Подкладки под лаги для выравнивания


Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон

После прохождения 4 предыдущих уроков, мы соорудили точно по уровню бетонное основание по новой авторской технологии и сегодня будем монтировать пол на лагах.

Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой

Монтируем пол на лагах

Пол на лагах монтируется несколько этапов, которые мы сейчас опишем:

Определяем общую высоту пола

Прежде всего, необходимо определить толщину подложки. Давайте посчитаем, сложим толщину требуемых материалов:

Допустим, у нас получилось: 2+20+20+2+12+18=74 мм. Полученная высота должна соответствовать высоте Вашего нового пола и при этом, получившийся пол должен быть примерно на одном уровне с полами в других комнатах.

В примере указана минимальная толщина материалов. Не стоит использовать более тонкие доски, особенно фанеру! Толще – пожалуйста :)!

Готовим материалы

Из материалов нам понадобятся:

Готовим инструменты

Из инструментов нам понадобятся:

Еще раз убеждаемся, что бетонные полосы основания окончательно просохли и стали светло-серыми – примерно через неделю после заливки последней полосы. Убедившись приступаем к работе.

Укладываем подложку на бетонные бруски

Убираем все лишнее и выметаем всю грязь.

На ровном полу раскатываем рулон пробковой подложки и линейкой размечаем полосы шириной чуть больше ширины бетонных полос и длиной равной длине комнаты. Затем нарезаем полосы:

Важно! Пробка необходима для выравнивания микронеровностей бетонных полос!

С бетонных полос удаляем все шероховатости – песчинки, камушки, бугорки и грязь. Для этого шпателем проводим по плоскости бетонных брусков и сметаем с них всю грязь. Раскатываем подготовленные пробковые полосы:

Читая мой блог, Вы наверняка делаете ремонт. Добавьте к себе в закладки вот эту страницу. Здесь находятся все полезные магазины по благоустройству дома.

Укладываем лаги

На пробковую подложку укладываем подготовленные лаги.

Важно! Лаги должны быть сухими!

Скорее всего, лаги будут состоять из кусков, скреплять которые не нужно. Главное, чтобы стыки располагались не один за другим, а в шахматном порядке (по возможности)! Между стеной и лагами оставляем температурный зазор 5-10 мм.

Так выглядят уложенные лаги:

Чтобы уложенные лаги не сбились, кинем на них несколько досок поперек и закрепим саморезами все перекрытия.

Делаем шумоизоляцию

В промежутках между полосами бетона с лагами укладываем минеральную вату (достаточно толщиной 50 мм). Лучше взять каменную вату, она проще режется ножом:

Острым ножом нарезаем вату на требуемые куски.  Вата не должна превышать высоту лаг. В тех местах, где высота бетонного пола вместе с лагой меньше толщины ваты, вату придется разрезать вдоль ножом. Если при этом получатся неровные лохмотья, ничего страшного:

Итак, сегодня мы узнали, как делается пол на лагах. В следующей статье мы переходим к черному полу.

7 уроков монтажа качественного пола

Урок 1. Как сделать пол своими руками в квартире Урок 2. План работ и материалы для монтажа пола Урок 3. Как выровнять пол? Установка маяков Урок 4. Как залить пол в виде бетонных брусков Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон Урок 6. Черновой пол своими руками Урок 7. Укладка фанеры на пол

rykinekruki.ru

Деревянный пол без стяжки: что положить под лаги для звукоизоляции и предотвращения скрипа

Уважаемый эксперт, хочется не тратиться на стяжку в новостройке (каждая копейка не лишняя и высота потолка, увы), а пол хотим из досок. Возможно ли на плите перекрытия смастерить вполне презентабельное покрытие (не скрипучее)? Если да, то что и зачем стелить под лаги? И какую звукоизоляцию устроить, жалея соседей снизу.

Вероятно, вы строитесь в кирпичном, блочном или каркасном доме. В противном случае (панельный дом) у вас не было бы достаточного пространства между дверью и отметкой пола для того, чтобы устроить стяжку либо смонтировать лаги. В этом случае можно было бы уложить ламинат либо паркетную доску «плавающим» методом. Он предусматривает размещение под жёсткой конструкцией пола мягкого и упругого слоя — подложки, выполняющей в том числе звукоизоляционную функцию.

