закладки (без использования дополнительного бункера) хватит минимум на 36 часов.

    Как самому сделать печь для отопления дома дровами и углем?

    Что делать, если покупать заводскую модель слишком дорого? Ниже приведена пошаговая инструкция по изготовлению печи для дров и угля своими руками.

    Рис. №3 Принципиальная схема самодельного котла

    Принципиальную схему такого котла можно видеть на рис. №3. Для изготовления используют жаропрочную сталь с повышенным содержанием легирующих элементов. Иногда применяют газовые баллоны из стали марки Ст3 с повышенным содержанием углерода.

    Топить углем кирпичную печь тоже можно. Но возникают сложности с постоянной чисткой. От угля образуется очень много сажи.

    А топку нужно выполнять из шамотного кирпича. Сам процесс кладки также довольно трудоемкий и недешевый. Однако есть простой вариант, который вполне подойдет для небольшого дачного домика (до 36 м2).

    Порядовка печи на углях и дровах

    Фото:

    Рис. №4 Подробная порядовка кирпичной печи на угле и дровах

    Инструкция по кладке

    На будущее можете скачать порядовку здесь.

    Пошаговая схема изготовления кирпичной печи на дровах и угле:

    1. Для устройства печи потребуется бетонный фундамент с армированием. Размеры фундамента должны на 100 мм превышать габариты печи. А высота составляет 500 – 700 мм. Верх фундамента находится на отметке -0,150.
    2. Выкладывают основание – первые 2 ряда (см. рис. №4) со стандартной перевязкой вертикальных швов. Кладку ведут на цементно-песчаном растворе. Далее в качестве минерального вяжущего используют шамотную глину.
    3. Первый ряд – это дно зольника. Выполняют кладку четко по схеме.
    4. При кладке 2 и 3 рядов нужно не забыть выставить и закрепить с помощью проволоки дверку поддувала.
    5. Четвертым рядом перекрывают зольник и отверстие для поддувала.
    6. Колосниковая решетка укладывается в 5 ряду.
    7. Дверка топки устанавливается при кладке 6-8 рядов.
    8. Выполняют кладку согласно схемы. 6 – 9 ряды образуют топку.
    9. 8 ряд – это свод топки. Он выполняется из ¾ кирпича. А 9-14 ряды его перекрывают.
    10. По схеме выкладывают дымовые каналы.
    11. Задвижки располагают в 26 и 29 рядах.
    12. Завершают перекрытие печи.
    13. Далее выкладывают дымоход.
    14. Сушка печи.

    Изготовить такую печь своими руками сможет даже новичок. Достаточно владеть элементарными навыками каменщика. Сложный инструмент также не требуется. Жаростойкие растворные смеси для кладки печей легко приобрести в любом строительном супермаркете.

    Подводим итоги

    Приобрести готовку печку проще и удобнее. Но при ограниченном бюджете придется изготовить печь самостоятельно. Это дешевле, но требует определенных навыков.

    Лучшим материалом для печи на угле и дровах станет жаропрочная легированная сталь. Однако на практике чаще используют старые газовые баллоны из стали марки Ст3 или кирпич. Большой коттедж такой печью не обогреть. Но для дачного домика с 1 – 2 комнатами вполне подойдет.

    Как сделать такую печь своими руками разобрано выше. Из ее недостатков нужно отметить необходимость частой чистки. А топить такую печь придется 3 – 4 раза в сутки. Зато уголь прогреет помещение значительно быстрее. И обойдется такая конструкция в 2 – 3 раза дешевле заводского аналога.

    Тем же, для кого вопрос экономии не стоит так остро, можно приобретать заводской котел. Только нужно правильно подобрать мощность и учесть возможные теплопотери: оконные и дверные проемы и т. д.

    Такой вариант обладает массой преимуществ. Одной закладки топлива хватит минимум на 36 часов. Да и чистить агрегат придется значительно реже. Недостаток только один – придется потратить немалую сумму денег. (Пока оценок нет) Загрузка...

    greendom74.ru


    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.