Слив под баню


Сливная яма для бани: несколько вариантов строительства - пошагово

Наверное, подавляющее большинство владельцев дачных участков и загородных частных домов не представляют свою жизнь без собственной бани, так как подобное сооружение является неотъемлемой частью древних русских традиций. Баня – это ведь не только место для мытья, но и своеобразный домашний «профилакторий», работающий на восстановление сил и здоровья хозяев, на необходимую периодическую релаксацию. Но для того чтобы она приносила только приятные ощущения, ее обустройство, и в частности — всех необходимых коммуникаций, должно быть произведено по всем правилам.

Сливная яма для бани

Одной из традиционно проблемных составляющих банной системы является утилизация использованной воды, поэтому очень важно правильно организовать ее отвод и место сбора. Сбрасывать загрязненные, не прошедшие очистки стоки на грунт или в природные водоемы – категорически запрещено, и такой подход неизбежно приведет к штрафным санкциям со стороны надзорных природоохранительных органов. Поэтому при отсутствии централизованной канализации (как оно чаще всего и бывает) обычно для этих целей создается специальная яма накопительного или дренажного действия. И чтобы сливная яма для бани функционировала эффективно, необходимо перед началом строительства изучить ее конструкцию, а в период работ по обустройству – придерживаться рекомендаций опытных мастеров.

Основные типы сливных ям

Обустройство любой сливной ямы – это довольно трудоемкий процесс, так как котлован придется, скорее всего, выкапывать вручную. Вместе с тем, такое гидротехническое сооружение не отличается большой сложности конструкции, поэтому его сможет соорудить и оборудовать любой собственник участка самостоятельно, даже не привлекая помощников, конечно же, если будет достаточно сил для землеройных работ.

Сливные ямы можно разделить на три основных типа – это герметичная емкость, яма, обладающая дренажной способностью, и септик, состоящий из нескольких камер.

Для начала разберемся, что из себя в принципе представляет каждая из разновидностей.

Для ее постройки выкапывается котлован, в который устанавливается емкость, обладающая достаточно большим объемом. В ней и будут собираться сточные воды. По мере заполнения емкости до определённой критической отметки, отходы откачиваются ассенизационной машиной.

При наличии полностью изолированной от внешней среды выгребной ямы придется очень часто пользоваться услугами ассенизационной техники

Этот вариант – экологически чистый, так как в грунт и грунтовые воды не попадает вообще никаких загрязнений и химических моющих растворов, которые способны негативно сказываться на состоянии плодородной почвы на участке, а также оказывать негативное воздействие на высоко расположенные грунтовые водоносные слои. Однако, подобный вариант не отличается удобством и экономичностью, так как придётся постоянно отслеживать уровень заполнения емкости и достаточно часто вызывать специализированный автотранспорт, а такие услуги стоят недешево.

Дно дренажной ямы засыпается слоем фильтрующего материала – щебенки или гравия

Кроме того, нередко и в стенках дренажной ямы на определенной высоте также проделываются отверстия, через которые вода будет впитываться в грунт. Подобный вариант отлично подходит для бани и является, пожалуй, самым простым в постройке, правда, если это позволяют особенности грунта на участке.

В любом из вариантов первая камера чаще всего имеет герметичное исполнение и служит для сбора, первичной фильтрации и очистки отходов – твердые составляющие оседают на дно, а жидкие осветляются, проходят цикл биологической очистки за счет действия аэробных микроорганизмов. Эта емкость связана со второй камерой специальной переливной трубой – осветленные жидкие отходы перетекают в следующий отсек, который уже организован по принципу дренажного колодца.  Вода проходит через дренаж, доочищается и впитывается в грунт.

Примерная схема устройства простейшего септика

Если планируется септик из трех емкостей, то дренажной делают третью камеру. Вторая же служит для окончательного оседания взвесей, более глубокой очистки воды за сет действия анаэробных микроорганизмов. И уже отсюда идет перелив очищенной жидкости в дренажный колодец.

Септик чаще всего обустраивается в том случае, когда в него предполагается сбор всего немалого объема жидких отходов как из жилого дома, так и из бани.

Что важно знать о конструкции и правилах оборудования септика?

Септик представляет собой уже довольно сложное инженерное сооружение, создание которого должно подчинятся определённым правилам. Нередко хозяева домов предпочитают установку готовой системы заводского производства. Каковы правила обустройства такого очистного сооружения, и на что обращать особое внимание при выборе септика – читайте в специальной публикации нашего портала.

Материалы для обустройства сливной ямы для бани

Для постройки банных сливных ям дренажного типа могут использоваться различные материалы. Их выбор напрямую зависит от предполагаемого объема стоков, финансовых возможностей хозяев участка и удобства строительства.

Сливная яма из бочек

Для создания этой системы отвода воды используются металлические или пластиковые бочки разного объема. Однако, обустроена такая сливная может быть по-разному:

Для изготовления ямы применена старая металлическая бочка

В бочку под необходимым углом ската подводится труба, через которую в емкость будет поступать из бани использованная вода. Эти стоки постепенно, через отверстия в стенках и через донную часть будут просачиваться в дренажный слой, очищаться, а затем впитываться в окружающий грунт. В некоторых случаях дренажным материалом заполняется не только свободное пространство котлована, но даже и сама бочка, то есть вода будет поступать сразу в дренажные слои, а затем в грунт. Таким образом, бочка никогда не будет заполняться.

Надо правильно понимать, что подобная схема не подойдет для сбора других типов стоков из жилого дома. Для бани же, которая используется по назначению один-два раза в неделю, такая яма становится одним из самых оптимальных вариантов.

Это уже, по сути, мини-септик с выводом прошедшей первичную очистку воды на дренажное поле

Отводные трубы из второй емкости укладываются в дренажные траншеи с гравийным или щебёночным заполнением, по которым и будет распределяться очищенная от химических осадков вода, увлажняя грунт. Траншеи сверху засыпаются слоем плодородной почвы, примерно на 500 мм и могут быть засажены декоративными кустарниками, которые будут постоянно получать полив. Таким образом, решаются сразу две проблемы – отвода воды из бани и орошения растений на участке.

Этот вариант обустройства сливной ямы будет подробно рассмотрен ниже.

Кирпичная сливная яма

Обустройство стенок сливной ямы может быть произведено с помощью кирпича, который выкладывается с просветами – через них и осуществляется отведение воды в дренажную засыпку и далее в грунт. Отличие этой ямы от первого варианта, выполненного из бочки, отличается только материалом, а принцип работы сохраняется тот же. В зазор между грунтовыми и кирпичными стенами засыпается дренажная прослойка, которая будет очищать воду и распределять ее по всему котловану, отводя в грунт.

Дренажная яма со стенками, выложенными из красного кирпича

Яма, выполненная из кирпича, более долговечна и рассчитана на больший объем воды. Причем, если выкопать котлован достаточно глубоким, а дно и нижнюю часть стен выполнить герметичными, то эта конструкция вполне может быть использована и для слива иных отходов, но в этом случае яму придется периодически очищать.

Для обустройства подобного варианта сливной ямы вовсе не обязательно использовать новый кирпич – вполне подойдет и материал, бывший в употреблении.

Сливная дренажная яма из бетонных колец

Если имеются финансовые и технические возможности, то дренажную яму можно построить из бетонных перфорированных колец, которые устанавливаются в подготовленный котлован. После установки колец на дне такого колодца устраивается дренажная засыпка.

Хорошее решение, но, как правило, требующее привлечения специальной строительной техники

В этом варианте все пространство между стенками, как и в предыдущих случаях, также засыпается дренажным материалом, поэтому яма, при условии использования ее только для банных нужд, никогда не будет заполнена водой. В том же случае, когда котлован будет достаточно углублен, а дно колодца цементировано, то такая яма подойдет не только для бани, но и для общей канализации дома. Правда, это потребует дополнительных расчетов, оценки впитывающих свойств прилегающих грунтов и расположения водоносных горизонтов.

Яма из старых автомобильных покрышек

Сливная дренажная яма, выполненная из ненужных автомобильных покрышек, может быть использована только для жидких отходов, поэтому как нельзя лучше подойдет для сбора периодически поступающей воды из бани.

Очень популярная схема среди владельцев дачных участков – сливная яма из старых автопокрышек

Покрышки устанавливаются по-разному: в одних случаях в их боковых стенках вырезаются отверстия, в других — обеспечивается небольшой зазор между скатами, в третьих – внешние стенки почти полностью срезаются, но принцип работы дренажной ямы остается прежним.

Этот вариант отвода воды из бани можно назвать самым популярным, так как он прост в обустройстве, доступен по цене (покрышки несложно отыскать вообще задаром) и практичен в эксплуатации.

Принципиальная схема устройства дренажной ямы из автомобильных покрышек

На схеме цифрами обозначены:

1 – Щебень или гравий крупной фракции – дренажная засыпка, слоем в 250÷300 мм толщиной.

2 – Старые автомобильные покрышки.

3 – Сливная труба из бани (их может быть и две)

4 – Перекладины для укладки крышки.

5 – Крышка или люк.

Вокруг выложенной стопки колес, а иногда и внутрь получившегося колодца производится засыпка дренажной подушки, позволяющей задерживать и очищать поступающую из бани воду. При хорошей дренажной способности грунта и периодическом использовании бани яма никогда не переполняется.

Следует отметить, что для постройки сливной банной ямы подойдут и другие материалы, которые способны стойко переносить воздействие повышенной влажности.

Как самостоятельно оборудовать сливную яму для бани

Обследование грунта на месте планируемой сливной ямы

Чтобы система слива из бани была эффективна, необходимо определить тип грунта на участке на примерной глубине залегания планируемой ямы. Для этого выкапывается траншея или пробная яма. Чтобы баней можно было пользоваться и в зимнее время, глубина должна быть ниже уровня промерзания грунта. Информацию о промерзании почвы в конкретной местности несложно найти в интернете, или же можно проконсультироваться с владельцами соседних участков, которые давно пользуются системами подобной сливной канализации.

Чтобы определить характер грунта и принять решение в пользу той или иной схемы устройства сливной ямы, потребуется провести определённые изыскания

Хорошими дренажными способностями обладают песчаные грунты, супеси, в том числе и с каменистыми включениями.

