Стена из бруса


Монтаж стен из бруса

Натуральная древесина является наиболее востребованным материалом в малоэтажном строительстве.

Благодаря экологичности, ценовой доступности, а главное – технологичности, деревянный брус нашёл широчайшее применение в частной застройке.

Он применяется при возведении жилых домов и дачных домиков, гаражей, бань и прочих надворных построек. Однако, чтобы стена из бруса смогла прослужить достаточно долгое время, при работе с ней требуется соблюдение особых технологий.

Разновидности бруса

Сразу же следует сказать, что под собирательным названием «брус» подразумевается сразу несколько видов строительных материалов, отличающихся друг от друга техническими характеристиками, технологиями строительства и стоимостью.

Виды бруса

Единственное, что объединяет их – область применения: прежде всего, это строительство несущих стен зданий.

Брус из массива древесины

Самый распространённая разновидность – обычный брус из массива древесины.

Он изготавливается простой кромкой брёвен на пилораме. В сечении представляет собой квадрат или прямоугольник без выступов и пазов.

Чаще всего для строительства несущих стен применяется брус сечением 15 х 15, 15 х 18 или 18 х 18 см. Среди преимуществ данного строительного материала можно назвать его доступность и низкую стоимость.

Клееный брус

Клееный материал состоит из склеенных досок

Клееный брус является относительно новым материалом, появившимся на строительном рынке в конце ХХ века. Конструктивно он состоит из отдельных досок-ламелей, склеенных между собой составами на основе синтетических смол.

Чаще всего, клееный брус выполняется в профилированном варианте, что делает его более технологичным в использовании. Перед склеиванием ламели тщательно просушиваются, что уменьшает вероятность деформации готового бруса в процессе эксплуатации.

Профилированный брус

Отличительная черта такого бруса — наличие пазов и шипов, находящихся на двух его противоположных продольных сторонах.

Они расположены таким способом, что при укладке двух брусьев один на другой пазы одного бруса входят в пазы другого.

Таким образом, кладка стен из бруса больше походит на сбор детского конструктора.

Профилированный брус является разновидностью либо клееного, либо массивного бруса. В первом случае пазы получаются путём склеивания ламелей с некоторым смещением относительно друг друга. В случае с массивной древесиной система шип-паз получается при помощи фрезы.

Технические особенности материала

Брус прост и удобен в монтаже

Обычным брусьям, изготовленным из древесного массива, свойственны все плюсы и минусы данного материала. Однако его геометрическая форма придаёт ему ряд отличий от того же бревна-кругляка. Он прост в обработке и монтаже. Плоские грани легко ложатся друг на друга с минимальным зазором.

В отличие от брёвен брусья не нужно подгонять друг к другу, а это значительная экономия сил и времени. В сравнении с бетоном или кирпичом материал из древесного массива обладает отличными теплоизоляционными качествами, что позволяет значительно сэкономить на утеплителе.

Дом из дерева «дышит»

Особо следует упомянуть экологичность деревянных пиломатериалов. Стены, сложенные из них, позволяют беспрепятственно «дышать» помещению: в нём происходит свободный паро- и газообмен с внешней атмосферой, что не позволяет скапливаться в доме излишкам водяных паров и углекислого газа.

В таблице даны сравнительные технические характеристики древесины и других материалов, применяемых для возведения несущих стен в малоэтажном строительстве.

Сырость и огонь для дерева губительны

Но, несмотря на множество преимуществ, такой материал имеет и целый ряд недостатков. Прежде всего, это его низкая устойчивость к сырости и открытому огню. Также недостаточно просушенная древесина склонна при высыхании к изгибанию и скручиванию.

Клееный брус лишён большинства этих недостатков. Склеенный из отдельных ламелей он, даже будучи сырым, не деформируется. Доски, имеющие различную структуру волокон, образуют более прочную конструкцию при их склеивании между собой.

Специальные пропитки продлят срок эксплуатации дома 

Качественные клееные брусья изготовляются в соответствии с особыми технологиями, среди которых предусмотрена пропитка антисептическими составами и антипиренами. Таким образом, значительно увеличивается их срок службы, а также повышается устойчивость к неблагоприятным внешним воздействиям.

Плотно входящие друг в друга элементы рельефной поверхности создают более надёжную защиту от сквозняков, часто проникающих в помещение сквозь плохо проконопаченные пазы.

По сравнению с древесным массивом клееный вариант имеет только один минус – более высокую стоимость.

Строительство стен из бруса

Монтаж стен из бруса имеет свои особенности, соблюдение которых необходимо для возведения качественной постройки. Подробнеее о том, как возводить стены из бруса, смотрите в этом видео:

Выбор и подготовка материала

От правильного выбора материала во многом зависит качество будущей постройки.

Прежде всего, при покупке материала следует обратить внимание, чтобы древесина была достаточно сухой. В противном случае высока вероятность того, что во время высыхания она будет деформироваться – изгибаться и скручиваться «пропеллером».

Данный процесс связан с тем, что внутренняя структура дерева не однородна – одни волокна более плотные, другие – более пористые и наполненные влагой. В результате во время испарения влаги одни волокна будут терять в объёме больше, чем другие. Это и приводит к деформациям материала.

Если же выбора нет, и пришлось приобрести сырой брус, следует правильно его складировать для просушки. Для этого нужно подготовить выровненное прочное основание, на которое будут укладываться лаги-подложки. Пиломатериал следует раскладывать на них с промежутками в несколько сантиметров. Это необходимо для лучшей циркуляции воздуха и более быстрой сушки.

Перед укладкой второго ряда на уже уложенный первый ряд вновь кладём подложки, следя за тем, чтобы они оказались ровно над нижними лагами.

Выбирайте ровный брус

Также при выборе материала необходимо, чтобы брусья были идеально ровными – выпрямить поведённый брус будет уже невозможно, и его в лучшем случае придётся использовать для каких-либо вспомогательных целей.

После того, как пиломатериал достаточно просушен его следует обработать специальными пропитками – антисептиками и антипиренами. Они в большом ассортименте представлены в любом строительном магазине и представляют собой жидкий состав, уже готовый к применению, который наносится на древесину при помощи кисточки или валика.

Возведение брусовых стен

Укладывайте первый брус на слой гидроизоляции

Самым первым шагом следует обустроить надёжную гидроизоляцию между выровненным по горизонтальному уровню бетонным основанием и деревянной стеной.

Для этого идеально подойдут рулонные материалы – рубероид и его аналоги, вплоть до толстой полиэтиленовой плёнки.

Гидроизоляция укладывается по поверхности фундамента. Она необходима для защиты древесины от сырости, которая может исходить от бетона.

Укладка первого венца

Установка первого ряда брусовых стен производится на анкерные болты, которые обычно монтируют в бетонное основание дома уже на этапе его заливки. В противном случае их следует установить при помощи перфоратора. О тонкостях укладки первого венца смотрите в этом видео:

В качестве анкеров можно также использовать арматуру диаметром 16 – 22 мм. Размечаем на брусе места под отверстия, совпадающие с анкерами, и сверлим их буром нужного диаметра. Анкера должны входить в отверстие с небольшой натяжкой.

Делать слишком маленькие отверстия, а потом пытаться насадить брус на анкера при помощи кувалды крайне не рекомендуется. Он может попросту расколоться вдоль, особенно, если пиломатериал достаточно сухой.

Порядок стыковки

Угловую стыковку можно производить несколькими способами. Рассмотрим устройство наиболее распространённых из них.

  1. В шахматном порядке. В этом случае стыковка происходит торцом одного бурса в боковую плоскость другого. На следующем венце они стыкуются в обратном порядке таким образом, чтобы между рядами получалась вертикальная перевязка. Наиболее простой и быстрый способ, но имеющий один минус – угловые стыки недостаточно защищены от сквозняков, и поэтому требуют тщательной теплоизоляции.
  2. Шпонками. Это вариант шахматной укладки, когда в соседних брусьях в местах стыков делаются запилы глубиной 5 см и шириной 3 – 5 см. Делаются они таким образом, чтобы при стыковке двух брусьев совпадали между собой, образуя закрытую полость, в которую и устанавливается деревянная плашка-шпонка. Она служит как для лучшего скрепления элементов стены между собой, так и создания барьера против проникновения в дом сквозняка сквозь стык.
  3. «Шип-паз». Ещё одна разновидность шахматного способа монтажа. При этом на торце одного стыкуемого бруса со стороны, обращённой внутрь здания, выпиливается шип, а на боковой поверхности другого делается вертикальный паз для стыковки с шипом.
  4. «В лапу» или «вполдерева». Метод, применяемый также при строительстве домов из бревна-кругляка. В этом случае на торцевых концах брёвен выпиливается «лапа»: выемка в половину его толщины. На одном бревне эта выемка делается сверху, а на другом – снизу. При укладке друг на друга эти выемки совпадают, образуя более защищённый от сквозняков стык.

Укладка балок для пола

Для пола выбирают балки толщиной 15 на 15 или 18 на 18 см

После монтажа первого венца следует произвести укладку несущих балок, на которые будет настилаться черновой пол.

Для них можно взять брус сечением 15 х 15 или 18 х 18 см. Выбор толщины зависит от длины их безопорного пролёта: чем шире пролёт, тем толще должна быть балка.

Шаг между балками зависит от того, из какого материала вы будете настилать черновые полы. Если это будет доска-дюймовка, то расстояние между ними не должно превышать 0,6 – 0,8 м. При настиле из «сороковки» или «пятёрки» расстояние между балками можно увеличить до 1 – 1,2 м.

На дно выемки уложите утеплитель

На поверхности первого венца выполняем соответствующую разметку и делаем при помощи пилы и топора парные выемки под несущие балки. Глубина выемки не должна превышать половины толщины бруса, в котором она выпиливается.

На дно выемки настилается утеплитель (джут, пакля, мох) и укладывается несущая балка. Крепится она к венцу при помощи нагелей (шкантов) или анкерных болтов.

После того, как смонтированы все несущие балки, можно приступать к укладке второго венца.

Выбор межвенцового утеплителя

Пакля не боится влаги и солнечного света

Перед тем, как приступить к укладке второго венца, на первый венец настилается утеплитель-уплотнитель. Он не даёт холодному воздуху свободно проникать в помещение сквозь стыки отдельных деревянных элементов.