При устройстве пола по лагам рекомендуем прибегнуть к аналогичному приёму: отделить доски и лаги, по которым отлично распространяется звук, друг от друга и от железобетонной плиты перекрытия звукоизолирующими прокладками. Шумоизоляция тем лучше, если прокладки располагаются в двух уровнях: снизу – между плитой и лагой, и сверху – между лагой и доской. В качестве звукоизоляции раньше использовали листы оргалита, худшие свойства имеет ДВП. Сегодня доступны более эффективные материалы из вспененных полимеров. Называться они могут по-разному, например, «Изошум» или просто вспененный полиэтилен, но свойства схожи. Ещё один хороший вариант — пробковые листы толщиной 2-4 мм.

В этой конструкции деревянного пола (правда, фанерного, а не дощатого) шум гасится за счёт звукоизолирующей прокладки, уложенной поверх лаги. Она состоит из двух слоёв: вспененного полиэтилена и пробки. Плёнку мы рекомендуем уложить вниз, на плиту перекрытия

Если бетонное основание имеет большой уклон, а лаги не очень ровные, брусы есть смысл жёстко закрепить к плите саморазжимными дюбелями. В этом случае под клиньями нужно проложить шумоизолирующую прокладку, а щель между бетоном и лагой заполнить монтажной пеной.

Строительная пена тоже хорошо гасит звук

Дополнительно поможет снизить уровень шума и уложенный между лагами тепло- звукоизоляционный материал, можно использовать недорогую стекловату либо засыпать промежуток керамзитом.

Чтобы снизу в конструкцию пола не проникала влага, перед началом работ рекомендуем расстелить по плите перекрытия полиэтиленовую плёнку, заведя её на стены чуть выше уровня плинтуса. Необязательно применять строительную с армированием, можно использовать обычную парниковую.

Крепите доски пола к лагам не гвоздями, а саморезами. Очень удобно работать со специальными шурупами для полов «Spax»

Что касается возможного скрипа, то наличие упругой прокладки между лагой и досками уже в значительной степени предотвратит его появление. Ещё одна хитрость: используйте вместо гвоздей шурупы с фосфатированным либо гальваническим покрытием. Кстати, если по каким-либо причинам придётся разбирать пол, с шурупами это можно сделать без проблем. Также очень важно проводить работы в помещении с нормальной влажностью и применять хорошо высушенную древесину. Если стены и перекрытия ещё не просохли после строительных работ, приступать к укладке пола нет смысла. Лаги и доски, если вы не уверены в качестве их сушки, лучше аккуратно сложить в помещении с нормальной влажностью, переложив прокладками. Чтобы лаги и доски быстрее просохли, можно направить на них включенный тепловентилятор, установленный на безопасном расстоянии.

mrpol.su

Как правильно настилать дощатый пол?

Вопрос: Для чего дощатые полы настилают по лагам? Ответ: Лаги позволяют создать воздушный зазор между бетонными плитами междуэтажных перекрытий и полами, препятствуя тем самым гниению досок пола. Кроме того, воздушная прослойка позволяет улучшить теплоизоляцию полов и повысить их шумоизоляционные свойства.

Какие породы дерева можно использовать для устройства половых лаг?

Вопрос: Есть ли разница, из какой древесины делать лаги?Ответ: Так как лаги являются опорой для настила досок, эта опора должна быть надежной и долговечной. Наилучшим выбором для устройства лаг будет сосна, ель или пихта.

Очень долговечны лаги из лиственницы, но и стоимость их будет ощутимо дороже.

Как выровнять лаги?

Вопрос: Из чего сделать подкладки при выравнивании лаг?Ответ: Лучше всего для выравнивания лаг использовать фанеру или бруски из цельного дерева. Не следует подкладывать для выравнивания лаг картон и другие подобные материалы, которые со временем под влиянием естественных физических процессов могут и потерять свою первоначальную форму, а то и вовсе превратиться в труху.

Лучше всего, если есть возможность вывести лаги в один уровень, не используя подкладки. Например, залив цементную стяжку в качестве основания под лаги.

Какое расстояние должно быть между лагами?

Вопрос: С каким шагом нужно укладывать лаги? От чего зависит это расстояние?Ответ: Расстояние между лагами зависит от толщины половой доски – чем тоньше доски, тем они сильнее прогибаются под нагрузкой. Следовательно, шаг выбирается с таким расчетом, чтобы доски не прогибались, когда вы по ним ходите и без труда выдерживали вес мебели, размещаемой в комнате.

Для подбора расстояния между лагами вы можете воспользоваться таблицей, представленной ниже:

Толщина половой доски, мм

Расстояние между лагами, см

20

30

24

40

30

50

35

60

40

70

45

80

50

100

Как правило, для настилания пола стараются не использовать доски толщиной менее 40 мм.

Как раскладывать лаги – вдоль или поперек комнаты?