А вот плотные глинистые слои могут доставить проблемы. При высокой влажности они хорошо напитываются водой, разбухают, и становятся практически водонепроницаемыми, при высыхании – сжимаются. Кроме того, они сильно подвержены морозному вспучиванию. Эти качества подобных грунтов – неблагоприятны и для закладки фундаментов, и при прокладке труб по траншеям, так как могут привести к деформациям и повреждению самих и других элементов системы.

Сооружать дренажную яму в таком грунте, если он распространяется на большую глубину – практически бессмысленное занятие. Ну а если приходится через такие слои прокладывать трубу к дренажной яме, достигающей глубины залегания грунта с высокой впитывающей способностью, то дно траншеи необходимо выстелить песчаной подушкой толщиной в 100÷120 мм, которая предотвратит жесткое воздействие колебаний грунта на элементы системы слива.

Немаловажен и уровень залегания грунтовых вод (УГВ), так как от этого тоже напрямую будет зависеть степень впитывания поступающей в сливную яму воды. Так, между дном ямы и расположением устойчивого водоносного горизонта должно быть расстояние около 1000 мм.  Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, то загрязненная вода плохо будет уходить в дренаж, и такой колодец вскорости превратится в зловонную яму, так как будет постоянно заполнен. В этом случае, как и при глинистых грунтах, вариант дренажной ямы не подойдет. Придется или устанавливать герметичную емкость, требующую периодического опорожнения, или организовывать отвод воды на специальные поверхностные поля фильтрации.

Некоторые рекомендации по обустройству сливной ямы

Выбрав материал для сооружения ямы, необходимо определиться еще с несколькими важными моментами ее обустройства, от которых зависит эффективность работы системы, экологическая безопасность, как самого участка, так и его обитателей.

В первую очередь потребуется определиться с местом, где будет расположена яма.

Расположение дренажной ямы непосредственно под баней – не самый удобный вариант, так как он резко ограничивает возможность ревизии и обслуживания системы слива

— яма обустраивается перед возведением самой бани;

— строение поднимается над поверхностью земли на столбчатом или свайном фундаменте, который нужно будет хорошо гидроизолировать;

— под банной постройкой должна быть предусмотрена хорошая вентиляция;

— канализационная труба, соединяющая слив бани и яму, потребует эффективной термоизоляции.

Необходимое удаление сливной ямы от других объектов на участке

Если обстоятельства таковы, что яму приходится размещать в непосредственной близости от стен бани, необходимо предусмотреть несколько конструктивных особенностей

— дно ямы должно иметь уклон в 20÷25 градусов, отводящий воду от стен строения;

— перфорацию в стенках бочки, бетонных кольцах или покрышках, необходимо делать с той стороны, которая будет находиться дальше от стен бани;

— в этом варианте рекомендуется дополнительно организовать дренажную траншею, отводящую воду от стен бани.

Минимальный уклон безнапорных канализационных труб, в зависимости от их диаметра (перепад высоты на каждый погонный метр длины)

Нужно отметить, что для организации отведения воды из небольшой бани без туалета, обычно достаточно трубы диаметром в 50 мм. Чтобы соблюсти нужный уклон, следует при выкапывании соединяющей траншеи, а также при подсыпке в нее песчаной «подушки» контролировать перепад ее глубины с помощью строительного уровня.

Обустройство сливной дренажной ямы – пошагово

В этом разделе публикации будут рассмотрены два варианта сливных ям, которые вполне можно обустроить самостоятельно.

Обычная дренажная яма

Этот вариант дренажной ямы имеет конструкцию, которая может быть изготовлена из различных материалов, о которых шла речь выше.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
После определения место для расположения сливной ямы, можно переходить к выкапыванию котлована. Для банного дренажного колодца будет достаточно глубины котлована в 2500÷3000 мм. Он может иметь круглую или квадратную форму в сечении — она будет зависеть от выбранного материала обустройства стенок. Например, если яма будет оформляться кирпичом, то из него удобнее укладывать квадратную или прямоугольную форму, но в некоторых случаях из него вполне выстаивается и круглый колодец.

Диаметр котлована должен быть больше подготовленной емкости на 150÷200 мм.

Когда котлован будет подготовлен, от него до строения бани под нужным углом выкапывается траншея для укладки водоотводной трубы. Ширина траншеи может составлять 300÷500 мм, а глубина будет зависеть от уровня промерзания грунта в той местности, где построена баня, но не менее 500 мм в месте входа в колодец.
Дно готового котлована засыпается камнем средней фракции — это гравий, щебень, колотый кирпич или даже битый шифер. Дренажный слой должен составлять не менее 300 мм, так как он предназначен для задержки грязной воды и ее очистки, то есть к грунту влага должна поступать капиллярно, что позволит ей быстро впитываться.
Далее, поступают по-разному. Можно проложить сразу канализационную трубу, а затем работать над кирпичными стенами водоприемного колодца, или же сначала устанавливается или строится емкость, а по ходу ее возведения в одно из специально проделанных отверстий вставляется водоотводная труба.

Чаще всего трубу прокладывают в то время, когда стенки выведены до уровня глубины траншеи, иначе она будет попросту мешать работе.

Итак, стенки сливного колодца могут быть выстроены из кирпича. Кладка производится с соблюдением просвета между соседними кирпичами в ряду в 40÷50 мм. Стена может иметь толщину в полкирпича или в один кирпич — этот параметр выбирается строителем, и в большей мере зависит от количества подготовленного материала.

Подняв стены колодца на очередные 200÷300 мм, пространство между грунтовыми стенами и кирпичными заполняют дренажной засыпкой. 

Если для формирования стен используются бетонные перфорированные кольца, то для их установки придется привлечь специализированную технику, так как каждое из них обладает внушительной массой, а при монтаже нельзя допускать перекосов. После их установки, расстояние между грунтом и бетоном также нужно заполнить дренажной засыпкой.

Здесь же нужно отметить, что если для ямы используются бетонные кольца, то не следует торопиться с установкой в отверстие их стенки канализационной трубы, так как под своей тяжестью они могут несколько просесть в грунт – бывает, что на 100÷150 мм. Поэтому готовый бетонный колодец рекомендуется оставить в покое на некоторое время для усадки, иначе, пластиковая труба может треснуть или сломаться от возникшего давления и напряжения.

При использовании для ямы металлических бочек, с них срезается дно и крышка, а боковые стенки можно просто надрезать с помощью «болгарки». Надрезы выполняются на расстоянии друг от друга в 200÷250 мм по горизонтали и с шагом в 100÷120 мм по высоте. Если используется две бочки, их устанавливают одну на другую. После установки нижней из них, свободное пространство вокруг ее стенок засыпается дренажем. После этого во второй из них, в верхней, размечается и вырезается отверстие, через которое в бочку будет установлена водоотводная труба.

Отверстие по разметке может быть вырезано болгаркой, но аккуратнее будет все же проем, выполненный электрическим лобзиком. Для этого в одной из точек размеченной окружности высверливается отверстие, в которое должна свободно входить пилочка инструмента.

Если для сливной ямы подготовлены пластиковые бочки, то их монтируют примерно таким же образом, как и металлические, но достаточно часто сливную трубу присоединяют через верхнюю крышку емкости. В пластиковой бочке может быть также срезано дно или же в нем прорезается несколько круглых отверстий диаметром в 100÷120 мм.
В боковых стенках по всему периметру полимерной емкости просверливаются отверстия диаметром в 10 мм с частотой в 100÷150 мм по горизонтали и вертикали. Вокруг бочки и под нее производится засыпка щебня или гравия, в который так же, как и в предыдущих случаях будет поступать из отверстий бочки вода, очищаться и уходить в грунт.
Самым часто применяемым и материалом для обустройства дренажного колодца бани являются автомобильные покрышки, которые устанавливают стопкой одну на другую. С внутренней стороны в краях шин, в трех-четырех местах, просверливаются отверстия диаметром в 10 мм, через которые они скрепляются между собой посредством, например, пластиковых хомутов-затяжек.

Канализационная труба может быть подведена между двух покрышек. В этом случае для упора, по краям пластиковой трубы и еще в трех-четырех местах между покрышками в месте ее прохода устанавливаются кирпичи, которые снимут нагрузку с пластика от верхних скатов.

Другим вариантом проходки трубы является установка ее в отверстие, прорезанное в боковой стенке покрышки. Выбирая этот способ, необходимо предусмотреть возможную усадку конструкции, вырезав отверстие больше диаметра трубы на 70÷80 мм.
Достаточно часто сливная банная яма не засыпается дренажным материалом вокруг бочек или покрышек, а заполняется им на две трети - это позволяет воде медленно поступать к грунтовым стенам и медленно впитываться в них.
Верх ямы со стенками из кирпича рекомендовано укрепить, обустроив бетонную площадку с отверстием для люка. Для этого вокруг колодца выстраивается опалубка, в которую укладывается армирующая решетка, а затем она заливается бетонным раствором, слоем толщиной в 70÷80 мм.
После застывания бетона, на отверстие устанавливается самодельная крышка, изготовленная из стального листа и уголка. Вполне применимы и люки заводского исполнения, металлические или пластиковые.
Специальные пластиковые канализационные люки могут иметь различные формы и линейные параметры. Так что, планируя установить именно этот вариант, люк приобретают заранее, и уже по его размерам обустраивают верхнюю крышку сливной ямы.
Колодец из бетонных колец обычно накрывается специальной крышкой из того же материала с уже готовым отверстием для пластикового или чугунного люка.
Стенки колодца, выстроенные из покрышек или из бочек, имеют меньшую жесткость, чем кирпичные или бетонные, поэтому лучше всего укрепить их цементным раствором, смешанным со щебнем. Если дренаж был засыпан между стенками колодца и грунтом, то верхний его слой, выстой в 120÷150 мм, рекомендуется сделать именно из упомянутого выше раствора.

Далее, верх ямы можно оставить в таком состоянии, просто установив на отверстие люк, или же обустроить над сооружением бетонную площадку с последующей ее грунтовой засыпкой.

