Пирог стен в бане


Изучаем устройство стены каркасной бани

Баня традиционно строилась из бревен.

Такая постройка, даже при небольших размерах и высоте, требовала немалых трудозатрат и денежных вложений.

Кроме того, такой постройке требовалось дать время на усадку.

Общая информация

Развитие каркасной технологии строительства если не полностью, то в большой степени решило эти проблемы.

Строительство значительно подешевело и стало доступным всем. Таким методом можно построить баню в одиночку, достаточно быстро и надежно.

Основная необходимость, появляющаяся в процессе работы — наличие знаний о правильных методах строительства каркасных домов и, особенно, влажных помещений, к которым относится баня.

Часто встречается вопрос: какой толщины должны быть стены каркасной бани? Все зависит от ширины досок каркаса и от того, какой материал будет использоваться для утепления стен. Но при этом опытные строители сходятся на том, что толщина должна быть не менее 180-200 мм.

Состав пирога

Поскольку каркасная баня — влажное помещение, то состав пирога стены делается с учетом этого и включает в свой состав дополнительный слой гидроизоляции.

Если обычный стеновой пирог включает в себя утепляющий материал, с обеих сторон укрытый рулонной гидроизолирующей пленкой, то для бани такого состава мало.

С наружной стороны состав слоев не меняется, а внутренняя — включает в себя еще один, отсекающий влагу во всех проявлениях с внутренней стороны.

Как вариант, делается дополнительный утепляющий слой из изофола, фольгой наружу. Он отражает внутрь инфракрасные лучи, усиливая теплоемкость внутреннего пространства. Фольгированный слой при этом работает как дополнительная гидроизоляция. В общем случае стена каркасной бани в разрезе выглядит так (начиная с наружного слоя):

  1. Наружная обшивка.
  2. Контробрешетка.
  3. Слой ОСП, ряд тонких досок и т. д. (ветрозащита)
  4. Гидрозащитная пленка.
  5. Утеплитель, расположенный между шаговыми стойками.
  6. Гидро-парозащитная пленка.
  7. Слой ОСП, фанеры и т. п.
  8. Контробрешетка.
  9. Дополнительный слой изофола, гидрозащитной мембраны и т. п.
  10. Контробрешетка.
  11. Внутренняя обшивка — тонкие доски, вагонка и т. п.

Необходимо учитывать, что такое устройство стены каркасной бани не является единственным, многие источники приводят несколько измененные схемы утепления стен бани. Например, наружная гидроизолирующая пленка меняется на пароизоляцию, причем с выводом пара наружу, что вполне логично, но тогда уж лучше использовать многофункциональную мембрану.

Иногда пирог стены каркасной бани выглядит сомнительно. В частности, встречается двойная гидро- пароизоляция снаружи, что не совсем понятно с точки зрения физики — первый слой уже отсекает утепляющий материал, смысл установки второго непонятен и выглядит пустой тратой времени и изоляторов.

Внутренняя изоляция делается двойной не зря: баня чаще всего не имеет постоянного отопления и топится лишь по необходимости. Поэтому стена в зимнее время может иметь температуру, близкую к нулевой (или ниже). При растопке, когда происходит резкий подъем температуры внутри бани, стена начинает обильно «потеть», что опасно для утеплителя и каркаса.

Дополнительный слой гидроизоляции (или изофола) собирает на своей поверхности росу, которая свободно стекает вниз, не имея контакта с деревянными деталями благодаря наличию контробрешетки — тонких (15-20 мм) реек, создающих вентиляционный зазор между внутренней обшивкой и изолятором.

Если используется изофол, то он, будучи теплоизолятором, способствует более плавному прогреванию внутренностей пирога, исключая появление конденсата внутри основного пирога. При этом слой фольги работает как отражатель инфракрасного излучения для сохранения тепла, и как гидроизолирующий слой.

Виды утеплителя

Помещение бани имеет свою специфику: наличие то густого водяного пара, то резкого нагрева.

Эти процессы вызывают интенсивное образование конденсата, что выдвигает свои особые требования к материалу утеплителя:

  1. Отсутствие реакции на действие влаги во всех проявлениях.
  2. Хорошая переносимость перепадов температуры.
  3. Отсутствие изменения формы или объема при нагревании.
  4. Малая теплопроводность.

Поскольку в толще стены материал располагается в вертикально ориентированных полостях, использование сыпучих утеплителей (керамзит, шлак и т. п.) исключается. Они очень достойно показывают себя в качестве утеплителей для пола и потолка, но на стенах применяют материалы в форме плит, рулонов или жидкие напыляемые вещества. Наиболее распространены такие виды:

  1. Пенопласт.
  2. Минвата (особенно базальтовая плита).
  3. Жидкий пенополиуретан.

Список может быть значительно расширен, но в каркасной бане утепление стен чаще всего делают именно этими тремя. Рассмотрим их.

Пенопласт

Отличный теплоизолятор, не боящийся ни воды, ни холода.

Выпускается в виде достаточно жестких плит, при этом он очень легкий, не нагружающий конструкцию материал.

Основным его достоинством, многократно усиливающим уже названные, является его дешевизна.

В этом смысле он лучший утеплитель для каркасной бани на стены.

Минвата

Легкий, имеющий удобные для работы формы выпуска, материал.

Наиболее удачная модификация — базальтовые плиты, состоящие из минеральных волокон, не имеющих органических включений и безопасные, с санитарной точки зрения.

Плиты имеют удачную толщину, позволяющую точно подобрать толщину утепляющего слоя к ширине стоек каркаса.

Основным преимуществом минваты является ее упругость и эластичность, при работе нарезанные куски можно подгибать или сжимать и они не разрушаются при этом, как пенопласт. Недостаток — минвата поглощает в определенных количествах воду, что надо учитывать при монтаже и тщательно изолировать ее от внешнего пространства. Кроме того, она несколько дороже пенопласта.

Жидкий пенополиуретан

Отличный материал, наносимый напылением. Действует наподобие монтажной пены, наносится при помощи специального оборудования.

Напыляемая жидкость на воздухе вспенивается, увеличиваясь в объеме, плотно заполняет полости без образования пустот или промежутков.

Совершенно не реагирует ни на какие контакты — ни с водой, ни на температурные или механические воздействия.

При этом неумелое нанесение может свести все достоинства на нет, а цена на такой утеплитель самая высокая из всех подобных. Тем не менее пенополиуретан весьма востребован, так как баня — относительно небольшое помещение. Затраты на ее утепление не столь высоки, как на дом или другие постройки, а качество материала позволяет больше не беспокоиться о состоянии стен.

Монтаж

Создание каркаса для бани принципиальных отличий от общих правил не имеет.

Последовательно строятся:

  1. Нижняя обвязка, служащая основанием для стен и опорой для лаг пола.
  2. Устанавливаются шаговые стойки, усиленные по углам.
  3. Углы дополнительно укрепляются врезкой укосин, связывающих конструкцию в диагональном направлении и исключающих возможность подвижек каркаса.
  4. Устанавливается наружный слой первичной обшивки из листовых материалов — ОСП, фанеры, ДСП и т. п. На него через ряд контробрешетки установится финишная наружная обшивка.
  5. Изнутри устанавливается гидроизолирующий слой. Устанавливаются полосы пленки, рядами снизу вверх, с нахлестом не менее 150 мм и соединением всех стыков специальной липкой лентой.
  6. Укладывается утеплитель. Слои материала устанавливаются максимально плотно, с заполнением всех возникших щелей монтажной пеной.
  7. Поверх утеплителя вновь устанавливается слой гидроизолятора, на который через контробрешетку крепится ОСП, ДСП или подобные листовые обшивочные материалы.
  8. Горизонтальный ряд контробрешетки, отсекающий дополнительную гидроизоляцию.
  9. Установка дополнительного слоя гидроизоляции или изофола, с проклейкой всех стыков скотчем.
  10. Вертикальный ряд контробрешетки, отсекающий изолятор от внутренней обшивки.
  11. Установка внутренней обшивки (наиболее удачный выбор — осиновая вагонка).

Такой порядок наиболее прост и максимально эффективен на практике, что доказано многочисленными испытаниями в различных климатических условиях.

Раскладка стен

Для примера рассмотрим раскладку стен каркасной бани размером 5 на 4 м. Раскладка — это рабочий чертеж всех стен, в котором указывается толщина стен каркасной бани, размеры и прочие данные, необходимые для работы. Она позволяет наглядно рассмотреть все узлы, в ней подсчитано количество материала, размеры проемов, собраны в один список все элементы конструкции с указанием количества и размеров.

