Слив для воды


САН САМЫЧ

Простая водоотводящая канализация для дачи

Мало подвести воду в дом, её после использования нужно куда-то девать. Ведрами выносить тяжело, да и бессмысленно как-то: вода в дом приходит сама, а потом её выносить на своих двоих. Необходима хотя бы элементарная канализация для дома или дачи. Вариант просто вывести трубу из дома и сливать воду на землю или небольшую яму устроит далеко не всех. Это не очень хорошо выглядит, да и неприятный запах из этой лужи или ямы практически гарантирован. Что же делать? Итак, нам понадобятся: старая металлическая или пластиковая бочка, некоторое количество канализационных труб (не меньше 6-ти метров, желательно ПВХ 110мм), тройник, отвод, примерно 0,5 кубометра щебня средней фракции, лопата и несколько часов нашего драгоценного времени. Выбираем место для нашего водоотводящего колодца. Желательно, не ближе 5-ти метров от дома, не ближе 20-25 метров от колодца или скважины и ниже их по течению грунтовых вод. Копаем яму диаметром больше диаметра бочки минимум на 0,5м (диаметр стандартной бочки 0,6м, высота 0,9м, объем 0,2куб.м) и глубиной около 1,5м (лучше глубже). Делаем в стенках бочки отверстия, если металлическая, то болгаркой, если пластиковая, то ножовкой по дереву с мелким зубом. Делаем отверстие для входящей канализационной трубы в стенке, недалеко от дна бочки. На дно ямы засыпаем не меньше 20см щебенки и ставим бочку кверху дном, сориентировав отверстие под трубу в сторону дома. Теперь нужно выкопать траншею под канализационную трубу, подводя её к нужному вам месту. Трубу необходимо положить с уклоном не меньше 3мм на метр в сторону бочки. В дом её можно завести либо под фундаментом, либо через отверстие в нем. Трубу утеплять нет необходимости, текущая по ней вода прекрасно её согреет. Недалеко от бочки ставим тройник с небольшим куском трубы, выходящим выше поверхности земли, для циркуляции воздуха внутри бочки и выхода воздуха из канализации при её заполнении из дома (чтобы воздух из бочки не пошел к вам в дом). Заводим трубу в бочку через сделанное для этого отверстие. Засыпаем промежуток между бочкой и стенкой ямы щебенкой на всю высоту бочки. На дно бочки, желательно, положить какой-либо не гниющий материал (прекрасно подойдет кусок старого шифера). Засыпаем и траншею, и яму грунтом, тщательно его утрамбовывая. Делаем отверстие в полу или стене дома, окончательно заводя канализацию в дом. Дальше на ваше усмотрение. На кусок трубы, торчащий из земли недалеко от закопанной бочки, можно надеть пластиковый грибок, который с трудом, но можно найти в магазинах. А теперь нюансы. Это исключительно водоотводящая канализация для дома, она не справится с фекальными стоками, её невозможно почистить или как-нибудь обслужить, да она и не предназначена для этого. Эта канализация может быть использована для стоков из кухни или из бани. Такое же устройство имеют водоотводящие колодцы из септика.

От глубины ямы зависит микроклимат для бактерий, которые перерабатывают стоки. В идеале, глубина ямы должна быть: глубина промерзания грунта + высота бочки + высота щебеночной подушки (для Ленинградской обл.: 1,2м+0,9м+0,2м=2,3м). Но копать так глубоко – тяжело и не обязательно. Стоки тоже греют бочку.

Простая водоотводящая канализация для дачи с отводом

Если почва в месте установки канализации глинистая, и вода из бочки уходит медленно, то канализацию для дома можно немного усовершенствовать. Для этого нужно проложить еще одну канализационную, а лучше дренажную трубу. Эта труба может выводить воду в дренажную канаву на границе участка, а может никуда не вести, заканчиваясь тупиком. Задача этой трубы отводить лишнюю воду из бочки, увеличивая, таким образом, площадь впитывания воды в грунт (площадь орошения). Труба укладывается в траншею на щебеночную подушку и также засыпается щебенкой, а потом грунтом. Глубина траншеи больше, чем у подводящей трубы, а уклон направлен от бочки. Естественно, канализационную трубу придется испортить некоторым количеством отверстий в нижней части для улучшения стока воды, сделав из неё подобие дренажной трубы. Этого не потребуется, если вывести трубу в дренажную канаву.

sansamuch.ru

Слив с крыши для воды: виды, материал и монтаж водосточных систем

Рассматривая ту или иную постройку, малосведущий человек может принять водосточную систему за нечто незначительное, скорее даже украшение, нежели функциональный элемент.

Опытный же строитель, напротив, видит в этой конструкции краеугольный камень, на котором зиждется благополучие всего здания.

Ведь вода в сфере строительства является главным поражающим фактором, который даже по всем правилам построенный дом может за короткое время сделать непригодным для эксплуатации.

Как правильно делается слив с крыши для воды и куда можно отвести влагу, чтобы минимизировать ее воздействие на основание и фундамент?

Здание может иметь один из двух типов водоотвода – внутренний и наружный.

Внутренний

В основном применяется на плоских кровлях. Включает в себя следующие элементы:

Наружный

Подавляющее большинство частных и загородных домов оборудуется именно таким наружным водостоком.

Столь широкое распространение обусловлено простотой конструкции и легкостью монтажа.

Он будет по силам даже неспециалисту, надо только приобрести или самостоятельно изготовить комплект деталей:

Во многом эффективность системы слива зависит от формы желоба. Поперечное сечение этого элемента может быть:

Как показал опыт, лучше всего отвод воды обеспечивают желоба первых двух типов.

Помимо стандартного набора элементов водосточная система может включать:

В зависимости от площади ската подбирается размер водосточной системы:

Выбираем материал водостока

Современные кровельные системы слива дождевой воды с крыши делятся на металлические и пластиковые. Рассмотрим достоинства и недостатки обеих разновидностей.

Металлический

В данную категорию входят системы из следующих материалов:

Наиболее доступными, а потому и самыми распространенными, являются водосточные системы из обычной стали.

Для предотвращения коррозии ее покрывают цинком (гальванический метод или горячее цинкование) или полимерами. Водостоки с полимерным покрытием смотрятся очень привлекательно, поскольку изготавливаются в цветном исполнении.

