Разрез ленточного фундамента


Разрез ленточного фундамента чертеж

Вернуться на страницу «Ленточный фундамент»

Проектирование разрезов ленточных фундаментов

Смотрите также страницу: Классификация ленточных фундаментов.

Рассмотрим несколько типов ленточных фундаментов. Тип 1. Ленточный фундамент здания без подвала.

Тип 2. Ленточный фундамент здания с цокольным этажом.

Тип 3. Ленточный фундамент здания с подвалом.

Скачать файл чертежа можно тут:

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА GOOGLE.ДИСК

СКАЧАТЬ ФАЙЛ НА ЯНДЕКС.ДИСК

saitinpro.ru

Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода

Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации.

При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов.

Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения

Изготовление и область применения

Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже.

Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки

Земляные работы

Совет! При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения.

Изготовление траншеи для заливки бетонного основания

Изготовление специальной подушки

Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки.

Вариант изготовления подушки

Совет! Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования.

Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки

Подготовка и заливка

Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры.

Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке.

Установка армирования на подготовленную подушку

Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой

Совет! Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.

Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок.

Заливка основания, производимая при помощи специальной техники

Защита от холода

Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов.

Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой

Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной.

Совет! Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.

При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ.

Утепление основания при помощи пенополистирола

Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html

sam-doma.ru

Пошаговая инструкция для ленточного фундамента своими руками

Ленточный фундамент углубленный

Ни для кого не секрет, что ленточное основания является самым распространенным при строительстве домов различной этажности и веса. Это вызвано надежностью и долговечностью данного основания.

Для закупки материалов, из которых он сооружается, требуются значительные средства, поэтому многие, в целях экономии хотят построить такой фундамент самостоятельно.

Поэтому детальная инструкция, о том, как построить или соорудить ленточный фундамент своими руками, будет изложена в данной публикации.

Схема ленточного фундамента

Разрез разных ленточных фундаментов

Перед тем как приступить к рассмотрению процесса монтажа ленточного фундамента, необходимо рассмотреть его схему.

Ленточное основание представляет из себя замкнутую монолитную ленту, которая располагается под всеми несущими стенами дома. Сама лента может быть изготовлена из монолитного железобетона, либо специальных промышленных блоков, которые соединены между собой простой цементно песочной смесью.

Условно схема такого основания состоит из следующих основных элементов (устройство ленточного фундамента своими руками):

Железобетонный монолитный фундамент в разрезе

Схема расположения главных элементов такова:

Такова технология устройства ленточного фундамента. Важно понимать, что все ее элементы должны присутствовать.

Замена какого-либо из них может привести к нарушению конструкции, и привести к разрушению всего дома.

Этапы возведения ленточного основания

Строительство столбчато-ленточного фундамента

Чтобы построить ленточный фундамент своими руками, необходимо четко представлять этапы его возведения.

Для этого существует пошаговая инструкция, которая разработана ведущими специалистами в области строительства.

Сама инструкция не представляет ничего сложного, но ее необходимо придерживатся, иначе такой фундамент долго не простоит, а здание, стоящее на нем начнет разрушаться и трескаться.

Строительство ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

  1. Прежде всего, необходимо сделать четкую разметку на земельном участке, где будет располагаться конструкция ленточного фундамента. Нужно отметить расположение всех несущих стен, провести рекогносцировку местности, с четким указанием всех углов.
  2. Следующее, на что необходимо обратить внимание, это на изучение свойств почвы. Можно обратиться к различным справочникам, в которых будет указана глубина промерзания грунта, а также его свойства. От правильно изучения свойств грунта, будет зависеть выбор типа ленточного основания, ведь оно бывает мелкозаглубленным либо глубокозаглубленным.
  3. После этого можно начать копать траншею. Траншея должна иметь необходимую глубину с учетом специальной подушки. Глубина ее будет зависеть от того какой фундамент будет мелкозаглубленный или глубокозаглубленный. Рытье траншеи может происходить своими руками, либо с привлечением специальной техники.
  4. Дальнейшее действие, это создание песчано-гравийной подушки.
  5. Когда подушка готова, необходимо положить слой гидроизоляции.
  6. Если лента делается из блоков, тогда необходимо позаботится об изготовлении цементно-песочной смеси. Она нужна для того чтобы собрать блоки в единую конструкцию. Сборка блоков должна происходить с помощью подъемной техники, так как они имеют значительный вес.
  7. Если выбор пал на монолитную железобетонную ленту, то перед тем как производить ее возведение, необходимо подготовить армирующий каркас и бетон хорошего качества.
  8. Первое что делается, это опалубка. Ее можно сделать только на поверхности земли, либо заложить ее на всю глубину траншеи, и поверхности почвы, на высоту надземной части фундамента.
  9. После опалубки делается специальный армирующий каркас, в который необходимо заложить асбестовые, либо пластиковые трубы, которые будут служить вентиляционными отверстиями. Такие трубы необходимо укладывать по специальной технологии, о которой рассказано в других статьях.
  10. Когда бетон, опалубка и армирующая сетка готовы, можно приступать к созданию ленты, заливая бетон в опалубку.
Читайте также:  Прокладка коммуникаций в ленточных фундаментах

Теперь можно перейти к рассмотрению вопроса, о том, как сделать ленточный фундамент своими руками.

Сооружение ленты из промышленных блоков

Конструкция ленточного сборного фундамента из железобетонных плит

Блочная система, не представляет из себя ничего сложного, но требует особого подхода к строительству. Отвечая на вопрос, как правильно сделать ленточный фундамент, который будет состоять из блоков, можно посоветовать следующие пошаговые действия.

Прежде всего, необходимо произвести разметку участка, где будет происходить рытье траншеи. На нем необходимо четко выделить все несущие стены, углы и другие особенные места конструкции. Провести подготовительные работы, куда входит подготовка рабочей площади (расстояния в 1 метр вокруг будущей траншеи), необходимых инструментов.

Также на данном этапе необходимо определить глубину траншеи. По общим правилам, блочная конструкция закладывается на мелкую глубину, и прекрасно служит для одноэтажных домов. Поэтому нужно копать траншею небольшой глубины.

Второй шаг состоит в том, что нужно начать копать траншею. По общим правилам, лучше это делать своими руками, поскольку землеройная техника делает неровные поверхности. Копать траншею нужно после того, как произойдет разметка участка.

Когда траншея готова, необходимо создать песчано-гравийную подушку. С учетом того, что глубина залегания такого основания не большая, высота подушки не должна превышать 50 сантиметров. Сначала берется песок и засыпается слоем в 30-40 сантиметров. Все это поливается водой, и трамбуется.

Поверх слоя песка насыпается щебень мелких фракций. Который также нужно притрамбовать. Некоторые специалисты советуют положить слой гидроизоляции поверх подушки. Когда монтаж подушки прошел, можно приступать к следующему шагу, укладке блоков.