Так, раскладка стен в каркасной бани 5х4 метра будет содержать чертеж четырех стен — две пятиметровые и две четырехметровые. Определен способ сборки стен — постоечно или платформой, что, в свою очередь, определяет тип оформления нижней обвязки и настил чернового пола. Если стены не имеют отличий друг от друга, достаточно начертить одну, но указать, что их будет две штуки. Если стены имеют существенные отличия — на одной входной проем, на другой — оконный проем или другие элементы, то вычерчиваются обе стены.

Создается сводная таблица, отражающая количество деталей, их размер, вес, материал и прочие данные, по которым можно получить полную информацию о составе, массе и материалах постройки. Из такой таблицы узнаем, сколько материала потребуется для работ, что очень удобно — можно запастись нужным количеством, с небольшим запасом на непредвиденные расходы, дабы не беспокоиться о возможности недостачи.

Дело в том, что пиломатериал, даже прошедший фабричную сушку, должен некоторое время выдерживаться в условиях участка, на котором будет вестись строительство. Кроме того, материал необходимо обработать антипиреном для исключения возгораний.

Важно! При самостоятельном составлении раскладки следует тщательно продумывать все этапы и методы строительства, чтобы не оказалось никаких неучтенных материалов, требующих дополнительных расходов и обработки. Это может значительно замедлить строительство, которое в нормальном режиме занимает считаные дни.

Полезное видео

О том, как утеплить баню, дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Стены каркасной бани не имеют принципиальных отличий от стен обычных жилых помещений за исключением наличия дополнительного изолирующего слоя, отсекающего пар и собирающего на себя конденсат. Все принципы создания каркаса с утепляющим пирогом остаются неизменными, что облегчает работу, а также делает строительство стены в каркасной бане своими руками вполне доступным и несложным мероприятием.

ochag.online

Как сделать утепление стен в бане своими руками

Утепление бани – процесс комплексный, состоящий из монтажа теплоизоляции на стенах, потолке и полу. Самостоятельное утепление стен бани изнутри своими руками предусматривает соблюдение определенной технологии, о которой пойдет речь ниже.

Схема монтажа утеплителя изнутри бани

Технология внутреннего утепления бани пошагово

Предварительные работы по подготовке поверхностей стен и потолка перед тем, как утеплить баню изнутри, заключаются в следующем: заделать все зазоры, щели и стыки поверхностей, замазать или законопатить их, обработать все деревянные поверхности стен антисептиком и антипиреновыми составами, убедиться в герметичности всех соединительных и стыковочных швов (окна, двери, щели между досками). О том, как сделать утеплитель в виде послойного пирога, состоящего из следующих слоев:

  1. Обрешетка из деревянных брусков (реек) на стене;
  2. Утеплитель, которым утепляем баню, плотно вставляя его в ячейки каркаса-обрешетки;
  3. Пароизоляционная мембрана или пленка;
  4. Второй, менее мощный каркас, на который крепят декоративные отделочные материалы.

Начинается утепление стен бани изнутри своими руками с монтажа реечного каркаса с ячейками, по размеру соответствующими ширине утеплителя, а точнее, на 1-2 см меньше ширины теплоизоляции для более плотной набивки. Толщину реек тоже выбирают в соответствии с толщиной теплоизоляционного материала. Минимальные зазоры между утеплителем и каркасом – залог того, что «мостики холода» не будут появляться в самых непредсказуемых местах стены.

После укладки рулонов, плит или листов изоляции на рейках закрепляют фольгированную пароизоляцию. Вентиляционный зазор между теплоизоляцией и алюминиевой фольгой не оставляют. После слоя пароизоляции собирается еще один каркас – под вагонку, фанеру, ДВП или ДСП, которые будут выполнять роль облицовки стены в бане. А вот между пароизоляцией в бане изнутри и декоративной отделкой зазор необходим, чтобы поток воздуха выводил излишки влаги, не давая возможности накапливаться конденсату.

Важна каждая мелочь – даже то, как будут прибиты рейки каркаса, вертикально или горизонтально. Горизонтальный монтаж уменьшает тепловые потери, а при вертикальном креплении реек будет активнее работать внутренняя вентиляция.

Схема создания вентиляционного зазора

Если расстояние между рейками каркаса для конкретной ширины утеплителя выбрано правильно, то материал будет сам удерживаться, но для усиления крепления плотный утеплитель можно прикрутить саморезами, а более мягкий – пресс-шайбами с широкими шляпками или шнуром, как описано ниже. Если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, то вместо саморезов лучше использовать зонтичные (грибковые) дюбеля.

При выборе фольгированной теплоизоляции необходимо обеспечить герметичные стыки материала, и для этого все соединительные шва заклеиваются фольгированным скотчем, а сверху на эту полоску наклеивается отрезок клейкой фольги. На материал утеплителя и каркаса скотч должен заходить на 5-7 см.

Утепление потолка проводится по той же схеме, и пароизоляционный материал тоже крепят внахлест на стены на 5-7 см. Если утепляются все поверхности помещений бани, то сначала создают пирог на потолке с тем, чтобы стеновое утепление можно было уложить сверху спускающегося вниз пароизоляционного материала. Этот прием также используется, если нужно утеплить баню из шлакоблока изнутри, или строение из любых других материалов.

Укладка пароизоляции на потолок с нахлестом

Особенности технологии утепления стен

Последовательность монтажа и основные технологические операции по утеплению бани относятся во всем без исключения стройматериалам. Будут разные размеры материалов и конструкций, но технология остается одной и той же. Например, чтобы утеплить стены деревянной бани, понадобится теплоизоляция гораздо меньшей толщины, чем, если утеплять баню из шлакоблока изнутри, кирпичную или бетонную парилку. Каркас для монтажа минваты или пенополистирола также нужно делать из более тонких реек, соответствующих расчетной толщине утеплителя.

Порядок применения метизов (резьбовых соединений) для каменных и деревянных стен тоже будет немного отличаться – вместо саморезов по дереву придется приобрести дюбеля с широкими пластмассовыми шляпками. Вместо деревянных реек или бруса для обрешетки для надежности можно использовать металлический профиль UD и SD – их не нужно пропитывать антисептиком и антипиреновыми добавками, и каркас можно собирать в помещениях с любой влажностью.

Утеплительный пирог для кирпичной бани

Чтобы теплоизолировать баню изнутри своими руками, построенную из пеноблоков, монтируют такой же «пирог», но пено- или газобетон слабо держит анкера, саморезы, дюбеля и другие метизы, и нагружать стены подвесной мебелью на таких креплениях не рекомендуется – даже каркас, удерживающий теплоизоляцию, будет сложно закрепить достаточно прочно. Нужно будет крепить каркас к стене чаще, и предусмотреть такую конструкцию, при которой главная нагрузка передавались бы не на стены, а на пол и потолок. Для этого отлично подходят П-образные каркасы.

Если плотный утеплитель можно крепить на саморезы или дюбеля, то минвату фиксируют в каркасе при помощи натянутых ниток, прикрепленных к каркасу скобами степлера. Так же крепят и паробарьер.

После создания и фиксации утеплительного пирога собирают второй каркас – под декоративную отделку. Второй, облегченный, каркас, делается также П-образным для пено-или газоблоков, и обычным плоским – для кирпичного, деревянного строения или бани из бетона. Обрешетка для вагонки сауны крепится не только к полу и/или потолку, но и к первому каркасу.

Обрешетка под утеплитель по пенобетону

Традиционные утеплители для бани

Выбор утеплителя не так велик: это минеральная вата всех типов (стеклянная, каменная, базальтовая, эковата), обычный пенополистирол (пенопласт), ППУ (жидкий полистирол), ЭППС (экструдированный пенополистирол). Исходя из характеристик этих утеплителей (экологичность, токсичность, огнестойкость, влагостойкость, теплопроводность, прочность, и т.д.), подбирают подходящий для проекта.

Минеральная вата до последнего времени была самым популярным изолятором в силу удовлетворительных технических и эксплуатационных характеристик, узкого ассортимента других материалов и дешевизны. Реже ее стали использовать, когда в составе веществ обнаружился токсичный фенолформальдегид, и на смену минвате пришли перечисленные выше материалы. Тем не менее, минеральная вата в рулонах, плитах, рыхлая минвата, еще довольно часто находят применение в частном хозяйстве и промышленном строительстве, так как количество токсичных добавок в ней строго регламентируется.

