Столярный топор


Все о плотницких топорах

Качественный инструмент, подходящий для обработки дерева, должен быть удобным. Важна и правильная заточка топора. Только такой секирой можно обтесывать и доски, и бревна. Также топорище должно подходить под рост плотника. Длинная рукоятка с утолщением на конце не всегда позволяет тратить меньше энергии. Поговорим об этих и других нюансах, касающихся плотницких топоров.

Современный плотницкий топор отличается довольно большим весом. Как правило, это примерно 1,5 килограмма. Этот показатель считается оптимальным, особенно если обработка древесины занимает много времени.

Характерная особенность плотницкого инструмента современного образца – своеобразная заточка лезвия. Его кромка имеет округлый вид. Топоры с прямым лезвием, которые повсеместно продаются в магазинах, требуют дополнительной доработки. В противном случае придется затрачивать больше усилий. Отделяемая щепа не будет подламываться при ударе.

Идеальным считается такой же угол лезвия современного топора, как и у древнего орудия – 35 градусов. Лезвие с меньшим углом будет зажиматься волокнами древесины. Большие параметры приведут к лишнему расходу сил.

Имеет значение и толщина металла. Слишком тонко заточенное лезвие быстро выкрошится, особенно если в древесине преобладают сучки. Они обычно бывают твердыми и плотными, поэтому могут повредить инструмент.

Если раньше длину топорища определяли по росту рабочего, теперь этот параметр регулирует ГОСТ. Стандартные размеры (40-50 см) считаются соответствующими средним габаритам человека.

Современный топор чаще воспринимается как универсальная разновидность, которая пригодится на дачном участке, пикнике или в домашнем хозяйстве. Конструкция таких инструментов проста, но способы и качество их изготовления могут различаться.

Специалисты разделяют топоры на три основные группы:

Каждая категория включает несколько разновидностей, которые отличаются назначением и характерными особенностями элементов. Например, плотницкие инструменты, применяемые в лесу, различают по весу. Более легкие варианты (весом 0,9 кг) подходят только для ограниченных работ, связанных с обработкой небольших заготовок.

Все колуны имеют единственное предназначение – раскол бревен или обрезанных веток. Операция выполняется при рубке дров. Инструмент отличается интересным лезвием, внешний вид которого напоминает каплю. Оно имеет расширение металлической части, вставляемой в рукоять. Инструмент отличается тяжестью, за счет чего и разламывается толстая древесина. Сила удара усиливается и за счет длинного топорища.

Если нужно рубить средние по толщине дрова, потребуется инструмент весом от 1 кг до 1,7 кг. Для колки крупных дров применяются тяжелые колуны весом более 2 кг. Также они дополняются удлиненным топорищем.

В категорию универсальных топоров включают строительный инструмент. Форма лезвия в этом случае отличается ровной кромкой. Доски или бруски подстругивать таким инструментом удобнее. Острым концом можно обработать даже небольшие детали, при этом точность работы будет достаточно высокой. Инструмент отличается весом до 0,8 кг, поэтому основную массу работ можно проводить даже одной рукой. Для удобства топорище столярного вида выполняется овальным.

Сталь лезвия столярного топора имеет такое же значение, как и у других инструментов. Лучшие варианты – кованые. Современные инструменты снабжаются литыми лезвиями. Поэтому сегодня более ценными считаются старые топоры.

Еще один вариант универсального вида – туристический. Он отличается небольшими габаритами. Важная характеристика данного инструмента – качественная заточка. Изделие уменьшено в размерах, а потому должен быть острым, чтобы им было удобно работать.

Образцы туристических топориков включают множество разновидностей, отличающиеся исполнением. Например, есть варианты с деревянной рукоятью, металлические, облегченные, из пластика. Очень хорошими характеристиками обладают металлические варианты рукоятей с прорезиненными частями. Инструмент с пластиковой рукоятью считается очень хрупким. Полезным дополнением к любому туристическому топорику является чехол.

Из редких разновидностей отмечается топор «тесло». Он подходит в случаях, когда в бревне или брусе нужны пазы. Топор отличается особенным видом металлической части с расширением на конце, с полукруглой заточкой. Такой киркой легко выдалбливать пазы, при этом замены этому инструменту нет.

Топоры плотницкие изготавливаются методом ковки из стали марки У7, а также 60Г. Правильно обработанный и закаленный материал лезвия приобретает хорошую твердость. Такое изделие будет отличаться стойкостью и будет хорошо затачиваться. Низкоуглеродистая штампованная сталь быстро затупится, она слишком жесткая для хорошей заточки. Часто элемент крошится при работе с деревом, поэтому такое лезвие считается дефектным.

Ижевский завод выпускает множество инструментов, которые характеризуются невысокой стоимостью. Бюджетные продукты радуют покупателей высоким качеством.

Отмечаются следующие достоинства:

Недостатки тоже имеются:

Японские экземпляры плотницких топоров отличаются от ижевских повышенной эргономичностью. Отверстие для подвешивания на рукояти есть. Инструмент сделан очень удобным, сидит в руке плотника как влитой. При этом частое использование такого инструмента не влечет за собой никаких изменений. Единственный недостаток изделий – дороговизна.

Можно выделить еще несколько удобных моделей с высокими рейтингами продаж. Например, спросом пользуется Fiskars 121440*10. Его лезвие закалено дважды, имеет специальное покрытие, отличается интересной формой. Рукоять полиамидная, но удобная и надежная. Топорище, выполненное в форме крючка, не позволяет инструменту выскальзывать из рук. Фирма обеспечивает каждое изделие 10-летней гарантией.

Хорошие рейтинги продаж и у топора 21649 фирмы Matrix. Изделие снабжено рукоятью из современного материала «фиберглас». Лезвие качественное, кованое, выполненное из стали 60Г. Этот плотницкий топор относится к бюджетной ценовой категории.

Например, от таежных топоров плотницкие отличаются формой лезвия и длиной рукояти. Задачи, которые должны выполнять инструменты, являются противоположными. Плотницким топором нужно подрубать максимально точно. Работники здесь не отличаются торопливостью, так как главное в ходе таких работ – не допустить ошибки.

Промысловые изделия или колуны выполняют другую функцию – они быстро и глубоко разрубают древесину. Форма топора выполнена таким образом, что свалить дерево получается быстрее, чем плотницким инструментом при равных затраченных усилиях.

У плотницких вариантов нет мощной борозды – выступа под топорищем, который не дает переломать рукоять при вибрации. Этим выступом поглощается около 50% нагрузки. Однако эта бороздка не спасет рукоять, если она разобьется о чурку. Плотницкий топор не снабжается широкой передней частью. Лезвие промыслового варианта выполняется под углом. Это позволяет работнику применять инструмент как колун. Нужно только сконцентрировать энергию на правильном ударе.

Топорища плотницкого и промыслового инструмента различаются углом наклона. Первый вариант отличается плавным углом книзу. Выступающий край топора заметен визуально. У промыслового орудия его просто нет. Этот самый угол создает сильные вибрации.

Кроме лезвия, плотницкий вариант отличается и топорищем. Оно здесь имеет яйцевидное сечение. Первая половина плотницкого инструмента не должна быть очень тяжелой и тонкой, иначе она быстро сломается. Качественными считаются осиновые рукояти. Хорошая заготовка должна быть крепкой и легкой. Самодельные варианты рекомендуется обрабатывать не лаком, а олифой. Лакированные будут скользить и окажутся холодными.

Плотницкое ремесло тесно связано и с рубкой деревьев, и со строительством. Выбирать плотницкие топоры нужно с лезвиями средней ширины. Это позволит качественно обрубать ветви, обрабатывать бревна. Современные изделия, представленные в продаже, называются туристическими или садовыми.

При плотницких работах иногда приходиться не только рубить, но и резать. Для этого очень удобна закругленная кромка лезвия. Важно, чтобы она не была слишком острой, иначе инструмент окажется очень хрупким.

Качество стали лезвия выбирается по звучанию. Мастера советуют постучать по топору при его покупке. Звонкий звук свидетельствует о прочности и долговечности выбранного экземпляра.

Классическое топорище плотницкого инструмента выполняется из древесины. Рукоять будет упругой, если она сделана из плотной породы. Волокна древесины должны располагаться вдоль. Хорошая древесина для топорища не содержит сучков и трещин. Такое изделие не сломается от сильных ударов.

Деревянные рукояти со временем темнеют и рассыхаются. Поэтому специалисты советуют обрабатывать покупные топоры краской.

Влиянию вредной среды не подвержены рукояти из металла. Цельнометаллические конструкции отличаются высокой надежностью. Для удобства они обычно дополняются резиновыми накладками. Такое дополнение предотвращает соскальзывание рук с изделия в ходе работы.

Современные варианты топорищ выполняются из стеклопластика (фибергласа). В основе материала находятся полиэфирные смолы. Когда они твердеют, приобретают прочность металла. В отличие от древесины, они не гниют, не изменяют своего первоначального свойства вне зависимости от любого воздействия.

Благодаря современному материалу эксплуатационные качества обычных топоров заметно повышены. Специалисты считают, что воздействие вибрации, которая возникает при ударе, снижено. Рукояти снабжаются рифлеными вставками, что снижает скольжение.

Удобство топорища связано с его формой. Большая часть инструментов выполняется с изгибом, это обеспечивает надежность захвата. Конец топорища обычно расширяют. Это предотвращает случайное соскальзывание.

Для плотника имеет большое значение и вес инструмента. Плотницкие модели чаще делают легкими. Это нужно для того, чтобы руки меньше уставали, так как подобные работы бывают продолжительными.

Важное дополнение для топора – наличие прорезиненной прокладки на лезвии. Она прикроет острый край и обеспечит безопасность при переноске инструмента. Также необходим брезентовый чехол.

Больше о плотницких топорах смотрите в видео ниже.

stroy-podskazka.ru

Топор

Топор это ручной инструмент представляющий собой стальное лезвие, закрепленное на рукояти, называемой топорищем. С помощью данного инструмента осуществляют рубку деревьев или очищение их от сучьев и веток. Также в строительстве топором выполняют очень большое количество разнообразных работ по обработке древесины: рубка, строгание, подгонку размеров и т.д..

Вместе с тем на настоящее время существует большое количество видов и моделей этого инструмента, обладающих своими особенностями. Мы хотим рассказать обо всех из них как можно подробнее. Наверняка данная информация не будет вам лишней, как при выборе инструмента, так и при использовании тех топоров, которые уже имеются в вашем наборе.

 1. Плотницкий топор

Данный вид топоров предназначен для широкого круга работ по обработке древесины в процессе строительства. Особенностью данного вида топоров является достаточно большой вес. Как правило это приблизительно 1,5 килограмма. Именно данный вес наиболее оптимален для длительной ручной работы по обработке дерева. Также отличить данный топор можно по своеобразной заточке лезвия. Кромка заточенного лезвия имеет округлый вид.

Кстати предупредим сразу: те топоры, которые вы можете приобрести в магазине обычно имеют прямую грань заточки. В дальнейшем вам придется на точиле изменить форму лезвия для удобства работы. Дело в том, что закругленное лезвие при ударе подламывает отделяемую щепу, в связи с чем работа топором требует меньше усилий. Длина топорища плотницкого топора составляет обычно 40-50 см, что подходит по размеру среднему по росту и длине рук человеку.

У хорошего плотницкого топора угол заточки лезвия составляет приблизительно 35°. Если угол уменьшить, лезвие будет застревать в древесине (его будет зажимать волокнами), а если увеличить, вы будете тратить много сил на то, чтобы лезвие вошло в дерево на необходимую глубину. Также стоит отметить, что очень тонко заточенное лезвие быстро выкрашивается, особенно если рубить сучки, обладающие повышенной плотностью и твердостью.

2. Столярный топор

По внешнему виду данный топор отличается от плотницкого размером, а также формой лезвия. В отличие от плотницкого заточенная кромка лезвия у столярного топора ровная. Таким лезвием удобнее подстругивать доску или брусок. Кончик лезвия острый, что позволяет обрабатывать небольшие детали с хорошей точностью. Вес столярного топора достаточно небольшой 0,8 -0,9 кг. Это продиктовано тем, что основная масса работ выполняемых с его помощью проводится одной рукой. Если вес будет больше, то вы быстро устанете. Для того, чтобы рукоять было удобно держать в руке (это касается и других видов топоров) сечение топорища выполняют в виде овала.

Для столярного топора, как и для плотницкого особую важность имеет сталь из которой выполнено лезвие. Дело в том, что если в стали слишком много углерода, то лезвие будет быстро выкрашиваться, а если мало быстро тупиться. Также важен метод производства лезвий. Основное количество современных топоров имеют лезвия производимых методом литья, однако лучшие производятся методом ковки. Если у вас имеется советский топор в хорошем состоянии, то скорее всего любой современный по своим характеристикам ему будет уступать. Любой плотник или столяр очень дорожит своим инструментом, так как найти ему замену очень сложно.

3. Туристический топорик

Если вы собираетесь в туристический поход или просто на природу пожарить шашлычков, одним из обязательных атрибутов непременно выступит топор. Конечно можно взять инструмент с помощью которого вы выполняете строительные работы дома, но лучше воспользоваться туристическим топором, который специально сделан для данных целей. Данный вид топоров отличается небольшим размером, благодаря чему его легко поместить в рюкзак, а если вы едете на автомобильном транспорте, то места в багажнике для туристического топора понадобится совсем немного.