Монтаж сборного ленточного фундамента из Ж-Б блоков

Монтаж блоков имеет четкую последовательность. Их укладка происходит с помощью подъемной техники, которую можно сделать в домашних условиях. Блоки кладутся рядом друг с другом, при этом расстояние между ними не должно превышать 2-5 сантиметров.

Такой способ монтажа необходим для того, чтобы сделать им хорошую сцепку с помощью цементно-песочной смеси.

Как было указано выше соединение блоков происходит только с помощью цементно-песочной смеси, поэтому к ее приготовлению необходимо подойти со всей ответственностью.

Цементно-песочная смесь делается из расчета ведро цемента два ведра песка. Для того, чтобы соединение получилось более надежным можно использовать арматуру.

Соединение арматурой происходит следующим образом:

Такое соединение блоков будет надежным, и они смогут обеспечить надежную конструкцию и не растрескиваться при движении грунта.

Как видно заложить ленточный фундамент из блоков не представляет из себя ничего сложного.

Сооружение ленты из монолитного железобетона

Опалубка подготовленная к заливки бетоном

Строительство данного вида ленточного фундамента также не представляет из себя большой сложности. Конечно, главное внимание необходимо уделить не только технологии сооружения, но и вопросу, как разметить ленточный фундамент. О разметке местности под такое основание было рассказано выше, поэтому можно сразу переходить к шагам его строительства.

  1. Первый шаг, это проведение разметки. Как она делается, более детально рассказано выше. Следует отметить, что помимо разметки необходимо позаботится о подготовке инструментов, и местности к работам.
  2. Следующий шаг это монтаж траншеи. Копать траншею необходимо внимательно. Все поверхности ее должны быть ровными. Глубина самой траншеи будет зависеть от того какое основание будет (глубокозаглубленное либо мелкозаглубленное). Более подробно о выборе типа ленточного фундамента можно узнать в других публикациях.
  3. Когда траншея готова, можно приступать к монтажу подушки. Как она делается указано выше, однако нужно отметить, что для глубокозаглубленного фундамента, подушка будет иметь высоту 60-80 сантиметров. В обязательном порядке на подушку необходимо положить слой гидроизоляции.
  4. Когда подушка готова, происходит монтаж опалубки. Делается она просто. О тонкостях можно узнать из предыдущих статей. Когда опалубка готова, необходимо приступать к созданию армирующей сетки и труб для вентиляции.
  5. Армирующая сетка делается из параллельных рядов арматуры, которая соединяется между собой проволокой, а не сваркой. К арматуре подсоединяется и вентиляционные трубы. Таким образом, готова не только сетка, но и вентиляцию.
  6. Следующий шаг это приготовление бетона. В его состав входит цемент, щебень средних фракций, песок и вода. На одно ведро цемента необходимо два ведра песка, три ведра щебня. Когда бетон готов, его можно заливать.
  7. Заливка бетона происходит поэтапно. Сначала заливается первый слой (30 сантиметров) он высыхает, и таким образом заливаются другие слоя.
  8. Когда лента готова, на нее необходимо положить слой гидроизоляции. И, конечно, поверх слоя гидроизоляции необходимо уложить утеплительный материал. При этом утеплитель лучше уложить по внешним стенам ленты, которые будут выходить из грунта.

Особенности сооружения ленточного фундамента на склоне

Устройство ленточного фундамента на уклоне

Благодаря тому, что на склоне действуют большие силы, которые заставляют грунт оказывать большое давление на фундамент, некоторые останавливают свой выбор на ленточной конструкции.

При сооружении ленточного фундамента на склоне, необходимо придерживаться таких правил:

Конечно, строительство на склоне представляет из себя сложную процедуру, но если придерживаться определенных правил, то ленточный фундамент получится надежным и долговечным.

Чтобы построить ленточное основание своими руками, необходимо внимательно прочитать данную публикацию, и детально ознакомится с представленной инструкцией. Далее дело техники.

Ленточный фундамент своими руками может быть сооружен из специальных промышленных блоков, или монолитного железобетона. В каждом случае необходимо придерживаться определенных инструкций, о которых рассказано в данной публикации.

fundamentclub.ru

Строим вместе сборный ленточный фундамент из блоков — доступное решение

Малоэтажное частное строительство приобретает все большую популярность, и коттеджные поселки в разных уголках страны растут как грибы после дождя.

Еще бы! Если по цене квартиры можно построить свой дом – без соседей сверху, снизу, сбоку, без вечных проблем с парковками и нечищеными проездами, да еще и с собственным садом-огородом – почему бы и нет?

Второй вопрос после выбора участка, но не менее, а, скорее всего, и наиболее важный – какой сделать фундамент?

В статье подробно рассмотрим ленточное основание из сборных элементов.

Общая информация

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую «ленту» под всеми несущими стенами здания. Под ненесущими межкомнатными перегородками основание не делается.

Стены ленточного основания могут быть монолитными или собираться из штучных фундаментных блоков – в этом случае основание называется сборный ленточный фундамент.

Сборный ленточный фундамент собирается из следующих элементов:

Наиболее ответственной частью ленточного сборного основания является опорная подушка, так как она передает нагрузку от сооружения на грунт.

Дополнительная информация о подушке под основание представлена на видео ниже:

Сечение опорной подушки – трапеция или прямоугольная плита (в зависимости от серии), развитая в ширину (от 600 до 3200 мм) больше, чем в высоту (от 300 до 500 мм).

Изготавливаются эти элементы на заводах железобетонных изделий или домостроительных комбинатах из бетона высокой прочности от класса В12,5 и более.

Для справки! В некоторых случаях, при невозможности монтажа сборной подушки, ее можно выполнить монолитной. Сборный фундамент на монолитной подушке называется ленточный монолитно-сборный фундамент.

На практике монолитная подушка под малоэтажный жилой дом выполняется шириной на 400 мм шире фундаментной ленты – с выступом 200 мм с каждой стороны, толщиной 300-400 мм.

Армируется такая подушка сеткой в один нижний ряд арматурой периодического сечения диаметром не ниже 12 мм с шагом 200 мм в обоих направлениях.

Бетон для монолитной подушки применяется не менее класса В15, класса по морозостойкости F75. Под такую подушку выполняется щебеночная подсыпка толщиной 100 мм.

Блоки

Сами бетонные блоки, из которых состоит сборный ленточный фундамент из блоков, изготовлены в форме прямоугольных параллелепипедов с пазухами в торцах.

Бетонные блоки имеют буквенно-цифровую маркировку, в которую заложен тип элемента и его размеры в дециметрах.

Для справки! Блок с маркировкой ФБС 24.4.6. имеет размеры: длина – 2380 мм (24 дм), ширина – 400 мм (4 дм), высота – 580 мм(6 дм).

Блоки, предлагаемые заводами железобетонных изделий, изготавливаются по ГОСТ.

Ленточный сборный фундамент: размеры блоков бывают следующие:

Класс бетона стен подвала может быть кл. В7,5 – кл. В15.

