Поддувало для печи


Поддувало для печи: что это такое, устройство, изготовление своими руками

Свернуть

Многие сейчас по разным причинам пользуются печью. И правда, это хороший способ отопления или же элемент декора. Но мало кто знает, что важной составляющей является поддувало для печи.

Что это такое?

Зольник – это то же самое, что и поддувало. Издавна зольник предусмотрен в устройстве любой печки. Это камера под решеткой топки, которая обустроена металлическим поддоном.

При сгорании любого материала в печи, остаются зола и пепел. Для таких отходов нужно специальное место, именно им зольник и является.

Сложно представить себе печку без поддувала. Тогда вся конструкция перестает нормально функционировать, а может даже и не имеет смысла. Ведь зольник – это важная составляющая, без которой все лишние отходы выходили бы наружу.

Пыль из топки перебирается в поддувало при помощи решетки. Воздух таким образом попадает к огню и дает возможность топливу разгореться максимально эффективно. После чего воздух проходит дальше и убирается в дымоход.

к содержанию ↑

Устройство и элементы

Классический зольник состоит из таких компонентов:

  1. дверца;
  2. решётка;
  3. под;
  4. пандус;
  5. бункер.

Дверца – элемент, который иногда может и отсутствовать. Обычно ее приоткрывают, когда топят печь, и получают более сильный огонь. Чтобы немного ослабить напор, дверцу закрывают обратно.

Расположение поддувала

Если же дверцы нет, то усиливают тягу при помощи выдвижения ящика. А чтобы зола и пепел не сыпались наружу, под делают наклоненным.

к содержанию ↑

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

к содержанию ↑

Как сделать зольник своими руками?

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

  1. Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
  2. Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
  3. Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

к содержанию ↑

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

Важно при изготовлении зольника подобрать правильно материалы. Они должны быть огнестойкими, потому что находятся прямо в эпицентре возгорания.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

к содержанию ↑

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

к содержанию ↑

Как почистить поддувало для печи?

Наличие дверцы в поддувале играет свою позитивную роль в регулировке напора огня. Но с чисткой мы получаем обратный результат. Ящик более удобен для чистки. Его можно просто вытащить и вытрусить в нужном месте.

Ящик для золы

Если же выдвижного ящика нет, то вам придется почистить печь вручную. Сперва стоит дождаться, пока печь полностью остынет. Далее с помощью щетки, совка и ведра нужно вычистить все лишнее из установки. Ничего сложно в приобретении таких средств для чистки нет.

Существуют также специальные пылесосы для каминов, которые можно использовать и в печи. С их помощью чистка не составить никакого труда для вас.

Часто из-за засорения печи бывают разного рода проблемы. Пример: печь частенько пропускает дым. Люди, которые не сильно разобрались в устройстве печи и не знают, как ее нужно эксплуатировать, жалуются на едкую сажу в доме или гараже. Проблема решает невероятно просто: нужно регулярно совестно чистить зольник, используя нужный инструмент.

к содержанию ↑

Вывод

Пожалуй, это основные моменты, которые нужно знать для конструирования своего зольника. Сделать поддувало для печи довольно просто. Владея информацией о размерах, нужных элементах, составляющих и материалах, вы легко сделаете это устройство у себя дома.

Помните, прежде, чем делать печь собственными руками, убедитесь, что это будет безопасно для вас и окружающих. Правильный дымоотвод и грамотно сделанный зольник — основы хорошей печи. Поэтому стоит проконсультироваться с профессионалами, посмотреть, как выглядят магазинные варианты печек, почитать о разных видах.

Разобравшись, что такое зольник, какой он по размеру и из чего состоит, какие материалы для него нужны, как выглядит инструкция к построению, какой инструмент использовать и как его потом чистить, можно быть спокойным по поводу правильности построения такого устройства.

Построение печи — очень трудоемкий процесс, поэтому запаситесь терпение и за работу!

pechnoy.guru

Особенности устройства печи

Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи.

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало

Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива.

Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка

Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи. Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива. Отсюда и название — поддувало.

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя. Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва. Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

Топка

В топке сгорает не только топливо, с ним сгорают и выделяемые при сгорании топлива химические вещества — газы, смолы. Да и вода, содержащаяся в топливе, преобразуется в сухой пар, от которого зависит, будут ли на печи потеки сажи. Чтобы газы и смолы не превращались в сырую сажу, оседающую в газоходах, а пар был сухим, в топке над топливом должно быть достаточно свободного пространства, в котором сгорали бы более легкие частицы топлива. Поэтому в отопительных печах, в которых топка устроена во всю высоту печи, почти не бывает сажи.

Ширина топки иногда достигает 38 см. В комнатных печах лучшая топка шириной 26 см (по размеру дверки). Практика показывает, что если сделать топку шириной 26 см, а длиной 31 см с отвесными боковыми стенками, а у передней и задней стенок стесать скос до 2 см, то каменный уголь (антрацит) в такой топке сгорает полностью. Уголь мало спекается, поэтому топка с более расширенной формой под уголь хуже — в такой топке воздуха к стенкам поступает мало. Воронкообразная топка с большим скосом хороша для дров, хвороста: топливо по мере сгорания оседает вниз к колосниковой решетке. В топке с плитой над топливом должно быть пространство, образуемое двумя рядами кладки (не менее).

Установка колосниковой решетки под топливо: а — дровяное; б — угольное; 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка

Колосниковая решетка разделяет топку и поддувальную камеру. Под дровяное топливо колосниковую решетку устанавливают к задней стенке печи немного приподнятой. Практика показывает, что подъем подины под дрова делать необязательно, так как подъем образуется со временем от нарастающей золы. Под уголь решетку закладывают ровно по горизонтали на один-два ряда ниже топочной дверки. Ее хорошо собирать из штучных чугунных колосников во всю ширину топки — до 26 см. Сплошная решетка непрочная и поэтому скоро выходит из строя. Отдельные колосники крепче, их специально выпускают под отопление каменным углем. На таких решетках горит любое топливо. Под бурый (подмосковный) уголь колосниковую решетку устанавливают на два ряда ниже топочной дверки, поэтому над поддувальным окном будет не менее трех рядов кладки.

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Часто топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями, если нет чугунных колосниковых решеток. Через решетку зола просыпается, и дрова горят лучше. Решетку можно сделать из металлических прутьев, заложив их в кладку. Можно сделать ее и из целых кирпичей. Кирпич ставят на ребро и с двух сторон в нем вытесывают выемку — щель, расширяющуюся книзу, чтобы не задерживалась зола.

remstd.ru

Поддувало для печи своими руками

Здравствуйте, читатели моего блога! Как и обещал, сегодня представляю новую банную печь. Любой поклонник парной знает, что главным предметом в бане является печь. От того, насколько удачна конструкция печи, зависит комфорт парных процедур и, соответственно, полученное настроение.

В данной статье я расскажу о конструкции банной дровяной печи длительного горения. Она не сложна в изготовлении и легко может быть сделана своими руками. Печь довольно компактна и обладает высоким КПД, благодаря наличию камеры дожига топливных газов. Основные размеры банной печи приведены на рисунке. Размеры топки рассчитаны на поленья длиной до 55 см. На верхней части трубы приварена площадка для кладки кирпичной разделки.