Также для туристического топорика характерны и другие свойства и качества. Так как данный вид топора отличается небольшими размерами, вес его также небольшой. Но так как он должен выполнять все свои функции, именно из за данного качества требования к его заточке должны быть соответствующие. Если для тяжелого топора острота не так критична, для легкого туристического топорика это важное качество. Инерция топора намного меньше чем у других видов и чтобы разрубить дерево он должен быть острым.

Промышленностью выпускаются различные образцы данного вида топоров. Часть из них выпускается с деревянной рукоятью, и по сути это столярный топор небольших размеров. Другая часть современных туристических топоров выполняется полностью из металла, либо с пластиковыми рукоятками. При этом стоит отметить следующие особенности туристических топоров из разных материалов. Полностью металлический топор, даже с обрезиненной ручкой на зимней вылазке или рыбалке не очень хороший. На морозе подобный топор накаляется и работать им очень некомфортно. Рукавицы или перчатки в данном случае не очень хороши, так как топор будет постоянно выскальзывать из рук.

Топоры с пластиковыми ручками в зимний период также не очень предпочтительны. Дело в том, что крепление металлической части к рукоятке в данном случае осуществляется с помощью эпоксидной смолы. В застывшем состоянии это прочный, но хрупкий материал. Постепенно в эпоксидке начинают возникать микротрещины и структура крепления нарушается. В зимний период при отрицательных температурах за счет различного коэффициента температурного расширения металла и пластика крепление топорища также может быть нарушено.

Для многих современных туристических топоров имеется дополнительный аксессуар – чехол. Это очень полезная вещь в походе. Когда топор в чехле, его лезвие не сможет порезать другие вещи в рюкзаке или багажнике. Также на природе чехол в некоторой степени защищает лезвие от воздействия влаги и не позволяет ему ржаветь.

4. Топор колун

Этот вид топора предназначен для одной цели – раскалывания бревен или обрезков стволов при рубке дров. Колун имеет своеобразную форму металлического лезвия. По внешнему виду оно напоминает с торца каплю. То есть лезвие у данного топора очень резко расширяется до того места, где в металлическую часть вставляется топорище. Сделано это для того, чтобы в процессе колки дров лезвие работало в виде клина, раздвигая волокна древесины в сторону, раскалывая пенек.

Колун обычно достаточно тяжелый, так как воздействие на древесину осуществляется не за счет резкого удара, а за счет силы инерции. Для раскалывания дерева достаточно резко опустить колун на пенек, что с учетом массы топора расколет его достаточно легко. У колунов обычно имеется длинная рукоять, для того, чтобы усилить силу удара. Рукоять колуна обычно выполняетя из твердых и вязких пород древесины: береза, клен, вяз.

Не рекомендуется использовать в качестве материала для топорища дуб. За счет повышенной прочности при работе подобное топорище будет «сушить руки».  То есть большая часть энергии от удара будет передаваться на руки, за счет чего вы быстро устанете. Если вы разрубаете пеньки с большим количеством сучков, вместе с колуном вам возможно понадобятся еще и деревянные клинья, которые забивают в дерево пока оно не расколется.

При выборе данного инструмента в магазине не советуем «вестись» на блестящие, хромированные модели с топорищем из пластика. Старый добрый колун с деревянным топорищем и кованной металлической частью лучше приспособлен для колки дров, к тому же существенно дешевле.

5. Топор «тесло»

Если вам необходимо в бревне или брусе выдолбить паз, то наилучшим инструментом для вас будет топор под названием «тесло». Особенностью данного вида топора является то, что у них металлическая часть напоминает по форме кирку, однако на конце оно не сужается а расширяется. При этом расширенная часть выполнена в виде полукруга с заточкой. С помощью данного инструмента очень легко выдолбить в цельной древесине паз. Кстати современными инструментами заменить топор тесло очень сложно.

6 Топор мясника

Этот инструмент не относится к строительным, так как предназначен для разделки мяса, точнее туш больших животных. Как правило это достаточно тяжелый и большой по размерам топор, чтобы можно было одним ударом разрубать не только мясо, но и кости. Особенностью данного топора является очень широкое лезвие, которое позволяет одним движением разрезать мясо на пласты. Кромка лезвия у данного топора ровная.

 

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Инструмент кувалда

Щетка проволочная стальная

Ремонт топора

Page 2

В данной статье мы хотим рассказать о таком простом, однако важном инструменте отделочника, как шпателе. Без него невозможно выполнить большинство штукатурных, малярных и других работ. Внешне шпатель представляет собой плоское широкое лезвие из стали закрепленное в пластмассовой или деревянной ручке. Исключение составляют резиновые шпатели.

Держась за ручку стальной пластиной зацепляют отделочный материал и наносят на стену или рабочую плоскость. Плавными движениями в дальнейшем, наносимую массу разравнивают равномерным слоем. Чем шире шпатель, тем работоспособность и объем выполняемых работ выше. В статье мы расскажем о плоских шпателях, не затрагивая конструкции угловых и фигурных. Но теперь остановимся на различных видах шпателей поподробнее.

1. Штукатурный шпатель. По сути это как раз классический вид шпателя о котором мы рассказали выше.

Штукатурные шпатели предназначены для нанесения различных штукатурных составов, шпатлевок и клеев наразличные поверхности. Отличаются они гладкой поверхностью лезвий и ровной кромкой. Лезвия данных шпателей имеют треугольную, прямоугольную или трапециевидную форму.  В зависимости от размера данные шпатели разделяются на фасадные (широкие) и шпатель – лопатка. Назначение у шпателей одинаковое, просто фасадные более широкие и предназначены для обработки больших площадей поверхности.

Форма лезвия может несколько отличаться, но сразу скажем, что если она каплевидной или треугольной формы, то штукатурный раствор или шпатлевку очень неудобно брать из ведра.

Штукатурные шпатели бывают самой различной ширины, начиная от узких (20 -30 мм) и заканчивая широкими до 500 мм. Обычно штукатуры имеют целый набор шпателей разной ширины, чтобы использовать для тех или иных целей самый удобный.

2. Резиновый шпатель. Это специальный вид шпателя предназначенный для нанесения затирки в швы между керамической плитки. Особенностью данного шпателя является то, что он выполнен полностью из резины и имеет вид толстого резинового лезвия прямоугольной формой. Дело в том, что обычным шпателем данный вид работ сделать нельзя. Стальное лезвие просто поцарапает плитку. К тому же за счет естественного изгиба резинового шпателя верхний слой затирки снимается и шов получается немного ниже уровня самой плитки.

В процессе использования данного вида шпателя необходимо периодически оттирать его от затирки, чтобы она не схватывалась иначе потом будет сложно отмывать и главное схватившиеся кусочки затирки будут царапать новый шов.

3. Шпатель для плитки. По внешнему виду этот инструмент напоминает простой штукатурный, точнее фасадный шпатель за одним исключением. Торцевая кромка этого вида шпателя имеет равномерные прорези. В результате получается, что край шпателя имеет прямоугольные зубцы. Так как шпатель предназначен для нанесения клеевых составов на плитку или основание при ее укладке, за счет данных зубцов клей наносится в виде полосок. Это позволяет равномерно распределить клей по всей поверхности плитки, а также существенно сэкономить клеевой материал.

Шпатели для плитки бывают с разной высотой зуба, которую подбирают в зависимости от толщины укладываемой керамической плитки или керамогранита.

Другие ручные малярные инструменты

Полезные статьи

Топор

Строительный степлер

Page 3

Указанный инструмент представляет собой массивную металлическую болванку, закрепленную на ручке, который предназначается для нанесения ударов по материалу или крепежным элементам и создания кратковременной нагрузки большой силы. За счет подобной нагрузки осуществляется забивание крепежа (дюбелей или гвоздей), либо изгибания материала (металла). Данный инструмент один из наиболее древних из изобретенных человечеством и в настоящее время в строительных магазинах можно найти молотки самой разнообразной конструкции, предназначенных для самых разных целей. Ниже мы хотим привести классификацию молотков, а также привести фотографии инструментов и область их применения.

Виды молотков

1. Классический молоток. Данный молоток имеет кованую продолговатую металлическую головку с отверстием посередине для насаживания на деревянную рукоять. В современных молотках рукоять иногда выполняется из металла и пластмассы. Именно данной металлической частью осуществляется воздействие на крепеж или материал. Если рассмотреть данный вид молотка шире, то у него имеется две разновидности:

- Кувалда. Это по сути большой молоток с массивной металлической частью, который применяется при ручном демонтаже шин большого размера или демонтажных работах. Подробную информацию о данном инструменте можно прочитать в статье «Инструмент кувалда».

- Слесарный молоток. Это именно классический вид молотка, описанный в самом начале. При этом головка может иметь вид параллепипеда, причем одна из сторон имеет плавное сужение, а может быть округлой формы типа цилиндра, также имеющим сужение одной части.

2. Столярный молоток. Особенностью этого вида молотков является то, что длина металлической части существенно больше толщины. При этом головка молотка с одной стороны имеет ровный боек, а с другой сужающийся. Сужающийся край металлической части может быть как сплюснутым, так и нет. С его помощью очень удобно забивать небольшие тонкие гвоздики.

3. Молоток гвоздодер. Данный вид инструмента с одной стороны металлической части имеет плоскость для забивания гвоздей, а с другой приспособление для вытаскивания гвоздей. Подробно о данном инструменте рассказано в статье «Гвоздодер».

4. Киянка. Это молоток выполненный из мягкого материала. Обычно его выполняют из дерева, причем ударная часть также из дерева, либо резины. При этом ударная часть существенно больше по размеру чем у обычных молотков. Это обусловлено областью их применения. С помощью данных молотков осуществляют выравнивание металлических материалов небольшой толщины, например жести или металла для кровли. Массивная ударная часть сделана для увеличения площади воздействия на деталь, а материал молотка выбран для того, чтобы не повредить (не сделать вмятину) материал. Также киянки применяют при забивании в древесину такого инструмента как долото или стамеска, чтобы не разбить рукоять забиваемого инструмента.

5. Молоток - кирка. Внешне данный молоток напоминает молоток-гвоздодер, однако на тонкой части головки не имеется прорези под гвоздь. Тонкая часть расплющена в тонкую лопатку. Данный инструмент используется в основном людьми, которые работают с камнем, плиткой и кирпичем. Очень популярен данный инструмент у археологов.

6. Молоток сапожника. Указанный вид инструмента имеет своеобразный вид. С одной стороны он имеет плоское сужение, для того, чтобы удобно было отрывать каблук или подошву. Ударная часть несколько расширена для более удобного забивания сапожных гвоздей.

 

Другие ручные столярные инструменты

Page 4

Сапожный нож очень важный в хозяйстве инструмент, хотя лично столкнулся, когда в большом строительном магазине упоминание данного названия вызвало большое удивление со стороны консультанта. Он просто не знал ничего о данном инструменте и в глаза его не видел. В связи с этим автор посчитал необходимым в обязательном порядке посвятить данному инструменту отдельную статью.

Сапожный нож представляет собой короткое толстое лезвие, закрепленное в деревянной, реже пластиковой ручке. Длина лезвия составляет обычно 75 мм и изготавливается из высокопрочной инструментальной стали. Лезвие указанного ножа имеет специфическую скошенную форму, а также особую форму заточки. Заточка лезвия данного ножа осуществляется с одной стороны, причем ширина фаски достигает 5 мм. Благодаря данной конструкции нож обладает большой жесткостью, а короткая длина позволяет осуществлять рез с упором и приложением большей силы на лезвие чем у остальных видов строительных ножей.

Описываемый нож получил подобное название за счет того, что это был один из основных инструментов сапожника. Просто другим инструментом очень сложно разрезать толстую кожу ровно по линии, причем зачастую криволинейной. Позже инструмент стал примеряться и для других материалов: линолеума, ковролина, полиуретана, картона, резины и многих других. Конструкция данного ножа позволяет использовать его для резки очень широкого круга материалов, причем зачастую большой толщины (до 10-15 мм).

В домашнем наборе инструментов сапожный нож будет очень полезен, так как им можно как резать так и строгать, например то же дерево. Конечно в качестве альтернативы может быть использовать обычный канцелярский нож, но у него лезвие намного тоньше и более гибкое.

Если вам нужно срезать небольшую кромочку на деревянном бруске, то лучшего инструмента не придумать. Также данным инструментом можно воспользоваться при подрезке гипсокартона или пластиковых панелей. В общем хороший инструмент для отделочника.

В случае необходимости с его помощью можно также можно открутить небольшой болтик под плоскую отвертку или поддеть тонкий материал, который приклеен на основание.

Если вы решили купить данный полезный инструмент, то советуем покупать нож с классической деревянной ручкой. Пользоваться им намного удобнее чем ножом с пластиковой рукоятью. Обусловлено это тем, что ручка из дерева толще чем пластиковая и держать ее намного удобнее. Тем более пластик намного сильнее скользит в руке, чем древесина.

Хотя при покупке нужно обращать внимание на то, как деревянная ручка закреплена. Если она шатается на заклепках, то следует отказаться от подобного инструмента - ручка не должна шататься ни в коем случае.

Если в процессе работы лезвие затупилось, его достаточно легко заточить. Это можно сделать как с помощью электрического точила, так и ручного бруска. Если в хозяйстве нет точила, подойдет обычная болгарка с кругом для резки или шлифовки металла. Самое главное это сохранить нужный угол заточки.