Яма по принципу двухкамерного септика с выводом на фильтрационное поле

Второй вариант – более сложен по конструкции, но зато и функциональность его – существенно выше. Эта система отлично подойдет для обустройства в местности с близким к поверхности расположением грунтовых вод, так как для нее не нужен глубокий котлован. Кроме того, подобная конструкция может стать решением и для организации дренажного отвода воды от фундамента, из ливневого колодца, наполняющегося из линейных дождеприёмников на участке или их желобов на карнизах крыши дома.

Чтобы разобраться, как справиться с обустройством такого гидротехнического сооружения, следует рассмотреть этот процесс подробно.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для этой системы используется две пластиковых бочки, которые легко подготовить для монтажных работ и соединить с патрубками канализационных труб из того же материала. Обычно для сливной ямы небольшой бани достаточно двух-трех емкостей объемом в 200÷250 литров.
Котлован под установку бочек роется также больше их диаметра на 100÷150 мм, а в связи с тем, что равные по размерам емкости будут устанавливаться на разном уровне, яма для них должна иметь ступенчатую конфигурацию. Глубина котлована в этой системы должна составлять больше высоты бочки на 450÷500 мм. Это расстояние будет нужно для обустройства дренажной подушки под бочкой и углубления для входящей в нее трубы. Разница в уровне установки емкостей должна составлять 150÷200 мм, а расстояние между ними варьируется между 200 и 300 мм. Устанавливаются бочки в одну линию.

Дно котлована утрамбовывается и засыпается щебнем средней фракции, слоем толщиной в 80÷100 мм, который тоже нужно уплотнить.

Далее, можно переходить к работе над подготовкой емкостей. Бочка, устанавливаемая выше, будет служить первичной камерой, то есть отстойником для грязной воды. В ее верхней крышке вырезается аккуратное отверстие, в которое будет установлена сливная труба. В боковой стенке, на противоположной стороне от отверстия в крышке, вырезается отверстия для патрубка, который соединит первую бочку со второй, установленной несколько ниже.

Для врезки пластиковых патрубков в крышку или в стенки бочки, можно подыскать в магазине сантехники специальные фланцы, типа такого, какой показан на иллюстрации.

Если нет – то придется вырезать отверстие с максимальной точностью, а потом для герметизации – не жалеть качественного силиконового герметика.
Дополнительно рекомендовано вырезать отверстие для установки вентиляционной трубы диаметром в 40÷50 мм, или же установить тройник, как показано на иллюстрации, где один отвод будет предназначена для подключения канализационной сливной трубы из бани, а другой, вертикальный – для вентиляционного патрубка.
Вторая бочка оснащается тремя отверстиями, одно из которых просверливается в верхней крышке, а два - в боковой стенке, ниже верхнего края на 100÷120 мм. Оси этих боковых окошек должны быть радиально развернуты от оси центрального отверстия на 45 градусов.
В боковые отверстия врезаются и герметизируются патрубки с установленными на них отводами в 45 градусов. В итоге патрубки для подключения дренажных труб станут параллельны друг другу – как показано на иллюстрации.
Дополнительно в нижней части стенок устанавливаемой второй бочки, с противоположной стороны от входа, высверливаются мелкие, диаметром в 5 мм отверстия, на расстоянии друг от друга в 150÷170 мм. Это дополнительный выход воды в дренажную засыпку вокруг бочки.   Впрочем, если мощные фильтровальные поля наверняка будут справляться со своей задачей, и тем более, если такой септик приходится устанавливать в непосредственной близости от бани, то эта операция не является обязательной.
В результате должна получиться такая конструкция, как представлено на иллюстрации. Смонтировав систему из бочек и патрубков, можно переходить к созданию фильтрационного дренажного поля.
Для дренажной площадки, которую располагают под уклоном от установленных бочек, роется траншея, имеющая ширину 1200÷1500 мм и такой же глубины, на которую заглублена первая, стоящая выше бочка. При желании, дренажное фильтрующее поле можно растянуть на весь участок, так как оно не станет помехой для обустройства над ней грядок для однолетних культур или для посадки кустарников. На дно получившегося канала настилается геотекстильное полотно, сверху которого будет укладываться дренаж. Засыпка траншеи щебнем производится слоями, каждый из которых следует аккуратно утрамбовать и распределить под уклоном по заранее выставленным колышкам.

Уклон траншеи должен составлять примерно 25 мм на один погонный метр. Заранее установленные с необходимым перепадом по высоте колышки станут своеобразными маячками для правильной засыпки дренажного слоя.

По мере засыпания дренажного материала вокруг нижней бочки, в нее заливается вода, иначе внешнее давление грунта может ее деформировать. Пространство между стенками бочек рекомендовано заполнить гравием или же крупнозернистым песком, который следует уплотнить, проливая водой. Далее, к патрубкам присоединяются трубы с перфорированными стенками, по которым вода будет распределяться по дренажной площадке. Отверстия насверливаются с шагом в 150÷180 мм по нижней и боковым сторонам труб.

Трубы после сверления одеваются в фильтрующий «кожух» из геотекстиля – чтобы внутренность труб не подвергалась заиливанию.

Следующим шагом трубы и все пространство траншеи засыпается щебнем средней фракции, смешанным с песком. Такой слой должен доходить до крышки установленной ниже бочки, то есть полностью закрывать трубы сверху слоем как минимум в 100÷120 мм. Сверху щебня лучше всего произвести засыпку нескольких разных слоев грунта. Так, щебень сначала закрывается геотекстилем, на который укладывается слой увлажненного песка толщиной в 70÷80 мм, а остальное пространство может быть заполнено плодородным грунтом.

На этой площадке вполне можно обустроить клумбу, высадить однолетние овощные культуры или даже небольшие кустарники с неглубоко залегающей мочковатой корневой системой.

В завершение публикации необходимо заметить, что существуют и другие материалы, которые иногда можно найти во дворе среди старых запасов или даже, казалось бы, ненужного хлама, которые на деле вполне могут быть пригодны для постройки сливной ямы для бани. К примеру, можно найти применение старым листам волнового или гладкого шифера, или даже оставшимся после проведения кровельных работ покрытия обрезкам профнастила.

Некоторые изобретательные собственники загородных домов выкладывают стенки дренажного колодца стеклянными или пластиковыми бутылками, которые заполняются песком, находят иные весьма интересные решения. Поэтому, если есть желание сэкономить, а заодно освободить часть двора или помещения сараев от старых материалов, то нужно включать фантазию «на полную катушку» – и действовать! Будем рады, если какой-нибудь креативный мастер поделится своими инновациями на страницах нашего портала.

Еще один пример устройства несложного слива для бани показан в размещенном ниже видео сюжете.

Видео: Как самому, с минимальными затратами, сделать слив для бани

stroyday.ru

Слив в бане своими руками пошаговое руководство

Баня на личной территории является мечтой многих собственников дачных участков. Однако, чтобы приступить к ее строительству, необходимо предусмотреть все нюансы монтажа этого сооружения. Особое значение нужно уделить дренажной системе, ведь слив в бане должен быть организован по всем правилам гидравлики и с соблюдением норм безопасности по экологии и строительству.

Стадия проектирования

Необходимо учитывать, что для удаления воды придумано много различных способов. Представим несколько вариантов слива в бане, организованного своими руками с пошаговым руководством. Выбор конкретного варианта исполнения зависит от индивидуальных условий участка и возможностей реализации выбранной идеи. Главное соблюдать разумный баланс между затратами ресурсов и полученным результатом.

Желательно при проведении работ и на этапе проектирования придерживаться следующих правил:

Система внутренней канализации

Поскольку в бане воды присутствует много, выделяют 2 основных способа ее отведения:

Канализационная система должна проводиться еще до закладки полов.

Как правильно сделать
  1. Выкапываются траншеи под канализационные трубы с перепадом до 20 мм на каждый погонный метр.
  2. На дно траншеи засыпают песок толщиной 120-150 мм и плотно утрамбовывают, периодически сбрызгивая водой. Не забывайте контролировать уклон траншеи.
  1. Монтируем трубы (для этих целей лучше всего подойдут ПВХ-изделия, известные своей прочностью и легкостью монтажа).
  2. Если по проекту в бане будет работать туалет, собираете канализационный стояк и крепите его к стене. Желательно оборудовать санитарную зону вентиляцией – принудительной или естественной.
  1. Следующим этапом монтируют полы.
  2. Уже на готовой напольной поверхности устанавливаются канализационные желоба, оснащенные решетками с мелким сечением. С их помощью вода будет беспрепятственно уходить в канализацию, а мусор и небольшие предметы скапливаться на решетке, тем самым исключая засорение труб.

Монтаж желобов с решетками

Во избежание появления в бане неприятных запахов из канализации вместо желобов желательно использовать готовые трапы, они уже поставляются в комплексе с гидрозатворами.

  1. По окончании сборки подсоединяется все оборудование, после чего можно приступать к организации уличной канализации (сточной ямы или колодца).

Система уличной канализации

ВИДЕО: Устройство канализации в бане своими руками

Природный фильтр для отработанной воды

Данный вариант устройства слива в бане некоторые строители относят к трудоемким по затратам. Он востребован в том случае, когда в отработанных водах присутствует значительное количество твердых частичек.

Основой системы является полая емкость с водонепроницаемыми стенками. К ней проводится трубопровод. По трубам уходит жидкость и впитывается в окружающую почву.

Монтаж этой разводки будет правильным сливом бани в том случае, если средний уровень грунтовых вод в окрестностях находится ниже 250 см.

Полость для приема отработанной воды должна по габаритам соответствовать трехсуточному объему отработанной воды. Труба монтируется на высоте 5 см над уровнем стока, а патрубок отвода – в уровень стоков.

Со временем станет происходить накопление отходов и осадков. Их принято удалять с помощью ассенизаторских машин.

Оборудование сливной ямы

Система слива воды бане подразумевает в некоторых случаях наличие подготовленной и оборудованной ямы. Такой вариант будет востребованным на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко и не смогут наполнять сливную яму.

Параметры устройства зависят от интенсивности эксплуатации бани. Примерный разовый расход воды для семьи из трех человек составляет 60-70 литров. Соответственно сливной резервуар должен быть больше этого параметра.

Не стоит удалять подобный слив парилки бани на расстояние дальше 2 м от самого строения.

Слишком близкое расположение к фундаменту способно привести к нежелательному повышению его влажности. Чрезмерное удаление создаст проблемы с укладкой и функционирование трубопровода, ведь ему нужно обеспечить хороший уклон, утепление и пр.