Хочу назвать несколько причин, которые заставили поменять печь, прослужившую в моей бане 17 лет. Главным недостатком такой банной печи был прямой дымоход. Приходилось затрачивать много дров для поднятия температуры в парной в зимний период. Соответственно, КПД банной печи был очень низким.

Давно я мечтал иметь такую дровяную банную печь, в которой были бы совмещены преимущества печи-каменки (длительное время сохранять в помещении комфортную температуру) и металлической банной печи (быстрый прогрев помещения). И вот такая банная печь была сварена из 6-ти миллиметровой стали. В чем же секрет такой печи?

В банной дровяной печи длительного горения над топкой имеется камера, где происходит догорание газов, выходящих из топки. При уменьшении притока воздуха через поддувало печь может работать несколько часов при одной закладке дров. А это значит, что комфортная температура в бане будет поддерживаться значительно дольше. Известно, что хороший пар в бане с металлической печью можно получить только во время топки. После сгорания дров печь быстро остывает, и в бане становится прохладно.

Печь установлена таким образом, что закладка дров в топку осуществляется из предбанника. Поэтому с лицевой стороны печи приварены три пластины шириной в половину кирпича для кладки кирпичной перегородки между предбанником и парной. Бак для горячей воды съемный. Для усиления конвекции воздуха в парной с правой и задней стороны печи навешивается металлический экран.

Дверцы топки и камеры дожига заводского изготовления, а дверца поддувала выполнена из того же металла, что и стенки печи. В топке отсутствует колосниковая решетка. Эксплуатация таких банных печей, изготовленных ранее, показывает, что в ней нет необходимости.

Топливные газы, образующиеся при сгорании дров, поступают в два отверстия, расположенные у задней стенки печи.

Разделившись на два потока, дымовые газы идут вдоль стенок камеры дожига. Доступ к камере дожига выполняется через дверцу, расположенную выше топочной дверцы.

Затем дымовые газы соединяются в один поток и проходят через камеру дожига к дымовой трубе.

Для получения пара используются камни, которые накладываются горкой вокруг трубы в сетчатую «корзину».

Для придания печи приятного внешнего вида и защиты стали от коррозии поверхность покрыта термостойкими красками на основе силиконовой смолы фирмы Тиккурила: серебристого оттенка и черной матовой.

Если вы решили изготовить банную дровяную печь длительного горения своими руками, то в арсенале вашей мастерской обязательно наличие болгарки и инвертора.

О других банных печах, изготовленных своими руками, можно прочитать здесь и здесь.

Заказать банную печь длительного горения и теплицу можно по телефону 8 922 942 63 30

Банная печь длительного горения своими руками Банная печь длительного горения своими руками Здравствуйте, читатели моего блога! Как и обещал, сегодня представляю новую банную печь. Любой поклонник парной знает, что главным предметом в бане

Источник: iddeas.ru

Печные приборы — дверки, бачки для воды, колосниковые решетки, заслонки, вьюшки и задвижки — выполняют в основном из жароупорного чугуна. Чугунные приборы прочнее, долговечнее, не прогорают и не ржавеют. Одни и те же печные приборы бывают разными по форме и размерам, поэтому тут не дается их точная копия — просто на рисунках показано, какой именно печной прибор установлен в определенном месте печи.

При покупке задвижки обратите внимание на движок. Если движок будет очень свободно двигаться по рамке (в ней высокая щель), то при сильной тяге начнет дребезжать. Если с “изнанки” задвижки есть специальное отверстие, то эта задвижка хорошая, а отверстие, которое при установке должно быть внизу, служит для того, чтобы из него высыпалась сажа, которая скапливается сзади движка в рамке.

Поддувало — это в печи первая воздушная камера, имеющая, как правило, дверку. Поддувальную камеру выкладывают по размерам колосниковой решетки. Она может быть шире колосниковой решетки и перекрываться напуском рядов боковых стенок до решетки. Через поддувальную камеру воздух через колосниковую решетку поступает в топку, кроме того, она служит для сбора золы и других отходов топлива.

Поддувало: 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка

Поддувальная дверка может быть любых размеров, но не больше вьюшечной дверки. Через эту дверку из широкой поддувальной камеры удобно убирать золу, а что касается воздуха, то его достаточно при дверке, даже вдвое меньшей, чем показано. Практика показала, что лучшее место поддувальной дверки — на втором ряду кладки печи. Дверку устанавливают в поддувальное окно, которое соединено с поддувальной камерой. При открытой дверке через окно в поддувальную камеру устремляется воздух. Чем больше открыта дверка, тем больше воздуха войдет в поддувало и тем лучше будет гореть топливо. Воздух, особенно идущий снизу, нужен для поддержания горения топлива. Отсюда и название — поддувало.

Иногда с помощью дверки регулируют в печи тягу: чем меньше открыта дверка, тем меньше тяга. Поддувальную дверку устанавливать необязательно, но желательно, потому что без нее возможен в неплотно закрывающихся приборах, таких как задвижки, сквозняк. И тогда тепло будет выходить в трубу, а печь будет меньше отдавать тепла в помещение.

При отсутствии дверки тягу регулируют задвижкой. Чем больше открыта задвижка, тем сильнее сквозняк, а с ним в печь войдет больше воздуха и будет сильнее тяга, а значит, лучше будет гореть топливо. Если в поддувальном окне нет дверки, а есть вьюшка, то топливо будет постоянно гореть с одинаковой силой, но с этой силой в трубу уйдет много тепла, которое мог бы вобрать в себя кирпич. Вьюшкой нельзя регулировать ни тягу, ни горение топлива.

Допустим, что дверка на несколько миллиметров меньше, чем указано на рисунке. Швы в любом случае должны быть не более 3-5 мм. Для этого кладку нужно проводить от дверки к углу печи. Последний шов получается толще положенного, а такой шов делать нельзя. Чтобы выдержать толщину швов, нужно от целого кирпича в углу стенки, где находится дверка, отколоть четвертку Получатся трехчетвертка и четвертка. Далее нужно отколоть четвертку побольше с учетом толщины шва. Она как бы удлинит целый кирпич. Вместо целого кирпича надо положить первую трехчетвертку и вторую четвертку — она займет место толстого шва. Кладка верхнего ряда над этой четверткой пойдет из целого кирпича — он перекроет эту четвертку. Если толстый шов получается возле дверки, то нужно проделать то же самое и в этом месте.

Если из-за дверки топка получится на несколько миллиметров уже, а газоходы шире, то это на работе печи не отразится. В некоторых областях страны печи кладут вообще без поддувала. В этих печах, топочные дверки имеют вместо поддувала окна-отверстия для поступления воздуха. В подобных топках горит только дровяное и торфяное топливо, но дрова утопают в золе и образуют много головешек. Когда они догорают, тепло уходит в трубу, поэтому головешки приходится вытаскивать из топки и опускать в ведро с водой. Такие печи делают из-за отсутствия колосниковых решеток. Если они есть, то их устанавливают над поддувальной камерой.

В топке сгорает не только топливо, с ним сгорают и выделяемые при сгорании топлива химические вещества — газы, смолы. Да и вода, содержащаяся в топливе, преобразуется в сухой пар, от которого зависит, будут ли на печи потеки сажи. Чтобы газы и смолы не превращались в сырую сажу, оседающую в газоходах, а пар был сухим, в топке над топливом должно быть достаточно свободного пространства, в котором сгорали бы более легкие частицы топлива. Поэтому в отопительных печах, в которых топка устроена во всю высоту печи, почти не бывает сажи.