Уровень заглубления

Среди частных застройщиков часто бытует миф: чем мощнее и глубже я заложу фундамент, тем лучше.

Однако в научных работах российских ученых по фундаментам и механике грунтов, например, д.т.н., профессора, Заслуженного строителя РФ Сажина В. С., убедительно доказывается, что заглубленный фундамент может нанести вред зданию.

От того, что касательные силы морозного пучения грунта действуют на развитую поверхность заглубленного основания и выталкивают его наружу, особенно если строение легкое (каркасное или газобетонное), здание деформируется, развиваются трещины.

Давайте разберемся, какой же глубины закладывать фундамент.

Важно! Первое, что должен сделать разумный застройщик – это заказать геологическое обследование грунтов на участке строительства. Кажется, что это лишние затраты, но на самом деле процедура в дальнейшем позволит сэкономить на материалах и избежать серьезных проблем: близко расположенные грунтовые воды или поверхностные воды («верховодка»), приводящие к выпучиванию, деформации и даже обрушению строительных конструкций.

Итак, договоримся, что вы – разумный застройщик, а геология у вас на руках. По отчету смотрим глубину промерзания грунта и отсутствие грунтовых вод в этой части толщи.

Если все чисто, можно подумать о размещении на участке здания с подвальными или цокольными помещениями – основание в этом случае получится нормально заглубленным ниже глубины промерзания.

Если же грунты пучинистые, то имеет смысл отказаться от «подземных катакомб» и смонтировать фундамент мелкого заложения, высотой в 1-2 блока.

Внимание! Фундамент мелкого заложения обязательно должен быть теплоизолированным, причем теплоизоляция выполняется как вертикальная по периметру цоколя, так и горизонтальная – в виде юбки шириной не менее глубины промерзания под отмосткой у основания фундамента.

По периметру отмостки требуется выполнить глиняный замок из мятой жирной глины и дренаж для отвода поверхностных вод от фундамента.

Устройство

Технологическая карта на устройство сборного ленточного фундамента — документ, в котором рассмотрены все нюансы процесса возведения основания.

Монтаж сборных ленточных фундаментов: последовательность работ следующая:

  1. В котловане или траншее (в случае фундамента мелкого заложения) устраивается щебеночная подсыпка толщиной 100 мм.
  2. На подсыпку укладывается выравнивающий слой бетона кл. В7,5 толщиной 100 мм. В случае монолитной опорной подушки выравнивающий слой бетона не нужен.
  3. На выравнивающий слой укладываются элементы опорной подушки, швы между ними замоноличиваются.
  4. Затем ведется монтаж блоков стен фундамента, пазухи и швы между блоками заполняются бетоном.
  5. Далее по блокам выполняется цоколь из кирпича, в котором предусматриваются окна подвала или цокольного этажа или же, в случае фундаментов мелкого заложения, организуются продухи.
  6. Завершает конструкцию монолитный пояс, на который укладываются уже плиты перекрытия и стены или же нижний пояс каркаса.

Проектирование

План сборного ленточного фундамента: чертеж и проект основания – этап, без которого возведение объекта просто невозможно. Без проекта в строительстве не делается ничего, не исключение и фундамент здания.

Прежде всего, требуется определиться с площадью, которую может занять здание на участке, а затем – с составом помещений в доме (укладываются в план этажей и подвала).

По этому плану уже определяется расположение несущих стен, на которые будут опираться конструкции перекрытия и кровли. Вот под эти стены и нужно запроектировать фундаментную ленту.

Скажу сразу, что объем статьи не позволяет подробно рассказать о проектировании фундаментов, поскольку на это требуется целая книга: учесть все нюансы, грунтовые условия, сбор нагрузок, расчет несущей способности и так далее.

Важно! Вопреки расхожему афоризму, что в России строить (учить, лечить) может каждый, все-таки этим занимаются инженеры в специализированных проектных организациях. Проще говоря, лучше заказать проект сначала, чем потом – реконструкцию и демонтаж.

В общем и целом, сборный ленточный фундамент: чертеж и план фундамента могут выглядеть по разному, но как правило, на схеме указывается расположение ленты из фундаментных блоков под всеми несущими стенами.

План

План фундамента выполняется в масштабе 1:100 – 1:200.

Кроме самих стен подвала, на схему наносят размеры и каждой несущей стене присваивают цифровые и буквенные оси, на каждом пересечении или сопряжении стен в углах обозначают расположение арматурной сетки.

В процессе проектирования инженер анализирует целый перечень данных, а именно:

Раздел проекта, посвященный фундаменту, именуется, как правило, КЖ0, что означает «железобетонные конструкции ниже нулевой отметки (пола первого этажа)», реже для небольших домов разработка фундамента относится в общестроительный раздел АС.

Сборный ленточный фундамент: чертеж во избежание дальнейших проблем лучше заказывать у профессионального инженера.

Разрезы

Кроме плана, раздел проекта фундамента включает в себя разрезы, позволяющие понять, из чего собственно состоит основание дома.

Разрез выполняется в масштабе 1:20-1:50. Выполняя построение сечений сборного ленточного фундамента, на них указывается состав фундамента:

Обычно выполняется несколько характерных разрезов: через проемы, ввод коммуникаций. В разрезе указано количество блоков и глубина заложения фундамента.

К плану и разрезу фундамента выполняются развертки стен с точным указанием раскладки блоков в каждой стене и спецификация материалов.

Все указания по монтажу помещаются в примечания.

Инструменты и материалы

Монтаж фундамента требует следующего оснащения:

Материалы:

Пошаговая инструкция — монтаж своими руками

Итак, строим ленточный сборный железобетонный фундамент.

1. Перед монтажом строительная площадка размечается согласно проекту: обозначаются осевые линии, контуры траншей или котлована.

2. С помощью экскаватора вырывается котлован по отмеченным контурам на проектную глубину – ниже отметки промерзания.

3. Прежде чем уложить сборную или монолитную подушку основания, требуется выровнять место под нее подсыпкой из щебня или ПГС. Подсыпка тщательно проливается водой и трамбуется виброплитой.

4. Разметка осевых линий восстанавливается на уже выполненной подсыпке в котловане, производится выверка перпендикулярности. Устанавливаются маяки, чтобы выполнить углы сборной подушки или чтобы правильно была выполнена опалубка сборного ленточного фундамента.

5. Теперь с помощью крана укладываются элементы сборной подушки, начиная с угловых. На смонтированную подушку можно устанавливать собственно блоки ФБС, которые укладываются на бетонный раствор.

6. Затем бетоном заполняются просветы между блоками и пазы. Между каждым рядом блоков в углах и примыканиях стен монтируется арматурная сетка из прута диаметром 8 мм с шагом 100 мм.

7. Когда бетон в швах набрал прочность, фундамент гидроизолируется оклеечной или обмазочной гидроизоляцией, затем выполняется обратная засыпка пазух непучинистым грунтом или песчано-гравийной смесью с послойным уплотнением.