Традиционно для этих целей применялся мох, который заблаговременно собирали и сушили впрок. Данный материал помимо своей экологичности обладает замечательным свойством расти после укладки, постепенно заполняя собой все щели, трещины и стыки. Таким образом, это, пожалуй, единственный строительный материал, который с течением времени только улучшает свои свойства.

Перед укладкой мох следует намочить, чтобы придать ему эластичность, а заодно и пробудить «жизненные силы» для его роста.

Мох идеален для утепления

Другой традиционный и экологичный материал – пакля. Она может продаваться как в тюках, так и в уже готовых рулонах шириной 20 см, обладает неплохими изоляционными свойствами, причём практически не подвержена воздействию солнечного излучения и атмосферной влаги.

Единственный минус – паклю очень любят выдёргивать из пазов различные птицы для постройки своих гнёзд. Поэтому для защиты межвенцовых стыков их следует прокрасить поверх пакли либо обработать герметиком или монтажной пеной.

Джут

В последние годы популярность среди частных застройщиков набирает импортный уплотнитель стыков – джут. Он производится по большей части в южной Азии и имеет отличные технические показатели, доступную стоимость и простоту в использовании. На рынок он обычно поставляется в виде узких рулонов, которые можно сразу же раскатывать поверх венцов. Ещё один плюс джута – он не растаскивается птицами.

Использовать в качестве уплотнителя минеральную вату нельзя, так как она имеет повышенную гигроскопичность – свойство впитывать и удерживать в себе влагу. В результате между венцами образовывается рассадник гнили и грибка.

Укладка последующих венцов

Вышележащие венцы скрепляют с нижележащими

Второй венец укладывается поверх нижнего элемента на уже застланный утеплитель. При укладке на брусьях второго венца следует сделать выемки под выступающие несущие брусья. После укладки всех брусьев их следует закрепить с нижележащими венцами.

Для этих целей обычно используют деревянные нагели или как их ещё называют – шканты сечением 4 х 4 см. Иногда ошибочно нагели делают круглыми. На самом деле он должен иметь квадратную в сечении форму.

Круглый нагель при его установке в круглое отверстие будет держаться или слишком плотно, или слишком слабо. В первом случае это может привести к расколу бруса, а во втором – к слабой фиксации двух смежных венцов.

Квадратный шкант при забивании в крепёжное отверстие не может расколоть брус: углы квадратного шканта легко сминаются, принимая округлую форму как раз по размеру отверстия. Подробнеее о последующей укладке бруса смотрите в этом видео:

Для их установки при помощи бура делается сквозное отверстие в верхнем и нижнем брусьях. Диаметр его должен быть чуть меньше сечения нагеля, чтобы он держался в нём достаточно прочно. Длина нагеля должна быть такой, чтобы он заглублялся в верхний брус на 3 – 4 см от его поверхности.

Нагель должен быть выше верхнего бруса

В первые годы эксплуатации дома всегда происходит «усадка» стен в результате высыхания пиломатериала, его сечение уменьшается, и стена уменьшается в высоте. Если сделать нагель такой длины, что он будет заподлицо с поверхностью венца, при «усадке» верхние венцы неизбежно повиснут на нагелях нижних венцов. Как результат – между ними образуются щели.

Устанавливаются нагели на расстоянии 1 – 1,5 м друг от друга, при этом для первого шканта следует делать такой же отступ от угла стены. При крепеже «в полдерева» углы могут соединяться с использованием металлических скоб. Вместо деревянных нагелей в отдельных случаях применяют анкера или обрезки рифлёной арматуры. При установке они также должны заглубляться в брус.

Дальнейшая укладка венцов брусовой стены производится таким же образом. При этом лишь следует в нужных местах оставлять отверстия под двери и окна.

moyastena.ru

Строительство и утепление стен дома из бруса

После строительства фундамента и его гидроизоляции пора переходить к не менее важному этапу, а именно – возведению стен. Помните: перед тем как сделать стены в доме из бруса, нужно выждать, так как фундамент должен набрать прочность. Обычно монтаж стен дома из бруса советуют начинать через 26-30 дней после заливки фундамента. Узнайте, о порядке выполнения этой работы и утеплении стен брусового дома снаружи.

Возведение стен дома из бруса

Стены должны соответствовать целому ряду принятых норм, поскольку они являются основным конструктивным элементом дома, определяющим не только внешний вид, но и эксплуатационные возможности сооружения. Если сделать стены из дома правильно, то они будут обладать прочностью и надежностью, долговечностью, огнестойкостью, обеспечат достаточную звуко- и теплоизоляцию. Кроме того, они должны быть выполнены из качественного древесного материала.

Брусовые стены продуваемы, так как щели между брусьями обычно шире, чем между бревнами. Однако брусчатые стены достаточно устойчивы. Кроме того, брус удобен в работе, и его укладка не должна вызывать каких-либо затруднений. При сборке стен из бруса своими руками для предотвращения сдвигания в горизонтальном направлении брусья скрепляют между собой по вертикали с помощью нагелей, которые вставляют в отверстия, выполненные заранее.

Обычно на брусчатых стенах имеются плоские горизонтальные швы, которые специально обрабатывают во избежание проникновения в помещение влаги. Для этого технологии возведения стен из бруса предусматривает предварительное, еще до укладки, выполнение на брусьях фасок шириной 3 см. Снаружи швы готовой стены конопатят, после чего покрывают краской. С целью защиты брусчатых стен от разрушения, а также повышения их огнестойкости, их иногда облицовывают кирпичом. Однако следует помнить, что облицовку можно проводить только после полной усадки стен.

 

Во время укладки стен из бруса выполняют конопатку, закладывая между бревнами или брусьями утеплитель. В том случае, если после усадки произошло расширение щелей, стены конопатят повторно. Используя специальные инструменты, щели заполняют теплоизоляционным материалом. Главное условие: он должен быть абсолютно сухим. Если для этих целей применяется войлок, его предварительно пропитывают битумом, что помогает защитить материал от моли и других вредителей.

Как построить стены из бруса: порядок укладки

Чтобы построить стены из бруса, нужно выполнять работы в определенном порядке.

Шаг1

Для возведения стен дома из бруса своими руками подготавливают брусья нужной длины сечением 15 X 18 см (или 18×18 см). Высота бруса не имеет значения. Его ширина может быть различной в зависимости от климатических условий. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. В любом случае ширина бруса не должна быть меньше 15 см. Согласно проекту дома определяется расход пиломатериалов. Ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

 

Далее приступают к сборке стен из бруса. Для монтажа по железобетонному фундаменту устраивают цоколь из кирпичей. Особое внимание уделяют выполнению углов, ведь от этого зависит прочность конструкции. Во время кладки выполняют отверстия для вентиляции подполья. Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора.

После того как раствор высохнет, цоколь сверху накрывают двумя слоями рубероида или толя.

 

В углах накладывают стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, на гидроизоляцию укладывается доска, имеющая толщину 4-5 см и ширину 20 см, предварительно она обрабатывается мастикой. После высыхания мастики сверху укладывается пакля, равномерно распределяется по поверхности. Затем размещается гидроизоляция.

Шаг 2

Во время монтажа наружных и внутренних стен используют брусья различной длины. Их укладывают с перевязкой в углах.

Брусья наружных стен в 1-м ряду сопрягают с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах — с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягают шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого размечают торец каждого бруска. Затем устанавливают выход диска электропилы на 4 см.

Ее опорную плиту размещают на поверхности бруска, совмещают отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропиливают на полный выход диска инструмента. Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпиливают оставшуюся часть древесины. При необходимости на этом этапе строительства стен дома из бруса пользуются ножовкой.

Шаг 3

Далее технология постройки стен из бруса предусматриваете выполнение на брусьях пазов для шпонок. Для этого используют ножовку и долото или стамеску. Сначала делают два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выбирают паз.

Изготавливают шпонки. Линии распила на брусья наносят, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см доска распиливается по всей ее длине. С торца бруса вставляют шпонку в паз, оставив между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

Обвязку делают из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверяют положение брусьев, исправляют неточности. Аналогичным образом обрабатывают брусья для второго ряда обвязки, после чего укладывают их и соединяют между собой.

При возведении стен из бруса своими руками необходимо следить за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, к нему присоединяют еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняют соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

По второму ряду брусьев укладывают балки цокольного перекрытия. Каждую балку кладут так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

Сборка и монтаж стен дома из бруса своими руками

Дальнейшее возведение стен из бруса состоит из следующих этапов.

Шаг 4

Выполняют пазы в брусках наружных стен для всех уложенных балок цокольного перекрытия.

Делают пазы на брусках внутренней стены (стен) для крепления противоположного конца балки цокольного перекрытия. Глубина каждого паза составляет 8 см, ширина — в 2 раза больше толщины балки-перекрытия. Кроме того, нужно учитывать, что одновременно с балками в пазы будут вставляться металлические пластины толщиной 2-3 мм. Все это нужно для надежного соединения уложенных вразбежку концов балок. Во время работы нужно следить, чтобы сверху грани уложенных балок находились в одной плоскости.

По верху установленных балок укладывают брусья 3-го ряда. Размечают те места, где они сопрягаются друг с другом, а также с балками перекрытия. Брусья 3-го ряда скрепляют между собой.

Шаг 5

Врезают брусья перегородки. Для выполнения перегородки используют брус длиной, равной расстоянию между наружной и внутренней стенами плюс 8 см (для гребней длиной 4 см).

 

Между брусьями для более плотного их прилегания по высоте прокладывают паклю. Ее волокна должны располагаться поперек бруса, а также свисать с обеих сторон на 3 см.

После того как произойдет полная осадка дома, ими нужно будет закрыть пространство между брусьями.

Продолжают работу по укладыванию брусьев 3-го ряда, затем скрепляют брусья по высоте. Сначала просверливают в брусьях отверстия, которые должны располагаться одно под другим.

 

Отверстия нужно выполнить как в углах будущего дома, так и по всей длине брусьев стен. Каждый брус 2-го ряда просверливают насквозь, а брусья 1-го и 3-го рядов — наполовину. Во время сверления необходимо следить за тем, чтобы сверло располагалось строго вертикально. В итоге отверстия в уложенных друг под другом брусьях должны совпадать.

 

Пазы в брусьях наружных стен выполняют, предварительно разметив их. Древесину выбирают у внешнего края бруса на глубину 8 см, у внутреннего — на 3 см. В работе используют сначала электропилу, а затем — ножовку и долото.