Ну и в конце статьи хотим отметить, что мало иметь хороший инструмент, нужно уметь им пользоваться.  

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Как работать сапожным ножом

Page 5

Инструмент с необычным названием стусло знаком наверняка не всем. Очень хорошо с ним знакомы люди, занимающиеся установкой межкомнатных дверей. Дело в том, что стусло это специальное приспособление для отпиливания деревянных изделий и деталей под различными углами (обычно это 90 и 45 градусов). Конечно в стусле можно отпилить и металлические детали, но не советуем, можете повредить приспособление. Как вы уже поняли стусло всегда используется вместе с ножовкой, которая и применяется для распиливания деталей.

Виды стусло

В современных строительных магазинах можно найти самые разнообразные виды данного инструмента достаточно сильно различающиеся по своим характеристикам и цене.

Описание возможных видов стусла начнем с самой дешевой.

1. Пластиковое стусло.

Данный вид стусла в настоящее время наиболее распространен в современных строительных магазинах. Особенностью данного вида инструмента является то, что он сделан из пластика, точнее его стенки и дно сделаны в виде пустотной структуры с толщиной стенок приблизительно 1 мм. При этом на боковых стенках имеются специальные прорези под ножовку. На самой простой конструкции стусла на каждой стенке имеется 3 прорези (для распила под угол +45 градусов, +90 градусов и под -45 градусов). На более дорогих вариантах может присутствовать также +60 и – 60 градусов.

Одна из стенок имеет небольшое вертикальное смещение относительно дна. Таким образом, когда стусло стоит на ровной поверхности, дно располагается под углом. Сделано это для того, чтобы можно было пилить ножовкой не параллельно поверхности, на которой стоит стусло, а под углом, что более удобно. Цена пластикового инструмента составляет обычно 100 – 150 рублей.

В качестве недостатка данного инструмента стоит отметить то, что пластик непрочный материал. В процессе пропила материала зубья пилы цепляются за боковые грани и постепенно стачивают их. В результате пропилы в боковых стенках расширяются и точность пропила падает. Другим недостатком является крайне небольшая жесткость пластикового стусла. При сильном надавливании слусло может прогнуться, что нарушит углы реза.

2. Деревянное стусло.

Конструктивно данный вид инструмента практически идентичен пластиковому аналогу. Отличие состоит в том, что стенки не из пластика, а из древесины. Благодаря этому жесткость стусла намного больше, точно при распиле деталей не прогнется. Истираемость же граней имеющихся пропилов почти такая же как и у пластикового стусла. Дерево все таки намного менее прочное чем сталь зубьев ножовки.

Стоимость деревянного стусла намного дороже чем пластикового – в 3 -5 раз больше чем пластик. Вряд ли вы найдете в продаже стусло дешевле чем за 500 рублей.

3. Алюминиевое стусло.

Данный вид стусла как следует из названия выполняется из алюминия. Алюминиевое стусло имеет три варианта пропила (45, 90 и -45 градусов).Особенностью данного вида стусла является то, что оно имеет специальные быстрозажимные струбцины для крепления распиливаемой детали. С одной стороны это плюс, так как материал не сдвинется в процессе распила, с другой стороны поперечное сечение распиливаемой заготовки ограничено размерами 55х65 мм. У предыдущих моделей этот размер побольше. Также стоит сказать, что в плане долговечности и надежности данный вид инструмента занимает далеко не последнее место, так как алюминий намного прочнее чем пластик или дерево.

4. Ножовка – стусло.

Данный инструмент является наиболее лучшим вариантом, правда и наиболее дорогим. Он представляет собой специальную конструкцию в виде поворотного основания вместе с закрепленной на нем обушковой пилой. Данная конструкция позволяет поворачивать пилу под различными углами и четко фиксировать угол пропила. Пила при этом специально предназначена для качественного точного пропила. Для этого на пиле имеются мелкие зубья, напоминающие чем то полотно по металлу. Основание данного инструмента выполняется из металла, что обеспечивает прочность и долговечность конструкции. В качестве преимуществ данного вида стусла также стоит отметить возможность быстрой фиксации заготовок эксцентриковыми фиксаторами.

Ну и в конце отметим такой недостаток ножовки стусло, как большое количество места, необходимого для хранения. Правда это только по сравнению с другими описываемыми моделями.

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Плиткорез ручной

Слесарные тиски

Page 6

Данная статья посвящена такому на первый взгляд простому инструменту как шило. Если кто не знает данный инструмент предназначен для прокалывания отверстий небольшого диаметра в плотных листовых материалах. Это как правило такие материалы как кожа, дермантин, пластик и т.д.. Раньше это был инструмент портных и сапожников, так как отверстия прокалывались под иглу и нитку, с помощью которых сшивались изделия.

Сейчас конечно обувь так не шьют, но шило все равно пользуется популярностью. Правда сейчас профессионально им больше пользуются люди связанные с делопроизводством – дела шьют. Но в быту данный инструмент также иногда очень нужен. Востребован он при прокалывании плотной ткани, бумаги и картона, да и при ремонте им очень удобно наносить метки на древесине и пластике, а также на металле.

В быту шило востребовано не только для выполнения отверстий в различных материалах. В быту данный инструмент может понадобится и не совсем по назначению.

Очень часто необходим острый твердый тонкий инструмент, например поддеть что нибудь в труднодоступном месте (как иголкой занозу достают из руки, только побольше по размеру). Надавить на детальку при ремонте различного оборудования и т.д..

Конструктивно шило представляет собой толстую иглу сечением 1,5 – 3 мм насаженную на толстую ручку. Ручка выполняется из дерева или пластика. Ручка на шиле достаточно широкая и сделана такой, чтобы на острие передать большое усилие, так как прокалывается обычно плотный материал. Стальная часть инструмента имеет особую заточку. Фаска иглы составляет от 15 до 25 мм. Благодаря этому игла сужается постепенно и легче входит в материал.

В современных магазинах сейчас очень сложно найти хорошее шило, поэтому качественный инструмент обычно мастера делают для себя самостоятельно. Но если у вас нет такой возможности и умений, постарайтесь найти в продаже шило с деревянной ручкой.

Ни в коем случае не покупайте шило в канцелярском магазине. Там обычно продаются жалкие подобия с пластиковой ручкой, которыми можно прокалывать только картон на уроках труда вашим детям. Постараться найти хорошее шило можно на рынке, где торгуют различным инструментом и деталями.

При выборе шила нужно тщательно осмотреть инструмент и убедиться, чтобы металлическая игла была достаточно большой длины и толщины. Стальной кончик должен быть закален или вся игла должна быть выполнена из высокоуглеродистой стали.

Металлическая игла должна очень плотно сидеть в рукояти или быть в нее заплавлена, если речь идет о шиле с пластиковой ручкой. Для шила с деревянной ручкой рукоятью также стоит обратить внимание на возможное наличие металлического колпачка, который одевается со стороны иглы на рукоять. Его предназначение - защитить рукоять от возможного растрескивания в процессе работы.

На некачественном инструменте он сделан из тонкого алюминия и изначально может шататься. В ходе работы он соскочит если не в первые пять минут работы, то уж через день точно. Не покупайте подобное шило что бы не пожалеть. Выбирайте подобный инструмент только со стальным колпачком.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Плиткорез ручной

Слесарные тиски

Кельма

Page 7

Данный инструмент предназначен для обработки различных поверхностей в процессе строительства и ремонта. Конструктивно корпус щетки выполняется из дерева, а рабочая часть из стальной тонкой проволоки. Щетина данного инструмента располагается в четыре или пять рядов. При этом каждая щетина состоит из нескольких проволочек, для увеличения обрабатываемой площади. Проволока, используемая при производстве щетки очень похожа на так называемую «сталистую». У нее очень хорошая жесткость, благодаря чему кончики щетины длительное время не сгибаются в процессе работы.

Ручки некоторых современных щеток подобной конструкции выполняют из пластика, но мы рекомендуем именно классический вариант из дерева.

С помощью щетки с проволочной стальной щетиной в строительстве и ремонте производится очень широкий спектр работ. В первую очередь это очистка металлических поверхностей от старой краски и ржавчины. Конечно для этих

целей можно использовать термопистолет, однако не у каждого он есть, а щетка дешевый и доступный инструмент.

Далее стоит отметить такую область использования инструмента, как обработка поверхностей стен при проведении ремонта. С помощью подобной щетки удобно удалять как слой краски со стен, так и наклеенные обои. Ну и наконец можно с помощью данной щетки удалять рыхлый слой штукатурки перед шпатлеванием или оштукатуриванием.

Вообще проволочная стальная щетка в последние годы не слишком пользуется популярностью. Дело в том, что сейчас достаточно легко можно найти в магазинах инструментов специальные насадки из все той же проволоки для таких электроинструментов как электродрель или болгарка. При этом выбор типа таких насадок впечатляет.

Щетина данных насадок может быть как из прочной сталистой проволоки - для обработки металлических и каменных поверхностей, для очистки их от все той же краски например, а может быть из мягкой проволоки. Насадки со щетиной из мягкой проволоки подходят для обработки более мягких материалов типа древесины или материалов типа ДСП, ДВП и им подобным. Если вы будете например использовать щетку с мягкой проволочной щетиной например для очистки старых лакокрасочных покрытий кончики быстро загнутся и щетка перестанет выполнять свои функции.

Благодаря тому, что обороты электроинструмента в десятки раз превышают возможности ручного труда, скорость очистки поверхности возрастает также многократно. Вместе с тем, если вам необходим инструмент для разовой работы, покупать специальную насадку смысла не имеет. Она в несколько раз дороже чем ручная щетка. Проще купить щетку, зачистить нужную поверхность (конечно затратив больше времени) и выбросить ее или положить на дальнюю полку - вдруг потом пригодиться.

Следует еще отметить тот факт, что с помощью ручной стальной проволочной щетки вы более точно сможете обработать труднообрабатываемые места. Например в углах помещения, или резкие изгибы металлических деталей. Краешком щетки можно залезть практически везде, а вот насадки имеют круглую форму и чем насадка больше по размеру, тем сложнее залезть в уголок.

Другие ручные слесарные инструменты

Полезные статьи

Шпатель

Штангенциркуль

Page 8

Штангенциркуль является специальным измерительным инструментом как для линейных наружных измерений небольших деталей, так и отверстий в них. С помощью штангенциркуля очень легко измерить диаметр изделий круглого сечения.

Конструктивно штангенциркуль представляет собой металлическую линейку на которой имеется измерительная шкала, с упорами на одном конце (для того, чтобы измерять внутренние размеры) – верхними губками и внутренними губками – они используются для измерения наружных размеров. Также на основе штангенциркуля имеется специальный ползунок с упором и штырем – глубинометром. На ползуне также имеется шкала, называемая нониус. Дополнительная шкала нониуса предназначена для точности измерения размеров.

Схема штангенциркуля1 – штанга; 2 —ползун; 3 – нониус; 4 – верхние губки; 5 – нижние губки; 6 – глубиномер; 7 – стопорный винт; 8 – деталь, заготовка

Советская, а ныне российская промышленность выпускает достаточно хорошие штангенциркули с различными параметрами измерения. Так в продаже вы можете найти штангенциркули с максимальным размером измерений 100; 125; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 800; 1000 и до 2000 мм. Также у них может отличаться точность измерений. Штангенциркули могут иметь точность: 0,1 мм; 0,02 мм и 0,05 мм. Кстати в современных магазинах сейчас очень много штангенциркулей производства Китая, которые дешевле отечественных инструментов, а по качеству вполне подходят для домашнего использования.

Маркировка отечественных штангенциркулей

Штангенциркули являются точным измерительным инструментом и обладает специальной маркировкой, по которой знающий человек может узнать об их характеристиках и конструкции. Маркировка данного инструмента представляет собой буквенно - цифровой код. При этом буквы обозначают название инструмента, а цифры – вид штангенциркуля и его конструкцию.

Так в настоящее время в продаже можно найти штангенциркули следующих маркировок:

1. ШЦ-1. Данный штангенциркуль имеет в своей конструкции глубиномер, а также наружные и внутренние губки.2. ШЦ-2. Этот вид инструмента обладает двухсторонним расположением губок, а также рамку микрометрической подачи.3. ШЦ-2. Особенностью данного штангенциркуля является то, что губки имеются только с одной стороны.

Все типы штангенциркуля выпускаются различной длины, а также точности измерения. Также можно найти специальные модели данного инструмента. Область применения данных моделей весьма специфична, в первую очередь из за жестких условий эксплуатации, в которых обычный инструмент очень быстро выйдет из строя. Некоторые современные модели штангенциркулей имеют не классическое устройство измерения, а стрелочные и даже ЖК - цифровые индикаторы. Измерять с их помощью намного проще, но по стоимости они существенно дороже.

Ну и если поднялся вопрос цены, то при выборе данного инструмента в магазине в первую очередь ориентируйтесь на то, зачем вам он нужен. Если вы токарь – берите инструмент с высокой точностью измерения, а если он вам нужен для бытовых нужд – подойдет самый простой. Цена моделей в зависимости от точности различается очень сильно, также большой разброс цен и по длине инструмента. Чем длиннее – тем дороже.