Полезное видео

Инструкция возведения ленточного основания из блоков ФБС наглядно показана на видео ниже:

Выводы

Грамотно построенный ленточный сборный фундамент – основа крепкого и надежного жилища. Зная технологию возведения основания, можно если не выполнить его самостоятельно, то хотя бы проконтролировать добросовестность нанятой бригады рабочих.

ochag.online

Как сделать разрез фундамента. Разрез фундамента. Свайные, столбчатые и ленточные монолитные фундаменты в разрезе.

Какой бы ни был фундамент у здания, в первую очередь, он играет роль опоры, которая удерживает конструкцию возведенного объекта. Кроме того, базис позволяет защитить строение от различных сейсмических угроз. Он также играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для цоколя. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли данный тип фундамента, можно сделать только после того, как будет изучен продольный и поперечный разрез конструкции основания. Поэтому в данной статье расскажем об этом подробнее, а также узнаем, как сделать разрез фундамента.

Разновидности основания

Всего различают четыре типа фундамента:

  1. Плитный.
  2. Свайный.
  3. Ленточный.
  4. Столбчатый.

Характеристики:

  1. Плитный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая фиксируется на грунт.
  2. Свайный базис обустраивается в виде балочной конструкции, фиксирующейся на стержни, вкрученные в грунт.
  3. Под ленточными фундаментами понимают основания, которые выполнены в виде относительно прямой стены, заглубленной в грунт. Её ещё называют лентой. Она повторяет контуры фасада.
  4. Столбчатый фундамент обычно состоит из прочной конструкции балок.

Каждый из указанных разновидностей базиса существенно друг от друга отличается. Поэтому прежде, чем выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, требуется тщательно изучить особенности их структуры. Причем к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Далее рассмотрим фундаменты в разрезе. Ленточному типу уделим немного больше внимания.

Разрез ленточного фундамента

Ленточные монолитные фундаменты в разрезе

Для сборки такого типа базиса могут использоваться три разных вида строительных материалов – это кирпичи, блоки и бетон. В каждом из случаев структура данного основания будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточного базиса можно видеть следующее:

  1. Основание лежит на насыпной подушке из гравия и песка, толщина слоя которого достигает 150-200 миллиметров. Благодаря наличию такой подушки увеличивается несущая способность опорного грунта.
  2. При этом на подсыпке находится слой гидроизоляции и плита нижней части фундамента. Гидроизоляция обязательно должна быть при устройстве фундаментов, заглубленных с низкой несущей способностью.
  3. Если базис закладывается в плотные грунты, то подошва может быть установлена с помощью укладки особых фундаментальных блоков. Вместо этого допускается заливать бетон в заранее открытую траншею, расположенную на дне котлована. Обычно ширина подошвы составляет 600-1100 миллиметров.
  4. На подошву опирается стена фундамента. В некоторых случаях основой для неё служит насыпная подушка. Стена может состоять из кирпича, блоков или возводится с помощью заливки бетона в армированную опалубку. С внутренней и внешней её стороны обустраивается слой утеплителя и вертикальная гидроизоляция. Чаще всего ширина стены основания составляет 400-600 миллиметров. Это без учета утеплителя и гидроизоляции. Высоту базиса можно рассчитать, суммировав размеры глубины промерзания грунта, высоту цоколя и размеры плиты-основания.
  5. Роль ростверка в этом случае играет верхняя грань основания. Поверх стен допускается залить дополнительный армирующий пояс, благодаря которому сгладятся дефекты кладки.

При изучении торцевого разреза ленточного базиса можно различить структуру плиты треугольного сечения (отмостки), которая примыкает к цоколю примерно на линии нулевого уровня грунта. Эта плита защищает грунт, примыкающий к базису, от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и пучения.

Монтаж базиса фундамента

Для возведения такого основания потребуются следующие материалы:

  1. Цемент.
  2. Песок крупной фракции.
  3. Щебень (мелкий).
  4. Арматура.
  5. Вязальная проволока.
  6. Металлическая опалубка (можно использовать деревянную).

Для возведения базисов разного типа потребуется различное количество строительных материалов. Для этого вам уже должны быть известны предварительные размеры будущей конструкции. При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобным помещением нужно учитывать следующие значения:

Проведение расчетов:

  1. Для заливки рекомендуется использовать ленту шириной 600 миллиметров и высотой 900 миллиметров. Тогда для того чтобы получить требуемое количество бетона, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах), высоту ленты (в метрах).
  2. Также можно посчитать требуемое для подушки количество песка. Так как траншея не может быть ровной, то в расчетах лучше использовать среднюю толщину подушки. Для того чтобы получить необходимый объём песка, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах) и среднюю толщину подушки (в метрах).
  3. Для возведения каркаса нужно взять арматуру сечением 13 миллиметров, а для перемычек 8-9 миллиметров.

Монтаж ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. Сначала необходимо выкопать траншею, учитывая, что на дно будет засыпаться подушка.
  2. После этого в вырытую траншею засыпается и утрамбовывается подушка.
  3. Теперь следует приступить к установке опалубки, которая фиксируется рейками. Для обшитых жестью щитов используются струбцина.
  4. Перед укладкой каркаса в траншею на выложенную в ней подушку нужно залить слой бетона толщиной 70-100 миллиметров. Подушку следует установить так, чтобы она получилась по всему объему равноудаленной от краев ленты. Также важно, чтобы нигде не выступала арматура.
  5. После чего следует зафиксировать полученную конструкцию и приступать к заливке. Чтобы фундаментом можно было пользоваться, придется подождать 21 день, пока он окончательно затвердеет.

Разрез плитного фундамента

Разрез фундамента: чертеж

  1. Плиточный фундамент в разрезе похож на ленточный. Но в этом случае ширина ленты совпадает с габаритами фасада строения. Остальное, в том числе устройство в продольном сечении, будет такое же, как и у ленточного.
  2. Так, глядя на разрез фундамента в самом низу можно видеть подсыпку, которая закрыта защитой от воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется раскатанный рулон рубероида.
  3. Выше на подсыпке лежит монолитная плита, которая залита в съемную опалубку. Она также имеет две горизонтальные решетки в качестве арматуры. Между ними устанавливаются гладкие штыри.
  4. Вокруг основания заливается пояс отмостки, ширина которого составляет от 0,7 до 1,2 метра.
  5. Для утепления фундамента на торцы плит навешиваются термостойкие панели. Общая толщина плиты составляет примерно 500 миллиметров.