Однако, пластик является достаточно мягким материалом и даже при незначительном механическом воздействии легко царапается, вследствие чего металл начинает ржаветь.

Водосточная система из меди

Оцинкованная сталь в этом отношении является более устойчивой, поэтому те домовладельцы, кого в первую очередь интересует функциональность и долговечность, предпочитают именно ее. Сегодня многие производители поверх цинка наносят пурал – покрытие из полиуретана с добавлением полиамида, выполняющее защитно-декоративную функцию.

Изделия из нержавеющей стали, меди и прочих металлов отличаются эффектным внешним видом, но стоят очень дорого, поэтому увидеть их можно только на элитных особняках.

Металлические системы водостока имеют два преимущества:

Недостатки:

Гармоничнее всего металлическая система будет смотреться на кровле из металлочерепицы и профнастила.

Пластмассовый

Для изготовления деталей водоотвода применяются разные полимеры, но в подавляющем большинстве случаев используется поливинилхлорид.

Он лишен недостатков, характерных для изделий из металла, то есть является дешевым, легким, устойчивым к коррозии и легкоподдающимся обработке.

Кроме того, пластику можно придать любую форму, поэтому полимерные системы зачастую имеют более интересный дизайн, чем металлические. Но ПВХ-детали легко повредить, а на сильном холоде они становятся слишком хрупкими. По этой причине их не рекомендуют применять в регионах с суровыми зимами.

Пластиковый водосток хорошо сочетается с неметаллической кровлей, к примеру, из битумной черепицы.

Чтобы фиксация водосточной системы была надежной, применяйте только металлический крепеж, даже если используются исключительно пластиковые детали.

Выбирая материал системы водоотвода, следует учитывать среднее количество осадков, выпадающих за зиму. Если вероятность обледенения системы высока, лучше установить металлическую конструкцию.

Монтаж водосточной системы

[sticky-ad id=13532]

Процесс устройства водоотвода включает следующие этапы – проектирование системы и ее монтаж.

Разработка проекта

Целью проекта является определение количества всех деталей, которые нужно будет приобрести. При этом учитывают следующее:

Длина желобов и водосточных труб, а соответственно и количество деталей, из которых они собираются, зависит от размеров здания. При этом надо учитывать, что внизу каждая водосточная труба снабжается отводом, который устанавливается на высоте 30 см от грунта.

Этапы монтажа слива с крыши

Не забудьте подсчитать количество угловых элементов. Оно будет зависеть от формы здания в плане.

Соединительные муфты для деталей желобов и труб, заглушки и элементы крепежа следует покупать с запасом, поскольку вся эта мелочь «любит» теряться и ломаться, особенно если у монтажника недостаточно опыта.

Обратите внимание на материал уплотнителей. Резиновые детали подходят только для умеренного климата, для сильных же морозов следует выбирать каучук.

Монтажные работы

Как установить слив воды с крыши? Монтаж системы начинают с закрепления желобов.

Если кровельное покрытие еще не уложено, следует использовать длинные кронштейны, которые крепятся к стропилам или карнизной доске.

В противном случае, то есть когда кровля уже готова, применяют короткие кронштейны, закрепляемые на лобовой доске.

Крепление для слива воды с крыши на длинных кронштейнах является более надежным, поэтому монтаж водостока целесообразно осуществлять до обустройства кровли.

Желоб необходимо укладывать с уклоном примерно 2 – 5 см на 1 м длины. Сначала с учетом разницы по высоте крепят крайние кронштейны, затем между ними протягивают шнур и по нему устанавливают оставшийся крепеж.

Угловые элементы и воронки обязательно должны фиксироваться кронштейнами с двух сторон.

Для большей надежности сборку составного желоба следует выполнять внизу, а затем в готовом виде доставлять деталь к месту монтажа. Если собирать систему на весу, соединения могут получиться некачественными.

Если конструкция желоба не предусматривает соединительных муфт, отдельные его составляющие следует соединять с нахлестом в 25 – 30 мм, устанавливая в месте соединения резиновые или каучуковые уплотнители.

При соединении желобов друг с другом или с угловыми элементами не нужно упирать детали в уплотнитель до отказа. Оставьте зазор в 3 – 4 мм, который обеспечит материалу возможность температурного расширения.

Конструкция водостока

Вода должна стекать в середину желоба. Также при установке детали следует учитывать, что при сильном ливне поток воды из-за большей скорости будет слегка отклоняться в сторону от дома. Желоб немного поворачивают, так чтобы его внешний край оказался на 6 мм ниже внутреннего. Такой прием позволит избежать попадания воды на фасад во время сильного дождя.

Торцы желобов закрываются заглушками с применением силиконового герметика.

Порядок выполнения монтажных работ:

  1. К кровельной доске необходимо прикрепить капельник, который не даст воде скапливаться под крышей. Он должен заходить в желоб примерно на 15 мм.
  2. Согласно проекту, в желобах устанавливают воронки для слива воды с крыши.
  3. Сборку водосточных труб осуществляют, двигаясь сверху вниз. Расстояние между трубой и стеной должно составлять от 3 до 8 см. Близко к стене трубу располагать нельзя, так как в этом месте из-за образования конденсата может развиваться грибок.

Хомуты, удерживающие трубу следует крепить к стене дюбелями (стены из кирпича или бетона) или саморезами (дерево).

Куда отводить воду?

Если дом находится на возвышенности, на грунт под водосточными трубами можно уложить бетонные желоба, по которым вода будет стекать вниз.

Если рельеф или окружающие постройки не позволяют обеспечить естественный отвод воды, сооружают сливную яму.

При наличии на участке скважины или колодца яма должна располагаться поблизости от него.

Обычно размеры сливной ямы составляют 1 или 2 м. Чтобы стенки выемки не осыпались, изнутри ее обкладывают кирпичом, оставляя с одной стороны отверстие для входной трубы.

Поступающая в яму вода постепенно будет уходить в грунт.

Ведущая к сливной яме труба укладывается в траншею с возможно большим уклоном, при этом она должна располагаться ниже глубины промерзания грунта. При меньшей глубине заложения трубу или грунт над ней следует утеплить.