Вопрос: Есть ли разница, как положить лаги – вдоль комнаты или поперек?Ответ: Разницы нет. Главное, чтобы лаги имели достаточную толщину, и были разложены с шагом, не превышающим рекомендуемое расстояние (см. таблицу выше). Однако на практике принято раскладывать лаги вдоль стены, в которой установлены окна (то есть, поперек комнаты), а доски пола настилать в направлении окон (то есть, вдоль комнаты).

Что еще нужно учесть при настилании дощатых полов?

Вопрос: Есть ли еще какие-нибудь секреты, которые следует знать при выполнении работ по настилке полов?Ответ: Как правило, ничего секретного в работе по устройству полов нет, но не так уж редко, пренебрегают мелочами, которые могут проявиться впоследствии. Так, например, не следует приступать к работе сразу же, как только пиломатериалы привезли на объект. Особенно зимой. Нужно дать им полежать в помещении, нагреться до температуры комнаты, в которой они будут укладываться. Не следует монтировать полы при низкой относительной влажности воздуха (ниже 60%).

Не стоит выполнять работы по обрезке, строганию или пилению материалов в том же помещении, где будут настилаться полы. Опилки, попав под пол, могут стать причиной его преждевременного гниения. Все заготовительные операции лучше выполнять в другом помещении.

При забивании гвоздей и закручивании саморезов, следует помнить, что шляпка, торчащая над доской, может стать причиной поломки инструмента при строгании полов после укладки. Чтобы избежать этого, следует предусматривать небольшое уширение под шляпку.

Нужно ли оставлять расстояние между полом и стеной?

Вопрос: Как правильно настилать дощатый пол – впритык к стене или нужно оставлять отступ?Ответ: Доски пола настилают с отступом от стен с каждой стороны не менее 1,5-2 см. Впоследствии это расстояние сверху закроется плинтусом. Отступ необходим для возможности некоторого увеличения длины досок при повышении влажности. Если не оставить немного свободного пространства, полы могут вспучиться.

Как увеличить долговечность дощатого пола?

Вопрос: Можно ли как-то продлить срок службы пола из досок?Ответ: Чтобы деревянные полы служили дольше, перед укладкой лаг и настиланием досок следует их тщательно обработать антисептиками, препятствующими распространению грибка и микроорганизмов, питающихся древесиной. Это убережет полы от преждевременного гниения.

Кроме того, не следует использовать древесину влажностью более 18-20%.

krasivaya-vannaya.ru

Пластиковые монтажные клинья

Монтажные клинья появились в ремонтном деле уже давно, но закрепились в рабочем арсенале только у настоящих профессионалов. В этой статье мы расскажем, почему так важно, и в тоже время удобно использовать монтажные регулировочные клинья, и как их применять в различных строительно-ремонтных работах.

Что такое монтажные клинья

Предварительное выравнивание редко обходится без всевозможных подложек, деревянной щепы или брусков. Использовать подручные материалы — это дешево и сердито, но не всегда удобно, приходится тщательно подбирать толщину и число подложек, которые со временем могут усохнуть и дать осадку.

Пластиковые монтажные клинья этих недостатков лишены. Несмотря на примитивный вид, эти приспособления представляют собой пример хорошо продуманной инженерной мысли. Клинья изготовлены из пластика, срок эксплуатации которого не меньше, чем у монтируемых элементов.

Клин имеет сечение в форме прямоугольного треугольника, катеты которого — это номенклатурные длина и высота. Поверхность широких граней ребристая, а форма выступов специально подобрана таким образом, чтобы два сложенных клина не разъезжались под нагрузкой. Именно так они и применяются: как минимум два клина образуют прямоугольную выравнивающую колодку, которая не искажает формы опорной поверхности и может быть легко отрегулирована по высоте за счет сведения и разведения клиньев.

Разновидности и особенности устройства

Существует три основных типоразмера клиньев, их так и называют: малые, средние и большие, допустимая нагрузка составляет порядка 200–350, 1500–1700 и 2200–2500 кг соответственно. Клинья выдерживают такой вес без деформации благодаря особой сотовой конструкции и наличию множества ребер жесткости. На рифленой поверхности можно увидеть плоские и полые участки, они взаимно расположены так, чтобы при сведении и разведении клиньев площадь их соприкосновения всегда была как можно большей.

Впрочем, указанные нагрузки выдерживают колодки только со 100% прилеганием клиньев, при регулировке этот показатель будет уменьшаться пропорционально площади соприкосновения. Обычно клинья колодки сходятся на 2/3 длины, поэтому реальная несущая способность колодки составляет 60–70% от паспортной.