Потолок бани, утепленный минватой

Инновационные минеральные теплоизоляционные материалы

Утеплитель URSA PUREONE производится на основе акрила –химически и биологически пассивного, нетоксичного и экологически чистого вещества. Производится в плитах или рулонах.

Вспененное стекло (пеностекло) FOAMGLAS – абсолютно пожаробезопасный, геометрически стабильный, экологичный и нетоксичный материал, выпускается в блоках. Из недостатков можно сделать ударение на высокой стоимости и большом весе.

Торфяные теплоизоляционные блоки состоят из измельченного и размоченного в воде торфа, в который добавляют натуральные утеплители – опилки, стружку, солому, древесное волокно. Влажную массу раскладывают по формам и прессуют. Такой абсолютно натуральный и безвредный утеплитель имеет очень высокий коэффициент теплоизоляции, и при этом он «дышит», то есть, пропускает воздух и пары влаги в обе стороны. Этот эффект позволяет предотвращать накапливание влаги в пространстве между утеплителем и стеной. Кроме того, блоки из торфа имеют бактериостатические свойства, высокую пожаробезопасность и антибактериальные свойства. Но даже все положительные характеристики торфяного теплоизоляционного материала не делают его популярным у потребителей – о нем слишком мало знают, и на строительном рынке он представлен всего одним-двумя предприятиями.

Разновидности утеплителей

Целлюлозная эковата – утеплитель натурального производства, в состав которого входят в основном отходы макулатуры. Так как бумага – материал горючий, то в состав эковаты добавляют антипирены, борную кислоту и буру. Это уменьшает степень горючести материала, но коэффициент влагопоглощения остается достаточно высоким, чтобы задуматься о применении эковаты в утеплении бани.

Древесно-волокнистая плита (но не ДВП) – результат обработки измельченной древесины, а точнее – щепы. Технология отличается от производства ДВП отсутствием химических добавок. Измельченные отходы деревообрабатывающей промышленности заливают водой и укладывают на мелкую металлическую сетку, чтобы вода могла стекать. После того, как масса высохла, ее режут в нужный размер, не спрессовывая.

Из оставшихся более-менее востребованных теплоизоляционных материалов можно назвать льняные рулоны и маты, шерстяной утеплитель, плиты и маты из мха и камышовые маты. Все эти натуральные материалы можно комбинировать, но из-за их высокой горючести без пропитывания утеплителей антипиреновыми веществами баню утеплять не рекомендуется.

Натуральные утеплители

Фольгированный плитный утеплитель SPU Sauna-Satu разработан именно для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, и предназначен для создания теплоизоляции на потолке и стенах бань или саун. Это – пенополиуретановые плиты с двухсторонним алюмоламинатным покрытием. Из-за высокой прочности плит их крепят на любые поверхности без сборки каркаса. Если сравнить такие параметры утеплителей, как качество изоляции, долговечность, стоимость и прочность, то именно SPU Sauna-Satu можно рекомендовать как наиболее подходящий для бани или сауны.

SPU Sauna-Satu

Практические и организационные выводы

Основное помещение бани – парилка, и утеплению именно этой комнаты необходимо уделить особо пристальное внимание из-за постоянно высокой влажности и горячего воздуха. При нагревании влажного воздуха в парилке большинство производимых нашей промышленностью утеплителей в той или иной степени выделяют токсичные испарения. Поэтому подбор не только качественного, но и безопасного материала – проблема первостепенная. Мы уже знаем, что минвата – это присутствие формальдегидов, а пенопласт или пенополистирол – это испарения стирола, который в больших количествах может нанести вред здоровью. Покупая утеплитель, нужно обращать внимание именно на этот аспект, а технологию крепления можно использовать любую.

bannyi-den.ru

Как для каркасной бани сделать пирог стены

Издавна принято считать, что самая лучшая баня строится посредством применения древесины. Но в силу учета некоторых особенностей в настоящее время приходится задумываться о других, альтернативных материалах, которые возможно применять для постройки бани. Немаловажным фактором является дороговизна древесины на рынке. А приобретение дешевого материала грозит некачественной постройкой, требующей постоянной доработки. Другим фактором является фундамент, который просто необходим и обойдется недешево. Третьим моментом выступает время. То есть на постройку придется отвести достаточно длительный срок, ведь только на одну усадку уже готовой бани уйдет примерно год. В итоге получается, что баня сможет сослужить службу своему хозяину только через длительный период времени.

Устройство наружной стены каркасной бани.

Альтернативным вариантом на сегодняшний день выступает постройка каркасной бани своими руками, которая имеет ряд преимуществ.

Какими преимуществами обладает каркасная конструкция

Устройство внутренней части стены каркасной бани.

  1. Каркасная конструкция получится дешевле примерно в два раза по сравнению с построенной из бревен баней. Экономия возникает не только благодаря применению недорогих материалов, но и при выборе более простого вида фундамента. Идет значительная экономия во времени и в трудовых усилиях. К примеру, для возведения каркасной бани своими руками в теплое время года потребуется несколько недель и один-два помощника, чтобы было удобнее вести рабочий процесс.
  2. Постройка не даст усадки, поэтому отделка бани выполняется сразу же после завершения процесса строительства, поэтому не придется использование бани по прямому ее назначению откладывать на год, а то и больше.
  3. Утепление бани каркасного вида позволяет в итоге получить помещение, напоминающее термос, который длительное время может сохранять тепло, так как нет ни одной щели, через которую бы проходил ветер.
  4. Применяемые для утепления бани современные материалы обладают повышенной устойчивостью к огню (они не загорятся), поэтому вероятность возникновения снижается в разы.
  5. Отличная термоизоляция позволяет значительно сократить время прогревания бани. Чтобы баня целиком прогрелась, необходимо всего два-три часа. Это очень мало, ведь для прогревания деревянной бани потребуется как минимум в два раза больше времени. Отсюда можно сделать вывод об экономии еще и дров на растопку, в течение года получится большой процент сэкономленных дров.
  6. Каркасная конструкция позволяет использовать внешнюю обшивку, что позволяет придать бане неповторимый вид, выделить ее среди построек или, наоборот, вписать в стиль других рядом стоящих зданий.

Вернуться к оглавлению

Устройство напольного перекрытия.

Очень часто, когда мы говорим о стене, в голове возникает картинка кирпичной кладки, но в настоящее время стена — не просто сложенные кирпичи или бетон, а очень сложная, многослойная конструкция.

Стена может быть сделана в несколько слоев, каждый из которых будет состоять из определенного строительного материала, сочетая в себе утеплители, кирпичи и другие необходимые в работе материалы.

Примером правильно изготовленного пирога может выступить следующее сочетание слоев:

  1. Брус толщиной минимум 150х50 для каркаса.
  2. Минеральный утеплитель, который расположится между каркасными стойками (можно использовать рулоны или маты минеральной ваты).
  3. ОСП плита толщиной минимум 15 мм.
  4. Обрешетка горизонтального типа.
  5. Утеплитель, необходимый для горизонтальной обрешетки.
  6. Пароизоляция (или ветроизоляция), допустимо применение многофункциональной мембраны.
  7. Обрешетка вертикального типа.
  8. Внешняя отделка.
  9. Материал для пароизоляции.
  10. Вагонка (или гипсокартон) для внутренней отделки.

Вернуться к оглавлению

Этапы утепления бани снаружи.

Внешнее покрытие необходимо уложить на обрешетку, так создастся зазор для вентиляции (конденсат будет испаряться, а не скапливаться). Недопустимо размещение внешней отделки сразу на мембрану, чтобы не допустить слипания утеплителя с отделкой и его проседания.

После того как будет возведен каркас, необходимо выполнить внутреннюю отделку, используя доски толщиной примерно 2-3 сантиметра. Лучше всего использовать древесину, которая не будет гнить при повышенной влажности, к таким можно отнести липу, осину, лиственницу. Выбранные листы прибиваются при помощи гвоздей к вертикально стоящим балкам. Для отделки очень части применяется вагонка деревянная, которая помогает еще и усиливать всю конструкцию, а не только создает приятный вид.

В качестве пароизолирующего материала допускается применение специальной пленки или пергамента. Размещение пленки происходит фольгой к стороне помещения, чтобы происходило более быстрое прогревание. Данный материал просто необходим для бани каркасного вида, чтобы избежать попадание влаги или конденсата на внутренние стены.