Видео на тему

Поделиться:

2 Комментария

aquacomm.ru

Оснащение крыши системой слива воды

Правильно организованный отвод талой и дождевой воды со скатной крыши позволит защитить кровельную систему, стены и фундамент здания от разрушения под воздействием влаги. Современные системы водоотливов изготавливаются из долговечных эстетичных материалов, легко монтируются, гармонично сочетаются с цветом крыши или стен и придают облику дома аккуратный, завершенный вид.

Основные виды материалов

Элементы, из которых изготавливается сливная система, могут быть выполнены из металла (сталь, медь, алюминий) или пластика. Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки.

Стальные водосливы, выполненные из листового материала толщиной до 1 мм, сегодня наиболее распространены. Изделия различаются по внешнему виду, функциональности и долговечности в зависимости от типа внешнего защитного слоя, который представляет собой:

В советское время в нашей стране для системы слива использовались желоба, трубы и воронки, выполненные из оцинкованной стали. Монтаж традиционной конструкции можно выполнить самостоятельно, при этом рекомендуется вместо завальцовки элементов использовать герметик для швов – это существенно ускоряет процесс работ. К недостаткам оцинкованных водосливов относится высокая шумность, не самый привлекательный внешний вид и склонность материала к коррозии. Чтобы продлить срок службы системы, смонтированную конструкцию можно окрасить водостойкой краской или лаком.

Стальные водоотливы с полимерным покрытием более долговечны и устойчивы к коррозии при условии, что в процессе установки своими руками и эксплуатации изделий защитный слой не поврежден. Данный вид продукции также более функционален за счет низкой шумности – полимерное покрытие гасит звуки падающей и бегущей воды. Производители предлагают водоотливы из листовой стали с полимерным покрытием различных цветов, благодаря чему легко подобрать материал, подходящий по оттенку к стенам или кровле дома, выполненной из металлочерепицы. Такая система способна прослужить 25-50 лет – эксплуатационный срок зависит от толщины металла и параметров покрытия.

Элементы системы для отвода воды могут изготавливаться из стали с медным или цинк-титановым покрытием. Такие материалы не только долговечны, но и эффектно выглядят. К недостаткам можно отнести высокую стоимость изделий.

В число металлических водоотливов входят изделия из алюминия и меди. Их применение достаточно ограничено по причине высокой стоимости. К преимуществам алюминиевых элементов относится небольшой вес, за счет чего система не оказывает серьезной нагрузки на элементы крепления. Медные изделия идеально дополняют кровлю, выполненную из листовой меди. Со временем медь окисляется и покрывается пленкой благородного малахитового оттенка. Водосточная система из меди имеет большой вес, что следует учитывать при проектировании здания.

Сливная система из пластика пользуются растущей популярностью благодаря целому ряду достоинств:

Имеются и недостатки – хрупкие на морозе пластиковые элементы могут быть повреждены при сходе снега с кровли либо за счет расширения скопившейся воды при ее замерзании.

Водоотливы своими руками

Система водослива с крыши состоит из желобов, труб и воронок. Если желоба можно изготовить самостоятельно, воронки (с широким горлом, накладные или проходные) желательно использовать готовые. Желоба могут иметь закругленную форму или представлять собой прямоугольный короб. Своими руками можно изготовить водоотливы любой формы.

Прямоугольный желоб изготавливается из полосы листовой стали, толщина которой не превышает 1 мм. Чтобы согнуть металл проще всего использовать соответствующий станок, но можно работы выполнить и при помощи киянки. Закругленный желоб представляет собой половину тонкостенной стальной трубы, разрезанной вдоль по центральной оси. Трубы следует резать острыми ножницами по металлу. При использовании болгарки существенно возрастает вероятность быстрой коррозии срезов, а затем всего желоба.

Изготовленные своими руками элементы системы водослива требуется защитить от коррозии при помощи защитно-декоративных лакокрасочных материалов. Особое внимание следует уделить кромкам и местам стыков смонтированной конструкции.

Расчет системы водослива

Расчет водосточной системы выполняется на этапе проектирования дома. При разработке схемы кровли требуется определить диаметр водостоков и места расположения воронок. В продаже чаще всего встречаются водостоки стандартных диаметров – 80 мм, 100 мм, 125 мм. Воронки должны устанавливаться с промежутком не более 24 метров, оптимальное расстояние между двумя воронками составляет 8-12 метров – в этом случае не требуется выполнять значительный уклон желобов.

Способность системы эффективно отводить талые и дождевые воды рассчитывается исходя из следующих параметров: на 1 кв. м кровли (в горизонтальной проекции) должно приходиться 1,5 кв. см. площади сечения водосточного желоба и воронки. Расчет для водостока диаметром 100 мм: площадь сечения желоба составляет 78,5 кв. см., что позволяет обеспечить отвод ливневых стоков с крыши, площадь горизонтальной проекции которой достигает 52 кв. м.

В расчеты вносятся соответствующие поправки, если климат региона, где возводится дом, характеризуется засушливостью или количеством осадков выше средних показателей.

Разработав общую схему конструкции для отвода дождевой воды с крыши, можно воспользоваться специальной программой для точных расчетов, которую предоставляют различные производители материалов для монтажа систем водослива.

Проектируя конструкцию, требуется учитывать вес ее элементов. Особенно внимательно следует отнестись к системам из тяжелых материалов, поскольку они создают серьезную дополнительную нагрузку на фундамент. В частности, на дома с ленточным фундаментом не рекомендуется монтировать желоба и трубы из меди.

Принцип установки кронштейнов

В первую очередь необходимо выбрать тип крепления горизонтальных элементов системы. Край карнизного свеса должен нависать над серединой желоба. Крепление всех элементов должно осуществляться на саморезы. Существуют различные варианты установки кронштейнов.