При смещении клиньев внутри колодки можно услышать отчетливые щелчки — это перескакивают гребни в пазах. Высота каждого строго нормирована, так что за один щелчок клин опускается или поднимается на определенную высоту. Соответственно, если высота одного клина в самой толстой его части составляет 15 мм, то диапазон регулирования всей колодки составит от 15 до 20–22 мм с шагом, скажем, 0,5 мм. Если нужна колодка большей высоты, между двумя клиньями вставляют третий, увеличивая регулировочный диапазон еще на 15 мм.

Еще одна ключевая особенность клиньев — их можно использовать в местах, где критически важно соблюдать непрерывный контур утепления, например, в пенных швах окон. За счет ячеистой структуры клин не увеличивает теплопроводность изоляционного материала. Однако клинья не лишены недостатков, например, при креплении лаг пола возможно смещение клиньев из-за вибрации. Впрочем, мастера и так всегда стараются выполнять сквозное крепление прямо через колодку, вне зависимости от наличия динамических нагрузок.

Использование для выравнивания пола на лагах

Один из очевидных способов использования монтажных клиньев — выравнивание с их помощью лаг пола. Но здесь кроется один недостаток: пластик у клиньев достаточно твердый, поэтому при установке колодки прямо на бетон она будет постепенно крошить верхний непрочный слой и проседать.

Поступают так: сперва вдоль помещения или уклона пола крепятся продольные лаги. Далее на них размечают оси установки поперечных лаг и укладывают их, вставляя колодки из средних или больших клиньев на пересечениях брусьев. Дальше лаги можно выравнивать хоть правилом, хоть по осепостроителю. После этого каждая колодка сбоку покрывается небольшим количеством монтажной пены, чтобы предотвратить сдвиги во время скрепления лаг. Примерно через сутки в перекрестия лаг загоняют стальные нагели или шурупы, либо скрепляют брусья металлическими уголками.

Этот способ выравнивания чернового пола отлично подходит для небольших помещений. Чем длиннее лаги, тем сильнее скручивание древесины отражается на плоскости пола, ведь прижимать брусья по мере их выравнивания возможности нет. Поэтому в широких помещениях лаги следует изготавливать из клееного бруса.

Установка окон с использованием клиньев

Строго говоря, никакой другой способ установки окон применять нельзя. В оконной раме нагрузка распределена неравномерно и с продавливанием деревянных подложек окно будет выкручивать, ухудшится теплоизоляция или перестанет работать фурнитура. Наибольшая нагрузка приходится на участки под импостами, где обязательно должно стоять по одной колодке.

Обычно используют малые и средние клинья, ориентируя их вдоль рамы, чтобы по бокам колодка была накрыта небольшим слоем пены. Есть два варианта установки: непосредственно под импост или в 100–120 мм с обеих сторон от его центра. В последнем случае есть возможность использовать крепление сквозь раму для дополнительной фиксации колодок. Установка под импост ничем не хуже: при статических нагрузках клинья не разойдутся сами по себе, а при ветровых им не даст сдвинуться окружающая пена.

Оптимальная толщина нижнего пенного шва составляет 25–30 мм, для чего достаточно высоты 2–3 клиньев, соприкасающихся на 80–90%. Раму сперва устанавливают на сложенные колодки, затем временно фиксируют верхние углы, выставляют в плоскости, выравнивают по вертикальному уровню и только потом приступают к сведению и разведению колодок. После выравнивания рама крепится основательно и запенивается, случайных сдвигов и нарушений можно не опасаться. Для временной фиксации окна в проеме также можно использовать клинья или колодки, однако после высыхания пенного шва их нужно извлечь и заполнить пустоты пеной.

Применение клиньев при установке двери

Монтажные клинья широко применяются при установке дверей, как входных, так и межкомнатных. Строго говоря, ключевое отличие состоит в количестве сторон притвора.

Четырехсторонние дверные блоки (входные двери), которые устанавливаются на монтажные клинья, не требуют устройства подготовительной стяжки. Количество колодок выбирается в зависимости от массы дверного блока. Обычно для пустотелых сотовых дверей достаточно двух колодок из средних клиньев, а для стальных следует использовать клинья большого типоразмера. Выравнивать тяжелые блоки клиньями очень легко: один край порога немного приподнимается монтировкой и регулируется по уровню, затем рядом с монтировкой сжимают колодку из клиньев. Всё, опора не просядет и не разъедется, можно приступать к креплению.

Двери с трехсторонним притвором устанавливаются с подкладкой двух выравнивающих колодок под вертикали коробки. Если двери устанавливаются на черновой пол, колодки собираются из клиньев, примерно равных по толщине чистового покрытия. Колодки для установки можно заранее склеить, так можно избавиться от подрезки стоевых при укладке напольного покрытия.