К пароизоляции прикладывается утеплитель для обеспечения нужного уровня термоизоляции. Гидроизоляция прикрепляется непосредственно к балкам. Далее производят обшивание внешних стен при помощи листов ЦСП или ОСП, прикрепляя их к балкам. Наружные стены бани обшиваются при помощи вагонки, сайдинга, блок-хауса, досок для придания конструкции подобающего вида.

Вернуться к оглавлению

Пирог каркасной стены с дополнительным утеплением.

Перед началом строительства каркасной бани необходимо убедиться в полной готовности используемой в работе древесины. Она должна быть обязательно хорошо просушенной. Порода дерева может быть любой, в данном вопросе можно положиться на собственные предпочтения. Главное — не использовать в работе березу, которая очень быстро гниет, а все остальные виды деревьев подойдут для работы. Чаще всего выбор падает на липу, лиственницу или осину, которые отличаются низкой теплопроводностью и длительностью сохранения формы.

Для внешней обшивки лучше применять сосну или лиственницу, а для внутренней сгодятся все породы деревьев, но в большинстве случаев применяется осина.

После того как все работы будут закончены, наружные доски нужно покрыть антисептиком, а внутреннюю вагонку при возможности отшлифовать и после этого покрыть лаком для мебели, желательно двумя слоями. Целесообразной будет и специальная пропитка, которая необходима для всех помещений, кроме стен в мойке и парильном помещении.

Нижняя обвязка будет крепче, если она будет выполнена из крепкого бруса, подойдет брус с сечением 10х10 см. Его нужно будет соединить в углах и скрепить гвоздями. Получившаяся нижняя обвязка должна быть надежно закреплена, для этого угловые стойки необходимо установить на стальные штыри, так они не будут смещаться. Для создания верхней обвязки тоже можно применять деревянный брус. Для получения жесткого каркаса бани необходимо в углах разместить раскосы в количестве 8 штук. По стенам брусьями создаются промежуточные стойки.

Самым простым и доступным материалом для наружной обшивки бани считается вагонка (имитационного или декоративного вида). Расположение вагонки по внешней стене выполняют в горизонтальном направлении, предварительно положив пергамент, который будет выполнять роль гидроизоляции. Листы нужно выкладывать внахлест и проклеивать при помощи скотча, чтобы не допустить проникновения влаги внутрь.

Вернуться к оглавлению

Конструкция стены бани с пароизоляцией.

Опытные строители советуют для утепления стен использовать рулонный урсу толщиной в 50 мм. Закладывается она между стойками, расположенными вертикально, с поочередным прибиванием реек к ним. В отдельных местах допускается прибивание непосредственно к наружным доскам, но выполнять это можно только при помощи специальных гвоздей, у которых под головкой расположена резиновая шайба.

Негативным для каркасной бани является образование влаги зимой, когда в бане жарко. Именно для таких моментов необходима пароизоляция. На данный момент оптимальным вариантом является полиэтиленовая пленка, которую следует разместить под внутренней вагонкой.

Важно заметить, что для парильного отделения потребуется обшивка из качественной пароизоляции. Хорошим примером такого вида пароизоляции выступают алюминиевая фольга, пароизоляционная пленка, пергамин и прочие материалы. Для данного помещения нежелательным является использование рубероида или толя из-за специфического запаха, который будет выделяться при нагревании.

Таким образом, получается стеновой пирог, состоящий из следующих слоев:

Очень важно, чтобы внутри стены образовался небольшой зазор в 5 см толщиной.

Отдельное внимание уделяется парильному помещению, где следует уложить теплоизолятор фольгой внутрь, чтобы получить термосный эффект.

Вернуться к оглавлению

Неважно, что каркасная сауна будет недорогим вариантом бани, ей можно придать очень дорогой и эксклюзивный внешний вид, причем необязательно обходиться простым окрашиванием стен. Благодаря большому количеству современных строительных материалов можно придать стенам бани достойный внешний вид. Стены с внешней стороны можно отделать термопанелями, облицовочным кирпичом, виниловым сайдингом, блок-хаусом.

Здесь важным является фантазия мастера, который сможет из каркасного варианта бани сделать красивое и функциональное помещение.

moidomkarkas.ru

Пирог стены каркасной бани своими руками

Издавна принято считать, что самая лучшая баня строится посредством применения древесины. Но в силу учета некоторых особенностей в настоящее время приходится задумываться о других, альтернативных материалах, которые возможно применять для постройки бани. Немаловажным фактором является дороговизна древесины на рынке. А приобретение дешевого материала грозит некачественной постройкой, требующей постоянной доработки. Другим фактором является фундамент, который просто необходим и обойдется недешево. Третьим моментом выступает время. То есть на постройку придется отвести достаточно длительный срок, ведь только на одну усадку уже готовой бани уйдет примерно год. В итоге получается, что баня сможет сослужить службу своему хозяину только через длительный период времени.

Устройство наружной стены каркасной бани.

Альтернативным вариантом на сегодняшний день выступает постройка каркасной бани своими руками, которая имеет ряд преимуществ.

Какими преимуществами обладает каркасная конструкция

Устройство внутренней части стены каркасной бани.

  1. Каркасная конструкция получится дешевле примерно в два раза по сравнению с построенной из бревен баней. Экономия возникает не только благодаря применению недорогих материалов, но и при выборе более простого вида фундамента. Идет значительная экономия во времени и в трудовых усилиях. К примеру, для возведения каркасной бани своими руками в теплое время года потребуется несколько недель и один-два помощника, чтобы было удобнее вести рабочий процесс.
  2. Постройка не даст усадки, поэтому отделка бани выполняется сразу же после завершения процесса строительства, поэтому не придется использование бани по прямому ее назначению откладывать на год, а то и больше.
  3. Утепление бани каркасного вида позволяет в итоге получить помещение, напоминающее термос, который длительное время может сохранять тепло, так как нет ни одной щели, через которую бы проходил ветер.
  4. Применяемые для утепления бани современные материалы обладают повышенной устойчивостью к огню (они не загорятся), поэтому вероятность возникновения снижается в разы.
  5. Отличная термоизоляция позволяет значительно сократить время прогревания бани. Чтобы баня целиком прогрелась, необходимо всего два-три часа. Это очень мало, ведь для прогревания деревянной бани потребуется как минимум в два раза больше времени. Отсюда можно сделать вывод об экономии еще и дров на растопку, в течение года получится большой процент сэкономленных дров.
  6. Каркасная конструкция позволяет использовать внешнюю обшивку, что позволяет придать бане неповторимый вид, выделить ее среди построек или, наоборот, вписать в стиль других рядом стоящих зданий.

Вернуться к оглавлению

Стеновой пирог каркасной бани

Устройство напольного перекрытия.

Очень часто, когда мы говорим о стене, в голове возникает картинка кирпичной кладки, но в настоящее время стена — не просто сложенные кирпичи или бетон, а очень сложная, многослойная конструкция.

Стена может быть сделана в несколько слоев, каждый из которых будет состоять из определенного строительного материала, сочетая в себе утеплители, кирпичи и другие необходимые в работе материалы.

Примером правильно изготовленного пирога может выступить следующее сочетание слоев:

  1. Брус толщиной минимум 150х50 для каркаса.
  2. Минеральный утеплитель, который расположится между каркасными стойками (можно использовать рулоны или маты минеральной ваты).
  3. ОСП плита толщиной минимум 15 мм.
  4. Обрешетка горизонтального типа.
  5. Утеплитель, необходимый для горизонтальной обрешетки.
  6. Пароизоляция (или ветроизоляция), допустимо применение многофункциональной мембраны.
  7. Обрешетка вертикального типа.
  8. Внешняя отделка.
  9. Материал для пароизоляции.
  10. Вагонка (или гипсокартон) для внутренней отделки.

Вернуться к оглавлению

Процесс создания стенового пирога

Этапы утепления бани снаружи.

Внешнее покрытие необходимо уложить на обрешетку, так создастся зазор для вентиляции (конденсат будет испаряться, а не скапливаться). Недопустимо размещение внешней отделки сразу на мембрану, чтобы не допустить слипания утеплителя с отделкой и его проседания.

После того как будет возведен каркас, необходимо выполнить внутреннюю отделку, используя доски толщиной примерно 2-3 сантиметра. Лучше всего использовать древесину, которая не будет гнить при повышенной влажности, к таким можно отнести липу, осину, лиственницу. Выбранные листы прибиваются при помощи гвоздей к вертикально стоящим балкам. Для отделки очень части применяется вагонка деревянная, которая помогает еще и усиливать всю конструкцию, а не только создает приятный вид.