  1. Монтаж желобов может осуществляться на металлические крюки, закрепленные на основании кровли. Кронштейны устанавливаются до монтажа кровельного покрытия. Чтобы обеспечить требуемый угол наклона желоба, крюки следует заводить на опору на разное расстояние. Места установки воронок необходимо определить заранее. Монтаж по такому принципу рекомендован для желобов из тяжелых материалов, а также для снежных регионов.
  2. Кронштейны монтируются на стропила до укладки кровельного пирога. Данный вариант подходит для относительно легких систем водоотлива.
  3. Крюки для желобов устанавливаются на лобовую (торцевую) доску. Данный вариант менее надежен, так как под высокой нагрузкой крепеж может быть вырван. Решение подходит для пластиковых систем с кронштейнами, рассчитанными на крепление к вертикальной поверхности, и используется при отсутствии опасности схода снега с крыши.
  4. Кронштейны фиксируются к стене постройки. Такой принцип установки желобов практикуется в случае небольших карнизных свесов дома.
Преимуществом третьего и четвертого вариантов является возможность монтажа кронштейнов после полного завершения работ по обустройству кровли.

Монтаж конструкции своими руками

Если кронштейны устанавливаются на основание кровли, крюки предварительно следует изогнуть – угол изгиба должен соответствовать углу наклона ската кровли. В первую очередь выполняется монтаж кронштейнов для водосливных воронок. Далее расстояние между местами установки водосточных труб требуется разделить на минимально допустимый шаг установки кронштейнов. Данный показатель зависит от материала изготовления желобов. К примеру, рекомендуемое расстояние между соседними крюками для элементов из стали составляет 0,9 м, для пластиковых желобов – 0,6 м.

После разметки мест крепления следует натянуть шнур, который обозначит угол наклона желоба. Чтобы вода могла эффективно сливаться, перепад высот должен составлять не менее 2-3 мм на метр желоба.

Очередность установки элементов своими руками зависит от особенностей конкретной системы. В одних случаях в первую очередь монтируются воронки, в других – желоба. Разметка ведется от воронки, которая должна располагаться ниже уровня желобов. Стандартная длина водосливного желоба составляет 3 или 4 метра. Крайний элемент подрезается при подгонке по длине. Стальные или алюминиевые желоба режутся ножницами по металлу, пластиковые – ножовкой по дереву. На концах смонтированной своими руками линии желобов может устанавливаться наружный или внутренний поворот, соединитель или заглушка.

Желоба между собой скрепляются клеевым или бесклеевым способом, на уплотнителях, с применением силиконового герметика. Вид крепления определяется характеристиками материала и рекомендациями производителя. Между желобом и воронкой обычно предусматривается создание стыка с зазором для температурной деформации, что требуется учесть при проектировании системы.

Между воронкой и вертикальной водосточной трубой должно располагаться два колена и прямой отрезок трубы. В нижней части вертикального водостока выполняется монтаж стандартного сливного колена (специального колена, снабженного выносом под углом 45 градусов), если предполагается отвод осадков непосредственно на поверхность или в емкость для сбора дождевой воды.

Каждая из разновидностей и марок системы отвода воды имеет свои особенности, поэтому в ходе работ по установке требуется строго соблюдать рекомендации производителя.

Обслуживание водосточной системы

Чтобы водосточная система прослужила длительное время, требуется не только правильная сборка конструкции, но и своевременный уход за ней. Распространенной причиной различного рода повреждений является скопившаяся в желобах вода. При длительном воздействии влаги на стальные детали с поврежденным защитным покрытием возникают очаги коррозии, замерзание воды приводит к разрывам пластиковых элементов.

Скопление воды обычно обусловлено засорением водосточной системы листьями и другим мусором. Засорения также приводит к тому, что вода, стекающая с крыши, переполняет желоба и переливается через края, попадая на фасад дома. Желоба требуется регулярно очищать, особенно в период листопада, а на воронки водосточных труб рекомендуется установить специальные сеточки, предотвращающие попадание внутрь крупного мусора.

В районах со снежными зимами важно принять меры по защите системы водоотлива. Чтобы обезопасить конструкцию водостока от повреждения пластами снега, сходящими с кровли, на крыше устанавливаются снегозадержатели. Для предотвращения образования наледей и сосулек, а также с целью исключить замерзание воды в желобах и трубах, по краю кровли и в водосточной системе можно проложить греющий электрический кабель – данное решение успешно зарекомендовало себя в регионах, для которых характерно частое чередование оттепелей и заморозков.

Эффективная водосточная система, монтаж которой можно выполнить своими руками, надежно защитит строительные конструкции и фундамент дома от повреждений, вызванных систематическим воздействием влаги.

Автор Павлов ЮрийНиколаевич

Поделиться

Оценить статью

+5

vseokrovle.com

Трубы для слива воды

Выведение использованной воды из бани – это достаточно важный момент, который нужно учитывать уже на этапе проектирования здания. Своевременный слив воды предотвращает распространение сырости и плесени в помещении, тем самым серьезно продлевая срок службы бани и ее фундамента. О том, как правильно сделать слив воды из бани, и пойдет речь в этой статье.

Обустройство сливной трубы

Перед тем, как делать слив в бане, стоит рассмотреть все возможные схемы водоотвода, посмотреть фото и чертежи данных систем. Классическая конструкция, эффективность которой проверена веками – обычная сливная труба, устанавливаемая при закладке фундамента для бани. При обустройстве труба монтируется с естественным уклоном относительно сливной ямы, ведь в таком случае не потребуется дополнительная теплоизоляция.

Яма для использованной воды закладывается на расстоянии 3-5 метров от бани и укрепляется для предотвращения обсыпания краев. Оптимальный вариант – это готовые бетонные кольца или каркас, полностью заполненный бетоном. На дне ямы обустраивается фильтр, чтобы вода уходила в грунт.

Труба не должна иметь даже малейших изгибов – это всегда приводит к засорению канала, да и чистить ее будет намного сложнее. Выбирая материал, не стоит пользоваться непроверенными решениями – для слива воды из бани используются стандартные канализационные трубы.

Простой сливной водоотвод в бане устанавливается по следующему алгоритму:

Способы отвода воды из бани

Подбор оптимальной схемы выведения использованной воды из бани всегда осуществляется индивидуально в зависимости от финансовых возможностей и запланированной нагрузки на сливную систему.

По большому счету, сток воды в бане можно разделить на две основных категории:

Последний вариант имеет больше преимуществ, но его стоимость высоковата, да и усилий потребуется немало. Стоит рассмотреть обе категории подробнее, чтобы понять, насколько целесообразным будет их применение в конкретной ситуации.