Ширина топки иногда достигает 38 см. В комнатных печах лучшая топка шириной 26 см (по размеру дверки). Практика показывает, что если сделать топку шириной 26 см, а длиной 31 см с отвесными боковыми стенками, а у передней и задней стенок стесать скос до 2 см, то каменный уголь (антрацит) в такой топке сгорает полностью. Уголь мало спекается, поэтому топка с более расширенной формой под уголь хуже — в такой топке воздуха к стенкам поступает мало. Воронкообразная топка с большим скосом хороша для дров, хвороста: топливо по мере сгорания оседает вниз к колосниковой решетке. В топке с плитой над топливом должно быть пространство, образуемое двумя рядами кладки (не менее).

Установка колосниковой решетки под топливо: а — дровяное; б — угольное; 1 — поддувальная камера; 2 — поддувальная дверка; 3 — колосниковая решетка

Колосниковая решетка разделяет топку и поддувальную камеру. Под дровяное топливо колосниковую решетку устанавливают к задней стенке печи немного приподнятой. Практика показывает, что подъем подины под дрова делать необязательно, так как подъем образуется со временем от нарастающей золы. Под уголь решетку закладывают ровно по горизонтали на один-два ряда ниже топочной дверки. Ее хорошо собирать из штучных чугунных колосников во всю ширину топки — до 26 см. Сплошная решетка непрочная и поэтому скоро выходит из строя. Отдельные колосники крепче, их специально выпускают под отопление каменным углем. На таких решетках горит любое топливо. Под бурый (подмосковный) уголь колосниковую решетку устанавливают на два ряда ниже топочной дверки, поэтому над поддувальным окном будет не менее трех рядов кладки.

Под торф и кизяки (это топливо домашнего изготовления в виде кирпичей, которые делают из навоза и сушат на улице) колосниковая решетка должна иметь прорези (отверстия) не более 1 см. В этом случае низ топки делают из двух решеток. Сначала нужно попробовать установить решетки насухо. Если колосниковые решетки по размерам меньше поддувальной камеры 1, тогда над ней делают напуски 2, на которые кладут нижнюю решетку 3. Иногда из-за небольшого размера поддувальной камеры решетки приходится устанавливать поперек нее. В этом случае, если решетки узкие, над задней стенкой поддувала нужно сделать напуски 4 Размеры напусков зависят от размеров решетки. К нижней решетке на оставшийся свободный выступ 5 напуска устанавливают наклонно вторую решетку 6, которую вверху закладывают в вытесанный паз в кирпиче 7. После установки обеих решеток кладку боковых стенок 8 продолжают отвесно по отношению к нижним рядам поддувала. Для более полного сгорания топлива выше нижней решетки (вокруг нее) стесывают один ряд 9.

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Установка колосниковой решетки под торфяное топливо: а — поддувальная камера; б — поддувальная дверца

Я всегда устанавливал колосниковые решетки на жидкий раствор и прижимал их к нему посередине решетки. Щели возле решетки замазывал тем же раствором, на котором клал печь. Колосниковые решетки никогда не деформировались и не изгибались от жары, как и топочные дверки без асбеста, а лишь иногда сгорали из- за плохого качества чугуна. Да и не могут они деформироваться, потому что во время просушки печи, когда раствор сохнет, он выделяет пар. Этот пар размолаживает раствор: он делается опять мягким, как при кладке. От жары колосниковые решетки расширяются, а мягкий раствор позволяет им это делать. После протопки печи раствор возле колосников засыхает и сжимается по расширенному положению колосников. Когда колосники остынут, вокруг них образуется щель в виде паутинки. При следующих протопках она постепенно сама по себе закрепится пылью от золы.

Предлагаемые засыпки вокруг колосников неэффективны и больше нужны для упрощения их замены на новые. Зола лучше всякой засыпки: она уплотняется так, что для ее удаления нужна скарпель, поэтому не нужно усложнять себе работу. Колосниковые решетки устанавливают неглубоко вверху подины, чтобы можно было легко вынуть их при любой замене на новые. Колосниковые решетки из отдельных колосников можно заменять частично или заменить подину полностью.

Колосниковая решетка из целых кирпичей

Часто топку делают без поддувала, вставляя топочную дверку с отверстиями, если нет чугунных колосниковых решеток. Через решетку зола просыпается, и дрова горят лучше. Решетку можно сделать из металлических прутьев, заложив их в кладку. Можно сделать ее и из целых кирпичей. Кирпич ставят на ребро и с двух сторон в нем вытесывают выемку — щель, расширяющуюся книзу, чтобы не задерживалась зола.

Особенности устройства печи None

Источник: www.strodom.ru

Пора отпусков и каникул давно закончилась: наступили суровые рабочие будни, а тут ещё и зима на носу; а посему чтобы несмотря на эти не комфортные зимние условия нам комфортно мастерилось в мастерской YaProfi мы задумываемся о тепле загодя.

Собственно ту-то и думать то нечего — нужна твердотопливная печка: в течение лета был заготовлен подходящий металл и вот когда уже погода нас совсем не балует, а скорее даже наоборот — загоняет нас порывистым ветром в помещение, как-то не произвольно в голове возникает мысль — пора варить. Не знаю о чём Вы подумали, а я про то, что надо варить печку.

Чертёж было лениво делать, тем более размеры будущей печки в большей степени диктовались размерами исходного материала: листы использовались очень толстые и резать их(а это довольно долгая операция) ох как не хотелось, поэтому было принято решение обходится тем что есть, тем более что для уменьшения излишнего объёма топки можно использовать обычный шамотный кирпич которым изнутри выкладывается топочное пространство. Но это я забегаю вперёд, давайте по-порядку.

Печка у нас будет бескаркасная, то есть корпус будет образован сваренными встык листами металла. Как известно у параллелепипеда поверхность образуется шестью плоскостями: одну плоскость будут занимать дверцы, топочная и поддувало — её откидываем и значит для образования корпуса буржуйки понадобится пять деталей. Вот они разложены на полу словно замерли в ожидании прикосновения обжигающего дыхания электрического тока. Ещё несколько минут и из этих практически двухмерных тел будет создано тело трёхмерное — объёмное.

Начинаем с того, что к дну привариваем боковые стенки, при стыковании листов обязательно пользуемся угольником. Сперва конечно же собираем всё на прихватки, а после проверки измерительным инструментом — провариваем. Варим кстати электродом-четвёркой.

Внутренний объём печки делится на три отдела — зольник, топку и дымооборот. Топка от зольника отделяется колосниковой решеткой — на ней будет происходить горение. Решётка эта лежит длинными сторонами на полках приваренных к двум боковым стенкам корпуса: полки представляют собой узкие (30мм) полосы толстого металла, также они будут выполнять роль дополнительных рёбер жесткости поэтому приваривать их нужно тщательно.

Решётку набираем из стального прутка диаметром 20мм: нарезанный по размеру пруток выкладываем на полки соблюдая необходимые зазоры: прутки прихватываем к поперечинам. Чтобы кругляк не катался во время сварных работ пригружаем решётку тяжёлым предметом — оптимально для этого использовать узкую доску нагруженную кувалдой. После того как все прутки прихватили сваркой к поперечинам тщательно провариваем все стыки.

