Почему лопается чугунная плита на печке


Почему лопается плита на печи

Перед тем как правильно и надежно замазать печь, для предотвращения повторных неисправностей, необходимо знать, что может повлиять на целостность покрытия печи:

Чем замазать трещины?

Ответ на этот вопрос однозначный – замазывать неисправную, чадящую печку потребуется незамедлительно, пользоваться ей не рекомендуется. Такие требования объясняются не нарушением внешнего вида стенок, а именно трещины, которые пропускают угарный газ в помещение. Отравление отходами горения может привести к печальным последствиям.

Статистика пожарных утверждает – большинство людей на пожаре погибает именно из-за газа, а не от огня.

Для этих целей можно использовать несколько вариантов, которые надежно заделают трещинки в стенах и не позволят газу выходить в помещение. Разберем каждый способ подробнее.

Диагностика повреждений

Поэтому при первых признаках задымленности в доме вам потребуется выполнить:

Но в первую очередь именно диагностика поможет определить величину поврежденных поверхностей и приблизительное количество материалов для устранения. Если просто растрескался раствор от высоких температур нужно попросту оббить слой штукатурки и нанести новый слой из качественных материалов.

Хуже если трещины сквозные и продолжают расширяться, после проведенных работ. В этом случае может потребоваться вызов специалистов для обнаружения причин и кладки новой печки. Каменные печи – это сложная конструкция, поэтому пытаться выложить ее по книжке не стоит, лучше доверить эту работу опытному печнику.

Такие трещины уже не получится просто замазать

В этом примере тоже не стоит замазывать. Кирпич сильно треснул.

Если трещинки небольшие и размер их не увеличивается можно приступать к самостоятельному устранению неисправности. Для этого важно приготовить качественный раствор и правильно нанести его на стену. Чем замазать трещины в печи, чтобы она не трескалась от жара – в этом вопросе поможет знание основных материалов для изготовления раствора.

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Как правильно обмазать печь?

Для того чтобы надежно замазать щели в кирпичной печи, работы проводятся в несколько этапов:

  1. При больших трещинах потребуется полностью удалить слой штукатурки и зубилом или другим инструментом расширить трещины и зазоры между кирпичами. Работать нужно внимательно, не пропуская даже маленькие трещинки. Сделав такую разделку кромок трещин, вы увеличиваете площадь для заполнения раствором и улучшаете качество сцепления с основной поверхностью стены. Минимальная глубина заполнения раствором трещины — 10 мм.
  2. Теперь важно пройти все поверхности грунтовкой глубокого проникновения или простой водой. Затем протапливаем печку, сделав небольшую закладку дров. Нам важно высушить все поверхности перед работой.
  3. Пока печь не остыла, наносим тонкий слой жидкого раствора глины, используя маклоковицу или большую малярную кисть. Этот раствор подсохнув, будет служить основой для продолжения работы.
  4. Сверху можно уложить слой армирующей сетки или просто укрыть поверхность старыми мешками. Стальную сетку крепим на саморезы, а мешковину приклеиваем на клей или гвоздями, которые забиваем в стыки между кирпичами.
  5. Любым перечисленным ранее раствором наносим 2 слоя штукатурки, толщина каждого до 5 мм.
  6. После высыхания можно оштукатурить стены дополнительным слоем известкового раствора или попросту побелить стены печки известью.

    Процесс обмазки

Сколько ждать высыхания?

Не рекомендуется пользоваться печью, пока раствор полностью не высохнет. При использовании различных материалов этот срок может меняться. Используя в качестве замазки термостойкий клей – слой раствора высохнет в течение нескольких часов.

Предлагаем ознакомиться:  Какую следует установить печь в парилку

Большее время потребуется для высыхания и становления раствора из глины и песка. В этом случае, пользоваться печкой можно будет только спустя сутки. Тогда кирпичная печь, защищенная от трещин раствором, будет оставаться без трещин долгий срок.