Из этого можно сделать вывод, что такое основание относится к незаглубленным базисам плавающего типа. Роль ростверка здесь играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: разрез

  1. Такой тип базиса состоит из свайного поля, которое представляет собой ряд заглубленных опор. Минимальная глубина заглубления 2,3-2,5 метра, максимальная – 24 метра. Поверх опор устанавливают балку или плиту ростверка.
  2. Диаметр каждой опоры составляет не более 0,9 метров. Длина и ширина балки варьируется от 400 до 600 миллиметров. При этом толщина ростверка составляет от 200 до 300 миллиметров.
  3. Разрез свайного фундамента зависит от вида используемого опорного элемента. Так, различают железобетонные сваи, винтовые или деревянные. Первые из них представляют собой устойчивый стержень, имеющий круглое сечение. Их структура может быть полой либо монолитной с цилиндрической пятой. Винтовая свая – это обычная труба, на которую с помощью сварки в нижней части приварены лопасти, а в верхней – фиксирующие опоры. Деревянные сваи представляют собой цилиндр с каноническим наконечником.
  4. В некоторых случая опора заглубляется в ростверк примерно на 30-50 миллиметров. При этом её армирование выполняется совместно с армированием ростверка.
  5. В состав цоколя свайного фундамента входят 2 слоя: отделка и теплоизолятор. Лежит он на отмостке, которая окружает контуры основания.

Столбчатый фундамент: разрез

Такой тип базиса имеет схожую конструкцию со свайным основанием. Он состоит из коротких свай, имеющих круглую или квадратную форму. На них укладывается ростоверк, выполненный в виде бетонных балок. Если взглянуть на разрез такого основания, то можно увидеть следующее:

  1. На подсыпке из песка лежит подушка, в виде плиты толщиной до 350 миллиметров.
  2. Сверху неё устанавливается столб, который может быть монолитным или блочным.
  3. Поверх столбов укладываются бетонные балки шириной 400-800 миллиметров.
  4. Вокруг контура фундамента имеется залитая отмостка. Если используется базис с высокими столбами и короткими балками, в неё укладывается кирпичный цоколь.

gid-str.ru

Ленточный мелкозаглубленный фундамент по снипам в разрезе

Классикой для малоэтажной застройки является мелкозаглубленный ленточный фундамент с невысоким бюджетом строительства. Монолитная решетчатая конструкция позволяет выполнить полы по грунту, имеет высокую пространственную жесткость, пригодна для любых стеновых материалов.

Ленточный малозаглубленный фундамент пошагово

Эксплуатация любого фундамента осложняется неравномерными силами пучения, недостаточным расчетным сопротивлением грунтов. Технология мелкозаглубленный ленточный фундамент стала возможна, благодаря комплексу мероприятий для ликвидации вспучивания:

В нерудных материалах отсутствует пучение, дренажной канализацией отводится избыточная влага, теплоизолятор сохраняет геотермальное тепло недр. Все работы лучше произвести на этапе котлована, чтобы сократить бюджет строительства.

Расчет параметров

Мелкозаглубленный ленточный фундамент не регламентируется по глубине только при обеспечении вышеуказанных мероприятий по компенсации сил пучения. Расчетная осадка должна укладываться в приемлемые значения, в противном случае необходимо дополнить конструкцию буронабивными сваями. Стандартные параметры МЗЛФ обеспечивают 2 – 3 кратный запас несущей способности для 2-х этажных кирпичных коттеджей с мансардой:

Для ленты МЗЛФ обычно достаточно двух поясов армирования, анкеровки в Г-образных, Т-образных сопряжениях. Продольные стержни 8 – 16 мм, арматура А400 («рифленка»), хомуты, анкеры из стержней 6 – 8 мм гладкой арматуры А240.

Натурный вынос осей

Мелкозаглубленный ленточный фундамент размечается стандартным способом. Вместо колышков лучше использовать обноски, состоящие из двух заостренных брусков с перекладиной между ними. Если выставить все обноски по уровню, отметить черточками ось стены, боковые грани ленты, шнуры можно снимать во время земляных работ, натягивать позже для установки опалубки. Их выносят за периметр МЗЛФ (1 – 1,5 м), чтобы грунт под ними не осыпался. При разбивке нужно учесть:

Не рекомендуется МЗЛФ при перепаде высот от полутора метров между соседними стенами. Боковые подвижки грунта слишком значительны, потребуется усиление ленты сваями, подпорные стены, значительно увеличивающие бюджет строительства.

Разработка траншей

Даже при максимальной глубине ленты МЗЛФ все работы можно выполнить самостоятельно. Спецтехника необходима для котлованов, здесь же можно обойтись траншеями. При выемке грунта частыми ошибками индивидуального застройщика являются:

Поэтому рекомендуется снять на штык чернозем со всего периметра. Габариты котлована больше размера фундамента на 1,2 м. Это расстояние необходимо для утепления отмостки. Внутри траншей для ленты МЗЛФ необходимы дополнительные траншеи для дренажа сечением 30 х 30 см.

Дренажная система

Вспучиваются глинистые почвы исключительно при обильном смачивании грунтовыми водами. Дренаж на 40% снижает усилия пучения без дополнительных мероприятий. Чтобы создать контур подземной канализации, необходимо выполнить работы:

Для повышения ресурса системы нижний слой природного фильтра укладывается на геотекстиль, которым вся конструкция укрывается сверху после засыпки.

Подстилающий слой

Подсыпка нерудного материала на дно траншеи необходима для решения задач:

Специальных рекомендаций по выбору материала не существует, застройщику необходимо учесть рекомендации специалистов:

В разных нормативных документах приводится не одинаковая толщина песчаной, щебеночной подушки 20 – 80 см либо вчетверо больше ширины ленты МЗЛФ. На практике чаще выбирают толщину 40 см, изготавливая ее послойно (10 см) с обязательным уплотнением (виброплита, трамбовка, смачивание водой). Чередовать слои можно в любой последовательности, учитывая расстояние от подошвы МЗЛФ до грунтовых вод.

Подбетонка

Монолитный ленточный фундамент заливается в опалубку, что осушение бетона нижним подстилающим слоем с высокими дренажными качествами. Вместе с жидкостью уйдет часть цемента, конструкция получит снижение прочности. Поэтому применяется следующая технология:

Подбетонка позволяет уменьшить защитный слой (нижний) бетона ленты МЗЛФ до 1,5 – 3 см, уложить поверх нее гидроизоляционный ковер (2 – 3 слоя рулонного материала). Повышается опорная поверхность фундамента, прочность конструкции, в которой полностью сохраняется цементное молочко. На стяжке удобно монтировать щиты опалубки, можно дополнительно разметить оси. Пластиковые подставки для арматуры не опрокидываются при установке каркасов.

Армирование

При высоте МЗЛФ от 70 см (вместе с цокольной частью) укладывать арматурные каркасы внутри опалубки неудобно. Поэтому вначале лента армируется, затем вокруг каркасов устанавливаются щиты. Работы производят поэтапно:

Идеальным вариантом является изгиб прутка 90 градусов, запуск на соседнюю стену, стыковка внахлест со следующим прутком. Соседний стержень в этом же ряду, наоборот, запускается с другой стены, чтобы стыки располагались на расстоянии 60 – 80 см минимум. Нижний, боковые защитные слои создаются полимерными деталями, надеваемыми на прутки с периодичностью 0,7 – 1 м. Уложенные в углах прутки одной стены на стержни другой без загиба считаются прерыванием армирующего пояса даже при соединении сваркой.