На дно засыпают фильтрующий материал в виде крупного щебня или осколков кирпича. Также подойдет слой керамзита. Поверх такого материала всыпается слой песка. Стенки обкладывают кирпичом с зазором для отвода жидкости. Можно зарыть пластиковую бочку с выбитым предварительно дном.

Формирование слива в помещении бани

Пол в бане со сливом своими руками делается еще при формировании фундамента. Это связано с монтажом канализационных труб, по которым планируется отвод жидкости. Труба монтируется непосредственно в основание. Фиксация проводится при помощи демпферной ленты. Когда подразумевается прокладка труб к центральной канализации, то работу проводят в подготовленных траншеях ниже уровня промерзания грунта.

Перед тем, как сделать слив в бане, необходимо сформировать черновую основу. Через нее и пройдет труба. Основа создается с помощью досок, зафиксированных по всему будущему периметру помещения. Поверхность укрывается пленкой, для того чтобы не убежала жидкость из бетонного раствора.

По периметру располагают демпферную ленту. Ею обматывают часть труб, которые будут заходить в бетон. Проводится раскладка арматуры. На следующем этапе проводится предварительная бетонная заливка слива в бане. Высота его составит 5-7 см. Он должен иметь правильный уклон в заданном направлении.

Прямоток – примитивный, но очень эффективный способ организации слива

После застывания первого слоя, необходимо провести заливку второго уровня, поддерживающего уклон к сливу воды под баню. Специалисты рекомендуют сформировать определенный конус, направленный к центральному отверстию. На финальной стадии монтируется сливная решетка из нержавейки или керамики.

Обеспечение гидроизоляции

Решая задачу, как сделать слив в полу бани, необходимо провести надежную гидроизоляцию. Она особенно важна она при разветвленности труб под полом. Стены и основание из бетона нужно обработать антибактериальными средствами. Затем на пол кладутся листы рубероида с частичным заведением их на стены. Перед этим нужно не забыть про слив в полу бане и вырезать в листах под него отверстие.

На рубероид наносится битумный слой, который повысит защитные свойства материала.

Теперь формируется чистовая поверхность пола, которая будет немного возвышаться над сливной точкой. Данный слив воды в бане применяется и с деревянными полами, ведь для них сформировано надежное жесткое основание из бетона.

Делать для каждой комнаты индивидуальное устройство слива для пола в бане не рационально, поэтому для остальных комнат предусмотрены дренажные системы из желобков, отводящих жидкость к центральному сливу под баню.

ВИДЕО: Как правильно сделать сливную яму своими руками

Как сделать слив воды в бане своими руками, варианты, советы

Баня всегда считалась исконно русским видом купания и содержания своего тела в чистоте, а также отличным местом для отдыха. Без нее даже трудно представить частный дом. Вопрос — как сделать слив воды в бане, возникает еще в начале строительства, вернее, во время проектирования постройки.

Совершенно очевидно, что баня является тем местом, где находится большое количество воды, которую после использования необходимо куда-то отвести. Любители самых простых решений должны знать, какие их ждут последствия в случае простого сливания воды в пространство под полом (приямок):

Кроме того, примитивное устройство слива в бане может быть невозможно из-за определенного состава грунта. Большое содержание глины в грунте может затруднить впитывание влаги. Вода, постоянно находящаяся под полом парной, только ускорит образование вышеперечисленных проблем. Поэтому к организации отвода воды из данного помещения необходимо подойти с особой ответственностью, тогда строение прослужит вам долгие годы.

Существуют следующие варианты как организовать слив воды в бане своими руками:

Устройство полов в бане

Если вы знаете, как правильно сделать слив воды из бани, то уж тем более в курсе, что к обустройству полов в бане необходимо подойти с особой ответственностью. И каким бы качественным ни был слив воды, баня — это всегда сверхповышенная влажность, большую часть которой берут на себя именно полы.

Полы в бане могут быть деревянными или из бетона. Выбор зависит от постройки. В случае капитального строения, где планируется круглогодичная эксплуатация душевой комнаты, парилки, предбанника, комнаты отдыха, целесообразнее обустроить бетонные полы с надежной гидроизоляцией.

В бане, построенной из дерева, и пользоваться которой вы собираетесь лишь летом, вполне достаточно сделать деревянные полы. Данный вариант более экономичный, не требующий организации большого объема работ.

Помните: Даже пропитанный специальными защитными составами деревянный пол подвергается воздействию повышенной влажности и высоких температур. Поэтому будьте готовы к тому, что через определенное время его придется перестилать.

Бетонный пол

«Пирог» бетонного пола состоит из следующих слоев:

Кафельный пол в бане со сливом

  1. уплотненный гравий;
  2. бетон;
  3. слой пароизоляции;
  4. пенополистирол (в качестве утеплителя);
  5. гидроизоляция (полиэтиленовая пленка);
  6. бетон;
  7. армированная цементная стяжка.

Сверху данную конструкцию можно покрыть керамической плиткой.

Деревянный пол

Деревянные полы в бане могут быть протекающими или не протекающими. Полы не протекающей конструкции устанавливаются на бетонную стяжку, имеющую уклон в сторону слива воды. Такие полы долго просушиваются, поэтому быстро поддаются гниению.

Пластина в приямке выполняет роль водяного затвора

Гораздо проще в эксплуатации и устройстве пол протекающий. Чтобы сделать слив воды в бане под дерево, в данном случае настил из досок не прибивают к лагам. Его просто кладут, оставляя между досками настила зазор 5 мм. Вода уходит с поверхности пола через эти зазоры, которые выступают также своего рода вентилятором. Данные настилы можно в любой момент их снять и просушить.

В случае протекающего пола необходима организация герметичного приямка под баней. из которого затем посредством трубы будет производиться отвод воды, например, в сливную яму. Также, в приямке будет нужно сделать гидрозатвор, чтобы избежать попадания неприятных запахов в помещение.

Устройство слива воды в бане

Для обустройства качественного слива воды в бане особое внимание уделяется следующим показателям:

Руководствуясь данными показателями, необходимо определить, как правильно сделать слив воды из бани, какую применить конструкцию, и какие она будет иметь особенности: объем, глубину, материалы, крепления.

Сливной резервуар с фильтрующим дном

Предназначением любого резервуара (колодца или ямы) с фильтрующим дном является очистка стоков от загрязнения и задержание микроорганизмов. Затем вода проходит очистку в почвенном слое. Фильтрующими материалами могут служить: обломки кирпича, песок или щебень.

Если баней регулярно пользуются 3-4 человека, то самыми оптимальными размерами ямы станут: 1-1,5 м в диаметре, глубина — 2 м. Ее форма может быть круглой или квадратной. Предпочтительный вариант — цилиндрическая форма резервуара. В данном случае давление на его стенки получается равномерным, значит, и ремонт будет требоваться гораздо реже.

Выгребная яма для бани — копка котлована

Сливная яма для бани своими руками роется на расстоянии 3-5 метров от бани. Ближе ее нельзя располагать из-за риска разрушения фундамента и неприятного запаха стоков. При более дальнем расположении от бани неизбежны дополнительные расходы на трубы, необходимый уклон которых на большом расстоянии сделать достаточно сложно.

Если грунт крепкий и не осыпается, то укреплять стены и дно сливного резервуара совсем необязательно. В данном случае после рытья котлована на его дно просто укладываются слои гравия, керамзита, битого кирпича и песка.

В большинстве случаев стены сливного колодца укрепляются. Для этого используются бетонные кольца (вариант не из дешевых), старые шины или кирпич, которым обкладываются стены. Также широко применяются металлические или пластиковые бочки без дна. Верхний край сливного резервуара должен быть ниже уровня земли на 30-40 см. Сверху колодец накрывается бетонной или металлической крышкой, которая засыпается землей.

Пример организации отвода воды из бани с помощью автомобильных покрышек

Для устройства слива в бане можно вырыть канал, по которому вода самотеком будет стекать в сливной колодец. Но самым оптимальным вариантом как сделать отвод воды из бани своими руками станет применение пластиковых, асбестовых, керамических или, в крайнем случае, металлических труб диаметром 50 или 100 мм. Для сливной трубы также роется траншея глубиной 50 и более сантиметров (зависит от промерзания грунта). Труба укладывается под уклоном 20 мм на каждый метр трубопровода.

Организация стока воды внутри бани продумывается в период проектирования. Наиболее простым, доступным и нетрудоемким вариантом может стать пол с уклоном. Вода в данном случае стекает в сторону уклона, затем по трубе отводиться в сливную яму.

Это важно: Обустройство сливного колодца возможно лишь при глубоком прохождении грунтовых вод. Иначе резервуар больше заполняется подземными водами, чем стоками из парной.

Обустройство слива воды в бане своими руками с помощью сливной ямы имеет свои недостатки. Время от времени яма должна очищаться с помощью ассенизаторской машины. Это влечет за собой дополнительные расходы. Самое главное — не всегда возможно расположить резервуар для слива стоков в доступном для подъезда машины месте. Плюс, фильтрующий материал на дне колодца также требует периодической очистки.

В качестве еще одного из вариантов отвода воды из бани будет являться септик. Он будет особенно актуален, если в бане присутствует туалет. так как «черные» стоки требуют гораздо более качественной очистки.

Еще одна схема отвода стоков из парилки представлена на фото. После фильтрации в емкости сточные воды выводятся в дренажную канаву.

Слив воды из бани в дренажную канаву после предварительной фильтрации в бочке

Рекомендации по монтажу септика для бани своими руками вы найдете на нашем сайте в отдельной статье.

Что из себя представляет пластиковый дренажный колодец и для чего его можно применять, читайте в отдельном материале.

А особенности пластиковых водостоков описаны тут http://okanalizacii.ru/drenazh/plastikovye-vodostoki-dlya-kryshi.html. В статье также имеется инструкция по их монтажу.

Слив воды из бани в центральную канализацию

Для местности с хорошо развитой инфраструктурой лучшим способ устройства слива в бане станет отвод воды в центральную канализацию. Имейте в виду, что работы по устройству водоотвода в централизованную систему проводятся до укладки напольного покрытия.