Поэтому не советуем торопиться,  сразу затапливая вашу русскую печку с лежанкой. Заделка трещин  в печи – это простая, но ответственная работа. Выбор материала для раствора – это дело сугубо индивидуальное. Главное выполнять работы внимательно и ответственно. Тогда в вашем доме всегда будет светло и чисто, без запаха гари и дыма, проникающего через щели в стенах печи.

moidom38.ru

Что делать с треснувшей чугунной плитой

Тот, кто пользовался печами с кухонными плитами, знает, что со временем последние раскалываются как вдоль, так и поперек. Раньше такие плиты просто выбрасывали и ставили новые, благо, что была возможность их купить. Сейчас, когда оказались дефицитными и чугунные плиты, встал вопрос: что в этом случае делать? Ведь эксплуатировать плиту из половинок, четвертинок и так далее очень неудобно, так как от нагревания и охлаждения щели постоянно расходятся и требуется их все время сдвигать. Поэтому, чтобы продлить срок службы расколовшейся плиты, я отдельные ее части связываю проволокой.В нужных местах плиты (рис. 1) просверливаю попарно(друг напротив друга) отверстия диаметром Змм, располагая их от края трещины на расстоянии 1,5...2мм. В парные отверстия вставляю стальную проволоку (2. ..2,5 мм в диаметре) и скручиваю ее концы снизу плиты. Чтобы изгиб проволоки на краю отверстия не так «горбатился», сверху отверстия делаю фаску.Теперь отдельные фрагменты плиты от нагревания и охлаждения не расходятся. Замечу также,что проволока, выступающая на поверхности плиты, совсем не мешает ставить на плиту кастрюли.Еще хотел бы поделиться одной маленькой хитростью. Всем, кому когда-либо приходилось разбивать большие куски угля, знает, что во время подобной операции осколки разлетаются в разные стороны, что неприятно во всех отношениях.

Чтобы избежать всего этого, я сделал небольшое приспособление из голенищ отживших свое старых резиновых сапог. Отделив головки, я разрезал вдоль оба голенища, после чего скрепил (сшил) получившиеся куски тонкой проволокой (можно и шпагатом). В результате получился резиновый «чехол безопасности» без дна (рис. 2). В верхней части чехла я вырезал «лепесток», чтобы было удобнее держать левой рукой чехол при раскалывании угля.

Измельчение угля происходит следующим образом. Резиновый чехол надеваю на кусок угля и, придерживая его левой рукой за «лепесток», бью молотком по куску. Осколки уже не разлетаются, следовательно, техника безопасности соблюдается. Да, забыл сказать, что в чехле предусмотрена прорезь для рукоятки молотка. Она делается примерно на половину высоты голенища, сверху прорезь немного расширена.

usamodelkina.ru

Как заварить чугунную плиту на печи: пошаговая инструкция

В былые времена очень часто использовали чугун для плит в печи. Когда на ней появлялись трещины их можно было просто выбросить, а на это место поставить другую — новую. Но с развитием технологий, печи стали выбрасывать из дому, а чугунные вовсе, не пользующиеся спросом, стали дефицитом на рынке. Поэтому те не многие люди, у кого остались чугун на печи задаются вопросом: как заварить трещины?

Как заварить чугунную плиту

Существует много способов для сварки чугуна в целом, это инвертор, холодная сварка, горячая сварка, полугорячая.

Подготовка плиты

Подготовка чугуна перед процессом сваривания обязательна. Для очищения используется болгарка с лепестковым кругом. Как только слой ржавчины будет удален нужно обработать плиту растворителем для обезжиривания. В процессе подготовки необходимо уделить внимание:

  1. Шпилькам. Бывает два вида сварок с использованием опорных элементов, так и без них.
  2. Разделке кромок.
  3. Использованию специальных электродов.

Выбор метода заваривания

Всего три метода для сварки чугуна:

  1. Горячая. Считается основным и наиболее подходящим для этого типа материала. Суть сварки заключается в том, что прежде чем приступить к работе электродами нужно прогреть металл до высокой температуры.
  2. Полугорячая. Этот метод идентичен предыдущему, за исключением температуры нагрева, она должна быть меньше.
  3. Холодная. Отличающаяся большим количеством технологических процессов, но не предусматривающая нагрев.