Продольные стержни изготавливаются из А400 арматуры периодического сечения 8 – 16 мм. Анкеры, поперечные, вертикальные прутки, хомуты из гладкой 6 – 8 мм арматуры А240.

Не рекомендуется заливка в грунт подземной части фундамента по следующим причинам:

Поэтому при небольших глубинах залегания МЗЛФ рекомендуется монтировать щиты опалубки на всю высоту ленты с 7 см запасом. При установке верхнего ребра щита выше проектной отметки бетон гарантированно не выплеснется наружу при виброуплотнении, разравнивании.

В зависимости от высоты фундамента щиты опалубки изготавливаются из обрезной доски либо фанеры. Это позволит использовать пиломатериал после распалубки на этапе изготовления перегородок, кровли.

В отсутствие подполья (полы по грунту) вентиляционные продухи в ленте МЗЛФ не нужны. Если используются перекрытия по балкам, в щиты опалубки необходимо установить трубы. Общая площадь продухов должна быть около 1/400 от размера цокольной части.

Бетонирование

Укладка смеси внутрь опалубки производится послойно, в одном направлении. Толщина слоя зависит от размера насадки глубинного вибратора, которым производится уплотнение. О нормальном качестве трамбовки свидетельствует отсутствие крупного щебня, воздушных пузырьков на поверхности, наличие цементного молочка.

Запрещен сброс бетона с высоты 1 – 1,5 м, щели внутри опалубки больше 2 мм. Для МЗЛФ характерны небольшие объемы работ, что позволяет залить ленту за прием. Если планируется поэтапное бетонирование, вертикальные перегородки монтируются в средних третях прямых участков. После заливки первые трое суток необходим влажный компресс (опилки, постоянно смачиваемые водой) либо полив из лейки поверхности.

Защита МЗЛФ от влаги, пучения грунтов

После распалубки бетонные конструкции защищаются от влаги, вспучивания несколькими способами:

Наиболее эффективными считаются объемная либо комплексная гидроизоляция. В первом случае бетон модифицируют специальными добавками при замешивании либо пропитывают Пенетроном для придания влагоотталкивающих характеристик. Во втором варианте бетонные конструкции обрабатываются праймером, обмазываются мастиками, оклеиваются пленками, рулонными, мембранными материалами.

С помощью приведенных рекомендаций можно осуществить строительство МЗЛФ самостоятельно. Любое нарушение технологии, последовательности действий вызовет снижение эксплуатационного ресурса.

Похожие статьи:

Навигация по записям

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками: земляные работы, изготовление специальной подушки, подготовка и заливка, защита от холода

Начиная любое капитальное строительство, первоначально приходится выполнять работы по изготовлению фундамента. На сегодняшний день существует огромное количество различных видов этого типа конструкций, каждый из которых обладает определенными свойствами и условиями эксплуатации.

При этом такой вид, как мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками создать намного проще и именно его часто используют для небольших частных домов.

Наглядное пособие, представляющее ленточный мелкозаглубленный фундамент по СНиПам в разрезе, с различными вариантами исполнения

Изготовление и область применения

Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент под дом из газобетона, под постройки из дерева или под конструкции с небольшой нагрузкой. При этом он обладает массой преимуществ перед полноценным типом основания, поскольку позволяет сэкономить на материале и на физическом труде при монтаже.

Принцип изготовления всех ленточных фундаментов, производимых при помощи заливки

Земляные работы

Совет! При выполнении данных работ следует пользоваться водяным уровнем, чтобы избежать возникновения неровностей, которые могут привести к разрушению не только основания, но и самого строения.

Изготовление траншеи для заливки бетонного основания

Изготовление специальной подушки

Прежде всего, стоит отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона должен сам иметь прочное основание, для чего и производится изготовление специальной полушки.

Вариант изготовления подушки

Совет! Для экономии времени в процессе застывания подложки можно заняться изготовлением опалубки и металлических конструкций для армирования.

Принцип вязки арматуры при помощи стальной проволоки

Подготовка и заливка

Все мелкозаглубленные ленточные фундаменты в своей основе имеют каркас из металлической арматуры.

Ее изготавливают в виде двусторонней решетки, которую размещают в траншее на подушке.

Установка армирования на подготовленную подушку

Любительское фото, показывающее подготовленную к заливке траншею с размещенной арматурой и опалубкой

Совет! Обычное время от заливки бетонной конструкции до полной готовности составляет несколько месяцев, но при необходимости строительство можно начинать уже через 20-30 дней.

Однако при этом стоит помнить о том, что фундамент еще не набрал максимальной прочности и может даже не застыл внутри, а это может привести к его деформации или другому виду повреждений при наличии больших нагрузок.

Заливка основания, производимая при помощи специальной техники

Защита от холода

Вопрос о том, как утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент поднимается только в холодных районах, где происходит глубокое промерзание почвы. Однако именно там этот тип основания устанавливать не рекомендуется. Данные конструкции в подобных районах быстро разрушаются и не могут выдерживать даже нескольких сезонов холодов.

Один из вариантов защиты от холода и влаги, предполагающий размещение изоляторов непосредственно в траншею перед самой заливкой

Именно поэтому стандартное утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента производится в основном изнутри. Для этого можно использовать любой доступный материал, но при этом необходимо соблюдать инструкции по его монтажу, как при работе со стеной.

Совет! Для сокращения расходов на утепление, этот процесс можно производить при помощи специальных жидких составов, которые не только защищают стены от холода, но и являются хорошими гидроизоляторами.

При этом они не требуют дополнительной зашивки или других отделочных работ.

Утепление основания при помощи пенополистирола

Подобный вид основания для здания может сэкономить значительное количество средств, времени и сил, но требует при этом определенных условий. Также становится понятно, что данный тип фундамента можно изготовить собственноручно, не прибегая к помощи посторонних или подсобников. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: устройство и технология строительства

Глядя на проект нового дома, владелец прикидывает, сколько кубов бетона и тонн арматуры придется уложить в фундамент. Без этого нет гарантии, что строение не треснет и не покосится под мощным давлением замерзшего грунта.

Принцип «копай глубже» вас не подведет. Он проверен веками. Однако, есть более экономный способ строительства. Он называется фундамент мелкого заложения и может применяться для возведения деревянных срубов и одноэтажных зданий каркасного типа.

Очевидно то, что неглубокий фундамент экономит массу денежных средств и времени. К сожалению, он может применяться не везде и не всегда. Как мы уже сказали, это хороший вариант для малоэтажных строений.

Закладывать мелкое ленточное основание можно лишь при условии, что под ним нет пучинистого грунта. В противном случае неравномерный подъем замерзшей почвы или ее просадка в переувлажненном состоянии вызовут критические деформации бетонной основы дома.