В качестве пароизолирующего материала допускается применение специальной пленки или пергамента. Размещение пленки происходит фольгой к стороне помещения, чтобы происходило более быстрое прогревание. Данный материал просто необходим для бани каркасного вида, чтобы избежать попадание влаги или конденсата на внутренние стены.

К пароизоляции прикладывается утеплитель для обеспечения нужного уровня термоизоляции. Гидроизоляция прикрепляется непосредственно к балкам. Далее производят обшивание внешних стен при помощи листов ЦСП или ОСП, прикрепляя их к балкам. Наружные стены бани обшиваются при помощи вагонки, сайдинга, блок-хауса, досок для придания конструкции подобающего вида.

Вернуться к оглавлению

Правила возведения стен и порядок действий

Пирог каркасной стены с дополнительным утеплением.

Перед началом строительства каркасной бани необходимо убедиться в полной готовности используемой в работе древесины. Она должна быть обязательно хорошо просушенной. Порода дерева может быть любой, в данном вопросе можно положиться на собственные предпочтения. Главное — не использовать в работе березу, которая очень быстро гниет, а все остальные виды деревьев подойдут для работы. Чаще всего выбор падает на липу, лиственницу или осину, которые отличаются низкой теплопроводностью и длительностью сохранения формы.

Для внешней обшивки лучше применять сосну или лиственницу, а для внутренней сгодятся все породы деревьев, но в большинстве случаев применяется осина.

После того как все работы будут закончены, наружные доски нужно покрыть антисептиком, а внутреннюю вагонку при возможности отшлифовать и после этого покрыть лаком для мебели, желательно двумя слоями. Целесообразной будет и специальная пропитка, которая необходима для всех помещений, кроме стен в мойке и парильном помещении.

Нижняя обвязка будет крепче, если она будет выполнена из крепкого бруса, подойдет брус с сечением 10х10 см. Его нужно будет соединить в углах и скрепить гвоздями. Получившаяся нижняя обвязка должна быть надежно закреплена, для этого угловые стойки необходимо установить на стальные штыри, так они не будут смещаться. Для создания верхней обвязки тоже можно применять деревянный брус. Для получения жесткого каркаса бани необходимо в углах разместить раскосы в количестве 8 штук. По стенам брусьями создаются промежуточные стойки.

Самым простым и доступным материалом для наружной обшивки бани считается вагонка (имитационного или декоративного вида). Расположение вагонки по внешней стене выполняют в горизонтальном направлении, предварительно положив пергамент, который будет выполнять роль гидроизоляции. Листы нужно выкладывать внахлест и проклеивать при помощи скотча, чтобы не допустить проникновения влаги внутрь.

Вернуться к оглавлению

Пароизоляция и утепление бани

Конструкция стены бани с пароизоляцией.

Опытные строители советуют для утепления стен использовать рулонный урсу толщиной в 50 мм. Закладывается она между стойками, расположенными вертикально, с поочередным прибиванием реек к ним. В отдельных местах допускается прибивание непосредственно к наружным доскам, но выполнять это можно только при помощи специальных гвоздей, у которых под головкой расположена резиновая шайба.

Негативным для каркасной бани является образование влаги зимой, когда в бане жарко. Именно для таких моментов необходима пароизоляция. На данный момент оптимальным вариантом является полиэтиленовая пленка, которую следует разместить под внутренней вагонкой.

Важно заметить, что для парильного отделения потребуется обшивка из качественной пароизоляции. Хорошим примером такого вида пароизоляции выступают алюминиевая фольга, пароизоляционная пленка, пергамин и прочие материалы. Для данного помещения нежелательным является использование рубероида или толя из-за специфического запаха, который будет выделяться при нагревании.

Таким образом, получается стеновой пирог, состоящий из следующих слоев:

Очень важно, чтобы внутри стены образовался небольшой зазор в 5 см толщиной.

Отдельное внимание уделяется парильному помещению, где следует уложить теплоизолятор фольгой внутрь, чтобы получить термосный эффект.

Вернуться к оглавлению

Внешняя отделка стен

Неважно, что каркасная сауна будет недорогим вариантом бани, ей можно придать очень дорогой и эксклюзивный внешний вид, причем необязательно обходиться простым окрашиванием стен. Благодаря большому количеству современных строительных материалов можно придать стенам бани достойный внешний вид. Стены с внешней стороны можно отделать термопанелями, облицовочным кирпичом, виниловым сайдингом, блок-хаусом.

Здесь важным является фантазия мастера, который сможет из каркасного варианта бани сделать красивое и функциональное помещение.

Источник

thewalls.ru

Строим русскую баню по уму

Просмотров: 2 245

Вопрос утепление парной постоянно вызывает интерес среди любителей русской бани.

Поскольку конструкция стен бани бывает весьма разнообразной (деревянный сруб, каркасная или щитовая конструкция, кирпич, пенобетон и пр.), поэтому подход к решению задачи утепления парной в каждом конкретном случае требуется индивидуальный.

Начнем рассмотрение вопроса утепления стен русской бани, сложенных из бруса или бревен, как наиболее часто используемых конструкций.

В настоящей статье мы рассмотрим подходы к утеплению стен парной русской бани, наиболее часто применяемые застройщиками в процессе строительства.

Вопросы утепления потолка парной, а также парных, стены которых сложены из других материалов,  нами будут рассмотрены отдельно в других статьях.

Итак, если изначально застройщиком принято решение строить баню из деревянного сруба, то в этом случае утепление стен парной как снаружи, так и изнутри будет крайне нежелательным.

Массив деревянных стен сам по себе служит хорошей теплоизолирующей ограждающей конструкцией парной.

Значение коэффициента теплопроводности для сосны поперек волокон составляет 0,15 Вт/(м*град) (Лесная энциклопедия, 1986). В СНИП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»  значение коэффициента теплопроводности для сосны и ели приводится равным 0,18 Вт/(м*град). Это почти в 3 раза меньше коэффициента теплопроводности пустотелого керамического кирпича равного 0,47 Вт/(м*град) (при плотности 1200 кг/м³), и более чем в 4 раза меньше  коэффициента теплопроводности полнотелого керамического кирпича равного 0,7 Вт/(м*град) (при плотности 1800 кг/м³) (по СП23-101-2000).

Другими словами, тепловые потери через деревянную стену будут в 3-4 раза ниже, чем тепловые потери через аналогичную по толщине кирпичную стену.

Надо отметить, что значение коэффициента теплопроводности дерева прямо пропорционально зависят от относительной влажности древесины.

Приведенные выше значения коэффициента теплопроводности сосны характерны для ее относительной влажности равной 15-20%, т.е. для атмосферно-сухой древесины.

Основные потери тепла через деревянные стены бани происходят не через массив деревянных стен, а через неплотности межвенцового утеплителя за счет действия механизма конвективного теплопереноса воздушными массами. Другими словами брусовые (бревенчатые) стены бань ветропродуваемы (воздухопроницаемы) в местах некачественной конопатки.

Воздухопроницаемость (Gв) стен брусовой бани толщиной 10 см в безветренную погоду может составлять 1-10 кг/м²*час. При скорости же набегающего на стену бани ветра равную V=10 м/с   каждый квадратный метр брусовой стены бани за 1 час может пропускать через неплотности межвенцового утеплителя до 100  кг наружного воздуха.

Тщательная конопатка брусовых (бревенчатых) стен бань паклей с последующей пропиткой мест конопатки олифой (или заделка межвенцовых щелей эластичными силиконовыми герметиками) позволяет снизить воздухопроницаемость (а, следовательно, и теплопотери) стен бани до 10 раз.

Можно добиться и более высоких результатов в вопросе снижения воздухопроницаемости  (тепловых потерь) деревянных стен бани  за счет их обивки снаружи каким-либо ветрозащитным материалом (например, техническим картоном или специальными ветронепроницаемыми пленками – диффузионными мембранами с последующим закрытием этих материалов снаружи деревянной вагонкой).

Снизить продуваемость деревянных стен бани можно и путем их обшивки изнутри, за счет формирования на стене определенных тепло- и влагоизолирующих конструкций.

Однако данные технические решения, в случае их неграмотного исполнения, привносят ряд моментов, отрицательно сказывающихся на сохранности и долговечности самих деревянных стен бани.

В данном случае имеется в виду необходимость учета факта переноса воздухом влаги через ограждающие парную стены бани.

Перенос влаги через стены возникает в виду различия уровней давлений водяных паров, находящихся в воздухе, внутри и снаружи парной.