Заваривание чугунной плиты: пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к свариванию чугуна в домашних условиях необходимо правильно подготовить металл и следовать пошаговой инструкции:

  1. Проводится разделка кромок под 450, если пластина плиты толстая. Провести такую процедуру можно с помощью болгарки или точильного станка. Трещину на чугуне изначально обрабатывают абразивным диском, а после просверливаются концы дефектного участка.
  2. Графитовое основание подкладывается под тонкий материал (3мм). Расплавленный металл во время сваривания не будет протекать с обратной стороны.
  3. Металл необходимо очистить от пыли, ржавчины и мусора. После этого ее необходимо разогреть с помощью паяльной лампы или другого оборудования.
  4. Сварочный процесс начинается, как только будет достигнута необходимая температура. Зафиксировать стороны плиты необходимо с помощью прихваток.
  5. Не рекомендуется допускать поперечные колебания во время первого сварочного шва, его ведут очень быстро. Шов налаживается с нескольких сторон, если длина плиты превышает 100 мм. Такая процедура поможет избежать перекаливания чугуна с одной стороны.
  6. Если пластина толстая, то необходимо сделать шов в несколько ходов. Для лучшей схватки чугуна, после первого ровного шва, делаются колебательные.
  7. После каждого шва проделывается отделение шлака.

Важно! Как только процесс сварки будет закончен, шов необходимо засыпать песком до полного остывания изделия.

Процесс сваривания такого метала в домашних условиях с помощью инвертора проводится очень успешно.

Понравилась?

(+2 баллов, 2 оценок)

Загрузка... Подписаться на наш канал в Яндекс Дзен

setafi.com

Почему чугунные плиты с многовековой историей не соответствуют требованиям?

– Добрый день, уважаемая редакция газеты «Хозяйство»! Пишет вам житель Краснодарского края Анатолий Павлович Сергеев. Газету вашу я знаю уже давно и каждый выход жду с большим нетерпением. Многие авторы на страницах вашего издания рассказывают о своих изобретениях, делятся опытом и советом. Будучи печником с богатейшим опытом и стажем, мне тоже хотелось бы поделиться с читателями своими наблюдениями в области печных установок.

Иногда по просьбе товарищей мне приходилось устанавливать печи отопления в частных домах. Для изготовления такой печи необходима чугунная плита размером 700х400 мм. Она имеет два отверстия, которые закрываются специальными «кружками». Их толщина составляет 10 мм (см. рис. 1).

Так как я в данной области являюсь специалистом, для меня не составило большого труда определить, что выпускаемые промышленностью сплошные чугунные плиты являются настоящим браком. Они не выдерживают даже самого основного требования, предъявляемого к ним, – способности раскаляться. Ведь если печь сложена правильно, то где-то через полчаса с момента зажигания спички плита должна раскалиться до видимого красного свечения в дневное время. Но на самом деле многие плиты от такого нагрева лопаются, что доставляет массу неудобств домочадцам.

Второе требование, предъявляемое к чугунной плите, – в раскаленном состоянии она должна выдерживать выплеск некоторого количества воды на ее поверхность. К сожалению, плиты промышленного производства этого не выдерживают. А ведь пользуются этими плитами люди уже очень давно.

И как бы хозяйка ни старалась, затапливая печь для приготовления пищи или просто разогревая воду, всегда был и будет выплеск воды на плиту в раскаленном состоянии. Хотелось бы задать резонный вопрос тем лицам, которые дали «добро» пустить в производство эту недоработанную до конца продукцию. Почему они закрыли глаза на эту важную недоработку?

Если присмотреться внимательней к печи в тот момент, когда она начинает топить после нагревания, и ради эксперимента произвести ее замеры, то окажется, что размер плиты по ширине в области перемычки посередине на 4 мм больше, чем ширина плиты по краям. То есть получается, что раскаляется не вся плита, а лишь середина, где находится перемычка.