Шаг 6

При сборке стен дома из бруса для соединения просверленных брусьев между собой используются деревянные нагели диаметром 3 см. Их длина должна быть на 3 см меньше общей длины отверстий в брусьях, уложенных один под другим. Одним нагелем соединяют по 3 ряда брусьев. Аналогичным образом укладывают и скрепляют между собой брусья следующих трех рядов. При укладке 4-го ряда брусьев необходимо предусмотреть дверные проемы. Нужно, чтобы их ширина равнялась ширине дверной коробки плюс 2 см.

Нагели устанавливают в шахматном порядке. Во время работы конопатят пазы, располагающиеся по периметру оконных и дверных блоков.

Время от времени с помощью уровня проверяют горизонтальность расположения брусьев, а отвесом — вертикальность. Продолжают работу по укладке брусьев.

Шаг 7

В стенах закрепляют оконные коробки. На концах брусьев простенка, в том числе и брусков, на которые коробка опирается, должны быть выполнены гребни, а пазы — по наружному контуру оконной или дверной коробки.

Как утеплить стены из бруса: порядок утепления брусового дома снаружи

Утепление стен деревянного дома из бруса выполняется снаружи и изнутри жилища. Можно выделить несколько основных видов внешнего утепления стен брусового дома, которые применяются в строительстве.

1. Штукатурный, или мокрый, фасад. Распространенный способ теплоизоляции стен, когда утепление здания осуществляется с помощью легких штукатурных систем. Одним из главных достоинств этого метода утепления стен дом из бруса снаружи является применение безопасных и экологически чистых материалов, а также низкая стоимость материалов и работ.

Такая система состоит из несколько слоев — полимерцементного клея, декоративного отделочного покрытия, теплоизоляции и полимерцементного слоя, армированного стеклосеткой.

 

Плиту утеплителя следует крепить к стене с помощью клея и дюбелей. Суммарная толщина слоев должна составлять 15 мм. Самое сложное в этом случае — это нанесение равномерного и прочного слоя штукатурки, для чего требуется не просто иметь специальные навыки, но и обладать определенным мастерством.

Таким способом можно утеплять кирпичные, бетонные и деревянные стены домов. Прежде чем начинать работы по утеплению брусчатого дома, необходимо дождаться полной его усадки. Кроме того, запрещается выполнять работы при температуре ниже +5 °С и в дождливую погоду.

2. Тяжелые штукатурные системы. В этом случае применяются подвижные части крепления слоя теплоизоляции и штукатурки. Как утеплить стены дома из бруса снаружи этим способом? Работы со стеной и с теплоизоляцией необходимо проводить раздельно. Каких-либо особых требований к плотности отделочных материалов и порядку утепления стен дома из бруса снаружи нет, но утеплитель должен быть высокого качества. При этом способе выравнивание фасадной поверхности не обязательно, а следовательно, нет необходимости иметь высокую квалификацию.

 

Плита утеплителя в этом случае должна крепиться с помощью арматурной сетки и анкеров. Толщина слоев, покрывающих утеплитель, может составлять 50 мм, а металлическая несущая сетка будет защищать финишный слой от линейной тепловой деформации.

3. Фасадные системы с колодцевой кладкой, или трехслойные. В этом случае утеплитель должен находиться внутри ограждающих конструкций, между несущей внутренней стеной и лицевым защитным слоем — деревянным срубом, кирпичной кладкой и т. п. Однако такой метод утеплить стены брусового дома снаружи, как говорят профессионалы, хорош только при возведении стен на фундаменте, рассчитанном именно на такую нагрузку.

При утеплении стен уже построенного дома из бруса это может привести к увеличению толщины всей конструкции и проведению дополнительных работ по усилению фундамента.

4. Вентилируемый навесной фасад. Эта система похожа на колодцевую кладку с воздушным зазором и тремя слоями, но роль наружной стены в этом случае играют различные облицовочные материалы (плиты или листовые материалы). Теплоизоляция крепится к несущей стене с помощью каркаса (деревянной обрешетки) и анкеров (можно с использованием клея или без него).

Чтобы утеплить стены брусового дома как можно более эффективней, в качестве наружной облицовки можно использовать панели сайдинга — виниловые, цементные, металлические или деревянные.

К внутреннему утеплению стен прибегают в исключительных случаях, когда по каким-либо причинам невозможно устройство внешней теплоизоляции. Этот способ имеет ряд недостатков.

Как правило, стены промерзают и велика вероятность того, что вода начнет скапливаться там, где холодная стена соприкасается с утеплителем, или в толще стены. Высокая влажность стен является причиной сырости, а затем и появления плесени и грибка внутри помещения, что не только вредит здоровью жильцов, но и уменьшает срок службы всего дома. Это обусловлено тем, что влага при сильных морозах замерзает и расширяется, а затем тает. Таким образом, постепенно, год за годом теплоизоляционная система будет разрушать изнутри всю конструкцию.

Преимуществом такого способа утепления стен дома из деревянного бруса является то, что возможно проведение работ в любое время года и применение самых современных технологий и материалов. При этом наружная отделка дома не затрагивается, что также немаловажно при дефиците средств.

stroy-bloks.ru

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро

Дом из бруса всё чаще привлекает тех, кто собирается возвести своё жильё или дачную постройку. Материал отнюдь не отличается дороговизной; к тому же, работать с ним довольно легко: бригада строителей возводит дом за сравнительно короткий промежуток времени. Впрочем, при наличии необходимых навыков все работы можно выполнить и самостоятельно. Правда, для этого нужно разбираться во всех этапах, критериях и нюансах. Так, если приобрести сырой брус, то стройка либо затянется на долгие месяцы, либо, если не оставить конструкцию на усадку, можно просто выбросить деньги на ветер. И это — только один из многих важных моментов. Для того, чтобы не допустить ошибок, постараемся разобраться в деталях возведения стен из бруса.

Преимущества и недостатки домов из бруса

Сначала попытаемся ответить на вопрос, чем же так хороши эти здания. Вот какие плюсы есть у домов из бруса:

Теперь поговорим о недостатках:

Виды материала

На строительном рынке брус представлен тремя видами: обычным (цельным), профилированным и клееным. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, а также влияют на особенности возведения. Чтобы было понятнее, рассмотрим каждый из видов поближе.

  1. Обычный. По сути, это — бревно, оструганное с четырёх сторон до придания квадратного или прямоугольного сечения. Такой материал купить проще всего: он и стоит дешевле, и недоступностью не страдает. А вот временем запастись придётся, поскольку дерево не поддаётся сушке, выстроенные стены дадут усадку, которая может длиться от 6 месяцев до года. И только потом можно приступать к возведению крыши. Кроме того, дерево необходимо остругать самостоятельно или, как — вариант — отделать стены. Ещё один минус — неточность размеров: чем дешевле брусья, тем больше будет размер не соответствовать ГОСТу. Поэтому между венцами необходимо укладывать джутовый утеплитель. Впрочем, если предусматривается отдельное утепление стен, то этот брус подойдёт больше всего.
  2. Профилированный. Этот вид имеет более сложное сечение, благодаря которому элементы надёжно соединяются, образуя защищённые стыки. Строить дома с таким брусом легче, поскольку он имеет точные размеры, вплоть до миллиметров. Это — одна из причин повышенной стоимости, ведь такая точность требует средств. Кроме того, древесина проходит сушку, а для этого нужны либо большие площади, которые необходимо содержать, либо специальные камеры с калориферами, которые стоят дорого и также нуждаются в содержании. С другой стороны, стены возводятся быстрее. Материал с системой «шип-паз» также требует прокладки утеплителя, хотя сама по себе исключает продувания в тех случаях, если дом немного повело. А вот аналог с системой «гребёнка» и вовсе не требует утепления между венцами.
  3. Клееный. Самый дорогой, но зато самый надёжный вариант. Если предыдущие два вида представляют оструганное бревно, то здесь его разрезают на доски, которые проходят камерную сушку, а затем обрабатывают и склеивают. Поскольку клееный брус получается не цельным, он не подвержен растрескиванию, чего не скажешь об обычном и профилированном. Материал также имеет точные размеры и сложную геометрию для соединения. Кроме цены, этот аналог содержит ещё один недостаток: использование клея снижает его экологичность.

Проектные работы

Прежде чем купить материал и приступить к укладке бруса своими руками, нужно полностью спроектировать будущий дом. От этого зависит многое: например, объём материала, тип, цена и т.д. Да и шансы на переделывание заметно снижаются.

Первый вопрос — это габариты строения. Самые маленькие размеры — это 3х4 и 4х4 м. Чаще всего с такими размерами возводятся различные хозпостройки (например, сараи, гаражи) или бани. А вот дома размером 4х6 и 5х5 м пригодны уже для дачи, на которой запросто можно переночевать или пожить в сезон сбора урожая. Если же планируется строительство дома для постоянного проживания семьи из трёх человек, то минимальный размер такого здания будет равен, примерно 6х6 м. Правда, такой дом в будущем может показаться слишком тесным, из-за чего многие начинают возводить пристройки.

Более привлекательным из-за соотношения цена/простор считаются дома с размерами 7х8 и 9х9 м. Внутреннее пространство можно разделить на комнаты с помощью бруса небольшого сечения или гипсокартона. Последний вариант может оказаться выгоднее, поскольку он крадёт меньше площади.

Если дом строится для проживания большой семьи, или в здании планируется много комнат (два санузла, бильярдная и т.д.), можно возвести здание площадью 10х10 или даже 12х12 м. Такие габариты хорошо подходят для небольших загородных отелей.

Немаловажна и этажность дома. Возведя здание в два этажа, можно сэкономить на земельном пространстве. Правда, в таком случае нужно предусматривать более крепкий фундамент, нагрузка на который значительно увеличивается. Кстати, для экономии пространства лестницу можно сделать не маршевую, а винтовую. Только сначала нужно определиться, для каких целей эта лестница нужна, поскольку винтовой пользоваться сложнее: так, по ней вряд ли удастся занести на второй этаж габаритные предметы (вроде шкафа).