В том месте, где находится уклон пола, устанавливается желоб, изготовленный из модифицированного ПВХ, способного выдерживать максимальные температуры. Уклон желоба должен направляться в сторону канализационной трубы.

Организация слива в бане своими руками в центральную канализацию возможна только после получения разрешения из управляющей компании и оформления следующих документов:

С технической стороны для получения письменного разрешения необходимо в месте подключения к ЦК установить смотровой колодец.

Рекомендации, которые помогут избежать неприятного запаха в бане

Теперь вы знаете, как правильно сделать отвод воды из бани, — один из важных этапов в строительстве парной.

Слив в бане своими руками

Наиболее конструктивно и технологически несложный вариант, имеющий немаловажный недостаток – баня с таким сливом может эксплуатироваться только в теплое время года.

Пошаговая инструкция устройства слива:

Устройство слива в непротекающем полу

Система, которая может применяться круглый год, но является несколько более сложной, чем предыдущая.

Пошаговая инструкция:

Устройство слива в бетонном полу

Пол из бетона имеет существенный недостаток – он холодный. Несмотря на это, его достаточно часто применяют при строительстве современных бань. Работы по устройству слива в бетонном полу производятся по уже залитому фундаменту, непосредственно перед выполнением покрытия пола.

Пошаговая инструкция

Слив может быть установлен либо по центру парной комнаты, либо в углу, либо у любой из стен. Последний вариант встречается чаще, так как его технологически проще всего выполнить.

В результате образуется схема:

Дальнейший отвод стоков осуществляется по одной из следующих систем:

Природная фильтрация

Технологически достаточно непростая система. Применяется, когда объем сточных вод достаточно велик, но не более 250 литров или когда они содержат твердые элементы. Система слива представляет собой емкость любой формы и систему труб, отходящих от нее по площади всего участку.

Требования к емкости: непроницаемость для воды; объем должен в три раза превосходит расход воды в сутки. Периодически емкость с септиком необходимо очищать от осадка. Для этого используется ассенизаторская машина, поэтому к емкости должен быт предусмотрен проезд.

Сливная яма

Используется в случае, если грунтовые воды расположены глубоко. Необходимый объем определяется количеством посетителей бани. На 3 человек достаточно емкости сливной ямы примерно 70-75 литров. Оптимальное расположение – примерно 2 метра от бани. Края укрепляются кирпичом или камнем, затем засыпается материал для фильтрации — в нижней части ямы обычно щебень, керамзит или обломки кирпича, в верхней части – песок. Еще один простой способ – закопать металлическую или пластиковую бочку с предварительно выбитым дном и проделанными в стенках отверстиями.

Сливной колодец

Герметичная емкость, в которую отводятся стоки. После наполнения ассенизаторская машина производит откачку. Наиболее простая, не требующая ухода и не дорогая система. Делается на расстоянии около 5 метров от бани.

Грунт под постройкой

Приямок, вырытый непосредственно под полом моечной или парной комнаты в бане. Его дно необходимо заполнить материалом для фильтрации – керамзитом, щебнем и т.д. Используется принцип естественной фильтрации стоков. Может применяться при их незначительном объеме.

Система канализации предусматривает отвод сточных вод в действующую канализацию либо в специальный септик.

Источники: http://www.portaltepla.ru/banya-i-sauna/kak-sdelat-sliv-v-bane-svoimi-rukami/, http://okanalizacii.ru/sistemy/drugoe/sliv-vody-v-bane-svoimi-rukami.html, http://banyagid.com/vnutrennjaja-otdelka/sliv-v-bane-svoimi-rukami.html

v-banyu.ru

Слив воды под баню

Устройство слива воды в бане – один из важнейших процессов, без правильной организации которого невозможна комфортная и длительная эксплуатация возводимого сооружения. Поэтому выполнению данного вида работ отводится значительное время и средства. Вся система слива сточных и использованных вод в бане состоит из двух частей:

Устройство слива воды в полу бани

Как правило, слив сточных вод в бане предусматривается прямо в конструкции пола, и выполняется сразу при его сооружении. Это самый простой и высокоэффективный способ организовать слив воды в бане.

В большинстве случаев применяются три наиболее распространенных варианта конструкции слива воды в бане с различным полом:

Слив воды в бане в протекающем полу

Сделать слив воды в бане в протекающем полу – достаточно несложная конструктивно и технологически задача. Но при всей простоте рассматриваемая конструкция имеет существенный недостаток – ее эксплуатация возможна только в теплое время года. Учитывая дешевизну и легкость устройства для владельцев бань на дачных участках, использующих их только в сезон, то вполне распространенное и удобное решение.

Последовательность выполнения работ:

Не стоит забывать об обязательной обработке всех используемых деревянных конструкций под полы. Она заключается в антисептировании абсолютно всех и гидроизоляции скрытых деревянных поверхностей.

Балки, лаги и доски, используемые под полы бани, желательно выполнять из твердых пород древесины, это позволит увеличить срок их эксплуатации. Доски покрытия пола бани укладываются с зазором не менее 5 мм, не прибиваются гвоздями, а крепятся по краям, что предоставляет возможность их периодического снятия для просушивания.

Достоинства слива воды в протекающем полу бани:

К минусам такой конструкции помимо сложности использования в холодное время можно отнести достаточно небольшой срок службы. Это частично компенсируется легкостью и дешевизной ремонта. Кроме того, установленный деревянный поддон, принимая на себя часть воды, также немного увеличит срок службы.

Слив с применением непротекающего пола

Рассматриваемый вариант сделать слив воды в бане– работа несколько более сложная, чем предыдущая. Однако она лишена недостатков, описанных выше, с легкостью может использоваться круглый год, и является более надежной.

Последовательность выполнения работ:

Рассматриваемая конструкция слива воды в бане более сложна технологически, является более дорогой финансово, но она также значительно надежнее и имеет больший срок эксплуатации без необходимости ремонта.

Слив при устройстве бетонного пола

Бетонные полы в бане имеют один немаловажный минус, по сравнению с любым вариантом деревянного — они холодные. Но, несмотря на данное обстоятельство, при возведении бани в современных условиях, его относительно часто используют. Причина в том, что они долговечны и удобны в эксплуатации, по ним может использоваться плитка, а современная керамическая плитка – один из самых долговечных и надежных материалов. Кроме того, плитка обладает привлекательным внешним видом, благодаря чему возможны различные дизайнерские решения. Кроме того, на бетон или плитку часто укладывается деревянный поддон, снижая проблему «холодного» пола бани.

Данная конструкция слива выполняется тогда, когда фундаментные работы уже закончены, перед началом производства работ по покрытию пола.

Последовательность выполнения работ:

При данной конструкции слив устанавливается либо по центру парилки, либо в одном из углов у одной из стен. Значительно проще второй вариант, поэтому он встречается гораздо чаще. После выполнения указанных работ образуется следующая схема:

Системы последующего отвода стоков

Существует несколько наиболее распространенных и часто применяемых систем водоотвода:

Природная фильтрация

Относительно сложная система, которая может использоваться при относительно большом объеме сточных вод, кроме случаев, когда в них содержатся твердые частицы. Система состоит из какой-либо емкости и разветвленной системы канализационных труб, которые отходят от нее и расположены по площади участка.

В емкости содержится септик, который частично перерабатывает загрязняющие воду частицы. Объем емкости должен превышать объем стоков минимум в три раза. С определенной периодичностью септик в емкости меняется, а ассенизаторская машина откачивает скапливающийся в ней осадок.

Сливная яма

Достаточно простая конструкция, может применяться, когда грунтовые воды находятся достаточно глубоко. Объем емкости, в котором нуждается сливная яма, зависит от количества стоков. Например, если баню эксплуатируют три человека, вполне достаточный объем сливной ямы – 75 литров. Яма располагается в 2-3 метрах от здания. В большинстве случаев края просто укрепляются обычным керамическим кирпичом или камнем, после чего туда помещается фильтрационный материал. Он обычно устраивается из двух слоев: в нижнем – обломки и крошки кирпича, керамзит, щебень, а в верхнем – строительный песок.

Достаточно часто вместо крепления стен кирпичом применяют вкапывание пластиковой или металлической бочки, у которой предварительно выбивают днище, а в стенках делают многочисленные отверстия.

Сливной колодец

Не менее простая и доступная для самостоятельного изготовления конструкция. Может использоваться, когда грунтовые воды близко к поверхности и устройство сливной ямы невозможно. Сливной колодец состоит из герметичной емкости, к которой подведена труба для поступления стоков. Периодически должна производиться откачка жидкости ассенизаторской машиной. Обычно устраивается на расстоянии не более 5 метров от здания.

Приямок (грунт под постройкой)

Достаточно часто применяемая конструкция, пользующаяся популярностью благодаря простоте и надежности конструкции. Приямок делается непосредственно под полом парной. Он заполняется каким-либо фильтрационным материалом, в качестве которого обычно используется керамзит, щебень, песок или их смесь. По сути, данная система также использует принцип, основанный на естественной фильтрации сточных вод. Ее применение возможно, когда их объем незначителен либо баня используется нечасто.

Система канализации

В случае если на участке выполнена и действует единая система канализации, то отвод сточной воды производится непосредственно в нее. Для нормальной работы достаточно соблюдать разницу в отметках уровней.

Заключение

Грамотно и правильно выполненная система слива воды поможет увеличить срок службы бани и уровень пользы и комфорта от ее посещения.

bouw.ru

Как правильно сделать слив воды из бани — 5 способов

Баня — это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно — необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.

Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:

  1. Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
  2. Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
  3. Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
  4. На какой бюджет Вы рассчитываете?
  5. Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?

От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ — фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод, не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли, так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется. Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива — он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант — использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из бетона или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый кирпич или щебень), а после покрывается слоем песка. Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой сливной ямы

Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.

Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация системы труб, через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап — мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошения. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы. При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе бетонных колец, которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить, так как при промерзании почвы вода в трубе может замерзнуть и деформировать пластик, в лучшем случае.