По своей конструкции мелкозаглубленный ленточный фундамент ничем не отличается от традиционного. Основная разница – глубина заложения, которая в данном случае не превышает 50-60 см. В чем же состоит главная технологическая «изюминка» такой конструкции, позволяющая ей противостоять сезонным колебаниям грунта?

Ответ очень простой. Выполняя устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента, под бетон укладывают толстый слой песка. Он служит своеобразным буфером между природным грунтом и железобетоном. Небольшие колебания почвы поглощаются песчаной подушкой.

Вода, попав в песок, быстро уходит в низлежащие слои. Даже если она замерзнет, то ничего страшного не произойдет. Песчаная подушка равномерно поднимется под фундаментом, а после таяния льда вновь опустится. Зданию никакого ущерба от таких подвижек не будет.

Как известно, обычный ленточный фундамент закладывают глубоко (1,7-2,5 метра) вовсе не по причине недостаточной прочности железобетона. Такая глубина нужна для того, чтобы подошва оказалась ниже отметки промерзания грунта. В этом случае силы морозного пучения не давят на подошву снизу и дом стоит надежно.

Помня об этом, мы никому не советуем шутить с пучинистыми грунтами. Стройте фундамент мелкого заложения только на тех участках, где грунтовые воды стоят низко, а почва не имеет в своей структуре большого количества глины, пылеватого песка, торфяника или лессовидных суглинков.

Выгода от такого решения очевидна, поскольку смета на строительство фундамента мелкого заложения в 2-3 раза меньше стандартного. Трудоемкость и сроки возведения соответственно уменьшатся.

Технология строительства

Строится мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками в несколько этапов. Рассмотрим подробно каждый из них.

1. Разметив на участке по шнуру контур фундамента, нужно выкопать траншею. Ее ширина должна быть на 20-30 см больше ширины фундамента. Это нужно для установки щитовой опалубки и укладки широкой песчаной подушки, компенсирующей сезонные колебания грунта.

2. Отсыпается песчаная подушка толщиной 30-40 см. Особое внимание уделите плотности песка. Для этого его нужно послойно смачивать водой и тщательно трамбовать.

3. Готовят щиты из плит OSB или обрезной доски, ставят их в траншею и укрепляют клиньями и распорками из деревянных брусков. Шаг клиньев и распорок должен быть не менее 60 см, чтобы сырой бетон не распирал опалубочный каркас.

Если вы будете делать щиты из доски, обязательно обшейте их изнутри пергамином, который не даст цементному молоку уйти из бетона в грунт. По мере установки опалубки, нужно проверять ее горизонтальность и вертикальность. Сбивая щиты гвоздями, обязательно загибайте выходящие концы. Это облегчит дальнейшую разборку опалубки.

4. Армирование фундамента выполняется арматурой диаметром от 12 до 18 мм. Ее укладывают вдоль «ленты» в два-четыре ряда. Ставят два арматурных пояса: нижний и верхний. В единую пространственную конструкцию их связывают толстой проволокой или сваркой.

Не забудьте оставить зазор между нижним поясом арматуры и подошвой фундамента. Он должен быть в пределах 40-50 мм. Для этого подложите под стержни обрезки пластиковой трубы. Верхний пояс также не должен доходить до уровня заливки бетона на 3-5 см, чтобы металл не подвергался коррозии.

До момента установки опалубки нужно решить, будет ли делаться утепление мелкозаглубленного фундамента. Если да, то используйте это с умом и вместо обшивки опалубки пергамином закрепите на ней листы пенопласта толщиной 4-5 см. Они утеплят конструкцию и отсекут раствору путь для «побега» из опалубки.

5. Бетонирование также имеет свои тонкости. Бетон нужно укладывать не как попало, а сплошным горизонтальным слоем. Если вы будете заливать его короткими и высокими участками, то образуются вертикальные швы, которые ослабят конструкцию. Тщательное уплотнение бетона вибрированием или штыкованием также никто не отменял (каждые 20 см слоя).

Не спешите снимать опалубку, даже если вам кажется, что бетон достаточно тверд. Должно пройти минимум 5-6 дней до момента ее разборки.

6. Сняв опалубку, обмажьте верхнюю и боковые части бетона битумной мастикой или оклейте их рубероидом. Пазухи в траншее нужно засыпать песком, утрамбовать его, затем проложить по верху слой рубероида и сделать по нему бетонную отмостку (ширина 80-100 см, толщина 10-12 см).

Если все этапы выполнены аккуратно и правильно, то вам останется только подсчитать сэкономленные деньги и спокойно приступить к возведению стен.

Источники: http://fundamentdomov.ru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/, http://ofundamentah.com/vidy/lentochnij/111-melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament-svoimi-rukami, http://greensector.ru/stroitelstvo-i-remont/melkozaglublennyjj-lentochnyjj-fundament-ustrojjstvo-i-tekhnologiya-stroitelstva.html

blogforbuilder.ru

Как сделать разрез фундамента. Разрез фундамента. Свайные, столбчатые и ленточные монолитные фундаменты в разрезе.

Какой бы ни был фундамент у здания, в первую очередь, он играет роль опоры, которая удерживает конструкцию возведенного объекта. Кроме того, базис позволяет защитить строение от различных сейсмических угроз. Он также играет роль гидроизоляции и теплоизоляции для цоколя. Качественный фундамент должен успешно справляться со всеми этими функциями. Это зависит не только от его конструкции, но и от того, насколько хорошо он был подобран для конкретного случая. Вывод о том, подходит ли данный тип фундамента, можно сделать только после того, как будет изучен продольный и поперечный разрез конструкции основания. Поэтому в данной статье расскажем об этом подробнее, а также узнаем, как сделать разрез фундамента.

Разновидности основания

Всего различают четыре типа фундамента:

  1. Плитный.
  2. Свайный.
  3. Ленточный.
  4. Столбчатый.

Характеристики:

  1. Плитный фундамент выполняется в виде монолитной плиты, которая фиксируется на грунт.
  2. Свайный базис обустраивается в виде балочной конструкции, фиксирующейся на стержни, вкрученные в грунт.
  3. Под ленточными фундаментами понимают основания, которые выполнены в виде относительно прямой стены, заглубленной в грунт. Её ещё называют лентой. Она повторяет контуры фасада.
  4. Столбчатый фундамент обычно состоит из прочной конструкции балок.

Каждый из указанных разновидностей базиса существенно друг от друга отличается. Поэтому прежде, чем выбрать наиболее подходящий из них для конкретного случая, требуется тщательно изучить особенности их структуры. Причем к решению этого вопроса нужно подходить очень внимательно. Далее рассмотрим фундаменты в разрезе. Ленточному типу уделим немного больше внимания.