А чугун − очень жесткий металл. В конечном итоге плита лопается в местах наименьшего сопротивления. Что же нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? – спросите вы. Необходимо сделать компенсирующий стык в перемычке.

Все выпущенные плиты нужно разрезать на 3,8-4,0 мм только в области перемычки. При растапливании печи необходимо ставить кастрюлю с водой на этот стык, чтобы печь не дымила при растапливании. А затем стык начинает уже сходиться.

В новых же плитах в стадии подготовки к литью мастера на месте стыка делают утолщение, и образуется так называемый стык на 4 мм по типу «папа-мама» (см. рис. 2).

Такие плиты не лопаются при разогреве до видимого красного свечения в дневное время и успешно выдерживают выплеск воды из кастрюли на раскаленную плиту.

Срок службы подобных плит увеличивается в десятки раз.

Удивительно, но ведь уже сколько лет литейщики по всему постсоветскому пространству отливают один и тот же брак, и никто даже и не задумывается, почему мы отливаем непригодные для эксплуатации плиты?!

Несколько лет назад с идеей сделать в перемычке плиты компенсирующий стык я обращался в Патентное бюро города Краснодара. Но для оформления патента требуется 25000-30000 рублей, которых у меня, пенсионера, к сожалению, не имеется. На этом история и закончилась.

Анатолий Павлович Сергеев, Краснодарский кр., ст. Пластуновская

Подписывайтесь на нашу группу в Одноклассниках

housing.hozvo.ru

​Кирпичная печь трещит по швам: принимаем решения

Оглавление

1. Мнение специалиста

2. Рецепт правильного раствора для кладки печи

Много сомнений насчет того, как именно нужно промазывать кирпичную кладку – когда она холодная или когда теплая. Где трещины, стоит убрать глину и хорошенько смочить, а туда утрамбовать новую глину. Кирпич над топкой – тоже в данном случае проблема. Данной печи на фотографиях три года, и только недавно она начала трещать по швам, появились нелицеприятные и опасные зазоры, с которыми что-то надо делать. Часто подобные щели появляются по мере усадки на теплой, слегка протопленной печи, а также зачищается все до чистого кирпича. Потом обильно увлажняется все солевым раствором из распылителя, а также замазывается глиняным раствором.

Печь стоит на фундаментной бетонной плите, высолы стирались, но они появляются сами регулярно по новой. Дом, где установлена печка, предназначен для постоянного проживания, завалившийся кирпич лопнул пополам, а одна половинка завалилась.

Если есть высолы, то их можно смывать слабым раствором из уксуса и воды – будет реакция нейтрализации. Далее нужно все протереть насухо. Со временем такие неприятные моменты, как высолы, полностью пропадут. Однако, есть мнение, что такие трещины не вызывают опасений – для каждой печи есть собственное тепловое расширение, и его не избежать никогда – отсюда и трещины. Лопнувший кирпич – это другое дело, здесь нужно принимать меры. По идее его надо в срочном порядке менять, убирать раствор, вынимать кирпич, а потом класть другой кирпич. В таком месте, это нередкое дело. Внутри можно завести новый кирпич, но работа очень грязная. Также стоит обязательно прочистить печку и дымоходную трубу. Нельзя оставлять без внимания выпады кирпичей из кладки. При хорошей тяге даже большие трещинки в печке не должны коптить.

Мнение специалиста

Стоит разделывать трещины только на горячей печи, когда кирпич максимально разойдется и получить свое расширение. Предварительно стоит выскоблить швы, насколько будет возможно. Чаще всего достаточно будет на 2-3 сантиметра. Кирпич над дверкой, скорее всего, опирался на железный уголок или полосу из железа, поэтому и вываливается, так как металл прогорает и ведет его наружу. Или же просто висел в воздухе, опираясь только над дверкой. Такой узел лучше всего переложить, поставив кирпичи над дверкой в «замок», иначе никакого толка не будет.