Вторым (и, может, более важным) вопросом является толщина стен. Многое зависит от того, где возводится дом, и для чего он предусмотрен. Так, для бани и нежилой дачи достаточно будет приобрести брус сечением 100 мм. Для жилого дома нужно приобрести 150-200 мм брусья. Первый вариант подойдёт для дома, в котором не планируется проживание зимой. Впрочем, утепление решает и эту задачу. Стены из 200-мм бруса можно не утеплять, но не всегда: если столбик термометра опускается ниже отметки -25, одна толщина материала не поможет. Поэтому есть смысл купить 150-мм брус и утеплить дом так, как нужно.

Как правильно выбирать брус

Итак, дом спроектирован, чертежи готовы, и настало время покупать материал. И, как следствие, появляется логический вопрос: а как это сделать? Вот несколько советов, которые помогут выявить качественную продукцию:

При покупке клееного бруса нужно узнать, какой клей использовался для склеивания ламелей. Он также должен указываться в документации. Дело в том, что если клей некачественный, то брус со временем может просто рассыпаться. Важна и толщина досок: чем она больше, тем качественнее продукт.

Возведение стен

Укладка бруса очень напоминает игру в конструктор. Особенно это касается профилированного и клееного видов, где есть соединения «шип-паз» и «гребёнка». Правда, этого мало для прочности. Поэтому для соединения используют нагели — шипы из металла или того же дерева, что и брусья. Для них высверливают отверстия диаметром в 3-4 см (в зависимости от нагеля) и вставляют. Шаг между ними должен быть не менее одного метра, оптимальное расстояние — 1,5 м.

Если длины бруса не хватает, предусматривается и боковое соединение. Для этого нужно выпилить торцы так, чтобы они складывались в замковую конструкцию.

Отдельного внимания заслуживают угловые соединения. Так, существует два способа укладки бруса в углах:

Заключение

Так выглядит краткий обзор стен из бруса. Вот как выглядит это вкратце:

Как видите, в кладке стен из бруса своими руками нет ничего сложного. Таким образом можно возвести недорогой, но уютный дом для сезонного или постоянного проживания, баню или простую практичную хозпостройку. Если работы были проведены правильно, эти строения надёжно прослужат долгие годы.

Оцените статью, напишите комментарий, а если статья понравилась и была полезна, поделитесь ей с друзьями.

Возведение стен из бруса своими руками: недорого и быстро Ссылка на основную публикацию

strir.ru

Правильный деревянный дом из строительного бруса

Дачные дома, бани и не дорогие дома для постоянного проживания выгодно строить из свеже напиленного бруса естественной влажности.

Такой пиломатериал значительно дешевле профилированного или клееного бруса. Сборка стен дома из строительного бруса  достаточно проста и при выполнении определенных правил позволяет построить надежный и долговечный дом.

Дома из клееного бруса, конечно же, получаются более качественными и комфортными. Часто не требуют дополнительного утепления стен. Быстрее готовы к заселению. Однако помните основное правило рынка — качество стоит денег.

Надо ли сушить брус?

Сушить приобретённый брус не следует. При естественной сушке в штабеле пиломатериал сильно деформируется — изгибается, скручивается штопором. Сложить из такого покоробленного бруса ровные стены с плотными швами практически невозможно.

После изготовления брус, как можно быстрее, следует уложить в стены. Брус высыхает уже находясь в стене. В стене брусья скреплены между собой и находятся в зафиксированном положении. Деформация бруса при высыхании в стене менее значительна.

Покупайте свеже изготовленный брус, напиленный из леса зимней рубки. Не покупайте лежалый брус с хранения и не храните долго его сами.

При высыхании брусья уменьшаются в размерах, становятся тоньше и короче. Особенно сильно древесина сжимается в направлении поперек волокон. Высота стены в процессе высыхания бруса может уменьшится на 7-10%.

Процесс сушки бруса в стене продолжается довольно долго. Окончательно брус достигает равновесной влажности в течении 3-5 лет. Особенно сильно влажность снижается в первый год сушки. На протяжении всего этого времени меняются и размеры бруса.

При высыхании в брусе появляются глубокие трещины, в которые легко проникает вода и холод.

С этими свойствами древесины строительного бруса приходится серьезно считаться при возведении брусовых домов.

Например, настилать полы, обшивать потолки, отделывать мансарду изнутри можно не дожидаясь усадки сруба. Двери и окна устанавливают сразу, обязательно оставляя усадочные зазоры.

А вот утеплять и отделывать стены снаружи и внутри, устанавливать постоянную лестницу, класть печь, делать внутри каркасные перегородки лучше спустя год — два, когда усадка сруба в основном закончится.

Если стены из бруса не будут обшивать, то одну или две грани бруса до укладки в стену строгают или шлифуют и снимают фаски с ребер.

Как выбрать толщину стен деревянного дома из бруса

Стандартный строительный брус в сечении может быть квадратным или прямоугольным и иметь размеры сторон: 100, 150 и 200 мм. По специальному заказу многие производители могут изготовить брус с размером сторон до 250 мм. Но цена 1 м3 бруса нестандартного размера будет заметно выше.

Таким образом, толщина стены деревянного дома, заданная размерами бруса, может быть 100, 150 или 200 — 250 мм.

Толщина стен из бруса выбирается, исходя из необходимости обеспечить необходимую прочность, жесткость стен здания. Кроме того, стена должна защищать дом от холода.

Прочность, устойчивость стен зависит не только от их толщины, но и от конфигурации стен дома, наличия и размеров проемов, других конструктивных особенностей дома, а также от качества сборки.

Традиционно считается, что для одноэтажных построек достаточно устойчивыми будут стены из бруса толщиной 100-150 мм. Более высокие здания строят из бруса с толщиной стен 150-200 мм. 

Если дом предназначен для постоянного проживания и будет отапливаться круглый год, то деревянные стены домов из бруса утепляют снаружи. Без дополнительного утепления деревянные дома из бруса не соответствуют современным нормам по энергосбережению.

На рисунке, для примера, приведены величины термического сопротивления Rk стен из бруса разной толщины, с утеплением минватой и без. Указаны термические сопротивления каждого слоя и общая величина для стены в целом.

Термическое сопротивление Rk  стен из бруса с утеплением и без.

Сравнивая стены из бруса разной толщины легко видеть, что для утепленной стены термическое сопротивление слабо зависит от толщины бруса. Утепленная стена из бруса толщиной 150 мм всего на 12% «теплее» стены толщиной 100 мм. (Rk=2,22 и 2,50).

Отсюда делаем вывод, для брусовой стены с утеплением выгодно использовать брус меньшего сечения. Например, для одноэтажной постройки достаточно сделать стены толщиной 100 мм. из бруса 100х150-200 мм. и утеплить их плитами из минеральной ваты толщиной слоя 100-150 мм.

При выборе размеров бруса и конструкции стен дома необходимо также учитывать и другие факторы. Дом со стенами из бруса большей толщины все же имеет преимущества. Например, чем больше сечение бруса, тем меньше он коробится при высыхании, тем меньше деформируются стены. Толстая стена дома имеет более высокую теплоемкость — служит хорошим аккумулятором тепла, в доме лучше звукоизоляция и устойчивость к вибрации. 

Утепленный фасад дома из бруса обшивают снаружи. Обшивка придает зданию привлекательный вид и защищает утеплитель и стены от атмосферных воздействий. Для обшивки обычно используют сайдинг виниловый или цокольный сайдинг, а также деревянные погонажные изделия — вагонку, блок-хаус, имитацию бревна или бруса и т.п.

Дачные дома для сезонного проживания только летом и кратковременных наездов зимой, а также бани можно не утеплять. Для таких построек лучше выбирать толщину стен из бруса побольше, не менее 150 мм.

Фундамент, нижняя обвязка и цокольное перекрытие дома из бруса

Для дома или бани из бруса вполне достаточно и выгодно устраивать мелко заглубленный фундамент.

В зависимости от грунтовых условий на площадке строительства и размеров здания применяют следующие конструкции мелко заглубленных и не заглубленных фундаментов:

Для дома из бруса без подвала нецелесообразно устраивать фундамент, заглубленный на глубину промерзания. Такие фундаменты, в том числе на винтовых или буронабивных сваях с ростверком, дорогие и не всегда защищают дом от деформаций, вызванных морозным пучением грунта.

Ширину ленты цоколя или ростверка под наружными стенами дома выбирают исходя из следующих соображений:

  1. На цоколь (ростверк) должен поместиться брус стены толщиной — 100, 150 или 200 мм.
  2. Изнутри на цоколь опирают балки цокольного перекрытия. Длина опирания — 140 мм.;
  3. Снаружи оставляют выступ от стены для обшивки и устройства отлива — 50 — 70 мм.

Таким образом, для несущих стен из бруса толщиной 150 мм. ширина ленты цоколя должна быть не менее 350 мм. (150 мм + 140 мм + 60 мм). 

Под самонесущими стенами, где на цоколь опирается только стена, ширину цоколя можно уменьшить до 300 мм. Менее 300 мм. ширину цоколя из железобетона или кладочных материалов делать не рекомендуется для обеспечения поперечной устойчивости ленточного фундамента.

Деревянный дом будет долговечным, если нижние венцы сруба находятся выше снегового покрова в месте стройки. Например, высота снегового покрова  в московском регионе 0, 6 м. Высота правильно устроенной отмостки 0,2 м. Тогда, безопасная высота цоколя для деревянного дома должна быть 0,8 м. над планировочной отметкой участка строительства.  

Ниже на рисунке показан вариант незаглубленного ленточного фундамента, совмещенного с цоколем, для одноэтажного дома с мансардой и со стенами из бруса.

Два варианта устройства ленточного фундамента для одноэтажного дома из бруса: а — мелко заглубленный фундамент для несущей стены; б — не заглубленный фундамент для несущей стены; в — мелко заглубленный фундамент для самонесущей стены. 1 — лента фундамента; 2 — отверстие продуха; 3 — песчаная подушка; 4 — слой щебня верхний и нижний 5-10 см.; 5 — обратная засыпка; 6 — вертикальная отсыпка площадки строительства; 7 — вертикальная отсыпка откосов вокруг не заглубленного фундамента; 8 — гидроизоляция цоколя нижняя и верхняя.

Ленточный монолитный фундамент — цоколь, показанный на рисунке, рассчитан для строительства дома на слабых заторфованных грунтах «бывшего болота», с высоким уровнем грунтовых вод.

Фундаментную ленту из бетона марки В25 армируют в нижнем и верхнем уровнях тремя продольными прутками основной арматуры класса A-III, диаметром 12 мм. Величина защитного слоя бетона для арматуры в фундаментах — 50 мм.