Метод горизонтальной фильтрующей подушки

Данный метод подойдет только для сезонной бани, в которой затраты воды настолько малы, что отстойник делать просто нет смысла. Заключается он в следующем: на расстоянии 2-3 метра от фундамента бани выкапывается траншея длинной и глубиной в 1 м, по ширине не больше 50 см.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, керамзит или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов, не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

Основные советы по созданию стока для бани

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации — то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты. Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются. Все будет зависеть от используемых материалов, ведь всегда можно заменить, например, дорогостоящую пластиковую емкость на старые шины, обустроив их таким образом, чтобы они составляли емкость цилиндрической формы.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно. Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей — сегодня данная услуга не слишком дорога.

remstroiblog.ru

Слив и отвод воды в бане: как сделать своими руками, способы и устройство системы

На этапе планирования бани необходимо предусмотреть надежную и эффективную систему водоотвода. Современный отвод воды из бани сооружается с учетом всех строительных и санитарных норм, предъявляемых к инженерным сетям такого типа.

Безопасный слив в бане защитит конструкцию и основание от гниения и разрушения, предотвратит развитие патогенов и возникновение затхлого запаха.

Варианты организации водоотвода

Существует несколько доступных и надежных вариантов организации водоотвода в бане:

Особенности обустройства полов

Эффективное удаление влаги и стоков из парилки или моечной зависит от правильного обустройства пола и отверстия для слива стоков.

В современных банях напольные основания могут быть бетонными или деревянными.

Выбор варианта настила определяется типом строения. В случае возведения капитальной бани, которая будет использоваться на протяжении года, лучше обустроить основание из бетона с качественной гидроизоляцией. Для деревянных строений, которые будут эксплуатироваться только летом, достаточно выполнить настил из деревянных досок.

Полы из дерева

Банные полы из древесины бывают протекающими и непротекающими.

Конструкция протекающего настила проста и надежна. Она предусматривает наличие небольших технологических зазоров в 5 мм между досками, которые служат для отвода воды под фундамент здания. Подобные зазоры выполняют две функции – эффективно выводят сточные воды за пределы строения, а также обеспечивают естественное проветривание помещения.

При необходимости деревянные полы можно демонтировать и просушить. Для реализации водоотвода в полу бани рекомендуется дополнительная установка приямка герметичной конструкции под строением, который служит для вывода вод в сточную яму. Чтобы предотвратить появление затхлости, в подобную систему устанавливается гидрозатвор.

Непротекающие деревянные полы имеют более сложную конструкцию, которая монтируется на бетонное основание, при этом обязательно соблюдается небольшой наклон в сторону отверстия для стоков. Доски устанавливаются достаточно плотно в два слоя. Подобная конструкция не подлежит демонтажу и просушке.

Полы из бетона

Полы на основании бетонной стяжки представляют собой сложную многослойную конструкцию:

При обустройстве бетонного основания также следует соблюдать уклон по направлению к предусмотренному отверстию для слива.

Специалисты рекомендуют создавать устройство слива в бане на этапе обустройства полов. Как сделать слив в бане своими руками и какой вариант можно организовать на частном участке?

На начальном этапе необходимо организовать надежную систему для сбора стоков внутри банных помещений.

Эффективная система слива в бане

Организовать надежный слив в бане своими руками достаточно просто, главное – внимательно изучить пошаговое руководство и следовать всем изложенным рекомендациям.

Как правило, основные работы проводятся на этапе закладки фундаментного основания – столбчатого или ленточного типа.

Обустройство сливного колодца или резервуара

Как правильно сделать слив, используя специальный резервуар, куда должны сливаться стоки?

В колодце со сливом дно покрывается специальным фильтрующим слоем. Он обеспечивает очистку стоков с последующим выводом их в грунт. Для организации фильтрующего слоя используются различные строительные материалы – песок, гравий, щебень, бой кирпичей. Для строения на 4 человека подойдет небольшой колодец – глубиной в 200 см, диаметром до 150 см.

Оптимальное расстояние для размещения колодца от бани составляет 3,5–5,5 метров. Для повышения износостойкости резервуара его стенки укрепляют с использованием бетонных колец, автомобильных шин или кирпичной кладки. Для упрощения работ в качестве резервуара можно использовать стандартную бочку из пластика или металла с отрезанным дном, объемом до 250 литров. Готовый резервуар закрывается металлической или бетонной крышкой, засыпается землей.

Поэтапный процесс обустройства резервуара со сливом с использованием бочки нужного объема:

Резервуар со сливом предусмотрен для неглинистых и непучинистых грунтов.

Установка сточных септиков

При интенсивном использовании канализационная система нуждается в периодической очистке. Самый эффективный способ очистки – септики, которые не требуют привлечения ассенизаторской техники.

Септик предусматривает последовательное очищение сточных вод различными способами. Вначале осуществляется очистка воды от загрязнений, далее происходит обеззараживание, на заключительном этапе – вода выводится в грунт или используется для полива.

Инструкция по обустройству простого септика на 2 камеры для частных нужд:

  1. На расстоянии в 2 метра от бани выкапывается котлован глубиной до 3 метров.
  2. На дно укладываются фильтрующие слои из песка (высота до 15 см), щебня (10 см), тщательно трамбуются.
  3. На песчано-щебневый слой погружаются бетонные кольца для придания жесткости будущей конструкции.
  4. Стенки колодца укрепляются кирпичной кладкой.
  5. Рядом с основным колодцем выкапывается котлован под колодец меньшей глубины и диаметра, который обустраивается аналогичным образом.
  6. Дно первого колодца и просветы между кольцами заливаются бетонной смесью, чтобы обеспечить полную герметичность конструкции.
  7. В верхней части выполняются сливные отверстия и соединяются кольца обоих колодцев при помощи труб. При этом важно соблюдать небольшой уклон в 2,1 см на метр в сторону глубокого колодца. Места стыков замазывают цементной смесью.
  8. Выполняется подвод канализационной трубы со сливом от бани к меньшему колодцу.
  9. Сверху колодцы закрываются ж/б плитами или люками, в которых выполняются небольшие отверстия для установки вентиляционных труб.

Первый колодец предназначен для грубой очистки воды, второй – для устранения органических отходов при помощи земляных бактерий.

При наличии свободных средств можно использовать уже готовые септические системы, доступные в продаже. Процесс установки подобного оборудования заключается в рытье котлована и подводе канализационной трубы.

Это самый дорогой вариант организации системы водоотвода для частных бань. Она может работать в автоматическом режиме, при этом качество очистки достигает 97 %. Отвод очищенной воды из септика в готовой системе выполняется при помощи насоса дренажного типа. Такую воду можно использовать для полива приусадебного участка и технических нужд.

Качественный слив для современной бани – это достаточно важный и ответственный процесс, который требует технической подготовки, финансовых вложений и свободного времени.

Оценка статьи:

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

Фото

sdelatbanyu.ru

Как правильно сделать слив в бане своими руками

Перед возведением фундамента для бани, нужно продумать обустройство слива воды в полу. Если вы решили для постройки парильни не прибегать к услугам строительной бригады, а сделать своими руками, то вам понадобится пошаговое руководство. Поэтапную инструкцию можно выполнять по фото, но желательно ещё и понимать, зачем монтировать сливную систему именно так, а не иначе, какая лучше, выгодней.

Характеристики для выбора метода слива

Решая, каким способом будет происходить вывод сточных вод, нужно опираться на такие параметры:

Определившись с первичными параметрами, можно приступать к монтажу системы отвода воды. Она делится на два этапа: слив в нутрии бани, включающий себя определенную конструкцию пола и установка патрубка для вывода жидкости за пределы парилки.

Базовая схема монтажа отвода воды из бани

Проливной пол

Такой способ системы слива обустраивается при закладке фундамента. Для отвода жидкости не предусмотрен люк, который обычно монтируется в пол. Вода просачивается через деревянный настил, попадая в небольшой резервуар, после чего по трубе стекает в отведённое место. Проливной пол можно обустроить без ёмкости и вывода патрубки. Вариант подходит для летних конструкций без интенсивного использования. Настил в такой бане делается из деревянных лаг с зазором между брусьями в 0.5 см. Под ним выкапывается небольшая яма, воды из которой просто впитываются в грунт. Под деревянным покрытием можно уложить гравий или другой абсорбирующий материал, который частично будет проводить очистку воды. Схема постройки и инструкция для протекающего пола свайного или столбчатого фундамента:

  1. Перед строительством фундамента выкапывается наклонная траншея с углом в 2-3˚ на метр погонный. Её глубина должна быть не меньше 50 см, длина зависит от сточной конструкции.
  2. Основания фундамента оборудуется цементным покрытием (плитами) или деревянными досками с фасками. Резервуар под жидкость так же может быть изолирован от грунта. В ёмкость монтируется ПВХ труба для слива. Черновой пол обычно делают под направленным уклоном к водному резервуару.
  3. Деревянный пол обязательно гидроизолирует, обычно в качестве изолятора применяют материалы на основе битума.
  4. Укладывается чистовой пол из обрезной доски или OSB плит.
  5. Зазор между деревянным покрытием должен быть около 5 мм.

Внимание! Гидроизоляция обязательна, как для чернового пола из дерева, так и цементного.

Проливной пол: хороший вариант для бань, использование которых планируется только в летний период и не слишком интенсивно

Непроливной пол

Считается более надёжным способом обустройства сливной системы для бани. Пошаговое выполнение строительных работ:

  1. Перед заливкой фундамента обустраивается место для монтажа патрубки.
  2. Патрубка должна быть вплотную присоединена к сливной трубе.
  3. Залить фундамент парилки.
  4. Провести полную гидроизоляцию с помощью битумных материалов и керамзитного или щебневогогранулянта.
  5. Сделать черновой пол с углом наклона в 4-6˚ к сливному люку.
  6. Выполнить работы по теплоизоляции и гидроизоляции.
  7. Заключительным этапом укладывается чистовой пол, отверстие для отвода воды закрывается решёткой.

Слив в выгребную яму

Самый бюджетный и лёгкий метод, куда можно отводить сточную воду из бани – это сделать выгребную яму. Она не требует особых технологических знаний и навыков. Такой слив подходит только для бань на дачных участках, при нечастом эксплуатировании. Для постройки необходимо выкопать яму в отдалённом месте и провести туда трубу. Вода будет естественным образом выпариваться и впитываться в грунт.