Швы удобно углублять при помощи металлической скобки, у нее концы острые. Далее, углубленные и хорошо увлаженные при помощи обычного цветочного пульвизатора утрамбовать швы на горячей печи молотком небольшим и щепкой деревянной с торцом на толщину шва. Появившееся углубление стоит заделать глиняным раствором очень густым. Обычно после такие приемов трещины больше не появляются.

Рецепт правильного раствора для кладки печи

Стоит контролировать качества раствора для кладки и утрамбовки (песок, глина) при помощи способа «на мастерок». Сначала глина с водой замешивается до состоянии жидкой сметаны, ее далее осторожно стоит вливать в уже просеянный и чистый песок – все очень усердно перемешивается строительным миксером. Жирность раствора стоит проверить при помощи мастерка, стоит засунуть его в ведро, вылавливая им раствор. При переворачивании мастерка раствор должен спадать с него, оставляя на нем налипшие кусочки и следы от своего скольжения. Если раствор слишком тонкий, то он слетает с мастерка, не оставляя совсем следов. Слишком жирный раствор будет налипать, обволакивать, и не станет сваливаться. Раствор должен быть пластичным – не жидким, и не густым – в меру. Главное, при расширении швов, сначала намочить их горячей водой на слегка растопленной печи.

Если выпавшие кирпичи/кирпич просто укрепить, а не заменять, то результата хорошего не будет. Лучше сразу все заново перекрыть, можно еще дверцей и кирпичной стенкой с футеровкой, проложить нержавеющий лист металла, чтобы этот кирпич потом меньше нагревался. Именно чаще всего самый горячий на всей печи. Переложить будет несложно выпилив кирпичи. В данном случае кирпич сложно достать, так как он упирается в дверцу. Все равно стоит разобрать печь сверху.

В печном растворе часто используется соль, но ее лучше применять только при кладке зимой, как вынужденную меру, а также для повышения жаропрочности раствора. Применение соли в летнее время не даст никакого положительного результата, и то, что соль потом станет более интенсивно проявляться – это правда. Соли итак в глине достаточно, из которой делается кирпич, поэтому она и выступает из него, вместе с влагой.

Источник: https://www.forumhouse.ru/threads/261880/

Похожие статьи:

remix-kamin.ru

Почему ломаются домашние печи

Расширяющаяся вверх трещина — следствие ошибок, допущенных при закладке фундамента под отопительное устройство. Боковая стенка камина отклониласьв сторону более чем на 40 мм. Закопчённость портала свидетельствует

о плохой тяге из-за неправильно сложенного дымохода.

Любые нарушения целостности кладки могут привести к пожароопасным ситуациям. И если на поверхностях вашей печи стали появляться трещины, то это серьёзный повод для беспокойства. Нужно тщательно разобраться в причинах их появления и принять необходимые меры. Иначе быть беде.

Для примера возьмём печь, установленную на отдельно стоящем фундаменте в простенке между двумя помещениями дома. Если фундаменты печи и дома не связаны между собой, то удельные нагрузки, передающиеся на грунт от ленточного фундамента дома и от фундамента печи, неодинаковы. Учитывая же различное воздействие сил пучения, которые зависят от множества факторов (водонасыщенности грунта, неравномерности промерзания и пр.), взаимные подвижки фундаментов не только теоретически возможны, но и почти всегда встречаются на практике.

При отсутствии надлежащих зазоров между боковой поверхностью печи и стеной (либо перегородкой), а также в местах прохода дымовой трубы через потолочное перекрытие и кровлю вероятность растрескивания кладки очень высока.

Вспоминаю один случай из своей практики. Одна строительная фирма, возводившая загородный дом из деревянного бруса, пригласила меня для постройки отопительной печи. Не прошло и года, как меня позвал к себе заказчик (гарантийные обязательства к этому обязывали). Картина не радовала: труба в месте её выхода через кровлю треснула по горизонтальному шву, а верхняя часть шва немного отклонилась. Стали выяснять причину. Установленный на перекрытие печи строительный уровень показал идеальное положение отопительного устройства, а вот на полу имелись явные отклонения, что явно свидетельствовало о неравномерной осадке ленточного фундамента. На этот раз мы решили проблему, расширив зазор между перекрытием и трубой, однако такие ситуации заставляют задуматься: как же не допустить подобных дефектов?