С помощью штангенциркуля очень легко и просто можно измерять толщину материла с высокой точностью,

Другие ручные измерительные инструменты

Полезные статьи

Плиткорез ручной

Слесарные тиски

Строительный степлер

Page 9

В процессе укладки керамической плитки на пол или стены рано или поздно возникает необходимость отрезать кусок плитки, так как целая не помещается. Сделать это так, чтобы получился ровный срез например с помощью угловой шлифмашины (болгарки) либо стеклорезом очень сложно. Даже с большим опытом работы не исключаются сколы и зазубрины по краю реза. Для данных целей изобрели специальный инструмент – плиткорез, в частности для небольших объемов работ в домашних условиях используются ручные плиткорезы. Если вам предстоит выкладывать плиткой большие площади, лучше выбирайте профессиональный плиткорез с электрическим приводом.

Конструктивно ручной плиткорез состоит из нескольких частей: платформы (основания), каретки с ручкой,  лапок для разлома, режущего ролика и направляющих с опорами. Также на плиткорезе может быть угломер. Платформа является несущим основанием всего инструмента и на нее закрепляются остальные части конструкции. Каретка, лапки и ролик разрезают материал и обеспечивают разлом плитки. Ролик выполняется из высокопрочной стали и

способен не затупляясь разрезать не одну плитку. Ну и наконец направляющие обеспечивают плавность движения при разрезе, а также прямолинейность линии разреза. Каждая деталь ручного плиткореза предназначена для обеспечения строго определенных функций и от их качества зависят характеристики инструмента.

С помощью ручного плиткореза можно разрезать не только керамическую плитку, но и другие виды каменных и керамогранитных плиток толщиной до 15 мм. Конструкция ручного плиткореза обеспечивает разрез плиток не только под прямыми углами, но и под под острыми углами (от 0 до 45 градусов).

Виды ручных плиткорезов

Ручные плиткорезы в зависимости от конструкции бывают трех видов.

1. Роликовый плиткорез. Данный плиткорез имеет очень простую конструкцию и режущий элемент в виде ролика из твердого сплава. Плиткорез отличается демократичной ценой и подходит большинству обывателей. Однако у данного вида инструмента обычно конструкция небольшой жесткости. Их применяют в основном только для резки керамической плитки толщиной до 8 мм. Выпускаются роликовые плиткорезы разной длины. Минимальная длина около 400 мм, причем вес тоже очень маленький – доходит до 200 грамм.

Особо длинными их не делают, ведь за один раз можно отрезать только одну плитку и смысла делать их больше чем максимальный размер разрезаемой плитки нет.

Для бытовых нужд данного плиткореза вполне хватает и смысла покупать другой нет. Но следует помнить, что керамогранит для пола придется подрезать с помощью обычной болгарки, данная модель его не разрежет точно.

2. Плиткорез на подшипниках. Благодаря имеющимся в конструкции втулкам на подшипниках данные плиткорезы имеют очень мягкий ход. В связи с этим рез плитки получается очень ровным несмотря на прочность и толщину плитки. Как правило, данный тип плиткореза используется при разрезании прочной плитки толщиной до 16 мм. Количество подшипников может быть различным, чем больше тем лучше. Количество подшипников обычно от 2 до 6 штук, хотя на профессиональных плиткорезах их может быть и больше. По стоимости достаточно дорогой инструмент. На порядок дороже роликового.

Подобную модель мы бы посоветовали тем, кто профессионально работает по частным заказам, например занимается укладкой керамической плитки в жилых квартирах, в ванных комнатах, кухнях и санузлах.

3. Механический плиткорез. Данный вид плиткореза имеет жесткую каретку, что позволяет резать плитку с очень большой точностью, без сколов. Если вы решили сделать идеальный рез плитки, например при отделке элитного жилья он вам подойдет. Как правило на данном типе плиткореза можно также разрезать толстую напольную плитку толщиной до 16 мм. На большинстве современных ручных профессиональных механических плиткорезов имеются втулки с подшипниками. То есть происходит совмещение особенностей механического плиткореза и на подшипниках.

В отличие от предыдущих моделей на механическом плиткорезе вы можете отрезать плитку без последующей шлифовке отрезанного края наждачной бумагой.

 

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Разметочный шнур

Рулетка строительная

Page 10

Штыковая лопата достаточно простой сельскохозяйственный инструмент. Классическая штыковая лопата представляет собой металлическое закругленное плоское лезвие из стали, которое закрепляется на прямой круглой деревянной палке (черенке). Черенок может быть выполнен практически из любой древесины, иметь толщину около 40 мм (чтобы было удобно обхватывать его руками и иметь удобную длину (в среднем 150 см). Поверхность черенка (ручки лопаты) должна быть гладкой, чтобы в процессе работы не загнать в руки кучу заноз. Обычно раньше для шлифовки использовались обычные осколки оконного стекла, сейчас можно воспользоваться наждачной бумагой нескольких видов зернистости.

Черенок лопаты не должен иметь в своей структуре трещин, разломов и сучков. Если они имеются, то высока вероятность, что в процессе использования инструмента и приложения к черенку нагрузки он сломается.

Металлическое лезвие имеет специфическую форму и предназначено для разрезания грунта в процессе копки земли. Кромка лезвия имеет полукруглую форму и затачивается как обычный нож (имеется ввиду форма заточки). По центру лезвия от ее середины лезвие имеет выемку под крепление черенка. На торцевой части лезвие согнуто, чтобы на лезвие можно было надавливать ногой, что существенно облегчает копку земли, особенно в твердом грунте. Толщина лезвия лопаты имеет толщину 2 – 3 мм. Металлическая часть штыковой лопаты производится методом штамповки.

С помощью штыковых лопат вручную достаточно легко можно выкопать небольшую траншею или  яму. Но все таки основное применение данного вида лопат это выполнение различного рода работ на огороде или в саду (рыхление, посадка, выкапывание клубней картофеля и т.д.)Все, что было сказано выше касается именно классической штыковой лопаты. Однако если вы зайдете в современный строительный магазин, то наверняка увидите очень большое разнообразие штыковых лопат существенно отличающихся друг от друга формой, материалом из которого выполнены и областью применения.

Для того, чтобы вы наглядно в этом убедились мы приведем  их фотографии и небольшие характеристики

1. Классическая штыковая лопата.

2. Штыковая лопата с классическим лезвием и дополнительной пластиковой рукоятью. Ей очень удобно пользоваться при копании твердых глинистых  и мерзлых грунтов, так как данная рукоять обеспечивает лучший упор.

3. Укороченная штыковая лопата с дополнительной ручкой. Данный инструмент будет очень полезен для автомобилистов, так как он не занимает большое количество места в багажнике, хотя и не предназначен для выполнения большого объема работ.

4. Штыковая лопата и искривленной осью. Данная лопата представляет собой переходной вариант между штыковой лопатой и совковой. С одной стороны она имеет форму лезвия, позволяющему легко врезаться в грунт, с другой стороны объем зацепляемого грунта у нее намного выше, почти как у совковой. Благодаря искривлению оси, нагрузка на руки и спину при подъеме грунта снижается. Лучше всего ее применять при работе с рыхлым грунтом или сыпучими материалами.

5. Штыковая лопата с прямоугольным лезвием. Данный вид лопат имеет лезвие практически прямоугольной формы, кроме режущей стороны. Режущая сторона имеет скругление для более легкого разрезания грунта.Мы перечислили основные виды штыковых лопат, однако разновидностей конечно намного больше. Отличаются они формой лезвия,  длиной черенка (ручки), наличием пластиковой рукояти, а также материалом, из которого выполнено лезвие. Наиболее прочным материалом используемым для создания штыковых лопат является титан, но стоит помнить, что несмотря на прочность, стоимость такой лопаты тоже весьма существенная.

Прочий ручной инструмент

Page 11

В арсенале настоящего мужчины имеется огромное количество инструментов, в том числе ключей для откручивания гаек и болтов различного размера. Ну и конечно в их число входит ключ имеющий название разводной. Данное название он получил в связи с тем, что его можно подогнать под различные размеры гаек. Основная область применения данных ключей – сантехнические работы.

С их помощью откручивают футорки, обрезки труб из заржавевших или прикипевших соединений и т.д.. За счет большой длины рукояток данного инструмента образуется значительный рычаг, и на откручивающийся элемент передается значительно большее усилие чем если бы вы использовали обычный рожковый ключ. Также с помощью  разводного ключа можно обеспечить дополнительный зажим откручивающейся детали и ключ не соскальзывает и не зализывает гайку или грани.

Разводные ключи несмотря на общую конструкцию и механизм действия тем не менее очень сильно различаются по размерам, цене, а также особенностям входящих в их конструкцию.

Размеры газовых разводных ключей

Газовый ключ является одной из разновидностей разводных ключей и предназначен в первую очередь для откручивания соединений круглых металлических труб и фурнитуры на них. Данные ключи различаются по размеру. Так в магазине вы можете найти 5 типовых размеров данных ключей. Размеры обозначаются цифрами. Самый маленький имеет размер № 1.

В зависимости от размера ключа он предназначен для определенного диаметра трубы. Так газовым ключом по номером 1 можно зажимать и откручивать трубы диаметром от 10 мм до 36 мм, ключом № 2 – от 20 мм до 50 мм, ключом № 3 – от 20 мм до 63 мм, ключом № 4 – трубы диаметром от 25 мм до 90 мм, ну и наконец самым большим № 5 трубы от 35 мм до 120 мм в диаметре.

Наиболее распространены ключи под номерами 1, 2 и 3. Большие ключи используют пожалуй лишь лица непосредственно связанные с возведением и обслуживанием водопроводных, газовых или канализационных сетей. Размеры ключей также отличаются. Приблизительная длина инструмента составляет для №1 – 300 мм, №2 – 400 мм, №3 – 500 мм, №4 – 630 мм и №5 – 700 мм. Чем длиннее ключ, тем большее усилие вы можете создать при демонтаже соединения.

Типы разводных ключей

Разводные ключи могут не только отличаться размером, но и иметь различную конструкцию. Разводные ключи отличаются как механизмом закручивания, так и формой губок в зависимости от того, для каких соединений они предназначены.

1. Газовый ключ. Для начала опишем классический разводной или газовый ключ. Он состоит из двух основных частей – ручек, соединенных между собой. На одной из ручки имеется резьбовой механизм  с гайкой, посредством которой можно изменять расстояние между губками ключа, подгоняя под необходимый размер соединения. Данные инструменты имеют губки с рифленой поверхностью, что позволяет крепко зацепляться за круглые стальные трубы при развинчивании соединений.Также вы можете встретить в продаже разводные ключи с одной ручкой. У них аналогичная система изменения размера, однако ручка только одна, а верхняя губка входит в паз широкой части ручки и не выскальзывает только благодаря гайке.

2. Щипцовый разводной ключ. Как один из вариантов старых разводных ключей также можно отметить тот, который представлен ниже на фото. Данные ключи не получили широкого распространения, так как надежность фиксации ручек друг относительно друга у них не слишком высока. К тому же со временем выступы в прорези фиксации стачиваются и инструмент уже можно смело выбрасывать на помойку. В основном их применяли при откручивании большого количества гаек большого диаметра на открытых конструкциях, когда время подгонки размера под гайку имеет решающее значение.

3. Современный разводной ключ со шнековой резьбой. В настоящее время самый распространенный вид разводных ключей у домашних мастеров. Из особенностей данного ключа стоит отметить хорошую фиксацию губок друг относительно друга, что не требует дополнительного подкручивания резьбы в ходе работы. Однако таким инструментам присущи и недостатки.

Во первых у него очень небольшой ход резьбы. В связи с этим размер гаек под которые его можно настроить существенно ограничен. Во вторых губки у него имеют гладкую поверхность и предназначены только для отвинчивания соединений с плоскими гранями – например гаек. Как правило данный ключ можно использовать в качестве альтернативы обычным рожковым ключам, если нет нужного размера, а в сантехнике только для монтажа соединительных гибких шлангов с гайками. Если понадобится серьезная работа связанная с демонтажем стальных труб он окажется просто бесполезен.

Советы по выбору разводного ключа

У каждого уважающего себя мужчины в арсенале должно быть минимум два разводных ключа. Один размером № 1, а второй № 2. Это обусловлено тем, что небольшим ключом удобнее работать если вы раскручиваете новое соединение или отвинчиваете гайки небольшого размера. Учитывать стоит и то, что как правило основная масса сантехнических соединений и труб располагается вдоль стен, где места для работы не очень много. Ну и конечно очень часто возникает необходимость использовать два ключа одновременно, например чтобы открутить футорку с куска трубы. В этом случае одним инструментом держим трубу, а вторым откручиваем.

Когда вы зайдете в большой строительный магазин, то наверняка увидите здоровенный стенд с  огромным количеством разводных ключей самого разнообразного размера, формы и цены. Разница между разводными ключами в цене может отличаться в 5-8 раз. Почему так? Резонный вопрос. Любой продавец ответит стандартным способом – чем дороже, тем качественнее ключ. Однако не все так просто. Значительная цена в большой мере обусловлена ценой бренда, хотя дорогие инструменты все таки лучше чем дешевые.

Слишком дешевые разводные ключи брать не стоит, но и на самый дорогой не заглядывайтесь. Лучше остановитесь не некоторых параметрах ключей. В первую очередь на размере. Выбирайте тот, который вам больше нужен под трубы, которые имеются в вашем доме. Следующим этапом необходимо определиться с формой губок. Как было сказано выше они могут быть как гладкими, так и с насечками.