Давление водяных паров в воздухе определяется их концентрацией (абсолютной влажностью воздуха).  Чем выше концентрация паров воды в воздухе, тем выше парциальное давление этих паров.

За счет разности концентраций паров воды в воздухе внутри и снаружи бани возникает направленный поток переноса молекул воды через стены бани (как правило, изнутри наружу).

В случае отсутствия возможности свободного выхода паров воды через деревянные стены бани возникает большая вероятность конденсации этих паров внутри стен со всеми вытекающими негативными для стен последствиями (образование грибка, гнили, снижение теплоизолирующих свойств и т.д.).

Отметим, что дерево обладает такими замечательными свойствами как гигроскопичность и  паропроницаемость. Эти свойства играют особенно важную роль в условиях создания высоковлажных паровых режимов в русской бане, когда абсолютная влажность воздуха поднимается с обычных 7-10 г/м³ (относительной влажности φ=40-60% при Т=20ºС) до 80-100 г/м³ (относительной влажности φ=60-75% при Т=60ºС).

Деревянные ничем не защищенные изнутри стены парной в этих условиях выполняют ряд очень важных функций:

1) накопление в себе определенного количества влаги и тепла для поддержания требуемых паровых температурно-влажностных режимов в парной;

2) свободного удаления из себя набранной влаги после завершения банных процедур.

Стремясь улучшить декоративное оформление парной, а также улучшить теплоизоляционные свойства некачественно проконопаченных стен бани, народ пытается, как правило, обшить изнутри парную деревянной вагонкой. При этом на стенах формируется целый слоеный пирог из дополнительных материалов (утеплителя, 1-2 слоев гидро-пароизоляции, деревянной обрешетки и вагонки) и 1-2 воздушных зазоров между отдельными элементами  этого пирога.

Формируя на стене бани подобную конструкцию, некоторые из застройщиков слабо представляют физику процессов, происходящих в данной конструкции во время приема банных процедур, и последствия, которые следуют для строения бани после их окончания. Не все знают и то, как возводимая на стене бани конструкция влияет на формирование температурно-влажностных режимов в парной.

Кратко рассмотрим эти вопросы.

Ничем не обшитые стены сруба парной имеют свойство абсорбировать (поглощать, накапливать) внутри себя влагу, находящуюся в воздухе. С повышением температуры воздуха и при испарении на каменке некоторого количества воды для образования пара, часть испаренной воды поглощается деревянными стенами парной. При этом повышается относительная влажность древесины стен сруба и их температура, поскольку при конденсации паров воды выделяется тепло, ранее затраченное каменкой на перевод этого сконденсировавшегося на стенах количества воды в газообразное состояние.

Напомним, что относительной влажностью древесины называется отношение массы содержащейся в дереве воды к массе абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах.

Древесина, которая не была предварительно обработана какими-либо водоотталкивающими и пароизоляционными пропитками, обладает одним замечательным свойством. Содержа в себе определенное количество влаги (имея определенную относительную влажность) древесина может увлажнять окружающий ее воздух до определенного значения. Причем, величина абсолютной влажности  близлежащего к древесине воздуха пропорциональна температуре воздуха. Чем выше температура воздуха, тем выше его влажность, создаваемая древесиной. Говоря иначе, древесина испаряет часть содержащейся в ней воды в окружающее пространство, повышая его абсолютную влажность. И эта влажность будет тем выше, чем выше  температура воздуха.

Именно это ценное свойство древесины и помогает создавать и поддерживать в парной требуемые влажностные режимы, присущие паровой русской бане.

Более подробно о свойствах древесины мы поговорим в следующих посвященных этому вопросу статьях, а сейчас только отметим этот важный факт.

Увлажнив во время приема банных процедур древесину, после их окончания встает задача удалить из ограждающих конструкций парной излишнюю влагу. Эта влага удаляется из дерева как путем интенсивного проветривания бани наружным воздухом с пониженной влажностью, так и выведением из древесины влаги наружу за счет действия механизма молекулярной диффузии.

Направление диффундирующих из древесины молекул воды направлено в сторону, где их концентрация меньше, то есть наружу в окружающее пространство. При этом должно быть соблюдено условие, что в данный конкретный момент времени при текущей температуре воздуха его относительная влажность составляет меньше 100%.

Процессу сушки влажных стен сруба также наиболее способствует наличие в бане высокотеплоемкой массивной кирпичной печи. Тепловой энергии, запасенной в корпусе такой печи, хватает, чтобы без проблем справиться с удалением (испарением) лишней влаги из ограждающих конструкций бани и привести их к нормальной величине относительной влажности воздушно-сухой древесины, равной 15-20%.

Таким образом, собранный надлежащим образом и ничем не обшитый внутри сруб  сам по себе наиболее подходит для создания внутри себя режимов паровой конденсационной русской бани.

При этом совершенно не значит, что условия паровой конденсационной русской бани можно достичь только в деревянном срубе. Подобные условия можно получить и в банях со стенами другой конструкции. Только проектирование и строительство таких конструкций должно быть осознанным и грамотным.

Формируя на стенах парной брусовой (бревенчатой) бани определенные конструкции застройщик преследует вполне определенные цели. С одной стороны он стремится улучшить тепловые характеристики парной и ее эстетическое восприятие. С другой стороны он хочет избежать увлажнения применяемых теплоизолирующих материалов и деревянных стен сруба, используя различные паро- и водонепроницаемые материалы.

В случае принятия решения обшивать деревянные стены бани изнутри какими-либо тепло-влагозащитными материалами застройщик обязан принимать во внимание следующие положительные и отрицательные последствия такого решения.

Положительные стороны.

1)     При правильном формировании на деревянной стене сруба тепло-влагонепроницаемой и отражающей конструкции действительно можно существенно снизить теплопотери через некачественно собранные стены деревянного сруба;

2)     Получить внутреннюю отделку сруба, отвечающую в эстетическом плане потребностям застройщика.

Отрицательные стороны.

1) При неправильном формировании на деревянной стене сруба тепло-влагонепроницаемой и отражающей конструкции существенно возрастают риски накоплении внутри созданной конструкции влаги и сырости, которую не только сложно обнаружить, но и сложно удалить. Как следствие: потеря данной конструкцией своих теплоизолирующих свойств, создание среды, благоприятной для размножения гнилостных бактерий и ряда домовых грибов и ускоренное разрушение со временем венцов сруба. При этом, как правило, страдает и внешний вид помещения, ради улучшения которого и затевалась вся эта стройка.

2) Укладывая внутрь возводимой на стене конструкции какой-либо утеплитель, застройщик уменьшает теплоемкость стен бани. Из процесса накопления тепла, необходимого для принятия бани, исключаются сами внешние стены сруба. Тепло накапливать будет лишь внутренняя деревянная декоративная обшивка  парной. Поскольку вес вагонки небольшой, то и запасти тепла она сможет гораздо меньше внешних массивных стен сруба. Такая парная будет быстрее нагреваться, но и одновременно быстрее будет остывать после прекращения топки печи.

Влагоемкость отделочной вагонки также не велика. Если планируется постройка именно русской бани с созданием высоковлажных паровых конденсационных режимов снижение влагоемкости стен парной нельзя рассматривать в качестве оптимального решения.

3) При неправильной укладке фольгированного материала внутри возводимой конструкции может быть утрачена не только его функция пароизолирования, но и функция отражения инфракрасного теплового излучения.

Ниже на рис.1,2а,2б,3  изображены возможные варианты обшивки деревянных стен русской бани, которые имеют право на жизнь, если все же застройщик решился заняться вопросами утепления ограждающих конструкций  и повышения эстетического восприятия внутреннего интерьера парной.

На рис.1 изображен вариант обшивки деревянных стен бани снаружи.

Рис.1

Особенности данного варианта конструкции:

1)     Применяемый утеплитель (3) должен быть обязательно паропроницаем;

2)     Защита утеплителя снаружи ветро-водонепроницаемым материалом (желательно, диффузионной мембраной, например, армированными полиэтиленовыми пленками Изоспан А, Изоспан AS);

3)     Обязательная организация вентилируемого воздушного пространства между внешней декоративной обшивкой (1) и  ветро-гидроизоляцией (2).

Сильные стороны данного варианта конструкции:   

1)        Уменьшение тепловых потерь через стены бани за счет снижения их воздухопроницаемости и увеличения их общего термического сопротивления теплопередаче;

2)        Сохранение внутренних массивных деревянных стен для обеспечения требуемых температурно-влажностных режимов для парения.