Колосниковую решётку приваривать к корпусу печки не нужно — для основательной чистки, ревизии или ремонта её всегда можно будет вынуть — это очень удобно и практично, к тому же теоретически даже такие толстые прутки со временем прогорят и решётку нужно будет латать, делать это не вынимая колосники из печки, согласитесь, неудобно.

Следующий этап работы не был сфотографирован: заключался он в том что в верхней части боковых стенок печи изнутри были приварены опоры для отражателя — листа металла одновременно служащего в качестве крышки топочной камеры и образующего дымооборот в верхней части печи. Для тех кому непонятно я обвёл маркером места приваривания опор. За счёт того, что опоры возвышаются над своими базовыми плоскостями всего на несколько миллиметров (5-7мм) отражатель можно будет вынимать из топки.

Отражатель размещается таким образом чтобы сечение образованного канала дымооборота было немногим более сечения основного дымохода. Отражатель должен быть из довольно толстого листа металла — так как максимальное воздействие температуры от горящего топлива будет приходится именно на него: в нашем случае для отражателя был использован лист металла толщиной 12мм.Как я уже сказал отражатель при необходимости может извлекаться из печи.

После того как работа с внутренностями печки закончена приступаем к созданию лица нашей буржуйки — делаем дверцы зольника и топки.

Сперва вырезаем по размеру верхнюю перемычку, прихватываем её к стенкам и верху буржуйки, а потом основательно провариваем. Далее привариваем к боковинам узкую перемычку отделяющую дверцу топки от дверцы зольника (поддувала).

Тут тоже особо не заморачиваемся с размерами: смотрим какого размера есть обрезки подходящие в качестве дверок и отталкиваемся от них. Проём топочной дверки делаем таким образом чтобы была возможность извлечения колосников и отражателя, то есть в виде перевёрнутой буквы Т с толстой ножкой.

Как показал опыт, использование в качестве навесов обычных дверных петель — не есть гуд. Приварив тяжёлую дверку зольника к этому безобразию стало понятно, что лучше всё-таки потратить время, но сделать на совесть. Поэтому в качестве навесов используем обрезки прутка и подходящую по диаметру трубку. Дверцы топки и поддувала закрываются при помощи подпружиненых щеколд вырезанных из миллиметрового листа нержавейки.

Стоять наша буржуйка будет на трёх металлических ножках. Ножка выполнена из металлической трубки наружным диаметром 20-25мм и длиной 80мм, к одному концу трубки приварена гайка. В эту гайку вворачивается болт головка которого приваривается в днищу печки. Таким образов мы можем регулировать высоту печки в пределах 70мм, для чего это нужно поймёте позже.

Пришло время изготовить дымоход. Имеющаяся в нашем распоряжении труба имела диаметр 180мм, что чуть больше желаемого, но делать нечего — делаем из того, что есть. Из помещения на улицу труба будет проходить через стену, ну то есть через отверстие в стене. Так как горизонтальные участки дымохода в конструктиве не приветствуются — часть трубы проходящую через отверстие в стене делаем под уклоном 45 градусов относительно горизонта.

Чтобы через большое сечение дымохода не улетало на улицу драгоценное тепло — делаем заслонку. В трубе сверлим два отверстия в которые вставляем Г-образный пруток; в круглой заслонке сверлим отверстия через которые сначала прихватываем заслонку к прутку — провар делаем с другой стороны , прокрутив заслонку на 180.

Теперь необходимо прожечь отверстие для дымохода в крышке печи и приварить гильзу. Отверстие прожигаем электродами ибо болгаркой или чём-то ещё это сделать нереально — толщина листа крышки 8мм. Потом к крышке привариваем гильзу высотой 20мм. На эту гильзу будет надеваться труба дымохода, поэтому труба на гильзе должна сидеть довольно плотно.

Ну вот теперь можно водрузить печку на место и примастырить к ней трубу. Трубу в месте её прохождения через стену необходимо обмотать асбестовой нитью или несколькими слоями стеклоткани, а потом замазать цементно-песчаным раствором: асбест или стеклоткань в таком случае будут принимать на себя температурное расширение трубы при нагреве. А регулируемые по высоте ножки дадут возможность без хирургического вмешательства снять печку с трубы в случае обслуживания или ремонта или иной необходимости. Ну теперь то YaProfi не замёрзнет!

Наша статья оказалась для Вас полезной — жмите кнопки социальных сетей внизу страницы, этим Вы помогаете развиваться нашему проекту!

Твердотопливная печь-буржуйка своими руками Твердотопливная печь-буржуйка своими руками Пора отпусков и каникул давно закончилась: наступили суровые рабочие будни, а тут ещё и зима на носу; а посему чтобы несмотря на эти не комфортные

Источник: www.yaprofi.net

1. Задвижка; 2. Чугунная плита; 3. Прочистная дверка; 4. Духовой шкаф; 5. Дверка топки;

6. Дверка поддувала.

Существует два основных типа кирпичных печей :

  1. Отопительные печи. Схема кирпичной кладки печи отопительной очень проста, из-за чего укладка не занимает много времени. Предназначаются только для обогрева помещения.
  2. Самый распространенный и востребованный тип печей – отопительно-варочные. Они позволяют, как обогревать дом, так и готовить еду.

Существует множество схем кирпичной кладки печей. Основными элементами конструкции любой печи являются:

Для конструкции отопительно-варочной печки характерно наличие варочной поверхности или даже духового шкафа.

Банная печь: особенности кладки

Чертежи банных печей из кирпича обычно составляются для конкретных случаев. Размеры таких печей напрямую зависят от размеров помещения, в котором будут установлены.

Отличительной особенностью конструкции печи для бани является наличие каменки. Это специально отделение в печи, с крышкой, через которую подается вода и идет закладка камней. Порядовка кладки печей своими руками должна быть оговорена с профессионалом, ведь для банных печей безопасность, прежде всего

1 — кирпичная печь на отдельном фундаменте,2 — топливник, 3 — котел с водой, 4 — засыпка из валунов (каменка), 5 — задвижка, 6 — дверка для поддачи, 7 — полки, 8 — протекающий деревянный пол (дощатый, бревенчатый) по водозащищенным балкам.

При выборе проекта необходимо учитывать некоторые особенности в устройстве банных печей:

  1. Топливник в банной печи обязательно нужен большого размера. Дверца поддувала и оно само должны быть большими, чтобы обеспечить хороший приток воздуха в топливник.
  2. Колосники нужно укладывать вдоль канала поддувала, для лучшей тяги. Но из-за проблематичности приобретения длинных колосников, чаще всего приходится покупать небольшие колосники и укладывать поперек.
  3. Если легко воспламеняющиеся конструкции в помещении бани не защищены огнеупорными материалами, расстояние от них до печи должно быть больше 30 см.
  4. Если каменка располагается над топкой, высота последнего должна быть минимум 55 см. Это нужно для лучшего нагревания камней.
  5. Перед кладкой кирпичной банной печи на раствор, лучше выложить сначала ряды насухо. И только после их выравнивания, использовать смесь для кладки.
  6. Горизонтальность и вертикальность кладки можно проверять при помощи уровня. Если обнаружатся минимальные отклонения в кладке, их нужно исправить.
  7. Все дверцы должны быть качественно закреплены. Для этого при установке используется стальная проволока, которая крепится в специально проделанные углубления в кирпичах.
  8. В месте, где труба дымохода проходит через потолок или стену, должна быть изоляция из огнеупорного материала.
  9. При замешивании смеси для кладки используются только качественная глина и мелкий песок.