Обустройство простой воронки

Классический вариант бюджетной системы для отвода воды из бани – воронка, которая располагается непосредственно под полом бани. Стены воронки бетонируются и укрепляются при помощи жидкого стекла. Внутри воронки устанавливается сливная труба, по которой вода может перемещаться за пределы помещения. Читайте также: “Как сделать в бане слив воды – варианты устройства канализации “.

Снаружи устанавливается обычная яма с укрепленными кирпичом стенками, или же конструкция из металлической бочки с отсутствующим дном. В любом случае, дно ямы засыпается гравием, а над ней укладывается крышка из плотного металлического листа. Также для нормальной работы ямы требуется вентиляционная труба. Такой слив из бани в бочку может без проблем функционировать на протяжении десятка лет.

Обустройство сливной ямы за баней

Существует распространенное мнение, что самым эффективным является слив от бани за ее пределы. Главным доводом в пользу такого мнения является тот факт, что грунт сохнет очень медленно даже в летнее время, а уж зимой вода и вовсе замерзает, в результате чего пол в парной будет холодным на протяжении всего сезона.

Впрочем, есть и обратное утверждение, согласно которому при редком использовании бани таких проблем можно не опасаться. Также к этому часто добавляют, что можно подобрать крупный песок, в котором вода не будет застаиваться.

В конечном итоге выбор останется индивидуальным, но если речь заходит о создании ямы, то можно использовать популярную схему, для реализации которой требуются старые автомобильные колеса, необходимых для обустройства стенок ямы, и подведенные к конструкции пластиковые трубы.

Чтобы предотвратить попадание запаха в помещение, нужно создать гидрозатвор, для чего потребуются следующие действия:

  1. Нужно подобрать пластиковое ведро объемом 5 л. Поперек ямы укладывается металлическая труба на нижнюю часть колеса, расположенного ближе к верху конструкции. К трубе при помощи ручки из оцинкованной ленты вешается ведро.
  2. Край канализационной трубы закрывается гофрой, которая запускается прямо в ведро. За счет воды, находящейся в ведре, и будет осуществляться функционирование гидрозатвора.

Выбор системы для большого количества людей

Нужно понимать, что при разном количестве посетителей бани к системе отвода воды предъявляются разные требования, определяющие, куда уходит вода из бани:

  1. Для малого количества людей, использующих баню, вполне подойдет простая сливная яма, расположенная под фундаментом.
  2. Для большого количества посетителей потребуется отдельная яма, к которой подведена труба. Читайте также: “Как сделать слив в бане своими руками – советы мастера “.

Как показывает практика, оптимальным вариантом для большинства случаев является септик, который будет выполнять функции сбора и очищения отработанной воды. Чтобы узнать больше о подобных конструкциях, стоит прочитать пару статей о том, что такое септик, как его сделать и где использовать.

Создать хороший слив для бани на даче просто. Самое главное в этом деле – заранее решить, насколько активно будет использоваться баня, и отталкиваться от этого показателя при создании системы водоотвода.

Выбор и замена сливных канализационных труб

От качества канализационной системы зависит комфорт в доме. Чтобы не было неприятного запаха и протекания воды, необходимо позаботиться о герметичности соединений, правильно сделать уклон, подобрать диаметр труб. Надежная работа системы зависит и от того, какие трубы для слива канализации выбраны. Сегодня строители и сантехники отдают предпочтение пластику за его легкость и долговечность.

Преимущество пластиковых труб

Лет 30 назад пластиковых труб не было и в помине. Внутренние канализационные системы делали преимущественно из чугуна. Материал долго не ржавеет, отличается надежностью, однако установка таких труб доставлял массу проблем из-за большого веса. К тому же внутренняя поверхность чугуна шероховатая, что приводит к частым засорам. Провести их ремонт или демонтаж тоже проблематично.

На смену чугуну пришли трубы из поливинилхлорида (ПВХ), полипропилена и полиэтилена. Стоимость пластика сравнительно невысока, он легкий по весу, пластиковые трубы легко резать, стыковать, демонтировать.

Таким образом, там, где присутствует горячий слив, лучше установить трубы ПП, а для холодных стоков вполне подойдет ПВХ. Преимущества полипропилена еще и в том, что его цена ниже ПВХ.

Пластиковый слив имеет один недостаток – шум в процессе прохождения воды. Чтобы уменьшить шум, трубы закрепляют хомутами с резиновыми прокладками или используют звукопоглощающий материал.

Фото: Подключение пластиковой трубы к чугунной

Замена сливных канализационных труб

Необходимость в монтаже новой системы канализации возникает, когда старые трубы проржавели, покрылись изнутри накипью или треснули фитинги и не выполняют своих функций. Зачастую установка производится, если меняют планировку квартиры, делают пристройку в доме, добавляют сантехнические приспособления.

Рассчитать и установить новый слив помогают опытные мастера-сантехники. Если у вас есть небольшие навыки по ремонту канализации. то можно выполнить все работы самостоятельно.

Перед тем как демонтировать слив, комнату полностью освобождают от посторонних вещей и мебели, мешающей работе. Надо перекрыть воду, отсоединить сливные шланги, снять ванную, раковину, унитаз.

Фото: Схема канализационного слива

Далее надо подсчитать все устройства, к которым будет подключен слив (мойка в кухне и ванной, унитаз, стиральная машина, душевая кабина и т.д.). Нарисуйте схематически приборы, а также их соединение, чтобы понять, как правильно установить трубы.

Сливную трубу для унитаза берут диаметром 100 мм, а для слива из других устройств достаточно трубы 50 мм. Такой диаметр обеспечит стабильную работу системы.

Установка намного упроститься, если все детали для обустройства канализации будут от одного производителя. Обеспечить плотный стык помогает силиконовый герметик, поэтому его тоже надо купить.

Разбор старой канализации

Ремонт невозможно выполнить без соответствующих инструментов. Проверьте, чтобы у вас в арсенале были:

Чугунные трубы, находящиеся вдалеке от стояка, ломают молотком и зубилом. Но трубы, подсоединенные через тройник к стояку, разбирают с осторожностью. Их срезают, отступив от раструба более 10 см. Оставшийся кусок раскачивают в раструбе и вытаскивают. Если он прочно засел, то можно сделать по периметру несколько надрезов болгаркой. Помогает рассоединить трубы зубило и молоток.