рмнт.ру

16.11.15

www.rmnt.ru

Подкладки под лаги Polydeck (Беларусь)

Резиновые подкладки под лаги 80х60х4мм Polydeck

Цена за уп.(с ндс): 15,6 руб.              Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина, мм:    4
Количество в упаковке, шт:    31
Вес упаковки, кг:    0,7

Резиновые подкладки под лаги 80х60х6мм Polydeck

Цена за уп.(с ндс):   14,00 руб.           Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина, мм:    6
Количество в упаковке, шт:    21
Вес упаковки, кг:    0,7

Резиновые подкладки под лаги 80х60х8мм Polydeck

Цена за уп.(с ндс):   13,00 руб.           Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина, мм:    8
Количество в упаковке, шт:    15
Вес упаковки, кг:    0,7

Резиновые подкладки под лаги 80х60х10мм Polydeck

Цена за уп.(с ндс):   12,50 руб.            Нет на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Толщина, мм:    10
Количество в упаковке, шт:    12
Вес упаковки, кг:    0,7 

Используются для выравнивания покрытия либо создания уклона, равномерного распределения нагрузки по лаге. Обеспечивают защиту лаг от почвенной влаги. Подходят для несущих лаг из древесно-полимерного композита, натурального дерева, металла.

Имеют отличные демпферные и шумопоглощающие свойства. Не имеют запаха.

Материал отличается стойкостью к воздействию ультрафиалета, допускаются любые атмосферные осадки. Для применения как в закрытых помещениях так и на открытом воздухе. Рабочий температурный диапазон от -40 до + 110 С. Плотность 1000кг/м3, Твердость (по Шору), ед. Шор А – 60, прочность на разрыв – 1 МПа. Продукция устойчива при экспозиции в средах: бензина, минеральных масел, солей хлора, аммиака. Срок службы не ограничен.

Page 2

Мы предлагаем террасную доску следующих производителей:

Одним из самых востребованных изделий из древесно-полимерного композита является декинг (террасная доска). Террасная доска – новейшее напольное покрытие, которое используется для стильного и презентабельного интерьера и экстерьера. Использование этого материала говорит о современности хозяев дома. При помощи декинга Вы сможете благоустроить в своем особняке или частном доме балконы, беседки, садово-парковые дорожки, искусственные водоемы, бассейны, палубы, осуществить отделку ступеней открытой лестницы.

Террасная доска из древесно-полимерного композита избавит Вас от дополнительного ухода за своим владением, так как не подвержена влиянию сложных погодных условий. Одним из основных преимуществ террасной доски перед другими материалами является ее поверхность, которая не царапается обувью, не скользит, приятна при хождении по ней босиком и не оставляет заноз. Благодаря тому, что компания «Polywood» имеет собственное производство, своим потребителям она может предложить выбор цветовой гаммы, размеров и широкий ассортимент продукции высокого качества по оптимальной цене.

Page 3

Винтовая опора BUZON DPH-0

Цена (с ндс):   27 500 руб. за шт.                        Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  фиксированный - 17 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  покупается отдельно  

Инструкция

Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-1

Цена (с ндс):   36 700 руб. за шт.                        Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  фиксированный - 28 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  покупается отдельно  

Инструкция

Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-02/DPH-2

Цена (с ндс):   76 600 - 92 300 руб. за шт.               Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:

 от 25 до 36 мм;

 от 35 до 53 мм

          Схема сборки
Корректор наклона:  покупается отдельно  

Инструкция

Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-3

Цена (с ндс):   116 800 руб. за шт.                          Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 50 до 78 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  покупается отдельно  

Инструкция

Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-4

Цена (с ндс):   170 800 руб. за шт.                        Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 74 до 110 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  есть, от 0 до 5%   

Инструкция

Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-5

Цена (с ндс):   192 800 руб. за шт.                      Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 100 до 175 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  есть, от 0 до 5%  

Инструкция

Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-6

Цена (с ндс):   270 800 руб. за шт.                     Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 175 до 285 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  есть, от 0 до 5%  

Инструкция

Удлиняющая проставка:  есть, 1 шт    
Держатель для лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-7

Цена (с ндс):   342 000 руб. за шт.                      Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 285 до 400 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  есть,  от 0 до 5%  

Инструкция

Удлиняющая проставка:  есть, 2 шт    
Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-8

Цена (с ндс):   420 000 руб. за шт.                     Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 355 до 515 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  есть, от 0 до 5%  