Слабые стороны данного варианта конструкции:  

1)     Увеличение финансовых расходов;

2)     Усложнение конструкции стен;

3)     Возрастание рисков образования конденсата во  внешнем утеплителе и увлажнения внешней стороны брусовой (бревенчатой) стены бани в результате плохого отвода водяных паров, проходящих через стены бани изнутри наружу (отсутствия вентиляции подвагоночного пространства).

Рис.2а

 

Рис.2б

Особенности данного варианта конструкции:

1)     Обязательная организация вентилируемого воздушного пространства между внешней брусовой (бревенчатой) стеной парной (1) и ветро-водонепроницаемой изоляцией (3). Данное пространство организуется путем набивки на внутреннюю стену парной деревянных брусков (2) вразбежку. Продухи (5), организуемые во внешней деревянной стене парной (1), открываются исключительно после окончания принятия банных процедур с целью просушки утеплителя (4) и внутренней поверхности внешних стен бани от возможно появившейся влаги (конденсация водяных паров). Продухи  в количестве 2-3 отверстий прорезаются во внешней стене сверху и снизу под размер диаметра пластиковой бутылки (7-8см) и закрываются на время принятия бани теми же пустыми пластиковыми бутылками с завинченными пробками;

2)      В случае применения в качестве пароизоляции (6) алюминиевой фольги или другого ламинированного алюминиевой фольгой материала (алюминизированный картон, Термофол — армированная пленка из вспененного полипропилена с алюминизированным покрытием и рабочей температурой до 150ºС) особое внимание требуется уделить герметизации швов для недопущения проникновения паров воды в утеплитель (4);

3)     С целью предохранения алюминиевой фольги (6) от порывов во время кратковременного повышения давления воздуха в парной (в моменты подбрасывания воды на каменку, открытия и закрытия дверей парной) непосредственно под отделочную вагонку можно поместить еще одну ветро-гидрозащитную пленку (8). Выбор той или иной ветрозащитной мембраны будет лимитироваться только величиной ее рабочей температуры.

Обезопасить алюминиевую фольгу от порывов можно и другим способом. Для этого на ватный утеплитель непосредственно накладывается какая-либо пароизоляционная пленка, которая сверху накрывается алюминиевой фольгой. При этом повышаются пароизолирующие свойства такой конструкции и снижается риск повреждения фольги во время кратковременного повышения давления воздуха в парной. В этом случае установка гидрозащитной пленки (8) необязательно;

4)     Для сохранения теплоотражающих свойств пароизоляционного алюминизированного материала (6) между этим материалом и внутренней декоративной обшивкой (9) (например, деревянной вагонкой) обязательно должен быть создан с помощью контрейки (7) воздушный зазор шириной 2-3 см (но не менее 1 см). Этот зазор должен быть герметично закрытым для сохранения теплоотражающих свойств фольгированного материала. Одновременно необходимо предусмотреть возможность вентилирования этого зазора для удаления проникших в него водяных паров по окончании принятия бани;

5)     В качестве утеплителя (4) более всего целесообразно применение матов из базальтового волокна (ROCKWOLL), обладающих высокой устойчивостью к воздействию высоких температур. Ватные утеплители из базальтового волокна спокойно выдерживают температуры до 600ºС. При утеплении стен бани желательно закладывать 100 мм ватного утеплителя;

6)     Утеплитель (4) со стороны, обращенной к деревянной внешней стене бани, обязательно должен быть защищен ветро-водонепроницаемым материалом (желательно, диффузионной или супердиффузионной мембранами, например, пленками Изоспан А, Изоспан AS или их аналогами). Данный материал выполняет ряд важнейших функций: а) спокойно пропускает через себя пары воды, которые могут накопиться в утеплителе (4) и б) защищает утеплитель (4) от продувания воздухом, проникшим через неплотности конопатки брусовых (бревенчатых) стен (1).

Сильные стороны данного варианта конструкции:

1)     Уменьшение тепловых потерь через стены бани за счет снижения их воздухопроницаемости и увеличения их общего термического сопротивления теплопередаче за счет применения не только дополнительного эффективного утеплителя (базальтовой ваты), но и теплоотражающего экрана в виде алюминиевой фольги или другого ламинированного алюминиевой фольгой материала;

2)     Появление возможности повысить эстетические характеристики внутреннего интерьера парной за счет применения соответствующих требованиям застройщика отделочных материалов;

3)     Исключение смоляных выпотов на стенах парной в случае сборки сруба из хвойных пород. Застройщик имеет возможность по своему выбору обшить стены парной внутри вагонкой из лиственных пород дерева (липа, осина, ольха, абаши);

Слабые стороны данного варианта конструкции:  

1)     Увеличение финансовых расходов;

2)     Существенное усложнение конструкции стен;

3)     Существенное возрастание рисков для сохранности внешних стен сруба бани в случае накопления влаги внутри дополнительно возводимой теплоизолирующей конструкции. Если по каким-либо причинам происходит увлажнение ватного утеплителя внутри фальш-стены (например, вследствие порыва или негерметичности пароизоляционного материала), а его вентиляция либо недостаточная, либо  отсутствует вообще, неизбежно происходит потеря этим утеплителем своих теплоизолирующих свойств. К тому же образующийся на внутренней поверхности внешней деревянной стены бани конденсат  способствует ее увлажнению, снижению ее теплоизолирующей функции, возникновению различных домовых грибов, разрушающих стены бани. Обнаружить вовремя возникшую проблему в этом случае бывает очень затруднительно.

С моей точки зрения, слабые стороны данного варианта конструкции утепления стен парной многократно перевешивают его положительные стороны.

На рис.3 изображен еще один из возможных вариантов обшивки деревянных стен парной изнутри.

Рис.3

Особенности данного варианта конструкции:

1)     На внешнюю брусовую стену парной изнутри накладывается 4-10 мм пленка вспененного полипропилена, ламинированного алюминиевой фольгой (ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ). Эта пленка прихватывается сверху вертикально прибитыми деревянными брусками толщиной 2-3 см. Бруски набиваются на стену в шахматном порядке – вразбежку для организации  свободного циркулирования воздуха в зазоре между тепло-пароизоляцией и внутренней деревянной обшивкой парной.

2)     Монтаж теплоизоляции выполняется с помощью строительного степлера  либо небольших гвоздей, швы при этом тщательно проклеиваются алюминиевым скотчем. Для обеспечения вывода конденсата в месте примыкания стены к полу делается небольшой вывод полотна материала (см.Рис.3).

3)     На бруски сверху набивается горизонтально декоративная вагонка.

Сильные стороны данного варианта конструкции:

1)     Сильные стороны этого варианта повторяют сильные стороны предыдущего варианта конструкции.  Кроме этого надо отметит следующее:

2)     Совмещение в одном материале (ПЕНОТЕРМ НПП ЛФ) функций ветроводопароизолятора и отражателя теплового излучения.

3)     Широкий диапазон рабочих температур полимерного ветроводопароизолятора. Если верить характеристикам производителя, материал предназначен для работы в диапазоне температур от  -40 до +150ºС. При температуре +150ºС материал усаживается на 1,4 % за 2 часа и на 3 % за 2 суток;

4)     Более простая и облегченная в сборке конструкция по сравнению с ранее рассмотренной конструкцией.

Слабые стороны данного варианта конструкции:  

1)     Увеличение финансовых расходов;

2)     Усложнение конструкции стен;

3)     Не исключается полностью риск увлажнения внутренней поверхности внешних стен бани в виду нарушения по каким-либо причинам герметичности ветроводопароизолятора с  невозможностью просушки стен по окончанию приема банных процедур;

4)     Нарушение герметичности ветроводопароизолятора приведет и к повышению его воздухопроницаемости, а, следовательно, к снижению ветрозащитных функций.

Можно допустить возможность варианта одновременного утепления стен бани и изнутри и снаружи, совместив варианты, изображенные на рис.1 и рис.3.

В конечном итоге вопрос обшивки стен парной  будет заключаться в целесообразности обшивки деревянного сруба как такового.

Отрицательных моментов подобного шага, с моей точки зрения, гораздо больше, чем положительных.

Как мне видится, целесообразнее и в финансовом плане, и в плане минимизации трудозатрат посвятить свободное время дополнительной конопатке сруба с целью улучшения его тепловых характеристик, чем прибегать к рассмотренным выше вариантам утепления стен бани.

И наконец, более подробно коснемся вопроса необходимости создания в рассмотренных конструкциях утепления стен воздушных прослоек.