Раструб в стояке очищают, помещают в него манжету, выдавливают на место стыка герметик. Так начинается установка новых коммуникаций.

Монтаж новых труб

Задача канализационной системы – собрать сточные воды вместе и вывести их к одной общей трубе, соединенной со стояком. Для этого прокладывают магистральную трубу, к которой при помощи тройников подключают все сантехнические приборы.

Делая слив, следует учитывать наклон труб, чтобы сточные воды уходили в стояк без задержки. Обеспечить соблюдение наклона можно, если выполнить разметку на стене. Вначале определяют линию горизонта с помощью уровня. Линия должна проходить по центру отверстия в стояке. Затем поднимают точки, в которых подключаются унитаз, ванная и другие устройства, на необходимую высоту.

Необходимые уклоны и диаметры труб для слива

Чтобы соединить широкую трубу от унитаза с магистральной веткой, требуется установка переходников с углом поворота 45°. Если на пути к соединению требуется сделать поворот, то угол поворота должен так же составлять 45°, чтобы система не забивалась.

В труднодоступных местах удобно подключать унитаз к канализации через гофрированную манжету. Она изгибается под любым углом и вытягивается в длину.

Вначале собирают короткие конструкции, затем их монтируют в одну общую магистраль. Внутри квартиры или дома канализационные трубы устанавливают без сварки, вставляя их одна в другую без перекосов и до упора. Для обеспечения надежного соединения применяют герметик. Его наносят на места стыков, и только после этого устанавливают трубы.

Когда монтаж закончен, слив проверяют, открывая все краны. Если правильно рассчитать схему и герметично выполнить соединения, то новая канализационная система прослужит не один десяток лет.

Похожие статьи

Как подключить стиральную машинку к канализации

Сифон для подключения стиральной машины к канализации

Соединение унитаза с канализационной трубой гофрой

Как отремонтировать трубу стояка в канализации

Труба для слива воды из раковины: выбор, монтаж и устранение засоров

Каждый домовладелец должен понимать, как работает система слива для раковины. Это позволит самостоятельно разбирать ее и осуществлять профилактическое обслуживание. Не менее важен правильный выбор арматуры. Ведь ее качество влияет на эксплуатационный срок всего сантехнического оборудования. Какие нюансы следует учесть?

Как устроен слив

Труба для слива воды из раковины – деталь, соединяющая между собой вход в канализацию и сливное отверстие на дне чаши. Это обязательный элемент, монтаж которого выполняют при установке ванны, мойки или душа. Он представляет собой сборную изогнутую конструкцию, состоящую из следующих элементов:

Также бывают сливы с переливом. От обычных они отличаются наличием дополнительного сливного отверстия, размещенного выше основного. С корпусом сифона оно соединяется гофрой. Перелив защищает от переполнения раковины и излития воды из чаши.

Сливная труба выполняет разные функции. Например, обеспечивает своевременный и оперативный перенос грязной воды из раковины внутрь канализации. Также она отфильтровывает мелкий мусор, волосы. Кроме того, сифон предотвращает проникновение в помещение неприятных запахов из канализации. Деталь сконструирована так, что в ней образуется естественный водный барьер (гидрозатвор).

В зависимости от формы и конфигурации различают бутылочный и трубный виды сливов. Бутылочным называют устройство, в котором гидрозатвор создается двумя цилиндрами, погруженными друг в друга. Сначала вода проходит по внутренней трубе колбы сифона. Затем попадает в отстойник и поднимается в сливную трубу через щель между цилиндрами. Далее – в канализацию.

Трубные сливные системы не имеют корпуса, напоминающего бутылку. Состоят они из одной изогнутой трубы в форме буквы S или U. Водный подпор образуется за счет изгибов. Используются такие конструкции редко, так как не имеют отстойника. Достоинством является легкий монтаж. Гибкая гофрированная труба принимает любую форму.

В зависимости от расположения различают раковины с центральным и боковым сливом. В первом случае сливное отверстие размещается посередине дна чаши. Благодаря этому вода не застаивается в мойке. Минус такого расположения сливной трубы – под раковиной не установишь мебель или бытовую технику.

Во втором случае слив располагается на задней стенке чаши. Он удобен тем, что корпус сифона можно вынести за пределы раковины. Мойку можно устанавливать над тумбой или стиральной машиной. Недостаток – вода не полностью сливается из чаши. На дне сантехники образуется известковый налет.

Материалы изготовления

Материал сливной трубы – важный фактор выбора. Он влияет на функциональность арматуры и срок ее службы. Чаще всего используются различные металлы и их сплавы – латунь, медь, чугун. Достоинства: прочность, устойчивость к бытовым моющим средствам, долговечность, безопасность для здоровья. Недостатки: подходят для изготовления только сливов трубного типа. Изделия имеют жесткую форму, поэтому сложно устанавливаются.

В последнее время сливы делают из прочных, легких и недорогих полимеров. Им можно придать практически любую форму. Благодаря этому модельный ряд труб очень широк. Изделия отличаются высокой устойчивостью к коррозии. Недостатки: срок службы намного меньше, чем у металлических. Если умывальник используется активно, пластиковые трубы приходится часто менять. Материал разъедают агрессивные бытовые средства. На гофре оседают грязь и мусор. Также слабым местом являются соединения между элементами (из-за низких гидроизоляционных свойств пластика).

Особенности выбора

Работоспособность сливных труб зависит от того, как они устроены, от напора воды из смесителя и бытовой техники (посудомоечных, стиральных машин). Чем больше объем сливаемой воды, тем больше сечение отводов и прибора. Например, если раковина установлена на кухне, то целесообразно выбрать деталь с диаметром отводного патрубка 40 мм. Через сливную систему будут проходить продуктовые остатки. Постепенно они накапливаются и засоряют трубы.

При выборе трубы для слива воды из раковины учитывайте ее вид, диаметр, а также силу напора воды.

При выборе арматуры обязательно оцените качество ее изготовления, комплектность, надежность прилагаемых винтов, гаек и прокладок. Если бюджет ограничен, остановитесь на стандартной модели из белого пластика. Она более дешева, проста в монтаже и устойчива в эксплуатации.

Сборка слива

Процесс подсоединения слива зависит от типа конструкции сифона. Общий его алгоритм представлен ниже.