Инструкция

Удлиняющая проставка:  есть, 3 шт    
Держатель лаги:  покупается отдельно    

Винтовая опора BUZON DPH-9

Цена (с ндс):   490 800 руб. за шт.                     Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон регулировки:  от 465 до 625 мм           Схема сборки
Корректор наклона:  есть, от 0 до 5%  

Инструкция

Удлиняющая проставка:  есть, 4 шт    
Держатель лаги:  покупается отдельно    

Проставка BUZON DPH-С2

Цена (с ндс):   77 450 руб. за шт.                       Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры:   Высота - 115 мм                    Схема сборки

Проставка BUZON DPH-С5

Цена (с ндс):   137 450 руб. за шт.                       Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры: Высота - 225 мм                      Схема сборки

Корректор угла наклона BUZON DPH-Е4

Цена (с ндс):   41 600 руб. за шт.                       Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Корректор наклона:           от 0 до 5 %            Инструкция
Высота:  9 мм    

Набор крепления для лаги BUZON DCW-KIT3/4

Цена (с ндс):   35 800 руб. за шт.                       Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина устанавливаемой лаги:           до 65 мм               Инструкция

Шайба табулятор BUZON DPH/PP

Цена (с ндс):   7 500 руб. за шт.                       Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры:  толщина 3мм, высота 17мм                            

Подкладка резиновая BUZON BC-E10

Цена (с ндс):   11 200 руб. за шт.                       Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры:  толщина - 1 мм                            

Набор крепления для лаги BUZON BC-BATTEN KIT1/2

Цена (с ндс):   62 000 руб. за шт.                     Есть на складе

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ширина устанавливаемой лаги: от 35 до 90 мм    Инструкция

polydeck.by

Укладка деревянных полов своими руками, подробное руководство

В предыдущей части мы рассказали о преимуществе деревянных полов, рассчитали количество шпунтованной доски, демонтировали старые полы и очистили подпольное пространство от мусора. Сегодня мы расскажем, как установить новые лаги и уложим деревянные полы.

Установка новых лаг и столбиков

Приступим к изготовлению каркаса нашего пола, состоящего из опорных столбиков и лаг.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Высота подпольного пространства. При укладке каркаса нужно исходить из расчета, что высота подпольного пространства для полов выполненных по перекрытиям должна быть не менее 10 мм (от прокладок до доски пола). Для полов на грунте высота подпольного пространства не должна превышать 250 мм (от грунта или подстилающего слоя до доски пола).

Лаги — это поперечные бруски обрешетки пола, на которые укладываются доски покрытия. В соответствии с ГОСТ 8486-86 для лаг применяют антисептированные нестроганые доски из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород, кроме липы и тополя, влажностью до 18%. Лаги могут опираться на балки, на бетонное основание, на столбики, даже на грунт (при использовании выравнивающих антисептированных прокладок).

Размеры лаг. При укладке по панелям ширина лаг должна составлять от 80 до 100 мм, толщина от 25 до 40 мм. При укладке лаг на отдельные опоры (столбики на грунте, балки перекрытий) их толщина должна быть от 40 до 50 мм, а ширина от 100 до 120 мм.

Балки – составляют горизонтальную несущую конструкцию зданий и сооружений, имеющие опоры в двух и более точках.

Опорные столбики. Так как поверхность плит перекрытий у нас неровная, опорные столбики мы соорудим из обрезок досок. Ту же самую конструкцию применяли при сооружении нашего пола и советские строители, но качество деталей и всей конструкции (столбики и лаги) были выполнены далеко не самым лучшим образом.

Расстояние между столбиками под лагами (пролёт лаг) должно составлять 800-900 мм при толщине лаг 40 мм и 1000-1100 мм при толщине лаг 50 мм.

При настиле досок для покрытия полов толщиной 21 мм, расстояние между лагами должно быть не более 300 мм.

Для изготовления лаг мы будем использовать снятые ранее половые доски. Так как по толщине они не дотягивают до 40 мм, мы увеличим количество столбиков по каждой лаге, уменьшим между ними расстояние до 300 мм и увеличим общее количество лаг (соответственно уменьшив расстояние между лагами до 300 мм).

Обычно лаги располагают поперек направления света и поперек прохода, что бы настелить доски покрытия вдоль света и по ходу движения. Но в нашем случае мы расположили лаги вдоль длинной стороны, а доски положим по наименьшей длине помещения.

Сначала устанавливаем крайние лаги возле противоположных стен с зазором 20-30 мм между стеной и лагой, затем расставляем остальные.