Печь квадратная с нижним прогревом

Печь квадратная с нижнем подогревом

Отличительной особенностью конструкции квадратной печи с нижним прогревом, является то, что высота топливного отдела является относительно высокой. По обе стороны от топливника симметрично расположены две пустоты для вывода газов в камеры, находящиеся сбоку, в наружных стенках печи. Из этих камер газы поступают в стояки и потом поднимаются вверх, где из полостей образован верхний колпак, состоящий из трех полостей П-образной формы. Данные камеры расположены параллельно друг к другу.

В верхнем отделе задней и средней полостей задерживается разогретый воздух, а остывшие продукты сгорания топлива выводятся через специальные отверстия в полость, которая соединена с дымоходом. После чего выводятся на улицу.

Для отопления помещения печью данного устройства можно применять любой вид угля и дров. Но, при использовании каменного угля и антрацита, стенки топки нужно укладывать из огнеустойчивого кирпича.

Схема кладки печи с нижним прогревом складывается из 3 колпаков: верхний отдел и 2 полости большого размера.

Кладка и особенности конструкции печи В. Е. Грум-Гржимайло

Печь конструкции В.Е. Грум-Гржимайло.

Особенностью устройства печи В. Е. Грум-Гржимайло, является то, что она имеет форму цилиндра и заключена в стальной футляр. В ней не происходит оборота газов. Движение газов в такой печи происходит под воздействием силы тяжести, а не при помощи тяги. Тяжелые холодные газы опускаются вниз, а легкие нагретые поднимаются вверх.

Конструкция данной печи состоит из двух частей:

  1. Верхняя камера, в которой не происходит оборот дыма. Она схожа с перевернутым стаканом или колпаком. Поэтому данные печи называются бесканальными и колпаковыми.
  2. Нижний отдел это топка, в перекрыше которой есть отверстие (хайло), для вывода дыма и газов в верхний отдел.

Нагретые дымовые газы не перемещаются из хайла в дымоход, они доходят до перекрыши, а после того как остынут, опускаются вниз, до основания топливника. Оттуда они попадут в дымоход и выведутся наружу.

Кирпичная кладка данной печи своими руками является достаточно простой. Преимуществом печи В. Е. Грум-Гржимайло является то, что она долго охлаждается и использует 80% тепла, которое вырабатывает топливо при горении.

Для печи конструкции В. Е. Грум-Гржимайло наиболее подойдут в качестве топлива антрацитный и каменный тощий уголь. При использовании деревянного топлива, щели между контрфорсами забиваются копотью. Чистка сажи достаточно сложный процесс, ведь через дверцы для прочистки трудно доставать во все щели.

Двухъярусная печь для дома: кладка и особенности

Схема выкладки двухъярусной печи для дома. Типовая.

Двухъярусная печь, по сути, представляет собой две абсолютно одинаковые печи, расположенные одна над другой. Для облегчения конструкции и экономии материалов, между печами производится выкладка с пустыми камерами. Кладка, заполняющая промежуток между двумя конструкциями, служит основанием для верхней.

Труба дымохода печки, которая находится внизу, проходит через верхнюю, поэтому у нее площадь нагрева, немного меньше. Дымоход верхней печки выведен отдельно. Укладка двухъярусной печи достаточно проста в исполнении. Дверцы для прочистки печей от сажи находятся: сзади – в нижней, и в боковой стене – в верхней конструкции. Как топливо, лучше всего использовать антрацитный или каменный уголь.

При перекрытии верхней части пустых камер часто используют железобетонную плиту. Благодаря чему, уровень прочности и устойчивости конструкции возрастает. Кладка кирпича для печи должна производиться очень аккуратно. Ведь, в случае неисправности, ремонт будет затруднен.

Что лучше использовать для кладки: материалы и инструменты

Инструменты для кладки печей: а — мрлоток-кирочка;б — печной молоток; в — правило; г — деревянная лопата;д — строительный уровень; е — мочальная кисть; ж — плоскогубцы;з — цикля; и — стукальце; к — чертилка; л — рашпиль;м — угольник; н — отвес; о — кувалда; п — зубило;

р — кельма; с — расшивка

Для выкладки печей в большинстве случаев используется огнеупорный шамотный кирпич. Главным его преимуществом перед остальным кирпичом, является то, что он, хоть и долго нагревается, но очень долго держит тепло. Что позволяет помещению прогреваться равномерно и поддерживает постоянную температуру в нем.

При кладке шамотного кирпича, главное обращать внимание на качество материала. Если кирпич слишком сильно обожжен, его огнеупорность и качество снижается. Такой кирпич лучше всего использовать для выкладки основания печи. Для топливника он не очень подойдет, так как теплообмен будет нарушен.

Но, шамотный кирпич лучше всего подойдет для выкладывания частей, которые непосредственно контактируют с огнем. В качестве облицовочного материала подойдет керамический кирпич.

Для укладывания конструкции нельзя использовать силикатный кирпич. Он не держится на растворе, и при тепловых нагрузках впитывает в себя влагу.

Технология кладки кирпича не является сложной. Достаточно хорошо изучить эту тему, чтобы суметь сложить печь самостоятельно, или попросить помощи у специалиста.

Глина, кирпич и песок, используемые для кладки, должны быть очень качественными. Ведь печь, это устройство, которое создается на долгие годы, и её использование не должно быть огнеопасным.

Инструменты, которые понадобятся для кладки кирпичной конструкции :

  1. Мастерок, для выкладывания строительного раствора.
  2. Молоток-кирка, для выравнивания и раскалывания кирпича, если это понадобится.
  3. Лопата для замешивания строительного раствора.
  4. Разделки для выравнивания выпуклых и вогнутых швов.
  5. Инструмент-порядовка, для проверки ровности выкладывания рядов кирпича.

Основные принципы кладки кирпичных конструкций :

Сейчас все больше людей делают свой выбор в пользу печей в своих домах. Связано это, прежде всего, с экономичностью такого способа обогрева. Именно в погоне за экономией топлива и лучшей теплоотдачей, создаются все новые схемы конструкций печек. Самое главное, тщательно изучить и выбрать схему, которая подойдет для конкретного дома.

Минусом печи является необходимость постоянно поддерживать горение или тление в топке. Но, при использовании качественных материалов и выборе правильной схемы, которая подходит для дома, потребность в постоянном подкидывании топлива значительно снижается. Еще один минус, это невозможность использования печки летом для приготовления еды.

Схемы кладки кирпичных печей Подробный пошаговый разбор схем кладки кирпичных печей, видео инструкция к каждой схеме, рекомендации мастера

Источник: stroykirpich.com

Бытовые печи имеют различное устройство, но у всех есть общие основные части: топка, дымообороты (дымоходы) и полости внутри печи, по которым выходят в атмосферу продукты сгорания, отопительная часть с теплоотдающей поверхностью. Теплоотдающие поверхности весьма разнообразны: у кухонных плит чугунный настил (плиты), варочные камеры и другие устройства в зависимости от назначения печи. Иногда печи небольших размеров и массы ставят не на полу или фундаменте, а поднимают над ними, устраивая так называемые шанцы.