Если вы собираетесь крутить в основном подводки из гибкого шланга берите с  гладкими губками, а если планируете возиться с ржавыми и старыми соединениями металлических труб однозначно нужен мощный инструмент с рифлеными губками. Они позволят лучше «схватиться» за круглую трубу при откручивании соединения. Сразу определитесь с шириной губок. Помните, что на некоторых ключах они слишком широкие. Для труб это роли не играет, а вот гайку или футорку вы именно из-за этой ширины хорошо закрутить не сможете.

Ну и наконец основной параметр, свидетельствующий о качестве разводного ключа: точность прилегания частей инструмента друг к другу в области резьбы. Чем зазор меньше, тем инструмент лучше. Если части болтаются относительно друг друга, что часто можно увидеть у дешевых ключей, им очень неудобно будет работать. Губки в процессе прикладывания усилия будет перекашивать, что приведет к необходимости постоянно поправлять их путем дополнительного закручивания. Следует обратить внимание и на металл, из которого сделан ключ. Если он блестит, значит, покрыт хромом и будет более устойчив к воздействию влаги. Если покрыт краской (красной или зеленой), он сделан просто из стали.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Рулетка строительная

Ручной заклепочник

Page 12

Данный строительный инструмент является скорее антистроительным. Дело в том, что с помощью гвоздодеры не строят а ломают. Предназначен он в первую очередь для разборки несъемных соединений деревянных конструкций, сделанных с помощью гвоздей. Вместе с тем, с помощью гвоздодера можно выполнять и другие демонтажные работы: отбивание штукатурки, демонтаж кирпичных стен и многое другое.

Гвоздодеры бывают самых разных конструкций, но у всех у них есть общая особенность. По крайней мере на одном из их концов имеется расплющенная область в виде узкой лопатки с расширяющейся прорезью. При вытаскивании гвоздей в данную прорезь заводится верхняя часть торчащего гвоздя и используя гвоздодер в качестве рычага, упираясь в шляпку гвоздя его легко вытащить. В строительных магазинах можно встретить очень большое разнообразие гвоздодеров и мы хотим рассказать обо всех.

Виды гвоздодеров

Лом-гвоздодер

Данный инструмент является классическим инструментом гвоздодера. Делают его полностью из стали. Конструктивно он представляет собой кусок стального прута, концы которого загнуты в разные стороны, и один из них или оба расплющены и в них сделаны прорези для вытаскивания гвоздей. По длине лом гвоздодер может быть как небольшой длины – 40 см, так и весьма значительной – до 1,5 метров. Соответственно чем длиннее гвоздодер тем он толще и прочнее.

Раньше данные инструменты как правило делались самостоятельно из подручных материалов. Обычно для этих целей использовались различные валы от механизмов и машин. Если вы увидите такой самодельный гвоздодер – берите не задумываясь. Дело в том, что это поистине вечный инструмент из-за очень высоких прочностных качеств используемого материала. Все таки валы делаются из высокопрочной стали. Делали гвоздодеры раньше обычно знакомые с заводов, которые имели доступ к мощным прессам, либо в кузницах, которые можно встретить на просторах России и в настоящее время.

Те ломы - гвоздодеры, которые сейчас продаются в магазинах конечно хуже. В первую очередь это обусловлено тем, что для их производства используют стандартный металлопрокат. В настоящее время для производства ломов – гвоздодеров применяют арматуру, круглый пруток или шестигранный пруток диаметром от 10 мм до 25 мм. Несмотря на то, что часть производителей все таки подвергает концы закалке, данный инструмент быстро изнашивается и его легко согнуть, если попытаться разломать мощную строительную конструкцию.

В качестве примера приведу собственный опыт – в результате использования небольшого современного гвоздодера прорезь разработалась до такого состояния, что шляпки гвоздей в ней просто перестали держаться в течение двух дней. И это с учетом того, что я вытащил с его помощью из деревянного пола всего около 1500 гвоздей длиной 30 мм (старую ДВП срывал).

Немного прочнее гвоздодеры из арматуры, но ими очень быстро можно натереть мозоли на руках, если не обмотать ручку например изолентой. Гвоздодеры из круглого и шестигранного прутка приблизительно по прочности равны. Проверить прочность гвоздодера достаточно легко. Возьмите гвоздь приблизительно длиной 120 – 150 мм и кончиком попробуйте процарапать рабочую часть инструмента (лопатку с прорезью). Если царапина получилась, да еще и глубокой не берите данный гвоздодер. Толку от него будет немного.

Молоток гвоздодер

Придумывая данную конструкцию производители в первую очередь заботились о том, чтобы придать инструменту универсальность. Так сказать два инструмента в одном. Конструктивно это классический молоток, обычно с головкой округлой формы, острая часть которой выполнена в виде рабочей части гвоздодера. С одной стороны конечно это удобно, особенно если сидишь на верхушке крыши, забиваешь гвозди и понадобилось вытащить один гвоздь, который от неудачного удара загнулся.

В то же время использовать молоток гвоздодер в качестве демонтажного инструмента неудобно. Не всегда можно с его помощью подлезть под шляпку гвоздя, а еще у него ручка менее прочная – из дерева, и рычаг существенно короче чем у лома – гвоздодера.

В качестве материала металлической части молотков данного вида используется обычно кованая инструментальная сталь, которая обычно превосходит по прочности материал современных классических гвоздодеров. В продаже вы можете встретить также инструмент данного вида полностью выполненный из металла с эргономичной прорезиненной рукоятью. Молотки – гвоздодеры обычно используют при выполнении слесарных и плотницких работах.

В качестве рекомендаций посоветуем вам иметь в своем наборе инструментов три разновидности гвоздодера: молоток – гвоздодер, небольшой классический гвоздодер длиной 40 – 50 см и мощный лом - гвоздодер длиной не менее 90 см. Молоток можно использовать в строительных работах, когда нужно вытащить один или несколько неудачно забитых гвоздей, с помощью маленького гвоздодера удобно вытаскивать обивочные гвоздики и снимать облицовку, ну а большой инструмент нужен будет при демонтаже мощных строительных конструкций, вытаскивания больших гвоздей или скоб, а также демонтажа кирпичной кладки.

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Кусачки торцевые

Ручной заклепочник

Инструмент кувалда

Page 13

Заклепочник для вытяжных заклепок получил широкое применение в строительстве благодаря простоте, надежности и высокой скорости крепления различных листовых материалов с помощью вытяжных заклепок. Заклепочники данного типа бывают различных видов: пневматические, электрические и ручные. В данной статье мы расскажем именно о разновидностях ручных заклепочников. Сразу отметим, что в частном строительстве они наиболее распространены, благодаря низкой цене.

Принцип работы ручного заклепочника достаточно прост. В предварительно подготовленное отверстие вставляется заклепка, хвостик(пуансон) которой вводится в наконечник инструмента. После этого с помощью движений рукояток хвостик вытягивается из заклепки и она надежно фиксируется. В результате избыточного напряжения пуансон рвется и лишняя часть остается в заклепочнике, а на материале остается только соединение, практически не выступающее за поверхность.

Виды ручных заклепочников

1. Ручной заклепочник в форме букы «Г»

Данный заклепочник очень удобно использовать при крепеже в углах и сложных профилях. С его помощью можно подлезть и закрепить заклепки там, где прямой заклепочник не подойдет.

2. Прямой ручной заклепочник

Данный заклепочник еще называют двуручным. Узнать его можно по характерному внешнему виду. По форме его ручки имеют одинаковую длину и составляют острый угол. С помощью данного ручного заклепочника удобно крепить заклепки на ровных поверхностях. Благодаря большой длине ручек при небольшом усилии вы можете создать значительный рычаг и легко установить заклепку. Для вытяжных  заклепок большого диаметра это лучший вариант.

3. Мини  ручной заклепочник

Данный заклепочник обычно представляет собой уменьшенную копию заклепочника «Г» образной формы. Основное его преимущество в том, что им можно осуществлять установку заклепок с помощью одной руки. Правда рассчитаны они обычно под небольшой размер заклепок, что отражается на прочности соединения и толщине закрепляемых материалов.

4. Рычажный ручной заклепочник

Если быть честными до конца, то это измененный вариант прямого заклепочника. Изменена только система подачи усилий для вытягивания заклепки. У прямого заклепочника это делается с помощью разведения рукояток, а в данном варианте вы надавливаете ручку в сторону крепления и рычажная система воздействует на головку и вытягивает хвостик заклепки. Конструкция более удобна в случае необходимости крепления в узких местах, но менее надежна, так как со временем рычажная система расшатывается и может сломаться.

Особенности выбора и эксплуатации ручных заклепочников

При выборе модели заклепочника желательно учесть условия работы. Если неоходимо выполнять крепеж на высоте выше уровня груди, то от мощного и соответственно тяжелого инструмента довольно сильно устают руки, но при этом установка заклепки происходит с меньшим усилием, т.к. рычаг у такого заклепочника больше. Моделью  заклепочника небольшого размера можно работать одной рукой, при этом удобно закреплять материал например под карнизом кровли или в условиях, когда существует необходимость держаться одной рукой за лестницу.

В процессе работы у заклепочника можно менять сменные наконечники применяемые для различных диаметров вытяжных заклепок. Если выбранный инструмент обладает такой возможностью, то это большой плюс. Диаметр вытяжного стержня (пуансона) соответствует диаметру отверстия в наконечнике. Если диаметр отверстия больше диаметра пуансона, то при установки заклепки часть мягкого металла заклепки может остаться внутри наконечника, что затрудняет использование следующей заклепки.

Если заклепочник рассчитан на максимальный диаметр заклепки 5,5 мм то оптимальный режим работы заклепочника для его долгой службы будет с заклепками не более предпоследнего диаметра, т.е. 4,8 мм, из-за выработки рабочих элементов (губок). Также значительно продлевает «жизнь» заклепочника его плавная работа во время установки заклепки, и напротив рывки, вытяжка пуансона не под прямым углом к плоскости закрепляемого материала значительно изнашивают заклепочник, и приводит к его поломке.

Выработка рабочих элементов инструмента приводит к плохой фиксации заклепки в нем, в процессе подготовки заклепочника к применению. Такой недостаток временно устраняется путем промывки рабочей части небольшим количеством растворителя или сольвента.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Двуручная пила

Портняжные ножницы

Шило

Page 14

В данной статье мы хотим рассказать о таком инструменте как двуручная пила. Данный ручной инструмент предназначен для быстрого распила больших деревянных заготовок или цельных стволов дерева в любых направлениях двумя людьми. Конечно в настоящее время подобные инструменты уходят в прошлое, в первую очередь в связи с появлением большого количества электрического или бензоинструмента. Ручные работы сводятся к минимуму, поэтому и уходит ручной инструмент из обихода домашних мастеров. Но вернемся к нашему инструменту.

Двуручная пила внешне представляет собой плоское металлическое полотно длиной около 1 - 1,5 метра. Полотно в верхней части имеет ровное грань, а в нижней полукруглую. На полукруглой кромке расположен ряд прямых зубьев по всей длине инструмента. Для того, чтобы инструментом было удобно работать, на концах пилы имеются деревянные ручки. В качестве материала для

двуручной пилы используют высокопрочную сталь, а зубья дополнительно подвергаются закалке.

Деревянные рукоятки вставляются в специальные крепления, которые выполняются путем загиба краев полотна в виде цилиндра.

По сравнению с ручной ножовкой или садовой пилой эффективность распила древесины двуручной пилой в разы больше. С ее помощью можно быстро перепилить ствол дерева диаметром до 50 - 60 мм, брусья, толстые доски и т.д. Раньше, когда еще не было бензопил и специальных машин для валки леса именно данным инструментом пользовались все лесорубы. С его помощью население пилило дрова, а также использовало при строительстве домов и различных сооружений из древесины.

Для распила относительно коротких деревянных заготовок двуручной пилой как привило используют «козлы».  Это специальная конструкция для того, чтобы фиксировать бревно или доску на удобной для работающих высоте таким образом, чтобы бревно не проворачивалось и не смещалось с точки распила. Длинные бревна и доски распиливают непосредственно на земле, предварительно подложив под место распила кусок бруска или доски, чтобы в конце распила полотно не зажало.

Как и другим видам пил, двуручной необходим такой подготовительный элемент как разводка зубьев. За счет разводки, которую делают специальным инструментом, зубья немного отгибают в стороны от оси полотна. В результате пропил разведенным инструментом получается шире толщины полотна и пилу не «зажимает» (не заклинивает пилу в пропиле) сбоку древесиной.

Двуручная пила из за достаточно большой ширины пропила и небольшой точности не используют в столярных работах, а вот для распила дерева на дрова или при плотницких работах вполне неплохой материал.

Сейчас найти двуручную пилу в строительном магазине достаточно легко, ведь данный инструмент еще востребован у тех людей, которые проживают в сельской местности и не могут позволить себе купить например бензопилу, но стоит отметить что современные пилы стали хуже. В  первую очередь это конечно касается полотна инструмента. Зубья зачастую не закалены и быстро тупятся а при производстве полотна используют мягкую сталь. Поэтому если вам нужен подобный инструмент, советуем поискать советский инструмент в хорошем состоянии по объявлениям или среди знакомых.