Расстояние между лагами обычно составляет 400-500 мм. Мы уменьшили это расстояние до 300 мм. В дверных проемах смежных помещений располагают уширенную лагу, выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны, чтобы доски пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Звукоизолирующие и гидроизоляционные прокладки. Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях, выполненных из железобетонных плит, производят по звукоизолирующим и гидроизоляционным прокладкам или засыпкам. Прокладки укладываются сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчетом, чтобы они выступали на 10 мм на лагу с каждой стороны.

В качестве гидроизоляционных прокладок применяются полосы из рубероида или полиэтилена. В качестве звукоизолирующих прокладок под лаги применяют полосы полиуретана, рулонной пробки или мягких древесноволокнистых плит толщиной 12 мм. Влажность прокладок должны быть не более 12%.

Также можно заполнить пространство между лагами звукоизолирующими плитами на основе минеральной (каменной) ваты, а на сами лаги постелить подложку из рулонной пробки.

Для звукоизолирующих засыпок применяют песок, не имеющий органических примесей. Содержание глинистых частиц в песке допускается до 3%. Применение засыпок из пылевидных материалов (зола ТЭЦ и др.) и строительного мусора запрещается. Влажность песка должна быть не более 4%.

С помощью подсыпки песка также выравниваем неровные поверхности плит перекрытия.

Выравнивание лаг по уровню производится непосредственно при их установке. Все лаги должны располагаться в одной плоскости. Ровность и горизонтальность уложенных лаг проверяется с помощью лазерного уровня, двухметровой рейки с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

Для выравнивания лаг лежащих на плитах перекрытия, допускается подсыпание слоя песка под звукоизолирующие прокладки или непосредственно под сами лаги по всей нижней плоскости без зазоров. Запрещается подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и установка лаг на деревянные подкладки.

Для выравнивания лаг располагаемых на опорных столбиках, под лаги укладываем деревянные прокладки из ДСП соответствующей толщины.

Основательность при установке опорных столбиков и лаг является почти 100% гарантией прочности и долговечности наших деревянных полов.

Нужно ли жестко крепить лаги к основанию? При укладке лаг непосредственно по плитам перекрытий допускается их фиксация полосами цементно-песчаной смеси (при обеспечении изоляции лагов от раствора битумной мастикой или гидростеклоизолом. Покрытие укладывают после высыхания раствора ЦПС. В этом случае можно выровнять лаги в плоскость подбивая под них раствор.

Однако следует иметь в виду, что крепление лаг к плитам перекрытия будет усиливать передачу ударного шума соседям (шаги, прыжки детей, звуки упавших предметов), находящимся этажом ниже.

Нужно ли скреплять лаги между собой? Да, если мы хотим усилить жёсткость и устойчивость каркаса и сохранить плоскость выставленных по уровню лаг. Для этого можно скрепив лаги между собой обрезками досок с помощью оцинкованных уголков 40х40х40 мм.

Между лагами и досками покрытия можно также уложить внахлест листы пергамина. Тем самым мы изолируем доски пола от возможных испарений и конденсата. Для удобства работы листы пергамина прикрепляем по одному с помощью строительного степлера поверх лаг, по мере укладки досок пола.

Если  под полами у нас сухо и тепло, то можно смело обойтись и без пергамина.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Укладка деревянных полов из шпунтованных досок

Саморезы (шурупы). Для сборки используем саморезы длиной равной 2-2,5 толщины доски или аналогичной длины гвозди. Например, если толщина доски составляет 27 мм, то используем саморезы 3,8х55 мм.

Гвозди. Если использовать гвозди то для досок толщиной 27 мм используем гвозди длиной 70 мм, для досок толщиной 35 мм выбираем гвозди длиной 100 мм. Широкие доски более подвержены короблению, поэтому для их установки однозначно применяем саморезы.

Установка первой доски. Первая доска должна быть достаточной длины и покрывать всю ширину (длину) помещения. При этом торцы доски не должны вплотную примыкать к стенам. Расстояние в 3-5 мм с каждой стороны будут достаточны для её расширения в процессе эксплуатации.

Первую доску располагаем гребнем (шипом) к стене с зазором в 10-15 мм. Очень важно выровнять доску строго перпендикулярно помещению, так как она задаёт направление всем последующим доскам. Все зазоры в последующем закроются плинтусами.

Прикрепляем первую доску рядом с гребнем вертикально сверху с таким расчетом, что бы головки саморезов (шурупов), после установки пола закрывались плинтусами. С другого торца доски и во всех последующих досках саморезы располагаем в пазах досок (над каждой лагой) под углом 45-60 градусов.