Разрез ленточного фундамента

Ленточные монолитные фундаменты в разрезе

Для сборки такого типа базиса могут использоваться три разных вида строительных материалов – это кирпичи, блоки и бетон. В каждом из случаев структура данного основания будет примерно одинаковой. При изучении устройства и конструкции ленточного базиса можно видеть следующее:

  1. Основание лежит на насыпной подушке из гравия и песка, толщина слоя которого достигает 150-200 миллиметров. Благодаря наличию такой подушки увеличивается несущая способность опорного грунта.
  2. При этом на подсыпке находится слой гидроизоляции и плита нижней части фундамента. Гидроизоляция обязательно должна быть при устройстве фундаментов, заглубленных с низкой несущей способностью.
  3. Если базис закладывается в плотные грунты, то подошва может быть установлена с помощью укладки особых фундаментальных блоков. Вместо этого допускается заливать бетон в заранее открытую траншею, расположенную на дне котлована. Обычно ширина подошвы составляет 600-1100 миллиметров.
  4. На подошву опирается стена фундамента. В некоторых случаях основой для неё служит насыпная подушка. Стена может состоять из кирпича, блоков или возводится с помощью заливки бетона в армированную опалубку. С внутренней и внешней её стороны обустраивается слой утеплителя и вертикальная гидроизоляция. Чаще всего ширина стены основания составляет 400-600 миллиметров. Это без учета утеплителя и гидроизоляции. Высоту базиса можно рассчитать, суммировав размеры глубины промерзания грунта, высоту цоколя и размеры плиты-основания.
  5. Роль ростверка в этом случае играет верхняя грань основания. Поверх стен допускается залить дополнительный армирующий пояс, благодаря которому сгладятся дефекты кладки.

При изучении торцевого разреза ленточного базиса можно различить структуру плиты треугольного сечения (отмостки), которая примыкает к цоколю примерно на линии нулевого уровня грунта. Эта плита защищает грунт, примыкающий к базису, от воздействия влаги и низких температур, что позволяет значительно снизить степень его деформации и пучения.

Монтаж базиса фундамента

Для возведения такого основания потребуются следующие материалы:

  1. Цемент.
  2. Песок крупной фракции.
  3. Щебень (мелкий).
  4. Арматура.
  5. Вязальная проволока.
  6. Металлическая опалубка (можно использовать деревянную).

Для возведения базисов разного типа потребуется различное количество строительных материалов. Для этого вам уже должны быть известны предварительные размеры будущей конструкции. При строительстве жилого дома с несколькими комнатами, прихожей, подсобным помещением нужно учитывать следующие значения:

Проведение расчетов:

  1. Для заливки рекомендуется использовать ленту шириной 600 миллиметров и высотой 900 миллиметров. Тогда для того чтобы получить требуемое количество бетона, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах), высоту ленты (в метрах).
  2. Также можно посчитать требуемое для подушки количество песка. Так как траншея не может быть ровной, то в расчетах лучше использовать среднюю толщину подушки. Для того чтобы получить необходимый объём песка, нужно умножить три числа: общую длину траншеи, ширину ленты (в метрах) и среднюю толщину подушки (в метрах).
  3. Для возведения каркаса нужно взять арматуру сечением 13 миллиметров, а для перемычек 8-9 миллиметров.

Монтаж ленточного фундамента выполняется следующим образом:

  1. Сначала необходимо выкопать траншею, учитывая, что на дно будет засыпаться подушка.
  2. После этого в вырытую траншею засыпается и утрамбовывается подушка.
  3. Теперь следует приступить к установке опалубки, которая фиксируется рейками. Для обшитых жестью щитов используются струбцина.
  4. Перед укладкой каркаса в траншею на выложенную в ней подушку нужно залить слой бетона толщиной 70-100 миллиметров. Подушку следует установить так, чтобы она получилась по всему объему равноудаленной от краев ленты. Также важно, чтобы нигде не выступала арматура.
  5. После чего следует зафиксировать полученную конструкцию и приступать к заливке. Чтобы фундаментом можно было пользоваться, придется подождать 21 день, пока он окончательно затвердеет.

Разрез плитного фундамента

Разрез фундамента: чертеж

  1. Плиточный фундамент в разрезе похож на ленточный. Но в этом случае ширина ленты совпадает с габаритами фасада строения. Остальное, в том числе устройство в продольном сечении, будет такое же, как и у ленточного.
  2. Так, глядя на разрез фундамента в самом низу можно видеть подсыпку, которая закрыта защитой от воздействия влаги. В качестве гидроизоляции обычно используется раскатанный рулон рубероида.
  3. Выше на подсыпке лежит монолитная плита, которая залита в съемную опалубку. Она также имеет две горизонтальные решетки в качестве арматуры. Между ними устанавливаются гладкие штыри.
  4. Вокруг основания заливается пояс отмостки, ширина которого составляет от 0,7 до 1,2 метра.
  5. Для утепления фундамента на торцы плит навешиваются термостойкие панели. Общая толщина плиты составляет примерно 500 миллиметров.

Из этого можно сделать вывод, что такое основание относится к незаглубленным базисам плавающего типа. Роль ростверка здесь играет верхняя поверхность плиты.

Свайный фундамент: разрез

  1. Такой тип базиса состоит из свайного поля, которое представляет собой ряд заглубленных опор. Минимальная глубина заглубления 2,3-2,5 метра, максимальная – 24 метра. Поверх опор устанавливают балку или плиту ростверка.
  2. Диаметр каждой опоры составляет не более 0,9 метров. Длина и ширина балки варьируется от 400 до 600 миллиметров. При этом толщина ростверка составляет от 200 до 300 миллиметров.
  3. Разрез свайного фундамента зависит от вида используемого опорного элемента. Так, различают железобетонные сваи, винтовые или деревянные. Первые из них представляют собой устойчивый стержень, имеющий круглое сечение. Их структура может быть полой либо монолитной с цилиндрической пятой. Винтовая свая – это обычная труба, на которую с помощью сварки в нижней части приварены лопасти, а в верхней – фиксирующие опоры. Деревянные сваи представляют собой цилиндр с каноническим наконечником.
  4. В некоторых случая опора заглубляется в ростверк примерно на 30-50 миллиметров. При этом её армирование выполняется совместно с армированием ростверка.
  5. В состав цоколя свайного фундамента входят 2 слоя: отделка и теплоизолятор. Лежит он на отмостке, которая окружает контуры основания.

Столбчатый фундамент: разрез

Такой тип базиса имеет схожую конструкцию со свайным основанием. Он состоит из коротких свай, имеющих круглую или квадратную форму. На них укладывается ростоверк, выполненный в виде бетонных балок. Если взглянуть на разрез такого основания, то можно увидеть следующее:

  1. На подсыпке из песка лежит подушка, в виде плиты толщиной до 350 миллиметров.
  2. Сверху неё устанавливается столб, который может быть монолитным или блочным.
  3. Поверх столбов укладываются бетонные балки шириной 400-800 миллиметров.
  4. Вокруг контура фундамента имеется залитая отмостка. Если используется базис с высокими столбами и короткими балками, в неё укладывается кирпичный цоколь.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polvam.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.