Другие ручные столярные инструменты

Полезные статьи

Кусачки торцевые

Портняжные ножницы

Page 15

Портняжные ножницы или как называют их портновские ножницы весьма примечательный и полезный в быту инструмент. Их легко отличить по внешнему виду. Они намного больше чем другие аналогичные инструменты, имеют толстые металлические лезвия, а также характерный вид заточки и форму ручек. Раньше для того, чтобы не ошибиться в выборе было достаточно взять в магазине самые большие ножницы, сегодня все сложнее.

В продаже появилось большое количество канцелярских ножниц по внешнему виду очень напоминающих портняжные, но не обладающих их свойствами и характеристиками. О том как отличить портняжные ножницы от канцелярских, какие их них лучше, а также о многом другом мы сейчас и постараемся рассказать.

Отличия портняжных ножниц

Самым главным отличием портняжных ножниц всегда было то, что одно кольцо ручки было меньше другого. Большая ручка была сделана для того, чтобы ее можно было обхватывать четырьмя пальцами. Это позволяет прилагать значительно большее усилие при резке материала. Это очень важно, так как ткани зачастую отличаются высокой плотность и толщиной, с которой не каждый инструмент справится. Да и используются данный ножницы не только для тканей, но и кожи и аналогичных материалов.

Ручки у портняжных ножниц выполняются из пластика методом литья непосредственно при производстве и отделить их от лезвий невозможно. Промышленностью всегда выпускались разные ножницы данной разновидности, как для правшей, так и для левши.

Как уже было сказано выше, в настоящее время в продаже появилось огромное количество аналогичного вида и размера канцелярских ножниц и по внешнему виду ручек и размеру стало трудно отличить один вид от другого. В этом случае нам поможет еще один признак портняжных ножниц. У описываемого вида ножниц лезвия имеют характерную особенность заточки, а именно плавное уменьшение толщины.

Сравнить данную заточку можно с заточкой охотничьих ножей с толстым лезвием. В отличие от этого все канцелярские ножницы имеют прямоугольную заточку, так как ее достаточно для отрезания такого материала, как бумага или картон, но при попытки разрезать кожу или ткань лезвия могут просто разойтись и замять материал не разрезав.

Характерны для портняжных ножниц и формы лезвий. Как уже говорилось лезвия у них намного массивнее и в обязательном порядке имеют острые кончики, а не обрезаны как у канцелярских собратьев. Это продиктовано особенностью использования. Острыми кончиками легко делать надсечки уголков ткани, причем точно по прочерченной линии, а также прорезать линии не от края, а непосредственно в середине куска материала. Сами лезвия более длинные. Длина лезвий портняжных ножниц может достигать 40 см. Для канцелярских такая длина не нужна. Ведь листы бумаги значительно меньше по размеру, чем отрезы ткани.

В качестве материала для лезвий портняжных ножниц используются более прочные марки сталей.За счет использования более качественных материалов цена портняжных ножных значительно выше чем тех, которые продаются в канцелярских магазинах, да и искать их нужно там где продают ткани, фурнитуру для пошива.

Помимо описания классических портняжных ножниц стоит отметить и некоторые специализированные виды ножниц для швей. Самым ярким таким инструментом являются ножницы зигзаг. Раньше они были очень распространены, так как вырезы из тяжелых драповых или шерстяных тканей с помощью данных ножниц не требовали дополнительной обработки. Сейчас проще использовать на производстве автоматические ножницы, а затем обработать кромку оверлоком.

Тем не менее в домашних условиях, в рукоделии, декоративной обработки кожи ножницы зигзаг могут существенно помочь. Также можно найти ножницы с криволинейными лезвиями, для удобства вырезания тканей неровными линиями.

Как наточить портняжные ножницы

Всем известно, что работать «тупым» инструментом очень сложно. Во первых требуется намного большее усилие, к тому же результат оставляет желать лучшего. Линия реза получается неровной. Если ножницы затупились, то их необходимо заточить. При этом для заточки ножниц требуется специальный инструмент и конечно мастер заточки. Делается заточка с помощью специального станка, который фиксирует затачиваемый инструмент. Если этого не сделать, добиться равномерной заточки, чтобы ножницы резали по всей длине лезвий хорошо невозможно. Если у мастера «набита» рука, то он может сделать это на «весу», но найти такого человека очень сложно.

Хорошо заточенные портняжные ножницы должны резать тонкую ткать в один слой, такую как шелк или шифон легко и непринужденно в любом направлении, в том числе по косой или криволинейной линии.

Любые «народные» способы заточки ножниц могут слегка улучшить их состояние, но по настоящему заточить не могут.

Почему плохо режут ножницы?

Первой причиной того, что ножницы плохо режут является то, что они затупились. Это может произойти из-за того, что они использовались не по назначению. Очень часто портняжными ножницами режут бумагу, картон, тонкий пластик и даже тонкую жесть. Делать этого ни в коем случае не следует, если хотите чтобы инструмент работал, как следует. Особенно следите за детьми, которые любят использовать данные ножницы из-за того, что у них длинные лезвия и ими легче разрезать бумагу по ровной линии.

Также причиной того, что ножницы стали хуже резать может стать ослабевание винта, соединяющего лезвия. Если имеется винт, его достаточно подтянуть, чтобы уменьшить расстояние между лезвиями. В некоторых конструкциях применяют вместо винтов заклепки. В этом случае лучше всего обратиться к мастеру, чтобы он немного подклепал заклепку. Дело в том, что если это попробовать сделать самостоятельно, можно легко испортить инструмент – «переклепать». Из за этого ножницы будут с трудом резать из-за недостаточного зазора.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Двуручная пила

Ручной заклепочник

Page 16

Данная статьи посвящена самому популярному строительному инструменту, а именно строительной рулетке. Ни одно строительство, ремонтные работы и даже выбор материала не обходится без измерения размеров, длины и т.д.. В частном строительстве, а также практически во всех видах работ по ремонту, независимо от того, кто их выполняет профессионалы или дилетанты используется такой инструмент как строительная рулетка. Данный инструмент появился относительно недавно. Раньше измеряли материал в процессе строительства совершенно другими инструментами и способами.

Основная деталь строительной рулетки является гибкая стальная лента, на которую нанесена шкала измерения. Данная лента помещена в корпус, причем лента свернута в кольцо и с помощью специального механизма ее можно вытягивать из корпуса на необходимую длину. Обратно в корпус лента убирается сама, за счет пружинного механизма. Отметим, что в качестве материала для измерительной

ленты строительной рулетки может выступать не только стальная лента, но и пластик, а также ткань с особой пропиткой.

Описание, приведенное выше классическое, но в связи с появлением новых видов рулеток за счет  конкуренции на данном рынке, вы можете найти в продаже строительные рулетки с различными дополнениями, которые делают более удобным ее использование, а также увеличивают прочность корпуса.

Достоинства и недостатки строительных рулеток

Рассказывая о таком инструменте как рулетка строительная, следует рассказать поподробнее об их разновидностях. Так строительные рулетки производятся различной длины: 2 м, 3 м, 5 м, 7 м, 10 м. Чем длиннее рулетка тем шире стальная  полоса с разметкой. Для коротких рулеток ширина ленты обычно 12,5 мм, для 10 метровых ее ширина может достигать 25 мм. Прежде чем купить рулетку обязательно определитесь для каких работ вы ее будете использовать. Если замерять длину стен, строительных материалов значительных размеров, то лучше выбрать рулетку подлиннее, чтобы измерение происходило за один раз. В случае если вам будет нужно использовать данный инструмент в процессе ремонта в квартире, где расстояния относительно небольшие лучше использовать рулетку покороче.

Из своей практики скажу, что наиболее оптимальным вариантом для дома является рулетка длиной 5 метров. Рулеткой большого размера просто пользоваться неудобно, а маленькая очень часто короче необходимой длины. Кстати вместо короткой рулетки в процессе ремонта или строительства лучше использовать металлический метр, причем из сплошной стальной полосы, а не раскладывающийся.

Корпуса рулеток могут выполняться как из металла, так и из пластика. Металлические дороже, но честно говоря, преимущества в прочности настолько относительные, что проще выбрать корпус из пластика, как более дешевый. Пластиковые корпуса также различаются по своей конструкции и материалу. Самые дешевые варианты рулеток (как правило китайского производства) выпускаются из хрупкого пластика. Если их неаккуратно уронить или стукнуть – корпус может треснуть и рулетку можно выбрасывать на помойку. Лучшим вариантом являются пластиковые рулетки в обрезиненном корпусе. Данные рулетки выдерживают даже сильные ударные нагрузки и в процессе стройки их смело можно ронять даже со второго или третьего этажа – ничего с ними не будет.

На многих современных строительных рулетках имеются дополнительные «навороты». Во первых, это клавиша фиксатора. С помощью данной клавиши можно зафиксировать ленту в одном положении и лента не затянется обратно в корпус. Зачастую это очень удобно, особенно при измерении длинных расстояний. Также можно встретить еще одну клавишу «пауза». С помощью данной клавиши можно временно фиксировать ленту рулетки. Отличие от фиксатора заключается в том, что если отпустить клавишу «пауза» лента не остается в фиксированном положении и сразу затягивается в корпус.

Следующей характеристикой на которую стоит обратить внимание является шкала на измерительной ленте. Так как в нашей стране принята метрическая система измерения длин, то отечественные рулетки имеют шкалу в миллиметрах, сантиметрах и метрах. Другое дело строительные рулетки иностранных производителей. На них может оказаться другая шкала, принятая в той или иной стране. Например вы можете обнаружить шкалу в дюймах и футах. Есть рулетки с комбинированной шкалой и в дюймах и в сантиметрах. На наш взгляд это лишнее. Шкала в дюймах скорее всего вам не понадобиться никогда, а вот мешать в процессе измерения отвлекая внимание будет постоянно. Для дома советуем выбирать рулетки с метрической шкалой.

Для измерения значительных длин, например при разметки строительного участка, в процессе возведения дорог и т.д. используются рулетки большой длины: от 15 метров и более. В данной статье мы не будем их описывать, так как область их применения достаточно узкая и большинству людей занимающихся частным строительством и ремонтом она не нужна.

В конце статьи сделаем вывод о лучшем выборе варианта строительной рулетки для дома:

Строительная рулетка в пластиковом прорезиненном корпусе с металлической лентой длиной 5 метров, с метрической шкалой и кнопкой фиксатора. По цене выбирайте подешевле, так как свойства и характеристики независимо от цены почти одинаковые.  

Другие ручные измерительные инструменты

Полезные статьи

Разметочный шнур

Двуручная пила

Page 17

Боковые кусачки являются ручным инструментом и входят в большую группу ручного инструмента для перекусывания различных материалов в виде проволоки, тонких прутков и проводов. Другим названием боковых кусачек является – бокорезы. Людям свойственно укорачивать разные названия, так получилось и с данным видом инструмента. Боковые кусачки по принципу работы схожи с торцевыми кусачками, правда усилие за счет меньших параметров рычага на материал обычно у бокорезов меньше. Боковые кусачки являются шарнирно-губцевым инструментом.

В основном с помощью указанного инструмента работают в основном электрики, хотя используют их в том числе и при резке металла или пластика. А на бытовом уровне боковые кусачки используются так часто, что все не перечислить.Длина бокорезов, которые можно найти в магазине

колеблется от 125 до 200 мм. У качественных боковых кусачек режущая кромка закалена током высокой частоты, что позволяет с их помощью перекусывать такой прочный материал как сталь. Применять данный инструмент для перекусывания толстой стальной проволоки конечно не стоит, иначе вы просто замнете режущую кромку и инструмент можно будет выбрасывать.

Для предотвращения поражения током, ручки большинства бокорезов покрыты изолирующим материалом из пластика или пластика с резиновыми накладками. Помимо этого подобная облицовка ручек снижает скольжение рук при работе с бокорезами, а также частично защищает инструмент от воздействия влаги. Большинство боковых кусачек имеют специальное хромированное покрытие для предотвращения появления ржавчины и следов коррозии на металле инструмента. Также следует отметить то, что хороший инструмент выполняют из прочной хром-ванадиевой стали.

Виды боковых кусачек

В зависимости от размера боковых кусачек их разделяют на несколько групп.

1. Боковые кусачки особой мощности.

Характерным признаком данной группы бокорезов является то, что у них наиболее высокое передаточное отношение (наибольший рычаг). Кромки данного инструмента наиболее качественные и прочные, так как инструмент изначально предполагает перекусывание прочных металлов. У кусачек особой мощности ось шарнира обычно выполняется методом ковки, что значительно повышает прочность на изгиб и срез.

2. Боковые кусачки обычные.

По сути, основная часть представленных в строительных магазинах боковых кусачек относится именно к данной группе. У них практически одинаковые характеристики, за исключением цены и качества металла из которых они выполнены. Не стоит выбирать очень дешевые бокорезы китайского производства, так как срок работы у них весьма небольшой. Очень часто о дешевых китайских моделей этого инструмента режущие кромки не обработаны методом закаливания и если вы будете ими перекусывать такой прочный материал как сталь (стальную проволоку или гвозди) на них очень быстро образуются замятия и соответственно кусачки перестанут резать.

3. Высоковольтные боковые кусачки.

Данная группа инструментов выполняется с усиленными изоляционные ручками, позволяющими осуществлять работы в том числе на электросетях до 1000 вольт. Металл у данных бокорезов подвергается термообработке с воронением. Да по внешнему виду они выглядят мощнее по сравнению с классическими моделями.