Выгребная яма с септиком

Отличный вариант, который не наносит вред экологии и почве. Подходит для бань, которые часто используются и для приусадебного участка с близко прилегающим огородом. Минусом такой конструкции является дороговизна абсорбирующего сырья. Схема постройки:

  1. Прокладывается сточная труба под небольшим наклоном.
  2. Внутри помещения необходимо установить вентиляционную патрубку.
  3. По ходу следования траншеи устанавливается две изоляционные ёмкости с септиком, в которых будет происходить первичная и вторичная очистка воды.
  4. Снова устанавливается вентиляционная труба, чтобы избежать застаивания жидкости.
  5. Монтируется коллектор.
  6. Оборудуется фильтрационное поле с использованием щебня, керамзита или песка.

Внимание! Для установки системы слива с анаэробным септиком необходимо выделить довольно большой участок земли.

Организация слива из бани с использованием септика: хороший и надежный вариант для круглогодичной эксплуатации

Дренажный колодец

Такой способ обустройства отвода воды подходит для грунта, в котором подземные воду пролегают глубоко. Этапы постройки дренажного колодца:

  1. На расстоянии в 1.5-2 м от постройки выкапывается яма. Её глубина должна быть на полметра ниже от уровня промерзания почвы. Ширина углубления составляет 1 м в диаметре.
  2. Дно устилается фильтрационным сырьём: керамзит, щебень.
  3. Стенки колодца обустраиваются металлическим баком без дна или старыми шинами, чтобы избежать засорения ёмкости.
  4. Моечная бани с резервуаром соединяется трубой, которая укладывается в траншеи, выкопанные под небольшим углом.
  5. Далее колодец накрывается крышкой и сверху утрамбовывается землёй.

Сливной колодец

Сливой колодец – практичное решение для удаления использованной воды, без угрозы ухудшить экологию почвы. Для него понадобиться выкопать резервуар, который должен находится в самой низкой части участка, чтобы вода стекала в него естественным образом. Так же место должно иметь подъезд для ассенизаторской машины, которая будет выкачивать жидкость. Поэтапное руководство:

Внимание! Не приступайте к следующему этапу, пока не высохнет цементная кладка.

Сливной колодец: еще один практичный вариант организации слива в бане

Правильно подобранная система слива для бани убережёт постройку от разрушающего воздействия влаги, а так же не повлияет на химический состав воды.

Видео: Слив воды из бани

remodelo.ru

Как сделать слив в бане в моечной своими руками — устройство, пошаговое руководство с фото, видео и чертежами

Конструкция банного слива и его воплощение имеют решающее значение. Нужно учитывать много факторов: и способы термо- и гидроизоляции, и тип фундамента, и при одних и тех же фундаментных конструкциях наличие или отсутствие подпола, круглогодично используется баня или нет, почву под баней. Ну и, конечно, саму баню: из чего она построена, чем обшита, чем отделана.

Важность банной части под названием «слив»

Русская баня — очень экстремальное место. Перепады температуры до 1500, особенно — глубокой зимой. Высокая влажность и очень серьёзные температурные контрасты — до 1500. Единственный очаг термообогрева. Пожароопасность. Потоки воды на полу в парной и моечной. Поэтому так важен грамотно сделанный пол, а в полу — грамотно сделанный слив. Даже не имеет критического значения, есть или нет в бане водоснабжение. В крайнем случае бочку можно и натаскать руками. А вот слив должен функционировать идеально.

Принципы хорошего слива

Канализация в идеале должна быть спроектирована ещё до земляных работ под фундамент.

Прокладка труб в идеале производится еще до заливки фундамента

При этом нужно хорошо представлять некоторые важные аспекты.

И столь же необходимо соблюдать важные правила при её прокладке.

Если ваш дом подключён к общей системе так называемой «городской» канализации, то проблемы сводятся к нулю.

Самый простой способ — устройство дренажа непосредственно под проливным (щелястым) банным полом.

Если в вашем доме используется септик, то считается правильным сделать для бани отдельный. Потому что баня характеризуется взрывными выбросами использованной воды, и общий септик может просто захлебнуться.

Банные стоки состоят из воды с небольшим количеством дополнительных примесей: мыла и жира. Поэтому им не нужна сложная система очистки. И вполне можно обойтись обычной поглотительной или выгребной ямой, а некоторых случаях — если баня стоит на склоне — даже просто дренажной трубной системой. Конечно, нужно учитывать много дополнительных факторов: где устроена баня, не начнут ли стоки просачиваться на посадки и вредить растениям, не подмоет ли она фундамент основного дома. И конечно, если вы любите в бане капитально мыться, или у вас запроектирована там кухонная зона, или есть туалет, то всё же нужно использовать септик.

Использование центральной канализации

Наилучший вариант из всех возможных. Но самый редкий — центральная канализация на большинстве дачных участков — из области фантастики.

Дренаж под проливным полом, или приямок

Для этого вида дренажа слив и прокладка труб не требуются вовсе. Вода проходит через пол и впитывается в специально подготовленную землю под баней.

Приямок под проливным банным полом отличается малыми размерами и большей глубиной

Он годится, если вы планируете редко пользоваться баней и с малым количеством парящихся, а также если грунт на участке — песчаный. Это самый простой способ и самый непрактичный. Лучше всего он работает, когда баня стоит в высшей точке участка и вода уходит из дренажа естественным путём, насыщая грядки. Он совсем непригоден в случае, если баня стоит в низине. Такая баня скоро начнёт гнить, несмотря на все ухищрения по гидроизоляции нижних венцов и пола.

Дренаж под всем банным полом — простой, дедовский, но непрактичный метод

Такие ямы тоже использовались нашими предками. Яма подойдёт, если у вас песчаные грунты, и почти не будет работать, если плотные, глинистые. Это прекрасная, простая и действенная конструкция.

Важно! Яма будет работать только в случае, если грунтовые воды залегают глубоко, ниже дна ямы. Если нет, то яма будет всегда переполнена просачивающейся грунтовой водой и яма потеряет способность принимать в себя банный сток.

Ямы бывают с перфорированными или сплошными бетонными кольцами.

Бетонные кольца в поглощающую яму могут быть и перфорированными

Затем засыпается дренаж.

Яма, укрепленная бетонными кольцами с дренажом

Вместо бетонных колец можно использовать металлическую бочку с отпиленным дном.

Конструкция дренажной ямы очень проста

Часто вместо бочки используются старые автомобильные покрышки, тогда яма копается попросторней, а дренажем засыпается пространство между покрышками и стенками ямы.

Устройство дренажной ямы с использованием автопокрышек

Можно сделать капитальную яму с кирпичной кладкой.

Яма, обложенная кирпичной кладкой, требует мастераства каменщика и больших трудов

В самом крайнем случае при переполнении ямы, если нет возможности для откачивания содержимого, можно вынуть из неё кольца, бочку или покрышки, закопать её и вырыть новую.

Выгребная яма

Если у вас есть сомнения в поглотительной способности вашей ямы (глинистая почва, близкое залегание грунтовых вод), нужно вырыть яму дальше от бани, желательно — в самом низком месте участка, и предусмотреть возможность её регулярной очистки ассенизаторской машиной. Это — постоянный расход, но такая яма будет служить вечно.

При наличии доступа спецмашины к яме это самый простой способ её очистки

Хорошо для дополнительного дренажа проложить вокруг бани на расстоянии полутора-двух метров перфорированную трубу, уложенную в дренажную подушку из гравия и подведённую к той же самой яме. Можно использовать готовую трубу, а можно самому насверлить отверстия в асбоцементной.

Важно! Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше фракций щебня или гравия.

Отверстия в дренажной трубе должны быть меньше, чем фракция щебня

Септик

Септики продаются готовые, они недешевы. Здесь мы не будем детально останавливаться на частностях их установки, это тема для отдельной большой статьи. Но эксплуатация бани с септиком очень удобна, без сомнения. Гораздо удобней, чем всё время думать о яме.

Установка септика для бани решит многие проблемы

Обычно септик ставится на дренажную подушку, но при больших планируемых объёмах слива делается фильтрующий колодец.

Фильтрующий колодец в комплекте с септиком иногда необходим

Дренаж после септика

Это тоже метод фильтрации после септика. Вода уходит из септика в очищенном и отстоянном виде и поступает не в дренажную подушку или фильтрующий колодец септика, а в дренажные трубы, расположенные по всему участку. Это сильно экономит воду для полива. В этом случае залегание дренажных труб нужно обеспечить на метр-полтора ниже уровня грунтовых вод, и ниже уровня промерзания земли; длина каждой трубы — не больше 25 метров, минимальное расстояние между ними — полтора метра. Отверстия в трубах для равномерного впитывания должны сверлиться неодинаковые: в верхней части трубы меньшие, в нижней — большие. Сложность метода заключается в том, что на обжитом участке со старыми посадками и постройками это сделать затруднительно.

Дренаж может использоваться для внутрипочвенной поливки участка

Важно! Яма или септик должны располагаться на расстоянии около двух метров от фундамента бани. Если дальше, то затруднительно будет обеспечить естественный уклон труб, и они будут замерзать или засоряться; если ближе — будет намокать фундамент.

Устройство сливного отверстия в разных банях

Существует не очень много конструкций сливов. Они различаются скорее по месту применения. Конструкция слива может быть различна для разных видов бань.

Слив в сауне

Слив для пола в сауне может не обладать такой пропускной способностью, как в парной бане: там нет потоков воды из бадей, а у купели есть собственный слив. Кроме того, как правило, в самой сауне слив не нужен, а в моечной сауны — кафельный пол. А, значит, там используется классический слив с трапом.

В сауне с кафельным полом можно применить классический слив с трапом и гидрозатвором

Слив в хаммаме

Он мало чем отличается от слива в сауне.

Трап Viega Advantix для установки в хаммаме и сауне

Слив в русской бане

Слив в русской парной бане необходим в двух помещениях — парной и моечной. Банные сливы бывают разные, что в первую очередь зависит от конструкции пола в парной и моечной. По конструкции они не отличаются, если полы и там, и там одинаковы. Рассмотрим разные полы и разные сливы для этих полов.

Слив впарной может быть и обычным, с трапом

Зависимость конструкции от пола русской бани

Полы в русской бане бывают разные.

Сливы для разных полов парной русской бани разительно отличаются по конструкции. Но самое большое разнообразие сливов у проливного, или протечного пола.