Для увеличения несущей способности грунта, снижения степени его пучинистости, а также для отвода поверхностных вод от дома,  выполняется отсыпка грунта в границах фундамента, плюс снаружи не менее 1,5 метра, поз. 6 на рисунке. Отсыпку производят не пучинистым песчаным грунтом.

Повышение уровня строительной площадки рекомендуется выполнять при любых типах грунтов на участке. На слабых грунтах «бывшего болота» или при высоком уровне грунтовых вод отсыпку для повышения уровня стройплощадки делают обязательно. Об этом, более подробно: «Вертикальная планировка участка при строительстве частного дома».

Для грунтов с более высокой несущей способностью ширину подошвы фундамента можно уменьшить до 500 — 350 мм.

Песчаную подушку, поз.3,  укладывают слоями по 100 мм. на слой втрамбованного в естественный грунт промытого щебня поз.4. Каждый слой песка под подошвой фундамента тщательно трамбуют.

На песчаную подушку под подошву фундамента снова укладывают и трамбуют слой щебня, поз.4. Уплотненный щебень проливают разогретым битумом, который после застывания создает гидроизоляционную пленку под подошвой фундамента. Битумная пленка препятствует уходу в песок цементного молочка при заливке фундамента, а в дальнейшем не пускает воду по капиллярам бетонной ленты фундамента.

Боковые поверхности фундамента, соприкасающиеся с грунтом промазывают за два раза разогретой битумной мастикой. Поверхность бетона перед нанесением мастики грунтуют.  

Более подробную информацию об устройстве различных конструкций мелко заглубленных фундаментов читайте по ссылкам, приведенным выше.

Дом с ростверком на сваях с цокольным перекрытием дороже, сложнее в строительстве и эксплуатации, чем дом на мелко заглубленном или не заглубленном фундаменте с полами по грунту.

Традиционно деревянный дом делают с цокольным перекрытием и холодным подполом — оставляют пространство между грунтом и полом нижнего этажа.

Появление новых теплоизоляционных материалов позволяет построить деревянный дом без цокольного перекрытия с более дешевыми, теплыми и долговечными полами по грунту:

Чтобы узнать, как сделать такой пол в доме из бруса, кликните по картинке

Нижняя обвязка стен из бруса

Брусья нижней обвязки по контуру стен укладывают на ленту цоколя через слой гидроизоляции. Поверхность цоколя промазывают битумной мастикой, на которую укладывают слой гидроизола.

Снаружи размеры нижней обвязки рекомендуется делать меньше габаритов фундамента на 50-70 мм. с каждой стороны. На наружный выступ фундамента опирают бруски обшивки, а стык между цоколем и обвязкой закрывают металлическим листом — отливом. К тому же, если стены сильно свисают с фундамента, то это выглядит некрасиво.

Стык нижней обвязки и цоколя закрывают металлическим отливом. Листы отлива закрепляют на брусе обвязки саморезами. Обшивку стены выполняют поверх отлива.

Брусья нижней обвязки и деревянные детали цокольного перекрытия рекомендуется прострогать и обработать защитным антисептиком. Биозащитный состав должен быть предназначен для обработки сырой древесины. Строганная и пропитанная древесина дольше не загнивает. 

Покрывать сырую древесину составами на основе масла или битума не следует. Глубина пропитки такими составами будет небольшой, а водонепроницаемая пленка на поверхности бруса законсервирует влагу внутри древесины.

Биозащита эффективно действует только в течение первых нескольких лет после нанесения, защищая древесину в период её высыхания.

Для защиты от влаги брусьев обвязки на длительный срок, рекомендуют под брусья, на гидроизоляцию цоколя, по всей длине укладывать прокладку из сухой антисептированной доски, обернутой рубероидом.

Современные продвинутые строители делают такую прокладку между обвязкой и цоколем из экструдированного пенополистирола (пеноплекс и др.) толщиной 40 мм.

Прокладка защищает брусья от влаги, которая может скапливаться на поверхности гидроизоляции цоколя в результате конденсации паров или замачивания.  Изменяя толщину прокладки можно выравнивать в горизонт брусья обвязки.

Брусья нижней обвязки соединяют между собой строительными скобами или накладками из оцинкованной стали.

После сборки и проверки диагоналей (прямоугольности) рамы обвязки, её положение на ленте фундамента отмечают краской — наносят метки на брус и гидроизоляцию. Это необходимо для контроля положения рамы в процессе монтажа стен.

Скреплять брусья обвязки с фундаментом не рекомендуется. Следует помнить, что в процессе высыхания размеры бруса уменьшаются, а размеры фундамента остаются постоянными. Можно установить временные крепления, которые фиксируют положение рамы обвязки на фундаменте только на период монтажа стен.

Цокольное перекрытие деревянного дома из бруса

Для устройства традиционного цокольного перекрытия чаще всего применяют конструктивную схему «балки — лаги».

Балки из бруса или досок на ребро лучше укладывать на выступ цоколя. Такая конструкция перекрытия, когда балки слабо связаны с  брусьями обвязки, обеспечивает  лучшую сохранность и простоту замены деревянных деталей в цокольной части дома. Влага с балок не передается на брус обвязки, и наоборот. В случае необходимости балку перекрытия или брус обвязки можно будет сравнительно легко заменить. 

Сверху поперек балок закрепляют бруски — лаги. В промежутках между балками и между лагами укладывают утеплитель. На лаги укладывают плиты или доски черного пола.

Такая конструкция перекрытия позволяет:

Конструкция цокольного перекрытия только на балках, без лаг, применяется при использовании в качестве чернового пола толстых досок — 40 мм. и более, и балок высотой 200 мм.

Укладывать балки следует так, чтобы между их торцами и обвязкой был вентиляционный зазор (2 см). Делают это с помощью прокладок, которые после крепления балок скобами или стальными накладками удаляют (см. рис., узел В). Конец балки должен опираться на цоколь на длине не менее 120 мм.

Технология установки балок — несложная. Сначала монтируют крайние балки и выверяют их в горизонтальной плоскости. После этого между ними ставят на ребро доску и по ней устанавливают промежуточные балки. Контролируют работу обычно визуально, а при необходимости — применяют уровень. На балки укладывают временный технологический настил из досок.

На цоколь концы балок укладывают также, как и брус обвязки, через слой гидроизоляции и выравнивающие прокладки.

Перед устройством цокольного перекрытия, пространство под полом тщательно очищают от остатков древесины и другого мусора, который может загнивать. Поверхность земли под полом засыпают песчаным грунтом толщиной слоя 10 см. и утрамбовывают его. 

Поверх песчаной подготовки грунт в подполе по всей поверхности закрывают рулонной гидроизоляцией на основе битумных материалов с тщательной проклейкой стыков полотнищ. Гидроизоляцию заворачивают на стены цоколя и приклеивают к ним.

На гидроизоляцию сверху рекомендуется насыпать защитный слой песка толщиной 10-15 см.

Гидроизоляция в подполе снижает поступление в подпол влаги из грунта под домом. Сухой подпол — гарантия долговечности деревянных деталей цокольного перекрытия и брусьев нижней обвязки. Кроме того, слой гидроизоляции служит также защитой от проникновения в дом радиоактивного почвенного газа радона. 

Современным решением, обеспечивающим комфорт и экономию расходов на отопление, является устройство в деревянном доме сухого теплого пола без бетонной стяжки.

Чтобы узнать, как сделать такой теплый пол без бетонной стяжки, кликните по картинке.

Двойная обвязка стен из бруса

Существует другой вариант устройства нижней обвязки брусового дома — двойная обвязка. Конструкция двойной обвязки хорошо показана в видеоклипе.

Смысл устройства двойной обвязки состоит в том, чтобы балки перекрытия опирались на выступ нижнего бруса, без врезки в верхний брус обвязки.

Придет время, и, как уже говорилось выше, такая независимая укладка балок позволит довольно легко заменить дефектные балки и брусья обвязки. Кроме того, увеличивается долговечность деревянных деталей обвязки.

По строительным нормам концы балок должны опираться на нижний брус на длине не менее 100 мм. Поэтому нижний брус рекомендуется выбирать шириной не менее 200 мм.

Двойную обвязку выгодно использовать в конструкциях, когда ширина цоколя (ростверка) не позволяет опереть на него балки перекрытия.

В дачных брусовых домах на сваях или столбчатых фундаментах часто отдельного ростверка не делают. Нижний брус обвязки укладывают прямо на оголовки свай или столбики фундамента. В такой конструкции нижний брус двойной обвязки фактически служит ростверком.  Балки перекрытия в этом случае часто врезают в верхний брус обвязки. Это более дешевый и менее долговечный вариант.

Три способа соединения бруса в углах стен

При строительстве домов или бань наиболее популярны следующие три способа соединения брусьев в углах стен:

  1. Соединение «в пол дерева». На концах брусьев делают горизонтальные вырезы в половину толщины и накладывают концы друг на друга. Детали в соединении обязательно скрепляют строительными скобами, накладками из оцинкованной стали или нагелем. Соединение легко выполнимое, но требует дополнительного скрепления деталей и «холодное», из-за легко продуваемых зазоров.
  2. Соединение в односторонний замочный паз — аналог соединения, которое традиционно применяют в срубах из круглых бревен. Соединение «теплое», прочное, но трудно выполнимое в условиях стройплощадки. Чаще всего в срубах из бруса его применяют при изготовлении деталей в заводских условиях.
  3. В перевязку с коренным шипом — самое распространенное угловое соединение брусьев. Профиль такого соединения достаточно легко разметить и выпилить. Зазоры в замке «шип — паз» уплотняют, заталкивая сверху межвенцовый утеплитель.

Соединение «в пол дерева» обычно используют в углах для скрепления брусьев нижней обвязки здания.

Соединения перегородок из бруса с наружной стеной

Соединение бруса внутренней стены — перегородки с венцом наружной стены вида паз — шип получается «теплым», так как не имеет сквозных стыков наружу. Такое соединение легко выполнить.

«Теплое» соединение брусьев перегородки и наружной стены. 1- основной брус; 2 — брус добора; 3 — брус перегородки

В каждом четвертом венце сруба брус перегородки скрепляют с брусом стены строительными скобами, или накладками из оцинкованной стали.

Ниже на рисунке показан узел соединения в венце сразу трех брусьев — наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки.