Предварительное сверление отверстий. В процессе установки досок нужно стараться прижимать их к лагам наиболее плотно. В пазах закрепляемых досок перед установкой саморезов можно предварительно высверливать отверстия тонким сверлом по дереву. Кому то данная операция покажется излишней и пустой, но нужно помнить, что тем самым мы обезопасим паз от возможного повреждения (расщепления). А во вторых, что не менее важно, это позволит саморезу как следует прижать доску к лаге. Если мы хотим обойтись без сверления отверстий, то для прижатия досок нам придётся прибегнуть к помощи напарника, либо в процессе монтажа стоять ногами на закрепляемой доске.

Сплачивание досок пола. Для сплачивания досок используют металлические скобы забиваемые в лаги и клинья. Вместо скоб можно с успехом применять обрезки досок, временно прикрепляя их саморезами к лагам, а вместо металлических клиньев использовать аналогичные деревянные распорки.

При установке последующих досок возможно 2 варианта сплачивания:

Первый способ более применим к хорошо высушенным и адаптированным к помещению доскам и наиболее желателен, так как обеспечивает плотное прилегание каждой доски к лагам и к доскам в соседних рядах. Но он и более трудоёмок.

Второй способ более быстрый, так как мы просто совмещаем гребни с пазами по 3-м рядам досок, а 4-й доской сплачиваем и удерживаем все 4 ряда. При этом у нас есть возможность использовать в 3-х промежуточных рядах короткие доски длиной 2-3 метра. Короткие доски стыкуем на лагах с перекрытием стыков в соседних рядах досок. Соответственно 4-я доска должна быть целой на всю длину (ширину) помещения.

Данный способ нам позволяет в дальнейшем перестелить шпунтованные доски, если они подверглись усушке.

Приступаем непосредственно к сплачиванию досок (доски). Для этого на каждой 4-й лаге вставляем в паз крайней доски обрезок с гребнем. Он будет использоваться в качестве прокладки между доской и клиньями. На расстоянии в 7,5 см от прокладочной доски в лаги забиваем скобы (или с помощью шуруповерта прикручиваем обрезки досок).

Вставляем клинья между прокладочной доской и скобой навстречу друг другу и забиваем клинья двумя молотками до тех пор, пока доски в рядах полностью не соединятся по всей поверхности. Для наиболее равномерного сплачивания досок нужно аккуратно подбивать клинья на всех участках, где мы установили скобы.

Сплотив доски наиболее плотно и без зазоров, закрепляем саморезами или гвоздями в местах на свободных лагах. Затем выбиваем клинья, снимаем скобы, убираем прокладочные доски, закрепляем освободившиеся участки.

Соединение торцов досок. Если мы используем ряды из неполных по длине досок, то соединение торцов досок между собой и с боковыми кромками нужно располагать строго на лагах.

Укладка последних досок. В последних 2-3 рядах нам нужно уложить целые доски во всю длину (ширину) помещения. Места для установки скоб уже не остаётся, поэтому можно прислонить к стене лист фанеры и аккуратно отжать последние ряды досок с помощью ломика или подбивая между прокладками клинья.

Последняя доска пола как правило имеет нестандартную ширину и вырезается со стороны гребня с помощью циркулярной пилы или электролобзика. Ширина доски должна быть достаточной что бы войти в в оставшееся место с зазором от стены в 10-15 мм.

Закрепляем последнюю доску со стороны стены  таким же образом,   как и первую доску – вертикально сверху, с возможностью закрытия шляпок саморезов плинтусом.

ВНИМАНИЕ! Все материалы, представленные на сайте, принадлежат сайту mastertim.ru и написаны для людей. Полное или частичное копирование текста и (или) изображений, размещение на других сайтах, использование в своих корыстных целях, ЗАПРЕЩЕНО!

Вентиляция деревянного пола

Устройство вентиляционных отверстий в покрытиях, уложенных по лагам на междуэтажных перекрытиях, не требуется.

Для проветривания подпольного пространства полов на грунте в помещениях, расположенных на 1 этаже зданий без технического подполья, у стен и перегородок должны быть уложены щелевые плинтусы, либо в покрытии или галтелях оставлены отверстия в двух противоположных углах помещения на расстоянии 150-200 мм от плинтусов. Площадь отверстий должна быть 20-30 см. Отверстия следует укрыть металлическими вентиляционными решетками, возвышающимися над полом на 7-10 мм.

Новый деревянный пол уложен. Дальнейшие наши действия зависят от того, чем мы его планируем покрыть. Для окрашивания и лакировки пола, поверхность нужно отшлифовать и вымыть. В конце всех операций устанавливаем напольные плинтусы.

mastertim.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.