Проливной пол

При наипростейшем способе просачивания воды сквозь весь пол в дренажную подушку, расположенную под всей баней, устройство слива вообще отсутствует.

Сток сквозь проливной пол в дренажную подушку; устройство слива отсутствует

Более сложная конструкция подпола: имеет место его уклон в сторону бетонного канала, желательно — с утеплением и стяжкой. Слив также отсутствует.

При стоке в бетонный каналустройство слива тоже отсутствует

При стоке в бетонный приямок роль гидрозатвора выполняет сама труба, расположенная особым образом — с возможностью доступа воздуха.

Труба в таком приямке играет роль гидрозатвора

Если в подполе имеется сток в канализацию, то помимо утепления и гидроизоляции подпола, нужен простейший слив с гидрозатвором для недопущения неприятных запахов в подпол, а оттуда — и в баню сквозь щели в полу.

При стоке в канализацию из-под проливного пола необходимо простейшее устройство слива

Непротекающий пол

Тут единственное возможное решение — классический слив. Он может быть разных конструкций — от сложного современного трапа до обычного, привычного нам сифона. Трап — компактная и надёжнейшая конструкция.

Трап проработает долго, его легко чистить

Сифон зато дёшев и привычен.

Схема слива на непротекающем полу в бане с помощью сифона

Вопрос в ваших финансовых возможностях и в наличии места под полом.

Кафельный пол

Кафельный пол подразумевает ровно те же самые конструкции слива, что и деревянный непротекающий.

Слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Это наравне с печью самый важный узел бани. По возможности, делать его нужно одновременно с устройством фундамента и утеплением подпола, до возведения сруба. Сначала надо выбрать тип слива, исходя из общей конструкции нашей бани, конструкции пола, наличия той или иной канализации или дренажа и наших финансовых возможностей.

Исходные условия

Допустим, мы имеем: ленточный малозаглубленный бетонный фундамент, бревенчатый сруб, неглубокое подполье и проливной пол. Делается всё ещё до настилания полов. Примем, как данность, что на этапе сооружения фундамента мы не заложили туда трубы. Значит, мы можем сделать простейший слив, расположенный в подполе.

Слив в моечной, яма и канализация, вид сверху

На чертеже — керамзитное утепление с бетонной стяжкой и простейший гидрозатвор, и если вы имеете минимальные навыки сварки, его ничего не стоит изготовить. Но мы всё же воспользуемся готовым современным трапом, это будет надёжнее.

Будущий слив с учетом проливного пола и близкой поглотительной ямы

Ещё один пример простейшего гидрозатвора.

Эта конструкция даже не требует сварки

Требуемые материалы

ПозицияНаименованиеСпецификацияКоличествоЦена за единицуЦена итоговаяПримечание
1ЦементМ400150 килограмм (3 мешка по 50 килограмм)245 рублей735 рублейДля стяжки, а небольшое количество — для бетонирования крышки поглотительной ямы
2ПесокМелкодисперсный речной450 килограмм (18 мешков по 25 килограмм)40 рублей432 рубляДля цементной смеси
3Жидкое стеклобанка 10 литров249 рублей249 рублейДля гидроизоляции
Полипропиленовое фиброволокно0,5 килограмм294 рубля197 рублейДля армирования
4Керамзит500 килограмм (10 мешков по 50 килограмм)180 рублей1800 рублей
5Песчано-щебеночная смесь3 тонна900 рублей2700 рублейДля подушки подпола и дренажа поглотительной ямы
6Старые автомобильные покрышкиВ среднем 30 штукДля поглотительной ямы
7Труба ПВХ с раструбомØ 110×3,2×3000 ммМинимально 3 штуки430 рублей1290 рублейДля наружной канализации
8Трап для душа Viega Advantix с сухим затвором1 штука2200 рублей2200 рублей
9Брус или доска на лаги100х100х6000 мм, или 40х100х6000 ммпо 1 штуке450 рублей или 130 рублей450 рублей или 130 рублейЖелательно — лиственница
10Доска обрезная25х200х6000 мм10 штук370 рублей3700 рублей
11СаморезыПо потребности, но не меньше 2 килограмм

Требуемые инструменты

Пошаговое руководство

Начинать нужно с места, куда пойдут банные стоки.

Сооружение поглощающей ямы
  1. Вся конструкция закрывается крышкой, лучше — бетонной, можно — металлической; вокруг ямы делается отмостка. Для этого варится конструкция из уголков и насыпается подушка из щебня, на которую потом по опалубке заливается отмостка.

    При опускании покрышек не забываем прорезать место для входа сливной трубы

  2. В двух метрах от фундамента роем цилиндрическую яму достаточной глубины — не менее трёх метров, при ширине не менее метра. Дно её должно быть рыхлым для хорошего впитывания влаги.

    Роем сливную яму

  3. На дно укладываем дренажную подушку — попеременно несколько слоёв песка, гравия или щебня, каждый по 15–20 сантиметров. Аккуратно опускаем туда покрышки.

    Пример подготовки поглотительной ямы из кирпича для сооружения каркаса под крышку и отмостки

  4. Наша яма готова. Позже мы подведём к ней трубу от слива.
Обустройство стока вместе с полом
  1. У нас неглубокое подполье. Значит, его не надо рыть, надо лишь чуть углубить, разровнять, утрамбовать, сформировать уклон к сливу.
  2. Монтируем трубу от слива до фундамента. На рисунке показан трап, но это неверно: трап мы снимем и заглушим трубу, чтобы в неё не попали щебень и цемент.

    Монтаж трубы от стока к фундаменту и далее к ямеТруба прошла через фундаментТруба прошла через фундамент, и ее надо пока заглушить

  3. Проделываем в фундаменте отверстие для трубы слива, ведущей к яме, и пока глушим её.

    На трубу обязательно ставится заглушка

  4. Роем канаву для трубы между фундаментом и ямой.
  5. Засыпаем туда песчаную подушку толщиной не менее 20 сантиметров.
  6. Наращиваем трубу до ямы. Уклон должен быть достаточным, чтобы жидкость лилась легко. Тогда не будет ни засоров, ни замерзания.

    Труба от бани до ямы должна иметь выраженный уклон

  7. Желательно трубу утеплить. Оптимальный вариант — пенопластовые скорлупки.

    Для утепления трубы лучше всего подходят пенопластовые скорлупки

  8. Засыпаем утеплённую трубу сверху песком. Накрываем все землёй. Система стока готова.
  9. Утрамбованная земля в подполе засыпается щебнем и песком.
  10. Затем подсыпается керамзит для утепления. Он выравнивается в виде чаши с уклоном примерно в 30% в сторону стока согласно чертежу.

    Керамзит негорюч и негигроскопичен

  11. Керамзит укрывается полиэтиленом для того, чтобы его не пропитал цементный раствор.
  12. Засыпка заливается бетоном с гидроизолирующими и фибро-добавками так, чтобы чаша сохранилась. Раствор должен быть густой, заливка производится снизу вверх, одномоментно на всю площадь моечной, толщиной 5 сантиметров. Можно проложить арматуру для пущей крепости.

    Формируется уклон в сторону слива

  13. Ждём полтора дня.
  14. Когда стяжка высохнет, её надо «зажелезнить». Она смачивается жидким стеклом и запудривается цементом, из-за чего становится особо прочной и водонепроницаемой.
  15. Ждём четыре недели, пока цементный раствор гидратируется, периодически спрыскивая водой стяжку.
  16. Монтируем трап в отверстие стока.
  17. Строим столбики из кирпича площадью не менее 150 миллиметров, которые послужат опорами для половых лаг. Высота их должна быть такой, чтоб между полом и стяжкой осталось расстояние не меньше сорока сантиметров.

    СТолбики из кирпича ставятся для укладки лаг

  18. На столбики кладём гидроизоляцию из рубероида на битумную мастику.
  19. Лаги в произвольной ориентации кладутся на столбики и фиксируются раствором или анкерными болтами.
  20. На лаги настилаются половые доски — лучше обрезные, с просветами в полсантиметра. Удачная идея — использование крестиков для кафеля, чтобы расстояние везде было одинаковым и красивым.
  21. Одна или две доски над трапом фиксируются так, чтобы их можно было легко снять для его прочистки и ремонта.

    Готовый протечный пол нашей конструкции

  22. Наш слив вместе с проливным полом готов.

Советы по эксплуатации

Если вы всё сделали правильно, соблюли уклон и ровность спуска трубы, если труба уложена ниже точки замерзания грунта и достаточного диаметра, а яма глубока и в ней достаточно дренажа, то эксплуатация будет беспроблемной. Но если они возникают, то есть способы их решения.

Грязь в сливе

В слив могут уйти волосы, какая-нибудь грязь, остатки от банных процедур. Тут все легко и просто: вынимаются заранее предусмотренные доски пола, трап снимается и чистится. Если засор в трубе, то она совсем недлинная, и засор можно устранить обычным ёршиком на проволоке для прочистки труб. Средства для химической прочистки применять нежелательно — все же эта вода так или иначе пойдёт к вам на участок.

Зимой труба замерзает

Когда сливная труба лежит со слишком малым уклоном или волной, в любом изгибе остаётся вода, которая замерзает. Это препятствуют свободному току, и труба промерзает уже по всей длине. Кроме того, вода может перестать течь и замёрзнуть и при обычном засоре. Лёд в трубах имеет больший объем, чем вода, и может их разорвать. Поэтому если труба замёрзла, нужно срочно их разморозить.

  1. При снятом трапе в трубу кружкой Эсмарха (в просторечии — клизмой) заливается кипяток.

    Способ размораживания клизмой — самый простой, и инструмент всегда под руками

  2. Парогенератор — роскошное средство: шланг устройства засовываем в трубу, и пар под высоким давлением очень быстро размораживает все ледяные пробки.

    Парогенератор — самый быстрый способ для размораживания труб

  3. Как только труба разморозилась, нужно как можно быстрей раскопать её и утеплить средствами для утепления.

Сооружение слива с трапом под проливным полом (видео)

Правильно и собственноручно сделанный слив, не доставляющий никаких неприятностей при эксплуатации — залог хорошего отдыха.

 Просмотров: 865  Рубрика: Строительство и ремонт

sazhaemvsadu.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.