Соединение бруса в венцах наружной стены, эркера и внутренней стены — перегородки

Соединение брусьев в этом узле выполнено с помощью прямоугольных шпонок, которые вставляются в пазы в соединяемых деталях.

В одном венце торец бруса наружной стены примыкает к торцу бруса эркера, а торец бруса перегородки — к брусу стены. В следующем венце торцы бруса наружной стены и эркера примыкают с разных сторон к брусу перегородки.

Брус для дома, бани в Вашем городе

Стальной перфорированный крепеж для бруса

Деревянные детали дома из бруса традиционно соединяют и скрепляют между собой с помощью врезок, врубок, шипов, пазов различной конфигурации,  а также стальных строительных скоб и гвоздей.

В последние годы на строительном рынке появился стальной перфорированый крепеж, специально предназначенный для соединения деревянных деталей в строительстве.

При разработке конструкций и размеров соединителей учитывались стандартные размеры деревянных деталей, которые массово применяются при строительстве, а также нагрузки, которые обычно выдерживают деревянные детали.

Стальной перфорированный крепеж — опора деревянной балки.

Например, выше в статье неоднократно подчеркивалась необходимость крепления балок перекрытия к брусьям обвязки без врубок, чтобы обеспечить простую замену балок перекрытия и не ослаблять обвязку.

Применение металлических опор для крепления балок к брусьям обвязки позволяет легко решить эту задачу и в ряде случаев упростить конструкцию цокольной части дома. 

Опору балки делают из оцинкованной стали толщиной 2,5 мм. с высокими показателями прочности.

Металлическая часть опоры должна закрывать не менее 2/3 высоты балки.

Размеры «зева» стальной опоры должны соответствовать ширине балки, а высоту опоры выбирают не менее 2/3 высоты балки.

К деревянным деталям стальную опору прикручивают саморезами. Несущая способность балочного соединителя равна сумме несущих способностей шурупов, с помощью которых опора крепится к балке.

Для того, чтобы использовать несущую способность соединителя в полной мере саморезы вкручивают в каждое отверстие стальной опоры. Если в этом нет необходимости, то в балку саморезы обязательно вкручивают в верхнее и нижнее и далее — в каждое второе отверстие. В брус обвязки саморезы вкручивают в каждое отверстие ряда, расположенного ближе к балке.

Длину саморезов выбирают равной половине ширины балки. Диаметр саморезов должен быть чуть меньше размера отверстий в стальной опоре.

Вместо саморезов можно использовать «ершеные» гвозди. Обычные гвозди с гладкой поверхностью применять нельзя.

Зазор между торцом балки и брусом обвязки допускается не более 3 мм.

Использовать перфорированный стальной крепеж можно и в других конструкциях брусового дома. Например, строительные скобы удобно заменить на крепежные пластины или уголки.

Выпускается большое разнообразие стальных перфорированных крепежных элементов для самых разных узлов деревянных конструкций.

Восхищаться искусством наших предков, которые строили без единого гвоздя, конечно можно. Но брать с них пример и пытаться это повторить сейчас вряд ли имеет смысл.

Современные технологии позволяют многое сделать быстрее, прочнее, и дешевле. Например, соединять балку, брус по длине удобно с помощью такого соединителя гербера.

Типичным применением соединителя балки гербера является соединение и сращивание балок, прогонов, стропил не на опоре, а в пролете, при отсутствии изгибающих и крутящих моментов в узле сочлeнения.

Соединители должны быть расположены от опоры на расстоянии в 1/7 длины пролета L . Расчеты показывают, что на этом расстоянии от опоры на балку, прогон или стропило будут действовать минимальные изгибающие и крутящие моменты.

Всегда используйте пару соединителей на каждое соединение. Высота соединителя должна быть равна высоте балки. Соединители гербера изготавливают из оцинкованной стали толщиной 2 мм.

Еще статьи на эту тему:

domekonom.su

Перегородки в доме из бруса-перегородка из бруса своими руками

Произвести внутреннюю планировку дома либо квартиры можно с помощью перегородок, разделяющих пространство на функциональные зоны. Брусовые стенки идеально подходят для зданий из дерева. Они прочные и плотные, прекрасно берегут тепло и защищают от посторонних звуков. Узнаем, как правильно делается перегородка из бруса, как смонтировать подобную конструкцию, чтобы она служила долго и надежно.

Функциональность и плюсы брусовых перегородок

Возведение перегородочного элемента из бруса существенно облегчается тем, что для этого не нужно ни работы проектировщиков, ни дополнительной ленты фундамента. Брус относится к легким материалам, не создающим особой нагрузки на опору.

Функциональность брусовой стенки в квартире основывается на ее прочности. Как правило, внизу перегородка имеет надежную опору (половицы, лаги). При монтаже цельной переборки возможно обойтись и без дополнительного крепления к полу. К достоинствам перегородки в доме, выполненной из бруса, также можно отнести:

Также важно отметить, что профилированный брус обладает естественной красотой, позволяющей сэкономить на декоративной отделке.

Сборка брусовой перегородки

Брус производят в основном из твердой древесины. В поперечном сечении он выглядит как квадрат либо прямоугольник.

Для возведения перегородок чаще применяют профиль сечением от 30х30 мм до 100х150 мм.

Для постройки действительно надежной переборки из бруса своими руками, при необходимости выполняющей функции опоры под разнообразные декоративные элементы, требуется знать кое-какие нюансы.

Особенности укладки бруса

До начала монтажа перегородок из бруса необходимо правильно подобрать для них материал.

Дерево должно быть высушено до определенного влажностного показателя (не больше 15%), в противном случае в процессе усадки перегородку может деформировать.

Помимо этого требуется обязательная пропитка специальными средствами, предотвращающими появление гниения и трещин на материале.

Существует несколько тонкостей, подсказывающих, как сделать перегородки из бруса:

Важный момент Как осуществить?
Обустройство гидроизоляции. Постройка стартует с нижнего бруска, поверх которого нужно обязательно уложить слой гидроизоляционного материала. Это способствует предотвращению разрушающего воздействия влаги, постоянно скапливающейся внизу переборки, к примеру, при мытье полов или из-за прорыва труб водоотведения. Рекомендовано для укладки стартового ряда использовать брус из осины или лиственницы, поскольку эти породы обладают наибольшим сопротивлением влаге.
Повышение теплоизоляции и шумоизоляции. Перед укладкой следующего ряда поверх предыдущего прокладывается пакля или джутовое волокно. Соединение основной стены с переборкой изолируется этим же материалом.
Жесткость конструкции. Каждый ряд крепится к предыдущему. Фиксация брусков осуществляется при помощи деревянных или железных шкантов. Нагеля устанавливают с шагом в 1,5 м, и расстоянием от углов по 15 см. Располагают шканты в шахматном порядке.

После монтажа переборку отшлифовывают совместно с основными стенками и наносят антисептическую грунтовку. Внутреннюю стену можно возводить в процессе основного строительства дома или после.

Соединение бруса с основной стеной

Особенности и решение фиксации перегородочного элемента в деревянном доме своими руками зависят от плотницких навыков. Первый метод: вырезать пазы в срубе.

С помощью карандаша и уровня на стене отчерчиваются две вертикальных линии на расстоянии, равном ширине бруса.

Потом производится аккуратный запил по каждой линии глубиной 50 мм, и удаляется середина с помощью топора или стамески. В получившийся паз вставляется брус.

Если опыта для произведения ровного запила в срубе не хватает, можно прибегнуть и к более простому методу: перегородку к несущей стене крепят с помощью гвоздей, вбитых под углом.

Основные этапы монтажа

Для строительства перегородки из брусков своими руками требуется подготовить инструменты.

В минимальный комплект включают:

Также важно подобрать подходящий пиломатериал, а для обшивки каркаса еще и облицовочный.

Дальше начинаются монтажные работы, этапы которых зависят от выбранного способа установки и конструкции переборки.

Каркасная брусовая перегородка

Межкомнатные каркасные перегородки можно смонтировать на основу из бруса. Каркас сооружают из брусков сечением 5х5 см. Он может облицовываться гипсокартонными либо гипсоволокнистыми листами, ДСП и ДВП, фанерой. После этого такую внутреннюю переборку декорируют любыми материалами.

Сооружение таких внутренних перегородочных элементов возможно в любом месте дома вне зависимости от расположения фундамента.

Строительство каркасных перегородок в доме можно производить двумя способами:

Тип строения Метод установки
Любой (стены не обязательно деревянные). Возможно применение предварительно смонтированного каркаса из бруса. Его потребуется лишь зафиксировать на полу, стенах и потолке, к примеру, с помощью дюбель-гвоздей.
Сруб Перегородку можно возвести на месте. Для этого сначала производят разметку стен, потолка и пола по месту, на котором будет устанавливаться конструктивный элемент. Далее по разметочным линиям длинными шурупами фиксируют бруски, служащие основной рамой каркаса. После их установки остается собрать остальную часть. Для крепления вертикальных и горизонтальных брусков к раме рекомендуется применять металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Для лучшего сохранения тепла в помещении пустоты в каркасе необходимо выстелить пенопластом, минватой, иным изоляционным материалом. В бане также возможен монтаж каркасной переборки. Но не забываем о том, что там высокая температура – не должно быть металлических деталей, располагающихся на поверхности.

Деревянная каркасная основа привлекательна по причине доступности материала и простоты возведения стенки.

Брус хорошо поддается обработке, что позволяет собрать каркас перегородочного элемента любой конфигурации.

Если предполагается соорудить объемную переборку, то потребуется возводить стену из двух плоскостей.

Монтаж цельной перегородки при помощи брускового каркаса

Разберем, как каркасные перегородки правильно устанавливать в доме из бруса:

  1. Производят разметку пола, стен и потолка по месту установки будущего перегородочного элемента с соблюдением параллельности как вертикальных, так и горизонтальных линий.
  2. Монтируют направляющие бруски на пол и потолок, закрепляя их при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Если запланирован дверной проем, то на его месте нижний брус не устанавливают (при монтаже на готовый пол).
  3. Выставляют по линиям боковые стойки с креплением к стенам шурупами, а к направляющим – с помощью металлических уголков.
  4. После сборки основной рамы на месте дверного проема, с учетом его ширины, устанавливают две вертикальных стойки. Перемычку вставляют по уровню на высоту проема и крепят уголками при помощи саморезов.
  5. Производят монтаж промежуточных вертикальных брусков на расстоянии 600 мм между ними, и усиливают конструкцию горизонтальными распорками с шагом не более метра.
  6. Для облицовки каркасной переборки используют ДВП и ДСП, строительную фанеру, гипсокартон, ГВЛ. Обшивают деревянную основу заблаговременно раскроенными по размеру вышеперечисленными листовыми материалами при помощи саморезов. Нарезают листы таким образом, чтобы стыки по вертикали и горизонтали позволяли крепежным элементам попасть в тело бруса.
  7. Перед обшивкой перегородочной основы на нее натягивают пароизоляционную пленку с обеих сторон для защиты от влаги внутренней части переборки.
  8. После облицовывания одной стороны в пустоты каркаса укладывают листовой пенопласт либо минеральную вату и зашивают другую сторону.