Из-за резких нагревов кладки (топку печи проводили при отрицательных температурах в помещении) треснули не только швы, но и несколько кирпичей.

В своей практике я стараюсь по возможности фундамент дома (если он не столбчатый) и печи связать. Замечу, что многие инженеры-строители меня поддерживают, также считая более разумным объединение оснований строения и печи.

Наружная поверхность банной печи затёрта глино-песчаным раствором. Вертикальная трещина с левой стороны над каменкой — следствие расширения стальных уголков, используемых при перекрытии печи.

Хочу обратить внимание ещё на одну часто совершаемую ошибку — при возведении печи не учитывается осадка стен вновь возведённого бревенчатого (брусового) дома. Если при сооружении отопительного устройства пренебречь этим фактором, а расстояние от перекрыши печи до перекрытия будет небольшим, дом непременно «сядет» на печь. И какой бы прочной не была кладка, трещин тут уж точно не избежать.

Варочная печь (7 лет эксплуатации в весенне-летний период). Наружная поверхность печи затёрта глинопесчаным раствором. Небольшие термические трещины швов появились в самых горячих местах топливника.

Ещё одна распространённая причина появления трещин — неправильная установка и крепление печных приборов. Следует учитывать различное термическое расширение металла топочных дверок, колосниковых решеток, дымовых заслонок и кирпичной кладки.

Эта варочная печь сложена из кирпича, не предназначенного для кладки отопительных устройств. После многократных нагревов изменился цвет кирпича. Чугунная плита зажата кладкой, внутри варочной камеры отсутствует перевязка.

Чтобы кладка не разрушалась, надо оставлять зазор между ней и печными приборами, а рамки последних обматывать шнуровым асбестом или полосками из базальтового картона. Тем, кто сталкивался с установкой чугунной варочной плиты, известно, что на её поверхности, обращённой в топочное пространство, обычно имеются специальные отливы, позволяющие правильно зафиксировать плиту в кладке. При установке чугунной варочной плиты углубление в кладке делают с запасом, а зазоры заполняют песком. Ни в коем случае нельзя плиту замуровывать, поскольку при нагреве её линейные размеры увеличиваются. Термически расширяется и кирпич, однако в меньшей степени. При плотной посадке плиты разрыва кладки не избежать.

Следует заметить, что при нагреве отопительного устройства и сами кирпичи печной кладки также расширяются неравномерно — больше та сторона, которая обращена к огню. Таким образом, трещина шва при протопке печи сначала увеличивается, а затем уменьшается по мере прогрева кладки по всему объёму. Именно поэтому шамотный кирпич, которым футеруют топливник, отделяют от основной кладки, оставляя температурный зазор. Трещины в швах могут появиться и из-за неправильного соотношения песка и глины в кладочном растворе. Если слишком много песка, то шов при высыхании посыплется, если же перебор глины, то всю кладку будут «украшать» мелкие трещины.

Испытание кирпича на термостойкость

Ещё одна причина появления трещин — низкая термостойкость кирпича, применяемого при кладке печи. При использовании отопительного устройства кирпич подвергается многократным нагревам и охлаждениям, что приводит к снижению прочности материала. Поскольку в моей практике приходится постоянно решать проблему выбора материала, я провёл небольшой эксперимент — проверил на прочность 7 образцов кирпичей разных марок и производителей.

Испытание кирпича на термостойкость

Этот образец не выдержал двух теплосмен

Сначала нагрев… потом охлаждение

Каждый из отобранных кирпичей я сначала в течение 5 минут нагревал на горелке бытовой газовой плиты, а затем опускал в воду комнатной температуры. Один из образцов треснул после второго испытания. Все остальные успешно прошли трёхкратный термический удар.

remstd.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.