Как правило, таких воздушных прослоек пытаются создать две: одну – между внешней стеной и утеплителем, другую – между утеплителем и внутренней деревянной обшивкой.

Как уже было показано, в случае строительства бани из сруба и принятии решения о ее утеплении изнутри и улучшения эстетических характеристик зазор между внешней стеной бани и паропроницаемым утеплителем желательно делать. Причем этот зазор должен иметь возможность вентилирования наружным воздухом. И вот почему.

В случае нарушения внутренней пароизоляции (6) (см.Рис2а и Рис.2б) в утеплитель обязательно попадут водяные пары изнутри бани. Ветрозащита  (3) пропустит эти пары в воздушный зазор между внешней стеной бани (1) и собственно ветрозащитой.

Надеяться на то, что  влага будет выведена из этого пространства через межвенцовый утеплитель стен наружу не приходится. Скорость диффузии водяных паров через брусовые стены бани толщиной 10 см весьма незначительна. Она составляет 1-2 г/м²*час (летом) до 3-4 г/м²*час (зимой) при условии отсутствия ветра. При порывах ветра со скоростью набегающего на стены бани потока до 10 м/с скорость диффузии паров воды через стены бани увеличивается до 20 г/м²*час (летом) и до 50 г/м²*час (зимой).

При таких скоростях диффузии водяных паров брусовые стены бани могут просохнуть на ветру только за несколько суток.

Эта влага неизбежно рано или поздно сконденсируется на остывающих внутренних поверхностях внешней стены бани. Поэтому вывести эту влагу наружу можно будет, только организовав во внешней стене в верхней и нижней ее частях продухи (5).

Эти продухи во время протопки бани и во время приема банных процедур должны быть закрыты. В воздушном зазоре между внешней стеной парной (1) и ветрозащитой (3) циркуляции воздуха не будет и данный воздушный зазор будет выполнять дополнительные теплоизолирующие функции.

По окончанию принятия бани продухи (5) во внешних стенах открываются и оставляются открытыми для сквозного проветривания до следующей бани.

Эти продухи легко организовать, просверлив в стене вверху и внизу пару-тройку отверстий под диаметр ПЭТ бутылки на 1 литр (~7-8 см). Пустые ПЭТ бутылки с завинченными крышками и плотно вставленные в отверстия продухов являются хорошими теплоизоляторами ввиду наличия внутри их неподвижного воздуха с очень низким значением коэффициента теплопроводности λ=0,024 Вт/м*град.

Теперь поговорим о втором воздушном зазоре между утеплителем и внутренней обшивкой (деревянной вагонкой, доской).

Нужен или не нужен данный воздушный зазор, и какие задачи на него возлагаются?

Необходимость организации данного воздушного зазора неоднозначна.

Во-первых. Теплоизолирующую функцию этот зазор, как правило, не выполняет. Обеспечить в таком зазоре полную неподвижность воздуха нельзя. А сделать это не удается, так как в нем возникают взаимодействующие между собой конвективные разнонаправленные потоки воздуха за счет разной температуры нагрева стенок, ограничивающих данный зазор. При этом растет коэффициент теплопередачи воздуха в данном воздушном зазоре а, следовательно, уменьшается его термическое сопротивление.

Во-вторых. Если одна сторона этого воздушного зазора покрыта теплоотражающим материалом (например, алюминиевой фольгой), то данный материал будет работать как теплоотражающий экран только при наличии перед ним воздушного зазора толщиной не менее 1 см.  Эффективность отражающей изоляции будет тем выше, чем выше температура воздуха, чем выше перепад температур на стенках, ограничивающих этот воздушный зазор, и чем меньше в данном воздушном зазоре движется воздух.

Достичь неподвижности воздуха в этом зазоре довольно сложно. Если и сделать зазор герметичным, то надо предусмотреть в нем вентиляционные отверстия, открываемые по окончанию банных процедур.

В-третьих. Для русских бань, где используются экстремальные паровые режимы, данный воздушный зазор между внутренней обшивкой (9) (см. Рис.2б) и пароизоляционной мембраной (6) неизбежно будет увлажняться. Увлажнение будет происходить и паром, и каплями воды, которой окатывают стены парной для достижения желаемых влажностных режимов.

Для удаления этой влаги после принятия бани воздушный зазор придется вентилировать. Легче всего вентиляцию зазора обеспечить путем создания снизу и сверху декоративной деревянной обшивки парной щелей шириной в 1-2 см по верхнему и нижнему периметру обшиваемых стен. Но при этом мы нарушим требуемую герметичность этого зазора. Теплоотражающие функции экрана (6) будут снижены. Его основной функцией останется пароизоляционная.

Либо же вверху и внизу деревянной вагонки по периметру парной предусмотреть отдельные отверстия, открываемые только для просушки стен после принятия бани.

В-четвертых. Воздушный зазор между внутренней обшивкой и пароизоляционной мембраной более целесообразно применять в случае строительства суховоздушных саун.

В саунах (в отличие от русских паровых бань) создаются более высокие температурные режимы (~90-140ºC) с низкой относительной влажностью воздуха (φ

inforusbani.ru

«Слоеный пирог». Как сделать парную в бане из газобетонных блоков

Для того чтобы устроить парилку в помещении со стенами из гигроскопичного материала – газобетона, – прежде всего необходимо организовать надежную гидроизоляцию пола и отвод сточных вод. Ну и, конечно, защитить от влаги и сами стены. Это делают так.

1. Фото: Из личного архива/ Андрей Дачник

Во‑первых, поверхность газобетона покрывают влагостойкой штукатуркой (1). Следующий слой – теплоизоляция. Как правило, используются плиты из экологически чистых утеплителей (стекловолокно без формальдегидных смол, переработанная овечья шерсть, лен или морские водоросли). Их размещают враспор между брусков деревянной обрешетки (2). Предварительно под брусками и утеплителем в коробе или кабель-канале прокладывается проводка для освещения. Заранее прокладываются и каналы для вентиляции парной.

2. Фото: Из личного архива/ Андрей Дачник

Чтобы утеплитель не намокал от пара, его закрывают отражающей фольгированной пароизоляцией (3). Она же позволяет сохранить инфракрасное тепловое излучение от каменки внутри парной и не пропускает пыль от утеплителя.

3. Фото: Из личного архива/ Андрей Дачник

Пароизоляцию закрепляют на обрешетке степлером, а все швы максимально герметично проклеивают металлизированной клейкой лентой (4). Поверх пароизоляции нашивают контробрешетку. Получившийся воздушный зазор между фольгой и внутренней деревянной обшивкой убережет вагонку от контакта с конденсатом на поверхности фольги и дополнительно утеплит помещение.

4. Фото: Из личного архива/ Андрей Дачник

И последний слой «пирога» – вагонка: ее крепят к контробрешетке с помощью специальных прижимных пластин-кляммеров (5), которые прибивают тонкими оцинкованными гвоздями.

5. Фото: Из личного архива/ Андрей Дачник

Вам понадобится

Материалы: влагостойкая штукатурка, гидроизоляционные материалы, антисептированный сухой деревянный брусок сечением 5х5 см или 5х4 см, экологичный утеплитель, фольгированная пароизоляция, скобы для степлера, металлизированная клейкая лента, саморезы, обрезки дерева или пластика толщиной 2–3 мм для прокладок, тонкие гвозди, кляммеры для крепления вагонки, вагонка из осины, липы, кедра.

В парной должна быть оборудована система приточно-вытяжной вентиляции, которая позволит полностью заменять в парной от 3 до 8 объемов воздуха в час. Простейшая вентиляция состоит из двух продухов: приточного над каменкой и вытяжного под верхним полком. Оба отверстия оборудуют сдвижными заслонками.

Инструменты: дрель, сверло по бетону 6 мм, насадка для смешивания сухих смесей, ведро строительное, шпатели, ножовка по дереву, стусло, карандаш, строительный степлер, молоток, добойник, шуруповерт с насадкой, уровень, нож, шкурка № 80 и № 120, шлифмашинка или держатель для шкурки, рулетка, угольник, пылесос.

С чего начать строительство бани на участке, читайте в статье>>

Совет

Деревянные бруски обрешетки лучше крепить к стене через прокладки, чтобы между деревом и стеной мог циркулировать воздух. Это позволит предохранить их от сырости при возможной конденсации влаги или ее капиллярном подсосе по штукатурке. Точно так же обрешетку и обшивку вагонкой не следует доводить до пола: снизу оставляют зазор 3–4 мм для предохранения от влаги и компенсации теплового расширения материалов.

Смотрите также:

www.aif.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.