При возведении двойного каркаса под брус 100х100 мм разметку осуществляют таким образом. На стене, примыкающей к переборке, по уровню отчерчивают прямую вертикальную линию. От нее делают отступы на каждую сторону по 50 мм и отмечают еще две параллельные линии. Далее, таким же методом размечают потолок, пол и противоположную стену. По этим линиям выставляют бруски каркасной основы сечением 50х50 мм и крепят длинными саморезами с шагом в 400-500 мм. В результате получится каркас из двойного бруса с зазором в 100 мм.

В этот зазор устанавливают торцами брус будущей переборки. Но сперва на пол под каркас прокладывают джутовую ленту. Стартовый брус фиксируют с помощью шкантов длиной 200–300 мм. В полу и нижней части бруса сверлят отверстия для нагелей с расстоянием от основной стены на 150 мм с каждой стороны и шагом в полтора метра.

При укладке второго ряда также просверливают отверстия, в которые вставляют шканты, заколоченные в первый брус. Между брусками укладывают джутовый утеплитель. Таким способом производят кладку всей перегородки от пола до потолка.

Монтаж с шипом и пазом

Соединение брусьев по методу «шип-паз» допустимо в доме из профилированных элементов.

Как сделать перегородку из бруса в этом случае:

  1. На основной стене вертикально проводят прямую линию. Отступают от нее с обеих сторон на половину ширины предполагаемого шипа.
  2. Шип вырезают с торца бруса. Для этой цели применяют электропилу или ножовку. Длина шипа должна быть не более 3–5 см.
  3. В стене по двум крайним отметкам делают пропилы под паз на глубину 3–5 см. Удаляют середину. Паз выстилают льняным волокном или паклей ровным тонким слоем.
  4. Стартовый брус устанавливают на пол с заранее расстеленным джутовым уплотнителем. Его прикрепляют к полу с помощью шурупов.
  5. Далее высверливают отверстия под шканты и укладывают следующий брусок шипами в паз. Так производят монтаж всей переборки.

Если в перегородочном элементе предполагается проем, то требуется установить дополнительные ребра жесткости, которые крепят на верхних брусьях при помощи металлических уголков.

Монтаж в паз без шипов

Это еще один способ соединения бруса.

Соединения профилированного бруса в «паз-гребень»

Таким методом возведение стены осуществляется по следующей технологии:

  1. На стене, к которой будет присоединяться переборка, очерчивают вертикальную линию. От нее делают отступ на половину ширины профиля с каждой стороны черты. Например, ширина бруска – 100 мм, тогда отступают по 50 мм и проводят еще две параллельные прямые.
  2. По крайним линиям вырезают паз глубиной 30-50 мм.
  3. В этот паз помещают джутовую ленту и вставляют торцы бруса.
  4. Укладку бруса производят так же, как и при монтаже с шипами, с помощью шкантов и джутового уплотнителя

После завершения сборки стенку проконопачивают джутом. При утеплении в процессе монтажа качественной лентой из льняного волокна это не требуется.

При проектировке дома из бруса перегородочные элементы располагают таким образом, чтобы получить минимальное количество проходных помещений.

Современные программы могут создавать трехмерную модель, что способствует оценке того, насколько удобным будет размещение комнат, и где лучше устанавливать дверные проемы.

peregorodkainfo.ru

Стена из бруса — особенности возведения брусовых построек

Домик из бруса – это оптимальный вариант для загородного участка. Такая брусовая постройка может быть как небольшим сезонным жильем, так и роскошным коттеджем, имеющим несколько этажей.

Поскольку многие домашние мастера решаются возводить брусовые дома своими руками, то в данной статье мы рассмотрим, какой толщины должна быть стена из бруса, как осуществлять облицовку, выбирать материал и ряд других нюансов.

На фото – стена из обычного строганного бруса.

Брус как стройматериал для возведения стен

Деревянные постройки имеют многовековую историю. Традиционно они строятся из бревна, однако в наши дни большую популярность обрели брусовые дома. Это неудивительно, ведь брус не только не уступает бревну в плане технических характеристик, но в чем-то даже и превосходит данный стройматериал.

Чтобы рассчитать необходимое количество бруса для строительства, воспользуйтесь калькулятором:

Сечение бруса

150х150 мм. 180х180 мм. 200х200 мм.

Длина бруса

5 м. 6 м. 7 м. 8 м. 9 м. 10 м. 11 м. 12 м.

Преимущества бруса

  1. Приемлемая цена. Даже в сравнении с постройками из бревна, возведение домов из данного стройматериала обходится дешевле, не говоря уже о кирпиче.
  2. Простота и скорость работ. Благодаря прямоугольной форме, материал является более удобным материалом в работе, нежели бревно. При должной прилежности вы сможете без особого труда соорудить брусовую постройку своими руками.
  3. Деревянные стены «дышат», создавая особый микроклимат в помещении, и брусовые в том числе.
  4. Большое разнообразие размеров и гибкость данного стройматериала позволят вам воплотить любой проект.
  5. Благодаря привлекательному внешнему виду такие стены можно оставить без отделки.

Осуществление конопатки брусовой стены паклей.

Совет! Здания, возведенные из обычного строганного бруса, нуждаются в отделке, поскольку конопатку практически невозможно провести равномерно.

Как следствие – стена без отделки выглядит непривлекательно.

  1. Это очень теплоемкий материал, потому если вы планируете использовать дом только для сезонного проживания, то дополнительное утепление стен не требуется.

Установка брусовых стен

Какой бы ни была толщина стен в доме из бруса при неправильном проведении строительных работ все тепло будет уходить через межвенцовые зазоры.

Возведение брусовых построек – процесс несложный, но требует тщательности и последовательности.

  1. Укладываем первый брус. Выставляем его по уровню, поскольку перекос стартового элемента спровоцирует крен всей постройки, что в дальнейшем исправить будет довольно проблематично.

Совет! Специалисты рекомендуют в качестве стартовых элементов использовать брусья на 5 см толще основных стен.

Укладка межвенцового утеплителя

  1. Сверху укладываем второе бревно.
  2. Бревна можно скреплять между собой различными способами. Самый простой из них – установка нагелей – деревянных брусьев. Они устанавливаются по принципу кирпичной кладки, скрепляя два бревна через одно. Под нагели предварительно сверлятся отверстия, в которые данные элементы должны входить довольно туго.

Виды скрепления углов

Существует несколько вариантов скрепления углов брусовой постройки.

Вкратце мы рассмотрим каждый из них:

  1. На шпонках, представляющих собой деревянные бруски, под которые в брусьях вырезаются пазы.

Углы на шпонках.

  1. Устройство коренного шипа. Когда в одном брусе вырезается шип, а в другом – паз.

Коренной шип.

  1. Устройство угла «впритык», когда для соединения элементов используются металлические скобы.
  2. Сопряжение углов «вполдерева», когда у каждого элемента отпиливается половина толщины и брусья укладываются перекрещиванием.

Сопряжение «вполдерева».

Утепление брусовых стен

Средняя толщина стены из бруса составляет 15-20 см. Для легких дачных построек можно использовать стройматериал с сечением в 10 см. Толщина стен из бруса для Сибири составляет 20-25 см.

Однако, какой бы ни была толщина стены, для того, чтобы комфортно жить в доме круглый год, постройку следует дополнительно утеплить. Процедура утепления брусовых стен мало чем отличается от аналогичных работ, проводимых в кирпичных домах.

При этом, внешняя и внутренняя отделка стен в деревянном доме из бруса отличаются лишь видом отделочного материала (снаружи чаще всего устанавливается сайдинг, а внутренняя отделка стен из бруса предусматривает использование гипсокартона или вагонки).

Инструкция предусматривает несколько несложных этапов:

  1. Размечаем стену. Расстояние между профилями обрешетки должно быть равно ширине утеплителя.

Совет! Обрешетка может быть как деревянной, так и металлической.

Если вы планируете использовать деревянные рейки, то вам следует покрыть их антисептическими средствами.

  1. Монтируем подвесы. На деревянных стенах они укрепляются при помощи саморезов.
  2. К подвесам крепим металлические профили или деревянные рейки (в зависимости от выбранного материала).

Горизонтальная обрешетка для брусовых стен.

  1. Между профилями обрешетки укладываем утеплитель. Лучшее утепление стен из бруса достигается при использовании минераловатных плит. Минеральная вата – это современный утеплитель, имеющий целый ряд высоких технических характеристик. Фиксация теплоизоляционных плит осуществляется посредством зонтичных дюбелей.
  1. Теперь необходимо уложить слой гидроизоляции, который будет предохранять минеральную вату от влаги.

Совет! Гидроизоляционный слой очень важен, поскольку даже при незначительном контакте с влагой минеральная вата теряет большую часть своих характеристик.

Набиваем на рейки гидроизоляционную мембрану фольгированным слоем наружу. Все стыки закрываем при помощи скотча.

  1. Следующим слоем идет отделка стен в доме из бруса. Как говорилось выше, фасад лучше всего отделать сайдингом.

Обрешетка с уложенным утеплителем.

Выравниваем брусовую стену

К сожалению, нередко у владельцев деревянных домов возникает вопрос: «Что делать, если повело стену из бруса?».

Причин столь неприятной ситуации может быть несколько:

  1. Некачественный материал. Обычный обрезной брус доставляется к месту строительства непросушенным и сохнет уже в стенах. Как следствие, его может повести. Но у серьезных поставщиков такого, как правило, не бывает.
  2. Ошибки при возведении стен. В частности, неправильная укладка межвенцового утеплителя, когда влага попадает в пространство между венцами, провоцируя гниение древесины.