Шанцы представляют собой несколько рядов (полос) кирпичной кладки, как правило не выше 130—140 мм. Таким образом, низ печи становится теплоотдающим. В процессе кладки печи в ее нижней части под колосниковой решеткой устраивают специальную выемку, называемую поддувалом, или зольником, которое служит для подачи воздуха к топливу через прозоры колосниковой решетки, а также для сбора золы и шлаков. Поддувало закрывают дверкой. Над колосниковой решеткой расположена топка (топочное пространство), закрываемая топочной дверкой. Нижняя поверхность топки называется подом, на который укладывают топливо. Верх топки перекрывает свод с расположенным вверху хайлом (отверстием), необходимым для выхода из топливника продуктов сгорания в дымообороты.

Рис. 1. Расположение основных элементов печи: 1 — шанцы; 2 — подтопочный канал нижнего обогрева; 3 — топливник; 4 — хайло (проем, соединяющий топочную камеру с конвективной системой); 5 — чистки; 6, 7 — задвижки; 8 — дымоход; 9 — разделка; 10 — перекрытие; 11 — теплоизоляция; 12 — выдра; 13 — дымовая труба; 14 — перекрыша; 15 — душники; 16 — конвективная система; 17 — камера; 18 — свод; 19, 21 — дверки; 20 — решетка; 22 — поддувало (зольник); 23 — гидроизоляция; 24 — теплоизоляция.

Топливо, сгорая в топке, отдает ей наибольшее количество тепла, а продукты сгорания выходят или прямо в трубу, или предварительно под чугунный настил, духовой шкаф, водогрейную коробку плиты, в каналы, а затем в атмосферу через дымовые каналы. В некоторых печах устраивают внутренние тепловоздушные камеры, в которых нагревается поступающий из помещения воздух, и выходит обратно, то есть циркулирует, все время нагреваясь, и печь более равномерно выделяет тепло. Кроме внутренних тепловоздушных камер имеются наружные теплоотдающие поверхности, наружные стенки, которые также нагреваются горячими газами при движении по дымооборотам, выше которых расположено перекрытие печи, выполняемое не менее чем из трех рядов кладки. Продукты сгорания (горячие газы), пройдя по дымооборотам и нагрев их, поступают в дымоход, дымовой канал, отводящий дым наружу. Между печью и стеной устраивают воздушное пространство — отступку. Для соединения печи со стенным дымоходом имеется патрубок, закрываемый дымовой задвижкой или вьюшкой. Внутри топочного пространства имеются внутренние тепловоспринимающие поверхности — стенки, свод и под. В том случае, когда трубу устанавливают на самой печи, она называется насадной. Для отвода топливных газов от нескольких печей дымовые трубы объединяют в один кирпичный массив, то есть коренную трубу, выкладываемую рядом с печью на отдельном фундаменте и с отступом от фундамента здания.

Топливники

Топливники — это камеры внутри массива печи, в которых сгорает топливо. Для правильного горения топлива под каждый вид его устраивают тот или другой топливник с соблюдением всех требований. В неправильно устроенном топливнике не полностью сгорает топливо, много его расходуется, и плохо нагревается печь. Форма и размеры топливника должны быть такими, чтобы создать необходимый объем, вмещающий такое количество топлива, которое нужно для нагревания печи без последующего его добавления. В топливнике должно полностью сгорать топливо, не попадая при этом в дымообороты в виде несгоревших частиц. Такие частицы засоряют дымообороты и снижают нагревание стенок.

Топливники делают такой высоты, чтобы после укладки топлива между ними и перекрытием топливника оставалось пространство, необходимое для того, чтобы все проходящие по нему несгоревшие частицы топлива могли сгореть. В этом случае горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью. Высота топливника зависит от вида топлива. Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу применяют колосниковые решетки и поддувальные отверстия.

Топливник для дров

Дрова и торф содержат много летучих веществ и дают при горении высокое пламя. Они должны иметь большой объем топочного пространства. Высота топливника для дров, считая от колосниковой решетки, колеблется от 800 до 1000 мм (рис. 2). Под топливника имеет откосы-скаты к решетке для скатывания на нее угля. Колосниковую решетку ставят ниже уровня топочной дверки, что не позволяет углям выпадать наружу. Поэтому решетку и заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Дрова закладывают плашмя или клеткой. Если высота наложенных дров 300— 400 мм, то высота свободного пространства над ними — 500— 600 мм. Дверки применяют любые, но лучше герметические. Топливник рекомендуется футеровать (облицовывать) огнеупорным кирпичом (закрашен черным).

Топливник для сланцев

Сланцы — многозольное топливо, в котором количество золы достигает более 30%. Поэтому, топливник для этого вида топлива несколько отличается от топливника для дров. Высота топливника, считая от пода, должна быть не менее 670 мм. Обычная колосниковая решетка быстро забивается золой и перестает пропускать воздух. Поэтому их в таких топливниках не применяют, а устраивают порог, делая стенки топливника наклонными. Сланцы закладывают через топочную дверку в топливник в небольшом количестве. Растапливают дровами. Из сланцев в начале горения выделяется много летучих веществ, для сжигания которых через специальную дверку и канал впускают в топливник дополнительно воздух. Шуровку выполняют через нижнюю поддувальную дверку и поддувальный канал. Зола собирается в ящик из стали, устанавливаемый в углублении поддувала. Топливник следует перекрывать аркой из огнеупорного кирпича. Чтобы газы не проникали в помещение при закрытой печи, в дымовой задвижке или выдвижке следует сделать сквозное отверстие диаметром не менее 10 мм.

Справочник, Инженерные системы Бытовые печи имеют различное устройство, но у всех есть общие основные части: топка, дымообороты (дымоходы) и полости внутри печи, по которым выходят в атмосферу продукты сгорания, отопительная часть с теплоотдающей поверхностью. Теплоотдающие поверхности весьма разнообразны: у кухонных плит чугунный настил (плиты), варочные камеры и другие устройства в зависимости от

Источник: es.novosibdom.ru

Читайте также  Керамическая плитка для печей Поделитесь статьей в соц. сетях:

pechiikaminy.ru

Поддувало для печи: что это такое, устройство, изготовление своими руками

Многие сейчас по разным причинам пользуются печью. И правда, это хороший способ отопления или же элемент декора. Но мало кто знает, что важной составляющей является поддувало для печи.

Что это такое?

Зольник – это то же самое, что и поддувало. Издавна зольник предусмотрен в устройстве любой печки. Это камера под решеткой топки, которая обустроена металлическим поддоном.

При сгорании любого материала в печи, остаются зола и пепел. Для таких отходов нужно специальное место, именно им зольник и является.

Сложно представить себе печку без поддувала. Тогда вся конструкция перестает нормально функционировать, а может даже и не имеет смысла. Ведь зольник – это важная составляющая, без которой все лишние отходы выходили бы наружу.

Пыль из топки перебирается в поддувало при помощи решетки. Воздух таким образом попадает к огню и дает возможность топливу разгореться максимально эффективно. После чего воздух проходит дальше и убирается в дымоход.

Устройство и элементы

Классический зольник состоит из таких компонентов:

  1. дверца,
  2. решётка,
  3. под,
  4. пандус,
  5. бункер.

Дверца – элемент, который иногда может и отсутствовать. Обычно ее приоткрывают, когда топят печь, и получают более сильный огонь. Чтобы немного ослабить напор, дверцу закрывают обратно.

Расположение поддувала

Если же дверцы нет, то усиливают тягу при помощи выдвижения ящика. А чтобы зола и пепел не сыпались наружу, под делают наклоненным.