Механическое устранение засоров

Труба для слива воды из раковины может засоряться. Удаление пробки проводится в зависимости от типа конструкции. Если слив стаканного типа, в его нижней части имеется крышка. Открутите ее и вытащите мусор руками. Если он выполнен в виде гофры, извлеките из канализационной трубы, освободите от клипс и выпрямите. При необходимости подтолкните засор тросом или деревянным прутом. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить гофру.

Если сифон неразборный или пробка возникла в канализационных трубах, устранить ее можно двумя способами: механическим и химическим. Наиболее простой механический метод – это прочистка вантузом. Наберите в чашу небольшое количество воды. Она должна покрыть сливное отверстие. Заткните отверстие перелива. Поставьте резиновую грушу на слив и сделайте несколько активных движений. Если вода не ушла, повторите процедуру. Когда засор будет устранен, залейте кастрюлю горячей воды.

С серьезной пробкой поможет справиться сантехнический трос. Действуйте в такой последовательности: проведите конец троса в канализацию через сливное отверстие. Медленно поворачивайте его по часовой стрелке. Следите, чтобы трос не провисал и не скручивался в процессе работы. При достижении упора выполните несколько возвратно-поступательных движений. Это разрушит его. Затем трос надо извлечь и промыть водой.

Химическое устранение засоров

Если сантехнического троса нет, устраняйте засор химическим способом. Для этого существуют специальные составы. Прежде чем приобрести средство, убедитесь, что оно подходит для вашего типа труб. Наибольшей популярностью пользуются «Крот», «Тирет», «Мистер Мускул» и пр. Выпускаются они как в виде сухого порошка, так и в жидкой форме. Принцип действия их одинаков.

Прочистку труб делайте следующим образом: вычерпайте воду из чаши. Засыпьте или залейте в сливное отверстие средство. Оставьте раковину в таком виде на 1,5–2 часа. Спустя указанное время наполните раковину небольшим количеством воды. Выполните несколько активных толчков вантузом. После этих манипуляций вода образует воронку и уходит в канализацию. При использовании агрессивных веществ наденьте перчатки. Избегайте их попадания на одежду или кожу. Если это произошло, промойте пострадавшее место большим количеством воды.

Профилактика засоров

Обслуживание сливной системы раковины сводится к профилактике засоров. Она заключается в описанных ниже действиях.

Трубы для слива воды из раковины бывают разных видов и могут включать в себя сифон сложной конструкции. Во всех случаях принцип подключения и дальнейшего обслуживания одинаков. Выбирая арматуру, отдавайте предпочтение только качественным материалам – металлу, пластику. Тщательно проверяйте соответствие сечений труб, используйте резиновые прокладки и герметики. Вовремя устраняйте незначительные засоры. В этом вам помогут вантуз, сантехнический трос и химические препараты. Если пробка образовалась глубоко в канализационных трубах, обратитесь за помощью к специалистам.

Источники: http://banyaspec.com/voda-i-svet/kak-pravilno-sdelat-sliv-vody-iz-bani-varianty-vodootvoda.html, http://kanalizacijapro.ru/kanalizacionnye-truby/truba-dlja-sliva-kanalizacii.html, http://domskotom.net/remont/truba-dlja-sliva-vody.php

santex1.ru

Как можно сделать слив с крыши для воды своими руками?

Свободно стекающие с крыши потоки дождевой воды обладают большой разрушительной силой. Речь идет не только о вымывании земли из-под цоколя, но и о намокании и разрушении фасада, подтопления подвала и фундамента дома. Все это сказывается на внешнем виде дома и снижает срок его эксплуатации.

Решить все эти проблемы может организованная система водоотвода. Как правило, ливневый слив с крыши хозяева делают своими руками. Для этого в строительных магазинах есть все необходимые комплектующие детали. Остается лишь выбрать подходящий материал, разобраться в технологии монтажа и сделать систему стока воды.

Виды водосточных систем

Главным элементом системы стока воды с крыши являются желоба и трубы. Именно по материалу изготовления этих элементов и делятся ливневые системы. Давайте рассмотрим основные материалы изготовления.

Металлическая система, обеспечивающая сток воды со скатной крыши, изготавливается из таких материалов:

  1. Оцинкованная сталь является классическим вариантом исполнения. При этом сделать желоба и трубы из оцинковки можно и своими руками.
  2. Обычная углеродистая сталь с полимерным защитным покрытием. Такой слив обладает повышенным сроком эксплуатации и выпускается в различной цветовой гамме.
  3. Медная система ливневого стока отличается оригинальным внешним видом. Чаще всего изготавливается на заказ, поскольку обладает высокой стоимостью.

Среди преимуществ, которыми обладают ливневые системы водоотвода, стоит выделить такие характеристики:

К недостаткам, которыми обладает металлический сток воды, можно отнести:

Совет! Значительный вес металлической системы стока воды заставляет по-особенному относиться к монтажу. Элементы водоотлива нужно надежно крепить к фасаду дома, для этого лучше использовать усиленные стальные кронштейны.

Пластиковые ливневые системы

Пластиковый слив изготавливают из высококачественного поливинилхлорида, окрашенного в массе и покрытого защитным составом, придающим особой гладкости внутренним поверхностям.

Это увеличивает пропускную способность ливневки и на стенках задерживается меньше ила и прочего мусора. Рассмотрим основные преимущественные характеристики, которыми обладает пластиковая система ливневого стока воды с крыши:

Для соединения пластиковых элементов водоотлива используются специальные муфты с уплотнительными кольцами. Такая конструктивная особенность обеспечивает герметичность шва и легкость монтажного процесса.

Совет! Иногда используется клеевой способ соединения пластиковых конструкций. Такой метод имеет существенный недостаток: сток становится неразъемным и сделать замену поврежденной детали будет очень проблематично.

Различие форм

Если раньше оцинкованные желоба и трубы имели строго округлую форму, то сегодня, благодаря новым материалам и технологиям производства, пластиковые и металлические элементы ливневой канализации могут иметь такую форму:

Совет! Важным моментом выбора формы водоотлива является полное соответствие всех элементов друг другу. Одинаковой формы должны быть все соединяющиеся детали ливневки: желоба, фитинги и колена, воронки и водосточные трубы.