Если вы вовремя заметили искривление стеновых элементов и конструкция ещё не сильно поведена, то её выравнивание можно осуществить следующим образом:

  1. В местах, где присутствуют наибольшие прогибы, а также рядом с дверным и оконным проемом следует просверлить стену насквозь для наложения «шины». «Шина» того же бруса, которым выложены стены, накладывается с обеих сторон стены, от потолка до пола. Отверстия сверлим в трех местах по высоте, то есть вверху, посередине и внизу.
  2. Вставляем в отверстие шпильки М10.
  3. На шпильки «насаживаем» брусья «шины» и широкие шайбы.
  4. Максимально плотно стягиваем шайбы.

Выравнивание стены при помощи вертикального набивания бруса снаружи и изнутри здания.

Не ждите мгновенного результата, тем более, если кривизна является внушительной. Здесь многое решает «срок отстоя», который может продлиться несколько месяцев, пока под давлением «шины» и воздействием атмосферных явлений материал не примет нормальную форму.

Иногда брусья так и не удается выровнять до первоначального состояния. В таком случае единственным вариантом вернуть дому привлекательный фасад является проведение внешней отделки, о которой говорилось выше.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели как возвести, утеплить, а также как выровнять стену из бруса. Брус – гибкий и легкий в работе материал, а потому, при правильном подходе вы сможете добиться высоких результатов. Видео в этой статье позволит вам узнать больше по данной теме.

Добавить в избранное Версия для печати
Page 2

Строим из бруса: подробности технологии

Когда мы строим дом из бруса, то обязательно стараемся тщательно уложить каждый венец и надежно закрепить все детали. И все же, в некоторых случаях результат нас разочаровывает. Причина этому достаточно проста: технология сборки брусовых домов имеет ...

Крепеж для бруса: разновидности и области применения

В работе с древесиной, брусом, бревном, балками, всегда есть необходимость в дополнительных средствах крепления. Это может быть крепеж для бруса 100х100, или другого сечения, но главное, что соединение сегодня представлено обширной линейкой, в ...

Page 3

Виды

Выбор

Баня

Беседка

Дача

Дом

Монтаж

Отделка

Утепление

Page 4
Page 5

Адрес: Московская область, г.Балашиха, ул.Советская д.35, Офис №202

Телефон: (495) 971-57-20, (495) 778-01-07, (905) 752-77-20, (964) 713-76-11, (903) 778-01-07, (901) 543-57-20.

Page 6

Строительство дома из оцилиндрованного бруса

Строительство дома из профилированного бруса

Строительство дома из профилированного бруса естественной влажности

Двойной брус

Установка имитации бруса

Лайтбрус

Изготовление строганого бруса

Объекты

Бытовки из бруса

Баня из бруса

Баня из клееного бруса

Баня из профилированного бруса

Беседка из бруса

Гараж из бруса

Дачный дом из бруса

Операции

Крепление бруса

Фундамент для дома из бруса

Отделка брусового дома

Крепление бруса к потолку

Станок для профилирования бруса

Утепление брусового дома

Page 7
Page 8

Конвертеры мер Конвертер мер длины

Конвертер мер объёма

Конвертер мер площади

Конвертер мер объёма жидкости

Конвертер мер объёма сухих смесей

Конвертер мер массы

Лестницы Расчет основных размеров прямой лестницы из дерева

Расчет основных размеров винтовой лестницы

Расчет основных размеров лестницы с поворотом 90 гр.

Расчет основных размеров лестницы с поворотными ступенями 90 гр.

Расчет основных размеров лестницы с поворотом 180 гр.

Материалы Калькулятор объемов пиломатериалов

Калькулятор краски для стен

Калькулятор краски для потолка

Расчет количества материалов дома из оцилиндрованного бревна

Прочие калькуляторы Калькулятор теплопотерь и теплопроизводительности

Page 9

И новичку в строительном деле, и опытному мастеру, осваивающему новый для него материал, периодически требуются квалифицированные советы. А в работе с таким материалом, которым является строительный брус, такие советы будут особенно важными: здесь мы не имеем право на ошибку, поскольку малейшее нарушение технологии способно свести на нет комфорт в нашем будущем доме.

Вот почему за информацией стоит обращаться к наиболее авторитетным источникам, одним из которых является сайт 1Brus.ru («Первый по брусу»).

Кроме теоретической информации, на сайте можно найти ГОСТы и СНиПы, которые применяются при возведении домов из бруса и аналогичных материалов, дополнительную литературу, поясняющие видеоролики и т.д. Тем же, кто не планирует выполнять работы самостоятельно, рекомендуем изучить каталог компаний, которые специализируются на этом виде деятельности: среди них вы практически гарантированно найдете профессиональных исполнителей для стоящей перед вами задачи.

Page 10

1brus.ru

Перегородка из бруса: процесс своими руками

Межкомнатные перегородки воздвигаются вместе со строительством дома, но можно их смонтировать в готовом помещении, даже в процессе перепланирования во время ремонта. Ее можно соорудить в любое время, так как перегородки не являются несущими и не подвергаются нагрузке от перекрытий. Из-за того, что ее можно сделать без фундамента, такое предложение может быть заманчивым.

Соединение бруса по длине прямым накладным замком и косым накладным замком.

Для этого варианта подойдет перегородка из бруса своими руками. Брусок, изготовленный из дерева, является достаточно прочным, чтобы не подвергаться прогибу при опоре на половое покрытие и при примыкании к несущей стене. Такого типа перегородке, если в ней нет проемов, не требуются дополнительные опоры.

При монтаже дома из дерева наибольшая часть уходит на установку стен и перегородок из бруса, оставшийся материал пойдет для перекрытия. Время, затраченное на выполнение работ, исчисляют из параметров строительного материала, то есть размером и длиной выбранного изделия, а также количеством этажей. Если следовать всем правилам при сборке, то процесс монтажа будет довольно простым и интересным занятием.

Возведение перегородок из бруса в доме

Способы соединения бруса.

Начиная укладывать самый нижний ряд, необходимо соблюдать некоторые условия, а именно чтобы между ним и основанием был уложен слой гидроизоляции.

Для установки самого нижнего ряда используют материал из лиственницы, так как он менее подвержен гниению.

Для создания наиболее хорошей изоляции швов, между брусьями укладывают слой джутового волокна, то же самое проделывается на стыках стен.

Чтобы не допустить смещения брусьев по отношению к основным стенам, их скрепляют нагелями. Ими скрепляют каждые последующие два бруса таким образом, чтобы они представляли одно единое целое.

Для создания целостности нагели располагаются на расстоянии около 150 см друг от друга, в шахматном порядке, отступ от углов — минимум на 15 см. Совместно при укладке стен из этого материала монтируют и перекрытия.

Балки вмонтируют в венец или крепят с использованием специальных крепежных болтов, позволяющих устранить расслабления несущих стен.

Вернуться к оглавлению

Схема примыкания перегородки к стене: 1 — наружная стена; 2 — перегородка; 3 — брус.

Непоправимые проблемы часто возникают, если неправильно установить угловые соединения в доме из сруба. Именно в этих местах может возникнуть тепловая потеря, которая достигает до 50 процентов, так как отопление дома с такими проблемами может очень дорого обойтись.

Если при строительстве используют обычный материал, то углы нижнего слоя соединяют в полдерева, а уже следующие в паз. В полдерева, т.е. углы на торцах изделий наполовину спиливают и крепят, укладывая один на один, чтобы создать качественный стык.

При этом принципе укладки на одном элементе выпиливают шип, а на другом паз.

Между элементами соединения укладывается пакля, которая способствует плотной посадке и сохранению тепла в угловых соединениях.

Для выпиливания пазов и шипов наносят разметку и только после этого выпиливают их бензопилой. Брус из профиля соединяется таким же образом или в «чашку».

Вернуться к оглавлению

Схемы ориентации брусьев.

Для устройства перегородочных стен используется материал сечением 100 мм, что необходимо, чтобы обеспечить жесткость. Высоту используют такую же, как и использовали для монтажа основных стен. В основном применяют брусок сечением 100х150 или 100х200 мм.

После монтажа стены из дерева необходимо подвергнуть шлифовке. Для удобства возведения внутренних перегородок из бруса их можно устанавливать совместно с основными стенами.

Простейшим методом является соединение с выпиливанием пазов в основной конструкции, куда впоследствии вставляется элемент с шипами на торце, который будет одним из элементов перегородки.

При небольшой толщине внутренней стены выпиливается паз, который равен толщине перегородочного бруска. Перегородки тоже возводят, используя бруски для каркаса, который обшивается гипсокартоном или вагонкой.

Инструменты, которые нужно приготовить для монтажа перегородок из бруса:

Вернуться к оглавлению

Перед установкой перегородки из бруса своими руками, на прилегающей стене, в месте, где будет установлена межкомнатная стена, с помощью уровня чертится вертикально ровная черта. Отступают от этой линии по 25 см вправо и влево и чертят еще две вертикальные полосы. И так проделывают по всему периметру перегородки.

Ровно по крайним линиям крепят бруски сечением 50х50, а промеж них должен образоваться зазор около 50 мм. Крепятся они с помощью перфоратора, и в зависимости от того, из чего изготовлены стены, применяют то или иное сверло.

Проделав отверстия в бруске и стене, в них вставляют анкерные болты, которые крепятся при помощи крестовой отвертки.

На половое покрытие стелют гидроизоляцию или джутовую ленту, на которую впоследствии будет уложен первый брус, закрепленный в полу анкерами.

В основном самом нижнем брусе на одинаковом расстоянии сверлят отверстия для установки нагелей, высота которых составляет около 25-30 см. Также на каждый брус прокладывается пакля.

С последующими брусками поступают так же. Учитывая то, что межкомнатная стена будет выполнена из бруса своими руками, все они будут крепиться нагелями.

Во время укладки перегородки из брусьев на каждой торцовой стороне изготавливают шип. Он выпиливается ножовкой или пилой.

После монтажа выполняют конопатку щелей. Ее делают, используя паклю, но если при укладке брусьев была использована качественная джутовая лента, то дополнительную работу можно и не делать.

Главное преимущество межкомнатных стен из бруса своими руками — это небольшая цена. Достаточно сравнить цены и предварительные работы, используя другие материалы, и станет ясно, что перегородки, как и сам дом из сруба, считается очень выгодным решением.

masterbrusa.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.