4. Боковые кусачки миниатюрные.

Это уже инструмент так сказать людей, которые занимаются более тонкой работой по сравнению с прокладкой проводов. В основном миниатюрные бокорезы используют люди, связанные с электротехникой или компьютерной тематикой, прокладкой интернет линий и телефонных кабелей. Инструмент легко узнать по небольшому размеру, а также специальной пластине, которая по типу плоской пружины возвращает ручки инструмента в первоначальное положение. Сделано это в связи с тем, что пальцами это делать не совсем удобно.

Маленькие бокорезы мы рекомендуем иметь среди своих инструментов всем людям. С их помощью очень удобно перекусывать не только строительные материалы, но и пластик, прочные нитки, леску и т.д.. В общем очень полезный в быту инструмент.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Инструмент кувалда

Шило

Page 18

Кувалда является достаточно широко применяемым ручным инструментом. Однако если раньше он использовался очень часто и в разных сферах, то сейчас это инструмент очень небольшого круга людей. В него входят дальнобойщики, строители ну и может еще некоторые группы. Это произошло из за того, что ручной труд уходит в прошлое в связи с развитием технологий. Внешне классическая кувалда представляет большой молоток и состоит из кованной металлической головки и деревянной рукояти.

Вес кувалды может составлять от 1,5 кг до 16 кг. Можно встретить и другие размеры, но более маленькие кувалды являются скорее большим молотком, а более тяжелые физически человек поднять не сможет, не говоря уже о том, чтобы кувалдой тяжелее 16 кг работать.

Кувалда используется в тех случаях, когда необходима большая сила удара. В качестве примеров можно указать такие виды работы, как ручной демонтаж колес большегрузных автомобилей, разрушение строительных конструкций из камня, бетона или кирпича, вбивание кольев из металла или древесины в землю, а также правка толстых плоских металлических деталей и листов.

За счет того, что вес кувалды достаточно большой, рукоять длинная и удар наносится по большой дуге удар получается очень сильным, что позволяет создавать значительное усилие в точке удара.

Современные кувалды зачастую отличаются от классических несколько более разнообразным материалом, который применяется при их производстве.

Основные виды кувалд

1. Классическая кувалда.

Как было сказано выше она состоит из двух частей. Кованая металлическая из стали и деревянная рукоять из твердых сортов древесины. Кованая часть имеет в центре продолговатое отверстие, в которое и вставляется рукоять. Закрепление осуществляется с помощью плоских металлических пластин, забиваемых в торец рукояти со стороны металлической части. Наиболее распространенный вид кувалд, демократичная цена и доступность. Большое разнообразие по весу данного вида инструмента.

2. Кувалда с обрезиненной ручкой.

Этот вариант стал выпускаться относительно недавно. У данных видов кувалд рукоять выполнена из прочного пластика, покрытого обрезиненным слоем. Рукоять имеет эргономичную рукоять, что очень удобно при длительной работе данным инструментом. За счет обрезинивания удары дополнительно смягчаются и не передаются на руки. Металлическая часть закрепляется  путем впрессовывания в нее пластиковой рукояти, при этом торец рукояти в металлической части заливается эпоксидной смолой. Крепление получается достаточно надежным, если не считать того, что со временем эпоксидка отскакивает с места крепления (с торца рукояти). Кувалды данного типа обычно выпускаются небольшого веса от 1,5 до 5 кг.

Минусом этого вида кувалд является то, что если все таки металлическая часть соскочит с ручки, отремонтировать уже не получится, разве что насадить ударную часть на обычную деревянную рукоять.

3. Кувалда с фиберглассовой ручкой.

По сути это практически тот же вид кувалды, как и с обрезиненной рукояткой. Но рукоять сделана из более прочного материала и усилена пластиковыми вкладками. Данный вид рукояти применяется для современных кувалд как небольшого веса, так и для тяжелых. Рукоять прекрасно амортизирует удар. Кувалда обладает прекрасной долговечностью, так как в отличие от дерева пластик практически не подвержен старению или воздействию живых организмов.

Как правило фиберглассовые ручки достаточно длинные и в продаже можно найти достаточно тяжелые кувалды, ведь в основном этот вид инструмента предназначен для сильных ударных воздействий и длинная рукоять позволяет придать ударной части большую инерцию за счет большей дуги размаха.

Все современные кувалды достаточно надежный инструмент, в связи с чем выбор из всего разнообразия будет достаточно сложным. В основном при выборе кувалды вам необходимо учитывать ее вес. Сразу принимайте во внимание кто ей будет работать. Вторым важным фактором при выборе веса кувалды является вид работ, которые планируется проводить. Если это правка небольших металлических деталей или заготовок, лучше возьмите кувалду полегче, а если планируете сносить ей бетонные конструкции, то чем тяжелее тем лучше. Главное чтобы поднять могли, и не один раз.

Ну и наконец третий важный фактор – цена. Как правило кувалды с пластиковыми рукоятками намного дороже классических вариантов. Опять же зарубежные кувалды также намного дороже отечественных, разве что китайцы дешевле делают. Но у китайских металлическая часть может быть сделана из мягкой стали, что не очень хорошо для данного инструмента. Учитывая данную информацию, а также то, что вы надеемся не планируете хранить инструмент под дождем, во влажном подвале и т.д., советуем выбирать классический вариант. Если правильно кувалду эксплуатировать, то независимо от вида она прослужит долгие годы. Так зачем переплачивать?

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Шпатель

Ручной заклепочник

Page 19

В данной статье мы хотим рассказать о таком важном для любого мужчины инструменте, как торцевые кусачки. Хотя с другой стороны может и не такой важный, как бокорезы (боковые кусачки). В общем все равно расскажем.

Торцевые кусачки являются ручным инструментом для перекусывания различных прутковых материалов из различных металлов или металлических сплавов. Конструктивно данный инструмент состоит из двух частей соединенных в точке вращения. Понятно объяснить словами очень сложно, поэтому просто посмотрите на фото и все поймете.

Торцевые кусачки в основном предназначены для перекусывания различных видов проводов, проволоки, стержней небольшого диаметра из металла и т.д. За счет своей конструкции данный инструмент позволяет без значительных усилий перекусить даже стальную проволоку диаметром до 4 мм.

Дело в том, что основной принцип данного инструмента – принцип рычага, чтобы создать достаточное усилие на точку реза материала, с помощью которого можно отделить часть проволоки например. Чтобы создать упор при перекусывании проволоки из прочного материала, обычно одну рукоять инструмента зажимают в тиски.

Несмотря на то, что торцевые кусачки предназначены для перекусывания, злоупотреблять этим не стоит. Дело в том, что в отличие от советских кусачек, которые производились из высококачественной стали, современные отнюдь не блещут хорошей прочностью. Металл который используют для современных торцевых кусачек часто не обладает достаточной прочностью.

В результате вы все таки откусите кусок допустим гвоздя или стальной проволоки, но на режущей кромке инструмента останется вмятина. Если она появилась – инструмент можно выбрасывать. Если вы и дальше будете его использовать, вмятина будет расширяться, рядом появятся другие, для резки необходимо будет прикладывать все большее усилие и т.д.. Итог …. Плачевный…..

Отсюда вывод: Стальные проволоки или гвозди не стоит перекусывать с помощью данного инструмента, если конечно вы не уверены в прочности кусачек. Любые кусачки предназначены либо для перекусывания стальной проволоки небольшой толщины, диаметром до 1 мм, либо проволоки из мягких металлов – алюминия, меди и т.д..  В общем толстую стальную проволоку перекусить можно и другим методом или способом.

Торцевые кусачки бывают самых различных размеров. Начиная от самых маленьких (типа тех, которыми ногти обрезают) и заканчивая действительно способными перекусить все вплоть до стальной проволоки диаметром в несколько миллиметров.

Современные кусачки, в связи с тем, что они в основном используются электриками, имеют изолированные ручки, для защиты в случае перекусывания провода под током. Для того, чтобы кусачки могли перекусывать не только алюминий, но и сталь, рабочую режущую кромку специально усиливают с помощью индукционной закалки. Вся металлическая поверхность современных торцевых кусачек покрыта с помощью оксидированного антикоррозийного покрытия. В результате получаем инструмент, который можно хранить даже в помещении с повышенной влажностью. Но рисковать не советуем. Лучше храните кусачки в тех же условиях, что и остальные инструменты.

Прочий ручной инструмент

Полезные статьи

Ручной заклепочник

Портняжные ножницы

sity-vrn.ru

Кованые топоры - охотничьи, плотницкие, военные и из булатной стали, времен СССР со склада хранения, ручной работы и фабричные

29.04.2019

Топор – это любимый инструмент человека на протяжении тысяч лет. Его история начиналась в каменном веке, и сейчас в любом хозяйственном магазине на полках лежит множество топоров различных форм и размеров. Лучший топор – это кованый вручную. Когда-то все топоры изготавливались именно так, сейчас же их просто штампуют. Найти хороший кованый топор — большая редкость, немногие заводы куют их по старой технологии.

Сам топор состоит из:

Хорошие кованые топоры – главный универсальный инструмент плотника, охотника и туриста. Видов топоров достаточно много, но встречаются в основном такие:

Дома или на даче используется плотницкий или столярный топор. Столярный топор — самый лёгкий. Его вес от 600 до 900 граммов. Режущая кромка у него прямая, угол заточки около 20 градусов.

Плотницкий топор из кованой стали более массивный и весит больше килограмма. Его можно легко отличить от плотницкого по закруглённой режущей кромке. Это необходимо для работы с брёвнами. В старину с помощью таких топоров легко ставили избы без гвоздей. Угол заточки плотницкого топора должен быть около 30 градусов. Это необходимо для того, чтобы лезвие не застревало в брёвнах.

Хороший плотник имеет не менее трех топоров, различных по весу. Особой популярностью пользуются топоры, кованые в СССР, отличающиеся хорошим качеством.

Кованый таёжный топор, его отличия

Многие берут с собой в лесной поход обычные плотницкие топоры или вообще столярные, гордо нарекая их таёжными. Настоящие охотничьи топоры очень редко бывают в продаже, поэтому мало кто заказывает специальные кованые топоры ручной работы для леса. В лесу работа топором подразумевает валку леса, делать это плотницким топором совершенно неудобно. Из-за широкой режущей кромки удар таким топором получается слабым, а короткое топорище силы вовсе не прибавляет. К тому же, короткий топор – это главная причина получения травм при рубке дерева. Если при промахе топор с длинной рукоятью вонзится в землю, то короткий топор попадёт прямо в голень или колено.

Вес плотницкого топора совершенно не нужен в лесу, охотничьему топору достаточно массы 600-800 граммов. Несмотря на это, многие тащат в лес тяжёлые топоры, которыми можно нарубить леса на целый склад, хотя рубят ими лишь пару тонких деревьев на жерди.

Рукоять для кованого топора

Ваш топор может быть из булатной стали, но если топорище неудобное, толку от этого будет немного. Если вы планируете рубить лежащие деревья (обрубать сучья, например), то длина рукояти должна составлять около 70 сантиметров. Это избавит вас от лишних наклонов и убережёт от травм. При промахе топор вонзится в землю, а не в ногу.

Форма профиля ручки должна напоминать яйцо. Такое топорище отлично лежит в руках, и работая им, вы не «намнёте» руку. На длинной рукояти не нужны различные изгибы и грибок на конце топорища. Длинная ручка никогда не вылетит у вас из рук.

Короткая рукоять имеет свои преимущества именно для плотницких работ, если же ваш топор больше времени используется в лесу, ему нужно длинное топорище.

Правильная насадка кованого топора

Если вы приобрели старый военный топор времен СССР с хранения, его нужно обязательно правильно насадить, ведь за десятилетия топорище рассохлось. Новые отечественные топоры тоже часто нуждаются в переделке насадки, никому не хочется при сильном замахе потерять топор. Если это произойдёт зимой, отыскать его в снегу будет затруднительно до весны. Лучше всего насаживать топор на пять клиньев, предварительно промазав их эпоксидной смолой и залив сверху ею же. При продолжительных работах даже насаженный таким образом топор может вылететь, поэтому главное правило при работе топором – перед началом работ убедиться, что топор плотно сидит на топорище и клинья никуда не делись.

Существует способ насадки топора, при котором он никогда не слетит с рукояти. Это обратный всад. Для него не нужны клинья, так как при работе он будет насаживаться всё сильнее и сильнее. Для того, чтобы насадить топор обратным всадом, нужно снять немного металла с проушины, чтобы она по форме стала отдалённо напоминать конус. При поломке топорища на таком топоре его легко сбить и насадить на новую рукоятку. Для этого берётся берёза, которая имеет утолщение на конце, и топор надевается обратным всадом. Важный нюанс – ручка должна торчать сверху из проушины как минимум на пять сантиметров (именно в этом месте и должно быть утолщение).

Техника рубки

Как правильно рубить кованым топором? Для этого нужно посмотреть, как рубят непрофессионалы. Мощные удары с широким замахом, молодецкое уханье, как будто человек сражается с деревом? После нескольких минут такой рубки дровосек — весь мокрый от пота, а дерево стоит, как стояло, потому что могучие удары попали в разные точки или наносились бессистемно. Некоторые рубят, чуть «тюкая» топором в одну точку, многие поворотом топора пытаться выломать щепу, ломая при этом сам топор.