Размер поддувала

Чтобы соорудить поддувало для печи своими руками, нужно знать его обычные размеры. Хоть и нет вовсе никаких стандартов в размере, есть одно простое правило: зольник должен быть идентичным с решеткой по размеру.

Если же поддувало будет меньше, то сажа будет оседать на решетке и не станет пропускать воздух к пламени.

Если же в поддувале отсутствует дверца, то стоит установить выдвижной ящик или лоток. Здесь размеры более понятны. Ширина лотка – такая, как расстояние от края до края поддувала. Длинна должна быть больше, чем топка.

Нужно заранее определить, какой тип печи подходит именно вам. Когда вы будете знать, что именно хотите стоить, тогда и найдутся нужные размеры под ваш тип печки. В деле, где нет точного идеала, может быть место для вашей фантазии.

Как сделать зольник своими руками?

На самом деле сконструировать зольник довольно просто. Достаточно тщательно изучить устройство печи. Вы должны руководствоваться такими правилами:

  1. Выполните чертеж. Примерный набросок поможет в проектировании.
  2. Подготовьте все нужные материалы, посчитайте сколько их должно быть.
  3. Приготовьте инструменты для работы.

Руководствуясь этими поверхностными правилами, вы будете уже ближе к результату. Теперь же ближе к делу:

Материалы и инструменты

Конструкция каждой печи может быть индивидуальной. Но стандартный набор инструментов для работы выглядит именно так:

Важно при изготовлении зольника подобрать правильно материалы. Они должны быть огнестойкими, потому что находятся прямо в эпицентре возгорания.

Эксперты утверждают, что для зольника идеальным материалом будет сталь (0,8 мм). Если же отсутствует дверь, то поддувало можно выкладывать из огнестойкого кирпича, как и всю остальную конструкцию печи.

Не стоит забывать о качестве материала для печи. Естественно, радость принесет продукт, который прослужит вам максимально долго. Цена играет очень большую роль, но помните, что дешевые материалы придется часто менять и, к тому же, тратить свое время.

Вам потребуются некоторые специальные материалы для изготовления. Точно стоит внести в список:

Дальше список ваших покупок будет расти, в зависимости от ваших желаний и сложности конструкции вашей печи.

Скупать нужные материалы стоит в специализированных магазинах (строительных, скорее). Консультанты там подскажут вам, в случае чего, какие товары лучше подойдут для работы. Материалы для постройки печи можно также найти в интернете и выбрать наиболее подходящие.

Инструкция по изготовлению

На схеме изображено место поддувало в кирпичной печи

Для начала вам нужно выложить несколько рядов печи без раствора, чтобы знать точно ли все станет, как требуется. Далее стоит совершить кладку нижних рядов, чтобы кладка второго полностью закрывала стыки первого. Далее, как раз, идет поддувало и прочистные каналы.

В следующих двух рядах вы должны оставить место для поддувала и каналов и прикрепить в каждый проем дверцы. Для их установки вам нужно будет просверлить дырки в рамках во всех углах.

Далее нужно вставить в отверстия, которые образовались, мягкую проволоку из стали и вывести конец каждой проволоки наружу. Для прочности рамки обвернуть асбестовым шнуром. Уже при установке, стоит заложить каждый конец проволоки в раствор.

Потом вы можете спокойно выкладывать верхние ряды печки.

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Как почистить поддувало для печи?

Наличие дверцы в поддувале играет свою позитивную роль в регулировке напора огня. Но с чисткой мы получаем обратный результат. Ящик более удобен для чистки. Его можно просто вытащить и вытрусить в нужном месте.

Ящик для золы

Если же выдвижного ящика нет, то вам придется почистить печь вручную. Сперва стоит дождаться, пока печь полностью остынет. Далее с помощью щетки, совка и ведра нужно вычистить все лишнее из установки. Ничего сложно в приобретении таких средств для чистки нет.

Существуют также специальные пылесосы для каминов, которые можно использовать и в печи. С их помощью чистка не составить никакого труда для вас.

Часто из-за засорения печи бывают разного рода проблемы. Пример: печь частенько пропускает дым. Люди, которые не сильно разобрались в устройстве печи и не знают, как ее нужно эксплуатировать, жалуются на едкую сажу в доме или гараже. Проблема решает невероятно просто: нужно регулярно совестно чистить зольник, используя нужный инструмент.

Вывод

Пожалуй, это основные моменты, которые нужно знать для конструирования своего зольника. Сделать поддувало для печи довольно просто. Владея информацией о размерах, нужных элементах, составляющих и материалах, вы легко сделаете это устройство у себя дома.

Помните, прежде, чем делать печь собственными руками, убедитесь, что это будет безопасно для вас и окружающих. Правильный дымоотвод и грамотно сделанный зольник основы хорошей печи. Поэтому стоит проконсультироваться с профессионалами, посмотреть, как выглядят магазинные варианты печек, почитать о разных видах.

Разобравшись, что такое зольник, какой он по размеру и из чего состоит, какие материалы для него нужны, как выглядит инструкция к построению, какой инструмент использовать и как его потом чистить, можно быть спокойным по поводу правильности построения такого устройства.

Построение печи очень трудоемкий процесс, поэтому запаситесь терпение и за работу! (Пока оценок нет) Загрузка...

greendom74.ru

Зольник (поддувало) для печи

Любое топливо, будь то уголь, торф или дрова не сгорает без остатка. Часть продуктов горения в виде дыма, копоти и сажи выводятся через дымоход. Остальная часть остается в топочной камере. Это зола и пепел.

Фото: Зольник (поддувало)

Чтобы печь давала хороший жар, необходима отличная тяга. Засорение топки золой препятствует этому, воздух не поступает к огню. Особенно много золы образуется при сгорании дров из мягких пород деревьев.

Поэтому в устройстве печи всегда было предусмотрено поддувало, иными словами, зольник. Это небольшая камера с дверцами под колосниковой решеткой топки. Зольник часто обустраивают металлическим поддоном.

Зола из топки попадает через колосниковую решетку в поддувало. Воздух через колосниковую решетку поступает к огню, обеспечивая тем самым эффективное сгорание топлива. И затем с дымом выходит по дымоходу. 

Дверца поддувала

Чаще всего поддувало делают с дверцами, хотя их может и не быть. Для усиления притока воздуха, необходимо приоткрыть дверцу. Уменьшить интенсивность огня можно, если прикрыть дверцу.

При отсутствии дверец, усилить тягу можно, выдвинув ящик. В поддувалах без дверец во избежание просыпания золы и пепла наружу, под должен быть наклонным.

Фото: Конструкция зольника

Конструкция зольника

Зольник печи (а) и выдвижной бункер зольника (б): 1 – под; 2 – решётка; 3 – дверка; 4 – пандус;

5 – бункер

Размер поддувала (зольника)

Как не бывает абсолютно одинаковых печей или каминов, так и не может быть общепринятого единого размера поддувала. Основное правило – зольник должен совпадать по размеру с колосниковой решеткой. При меньшем размере большая часть золы останется на решетке и не пропустит воздух к огню. Если же зольник для печи не имеет дверец, то необходимо установить выдвижной ящик или лоток. Размер такого устройства определяют следующим образом. Ширина лотка должна соответствовать расстоянию от стенки до стенки поддувала. Длина – превышать топку, т.к. для хорошей тяги придется выдвигать приспособление. И зола в таком случае будет просыпаться, скапливаясь у задней стенки.