Технология монтажа

Вне зависимости от формы и материала изготовления, ливневые стоки монтируются примерно по одинаковой технологии. Рассмотрим поэтапную инструкцию как монтируется ливневый слив своими руками.

Установка воронок и кронштейнов

На первом этапе обустройства своими руками ливневого стока с крыши, необходимо сделать предварительный монтаж лобовой доски. Этот элемент крепится под свесом кровли при помощи мощных саморезов.

Лобовая доска значительно облегчает монтаж всей системы и обеспечивает надежное и долговечное крепление. После того, как лобовая доска закреплена, приступают к установке водоприемных воронок и кронштейнов:

После этого приступают к установке кронштейнов:

Совет! Считается, что оптимальным решением является использование кронштейнов из того же материала, из которого изготовлены основные элементы ливневки: желоба и трубы.

Монтаж желобов

Стандартная длина желобов составляет 2 и 4 метра, что нужно учитывать, приобретая материал. Устанавливается сток в следующем порядке:

Монтаж водосточных труб

Чтобы обеспечить правильный слив воды с крыши, устанавливаются водосточные трубы:

Совет! Чтобы вода с крыши не забрызгивала фасад дома, рекомендуется установить дождеприемник или использовать дополнительное колено и направить слив в сторону от фундамента.

Мы рассмотрели, как своими руками сделать организованный сток воды со скатной крыши частного дома. Довольно часто, если на загородном участке есть огород или сад, под ливневку подставляется большая емкость, например, бочка для сбора воды: затем ее можно использовать для полива.

kanalizaciyam.ru

Обустройство сливной ямы в дачных условиях

Организовать слив воды на даче своими руками вполне по силам.

Для этого необходимо знать некоторые санитарные и технические нормы и представлять логику всего процесса. Работа состоит из 2 частей: устройство стока воды из мест пользования и строительство сливной или выгребной ямы, куда использованная вода и должна попадать.

Всесезонная сливная яма изготовленная из металлической емкости.

Если дача предназначается для периодического, кратковременного пребывания в летнее время, вполне достаточно строительство простой, на скорую руку, ямы без дна. Это своеобразный колодец с дренажем, и в случае если объем стока не больше 1 кубометра, нечистоты успевают разложиться в почве без ущерба окружающей среде. Сливная яма на даче без дна, любой конструкции и из любых материалов, категорически не подходит для земельных участков с высоким нахождением грунтовых вод.

Монтаж сливной системы. Выбор места для сливной ямы

Труба укладывается с учетом рельефа местности, уклон не меене 2см. на погонный метр.

После обычного закрепления сифона его гибкий шланг присоединяется к пластиковой трубе, выходящей из дома через дыру в стене или фундаменте. По ней вода будет направляться к сливной яме. Монтируемые трубы укладываются в вырытую в земле траншею, предварительно определив место для будущего котлована.

При копке канавы и укладке трубы своими руками обязательно учитывается фактор перепада высоты. Для самостоятельного стока или самотека воды обязателен уклон не менее 2-3 см на погонный м сооружения. Для использования лучше подходят пластиковые трубы и колена, ибо любая протечка будет являться источником влаги в доме или возле фундамента.

При выборе месторасположения учитываются многие факторы, в основном связанные с соблюдением санитарных норм:

Выбор материалов и определение объема сливной ямы

Несмотря на кажущееся многообразие конструкций сливных ям без дна, построенных своими руками, все они представляют собой углубление в земле, похожее на колодец.

Их объединяющая особенность — это отсутствие дна, и стоки, проходя грубую простую очистку через слои песка, гравия, битого кирпича, уходят в почву. Такой простейший вариант строительства сливных ям доступен для всех, желающих сделать это своими руками, но не имеющих опыта в строительстве. Они отличаются между собой только материалами для обшивки стен. Это может быть:

Сначала нужно вырыть яму, желательно округлой формы.

Кирпич является самым популярным и проверенным временем материалом. Можно использовать материал уже бывший в употреблении. Дерево, несмотря на специальную обработку, — очень недолговечный материал и практически не используется в настоящее время. Шлакоблок рассматривается как альтернатива кирпичу.

Железные бочки просты для монтажа, но легко разрушаются под воздействием окружающей среды. Покрышки являются самым дешевым материалом, из которого обустраивается колодец для сливной ямы своими руками, могут прослужить до 10-12 лет, но отличаются невысокими эксплуатационными свойствами из-за непрочности материала и всей конструкции. Шифер используется в оригинальной простейшей конструкции.

После выбора места рассчитывается объем земляного котлована, для этого будущий объем отводимой воды умножается на 3. Разметка не обязательно должна быть идеальной, но диаметр котлована делается шире расчетного, чтобы дальнейшая работа по обустройству стен была удобнее.

Земляные работы. Обустройство сливной ямы

Сливная яма футерованная кирпичем. Такую кладку может выполнить, даже начинающий строитель.

После разметки начинается самая трудоемкая часть — копка котлована своими руками. Колодец по своей форме может быть прямоугольным, квадратным, но оптимальным считается круглый, где нагрузка окружающей среды на стены распределяется более равномерно.

Верхний плодородный слой можно распределить по участку. Земля из котлована достается ведрами. Часть вынутой почвы остается для последующей засыпки сооружения. Глубина выполняется с учетом высоты укладки дренажного материала. На дно колодца насыпается 15 сантиметров песка и не менее 0,5 метра щебенки. Такой дренаж необходим для лучшей фильтрации и для замедления процесса заиливания.

Самым оптимальным для обкладки котлована под сливную яму традиционно является кирпич. Кладка делается на ширину кирпича на легкий фундамент с зазорами, то есть кирпич кладется в шахматном порядке (с отверстиями). Ширина зазоров рекомендуется в 3 см.

В верхней части кладки оставляется промежуток, достаточный для сливной трубы. Промежуток между кладкой и стенкой котлована засыпается битым кирпичом, щебенкой и другими строительными отходами. На дно насыпается дренажная подушка. Сверху колодец закрывается деревянным щитом или металлическим листом и засыпается землей.

Яма из бочки:1.Сливная труба.2. Щебень.

3. Пластиковая бочка.

1pokanalizacii.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.