Большинство производителей металлических топок учли в продукции наличие поддувал.

Фото: Материал для зольника

Материал для зольника

Близкое расположение зольника к огню диктует требования к материалу для его изготовления. Хорошо выдерживают высокий жар металлические устройства. Наиболее оптимальный вариант – сталь толщиной 0,8 мм.

Для зольников с дверцами наличие ящика необязательно. Зольник выкладывают из того же кирпича, что и саму печь. Предпочтительнее из огнеупорного. 

Как почистить поддувало для печи

Хотя ящик или лоток в зольнике необязателен, он наиболее удобен для чистки. Достаточно его только извлечь и ссыпать скопившуюся золу. Если же такого приспособления нет, то чистка займет немного больше времени. Дождитесь, пока зола полностью остынет, и начинайте чистить. Вам понадобятся щетка, совок, ведро.

Справиться с более тщательной уборкой топки от пыли, пепла и золы можно с помощью специального пылесоса для каминов.

Зольник для камина

Фото: Зольник для камина

Должен ли камин иметь поддувало – на этот счет мнения разнятся.  Считается, что раз изначально камины были без поддувал, то и сегодня нет в них необходимости. Золу можно просто смести с поверхности. А для увеличения тяги приобрести специальную металлическую корзину для дров на ножках. Небольшое расстояние от поверхности топки обеспечит хороший приток воздуха. Однако сегодня существуют конструкции на любой вкус. Существуют модели каминов, в которых зольник находится непосредственно под колосниковой решеткой. Выемку несгораемых остатков производят после полного остывания очага. 

Владельцы каминов с дверцами могут подобрать модель, оснащенную поддувалом. Такие приспособления обеспечат хороший огонь, безопасность при горении и одновременно отличную тягу.

Чтобы печь радовали высоким жаром, ровным гудением топки, необходимо обеспечить хорошую тягу в поддувале. Регулярно следите за его чистотой, производите выемку золы – и вы получите отличную работу домашнего очага.

kladka-kamina.ru

Поддувальные дверки - Печной центр Всё для печей и каминов

  • Размеры посадочные (ВxШ мм) 130x270 Размеры ...

    В закладки
  • Посадочный размер: 250х140мм Вес: 3,2кг ...

    В закладки
  • Дверка поддувальная ДПК (Р) Отделка: ...

    В закладки
  • Отделка: черная Размер кладки ШхВ, ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 250х65 Средняя масса: 4,61 ...

    В закладки
  • Страна производства: Россия Наружный размер: 200х325 Посадочный ...

    В закладки
  • Страна производства: Россия Наружный размер: 200х325 Посадочный ...

    В закладки
  • Высота посадочная, мм:130 Ширина посадочная, ...

    В закладки
  • Производитель: FireWay Страна производитель: Россия Вес: 5,3 ...

    В закладки
  • Производитель: FireWay Страна производитель: Россия Вес: 4,8 ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 250х140 ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 250х140 мм. Средняя ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 250х140 ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 250х140 Средняя масса: 6,55 ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 290х140 ...

    В закладки
  • Размер под закладку: 290х140 ...

    В закладки
  • pechnoy-center.ru

    Доработка печной фурнитуры: поддувальной (зольниковой) дверки SVT своими руками - Сайт печника

    Счастливые обладатели кирпичных печей, на которых установлена чугунная фурнитура финской фирмы SVT возможно знакомы со многими эксплуатационными преимуществами и недостатками этого литья. В частности, ни для кого не секрет, что простые поддувальные дверцы серии 432 не являются полностью герметичными. Они в принципе и не спроектированы и не рассчитаны на это. И если во время основной топки поддувальная дверца позволяет регулировать подачу первичного воздуха в необходимом объеме, то по окончании, при её полностью закрытых жалюзи, она не обеспечивает полную герметичность и паразитный воздух охлаждает печь, пока не закрыта основная задвижка дымохода.

    Когда мы имеем дело с печью в которой один топливник и соответственно одна поддувальная дверца, эта проблема не является существенной, однако когда в печи два и более топливника, масштаб проблемы возрастает – паразитный, охлаждающий печь воздух, активно подсасывается через все возможные щели, тем самым снижая КПД дровяной печи и повышая риск образования конденсата и ускоренного разрушения дымовой трубы. Наглядно, процесс подсоса продемонстрирован на следующей фотографии:    Жалюзи полностью закрыты, однако из-за конструктивных особенностей с обоих боков каждого из отверстий остаются микро щели, и по характеру наклона пламени фитиля зажигалки, видна сильная тяга и забор паразитного воздуха.             Оказалось, решить эту проблему можно более чем бюджетными средствами и минимальными затратами времени. Из материалов и комплектующих нам понадобятся только два винта M6x40 и четыре гайки M6. Из инструментов – отвертка и пассатижи. Покупка крепежа обошлась в 12 рублей. Возможно и меньшая сумма, так как винты и гайки покупал поштучно в ближайшем хозмаге. Теперь подробнее о техпроцессе. Отвинчиваем отверткой штатный SVTшный винт M6 x 20, придерживая руками рукоятку жалюзи (рукоятку подвижной заслонки) и извлекаем их из дверцы. Вот они демонтированные: Вынимаем штатный и винт и устанавливаем новый. Вот тут то весь секрет и кроется. Не побоюсь даже этого слова, секрет печного мастерства. А если еще немного отвлечься и порассуждать о секретах печников, то один из них – это находчивость и смекалка. Но… вернемся к техпроцессу «тюнинга» нашего «кирпичного обогревателя». Итак, вся хитрость в том, что эта маленькая заслонка не совсем плоская, а сделана как бы под конус по периметру (литейный уклон), это хорошо видно на следующей фотографии, где уже на неё установлен вновь приобретенный винт с гайками. А установить его надо с другой стороны, не как стоял её «родной» винт.         О роли гаек чуть ниже, а пока посмотрите и изучите фотографию:   Мы используем тот факт, что площадь «оборотной» стороны заслонки больше чем «лицевой» и установим ее обратно именно этой, «оборотной» стороной и она, будет полностью закрывать отверстия в корпусе дверцы, не давая возможности паразитному воздуху просачиваться внутрь зольника, тогда когда нам это не нужно. Регулировку мы сможем по-прежнему осуществлять перемещением жалюзи или при необходимости открытием дверки.           Теперь о роли гаек. Дело в том, что литая заслонка имеет технологическую литейную бобышку, которая играет роль направляющего и фиксирующего элемента. На оборотной же стороне её нет, она полностью плоская. Поэтому если установить без нее, то заслонка не отцентрируется и будет постоянно перекашиваться относительно дверцы. Самый простой способ сымитировать бобышку – накрутить под головку винта гайку. Как показано на фотографии:  Вторая же гайка использована исключительно из-за того, что бы «укоротить» рабочую длину резьбы винта. Можно конечно и отпилить примерно 5 мм ножовкой, но это лишние трудозатраты.           Последние штрихи: устанавливаем заслонку в дверцу  Прикручиваем рукоятку и задвигаем заслонку.Теперь осталось проверить, достигнут ли запланированный результат.           Для этого вновь подносим зажженную зажигалку и следим за пламенем:       Задумка реализована, все получилось. Успешной эксплуатации!

    pechnik.pro


    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.