Правильно рубить нужно легко и непринуждённо. Сила удара достигается за счёт отличной заточки топора и его высокой начальной скорости. Толчок придаёт ускорение лишь на начальной стадии замаха, потом движение идёт по инерции. Таким методом можно рубить целый час, не уставая. Щепка будет вылетать сама, не нужно её выламывать. Топор должен быть заточен в линзу, тогда лезвие не будет застревать в дереве. Удары должны быть точные, первый сверху по диагонали должен отделить щепку, второй по горизонтали должен её отрубить. Вот и вся техника правильной рубки. При должной сноровке пенёк после сруба получится ровный, как будто его спилили пилой.

Ковка топоров может происходить несколькими способами:

  1. Метод кузнечной сварки, когда топор делается из двух разных металлов. Сам топор, как правило, делается из марки СТ3, а лезвие — из инструментальной стали;
  2. Цельнокованные топоры делаются из одного куска стали, что обеспечивает повышенную надежность. Кованные из стали 65г или инструментальной стали не идут ни в какое сравнение с топорами, сделанными методом кузнечной ковки;
  3. Существует ещё один метод, когда лезвие топора закрепляется с помощью заклёпок. Сейчас данный метод используется только для изготовления декоративных топоров.

Лучший кованый топор – это тот, который выкован без применения кузнечной сварки из цельного куска хорошего металла. Проушина у него пробита зубилом, а не согнута и заварена.

При кузнечной ковке концы заготовки гнутся и свариваются между собой. В середину вваривается лезвие.

Плюсы и минусы кованого топора

Кованые топоры часто изготавливаются полностью вручную. На экземплярах, сделанных частными мастерами, обычно ставится клеймо.

Про плюсы кованых топоров:

Казалось бы, что в кованых топорах только одни плюсы, но и тут не обошлось без минусов:

Тем, у кого топор лежит в ящике с инструментами и редко используется, не стоит покупать кованый топор, потому что данный инструмент рассчитан на ежедневную эксплуатацию в тяжёлых условиях.

Кованые топоры шведской армии

Как ни странно, топоры шведской армии были шведского производства и отличались шведским качеством и надёжностью. Военные топоры производило множество местных фирм, и многие из них поставляли их для нужд армии.

Топор для шведской армии должен был быть определённого стандарта и использовался в строительных, автомобильных и сапёрных войсках. Длина рукояти топоров была 70 сантиметров, голова топора — около 18, а кромка лезвия до 10 сантиметров. Чаше всего можно встретить топоры от Грансфорс Брукс и — Хулт Брукс.

Топоры производства СССР

Топоры времён СССР славились своим качеством. Лучшие кованые топоры производились в период с 1952 по 1970 годы. Сейчас каждый может недорого приобрести настоящий кованый топор за небольшую сумму, армейские склады распродают свои запасы с хранения. Множество фирм покупают армейское имущество и реализуют его в розницу населению. Не стоит акцентировать своё внимание на невзрачном виде топорища. Сами топоры прекрасного качества. Их можно использовать в виде донора для переделки в охотничий или туристический топор. Насадив такой топор на новое топорище, получим новый кованый топор для различных плотницких и бытовых работ.

При выборе топора с хранения, лучше взять образец до 1960 года выпуска, они проходили испытания по методу Бринеля на твёрдость. Сталь на данных топорах отлично закалена и при щелчке ногтем по лезвию издаёт долгий и звонкий звук.

Вес данных топоров составляет 1800 граммов (вместе с топорищем). На сегодняшний момент – это единственный способ приобрести настоящий кованый топор по цене китайской штампованной модели.

Лучшие мировые производители кованых топоров

Кованые топоры можно приобрести и в магазинах, но не стоит доверять надписи о том, что перед вами настоящий кованый топор. К покупке рекомендуются топоры известных мировых брендов, дорожащих своей репутацией и дающих гарантию на свои изделия:

Несмотря на высокую цену, кованые топоры во всём превосходят своих штампованных собратьев. Если вы часто эксплуатируете топор, то кованый экземпляр сбережёт ваши силы и нервы, а через несколько лет полностью окупит вложения.

Если у вас возникли вопросы - оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

militaryarms.ru

О топорах разных и топорах нужных

Если говорят «плавает как топор», значит ли это, что топор не тонет?

Данила Асов

Топор появился очень давно. Из истории известно, что древний человек начал применять подходящий по форме и твердости камень в качестве ручного инструмента 400 тыс. – 800 тыс. лет тому назад (по разным источникам).

Камень был с одной стороны округлый для удобного захвата рукой, а с другой – имел острую грань. Такой камень использовался и как топор, и как нож и как кайло.

Правда, топором назвать такое приспособление в сегодняшнем понимании не совсем верно, так как на этом этапе инструмент не имел рукоятки и просто удерживался в ладони.

Каменный топор

Первый каменный топор, который имел рукоятку, появился 12 тыс. – 40 тыс. лет тому назад (поздний палеолит). Этот топор представлял собой камень, крепко привязанный к палке с помощью сухожилий убитых на охоте животных или кожаным ремешком.

В те далекие времена изобретение такого инструмента явилось большим прорывом в развитии человека и неизвестно, смог ли человек выжить в дальнейшем без топора.

Каменный топор

С помощью каменного топора древний человек мог уже рубить деревья, из деревьев строить первые подобия жилища. Топором можно было рубить, колоть, тесать деревья, разделывать добытое на охоте животное.

Кроме того, каменный топор использовался как оружие для охоты, для защиты от диких животных или в качестве боевого оружия при различных сражениях.

Постепенно каменный топор совершенствовался, подбирались более твердые породы камней, рабочая часть топора шлифовалась и остро затачивалась.

Медный топор

С наступлением медно–каменного века (энеолита) топоры стали делать из меди, хотя каменные топоры еще преобладали – поэтому этот период истории, охватывающий период истории III – IV тысячелетие до нашей эры, так и назвали медно-каменным.

Медные топоры

Топоры из меди были мягкими, изготавливались из медных самородков методом ковки.

Следующим этапом развития истории явился бронзовый век, занимающий период примерно 13 – 35 веков до нашей эры.

В этом периоде топоры изготавливались из бронзы. Как известно, бронза это сплав меди с различными добавками.

Топоры из бронзы

Первым освоенным человеком бронзовым сплавом был сплав меди и олова. Такой сплав был назван оловянной бронзой. Оловянная бронза — более твердый, более прочный материал, нежели чистая медь. В то же время этот сплав является более легкоплавким.

В бронзовом веке конструкция топора значительно изменилась, и стало больше походить на современные топоры. Срок службы бронзового топора по сравнению с каменным и медным топорами стал более продолжительным, при необходимости его можно было неоднократно затачивать.

Появление бронзовых топоров дало толчок усиленному развитию различных ремесел, связанных с обработкой дерева. Земледельцы с помощью топора начали отвоевывать у лесов все большие и большие площади для посевов.

Дальнейшее совершенствование топора, как универсального инструмента, продолжилось далее в железном веке.

Железный топор

Железным веком принято называть эпоху в истории человечества, которая характеризовалась открытием способов получения железа из руды и изготовлением из этого металла различных орудий.

Продолжительность железного века по сравнению с каменным и бронзовым веками была самой короткой. Железный век длился примерно с 1200 года до нашей эры по 340 год нашей эры.

Хотя существует такое мнение, что настоящее время также можно отнести к развитому железному веку, так как железо, сталь и металлургия имеют достаточно большое значение в современном мире.

Первые изделия из железа по качеству были не лучше бронзовых, их трудоемкость изготовления была высокой и поэтому первые железные изделия были очень дорогими.

Кроме того, железо подвергается коррозии, другими словами со временем покрывается слоем ржавчины, особенно во влажной среде. Поэтому, в начале железного века железные изделия и инструменты применялись мало.

Постепенно, по мере развития и совершенствования процессов изготовления железа, изделия из железа становятся дешевле и их применение увеличивается.

Месторождений железной руды на земле было значительно больше, нежели залежей меди и олова. Кроме того, из-за интенсивной добычи меди и олова их месторождения истощились, и добывать медь и олово становилось все труднее. Это являлось весомым аргументом замены бронзовых инструментов железными.

Огромным достижением железного века явилось изобретение сплава железа с углеродом, которое назвали сталью. Сталь при специальной термообработке способна становиться прочнее, тверже, сохраняя в то же время упругость.

После появления сталей началось активное вытеснение бронзовых изделий более прочными и более дешевыми изделиями из различных марок сталей.

Такая же участь постигла и топоры – с этого периода они стали изготавливаться только из стали.

Топоры различного назначения

Все топоры, применяемые в настоящее время, а также применяемые ранее, можно разделить на следующие виды: строительные топоры, альпинистские топоры, туристические топоры, специальные топоры.

Рассмотрим каждый вид топоров поподробнее.

Строительные топоры

В настоящее время это самый распространенный вид топоров. Они используются плотниками, столярами, жителями сел и деревень в хозяйственных делах, находят свое применение и на дачных участках.

Топор плотницкий

Топор плотника предназначается для выполнения различных операций по обработке материалов из древесины – бревен, брусков, досок. Имеет прямую рубящую часть.

Плотницкие топоры выпускаются с различной формой самого топора и размеров в зависимости от конкретного их назначения.

Топор столяра аналогичен плотницкому топору, но имеет меньшие размеры и острый носок. Таким топором работают, как правило, одной рукой и с помощью такого топора можно обрабатывать более мелкие детали.

Топор-потес

Топор – потес – имеет скруглённое лезвие и предназначается для отёсывания брёвен для придания им плоскостности с одной или нескольких сторон.

Топор — тесло

Топор – тесло – похож на обычный топор, но имеет лезвие, которое перпендикулярно топорищу (аналогично мотыге).

С помощью такого инструмента мастер мог выдолбить лодку из ствола дерева, корыто или вырубить паз в бревне, доске.

Информация для очень любознательных читателей

В Российской Федерации действует государственный стандарт на топоры, имеющий номер ГОСТ18578-89 и название « Топоры строительные. Технические условия». ГОСТом предусмотрено два типа топоров:

Топор А2 ГОСТ

тип А — имеет округлое лезвие, назначение — рубка, колка и теска (тесание) древесины при выполнении плотничных работ;

Топор Б2 ГОСТ

тип Б – имеет прямое лезвие, назначение — рубка, теска (тесание) и грубая обработка древесины при выполнении столярных и плотничных работ.

Топоры типа А имеют четыре типоразмера А0, А1 , А2, А3 и следующие основные характеристики: А0 –высота 170 мм, длина 440 мм, вес не более 1, 0 кг; А1 –высота 185 мм, длина 547 мм, вес не более 1,3 кг; А2 –высота 200 мм, длина 592 мм, вес не более 1, 4 кг; А3 –высота 215 мм, длина 600 мм, вес не более 1, 6 кг.

Топоры типа Б имеют три типоразмера Б1, Б2 , Б3 и следующие основные характеристики: Б1 –высота 145 мм, длина 407 мм, вес не более 0, 7 кг; Б2 –высота 160 мм, длина 439 мм, вес не более 0,8 кг; Б3 –высота 185 мм, длина 547 мм, вес не более 1,3 кг;

Материал топоров – сталь марки 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ (ГОСТ 5950), сталь 35ХГСА (ГОСТ 4543), сталь 60Г (ГОСТ 14959), или сталь У7А, У8, У8А, У8ГА, У9, У9А ( ГОСТ 1435).

Материал клиньев — сталь марки 10, 15 или 20 (ГОСТ 1050), любые марки стали по ГОСТ 380, допустимо изготовление клиньев из древесины (твердые лиственные породы ГОСТ 2695).

Материал топорищ — пиломатериалы первого и второго сорта (твердые лиственные породы и береза ГОСТ 2695).

Альпинистские топоры

Топор альпиниста

Из заголовка ясно, что эти топоры предназначены для альпинистов. Чаще в среде альпинистов он называется ледорубом.

Ледоруб относится к  спортивному инвентарю, который применяют альпинисты и  горные туристы при передвижении по горным склонам, покрытым льдом или снегом.

Внешне ледоруб похож на кирку, имеет головку, штычек и рукоятку. У головки имеется также клюв и лопатка.

Рукоятка ледоруба полностью металлическая, при необходимости для организации самостраховки она полностью забивается в снег.

Топор альпиниста

Рукоятка может быть оборудована темляком, представляющим собой петлю, которая одевается на руку или пристегивается к самостраховке.

Классическим ледорубом при подъемах по крутым горным склонам можно вырубать ступени во льду, используя клюв и лопатку ледоруба.

В зависимости от сложности маршрута, могут применяться ледорубы и другой конструкции, например, не с прямой, а с изогнутой рукояткой, клювом другой конструкции.

Туристические топоры

Топор туристический

Есть у нас еще люди, которые просмотру различных телевизионных передач, многочасовому сидению перед компьютером, предпочитают в выходные дни активный отдых, общение с природой.

К таким непоседливым людям относятся туристы, рыбаки и охотники. Если поход планируется с одной или несколькими ночевками, то каждый опытный турист обязательно возьмет с собой туристический топор.

Топор необходим для организации костра, заготовки дров для костра, им можно изготовить и забить колышки для палатки.

Могут возникнуть какие-либо нештатные ситуации, для разрешения которых может также пригодиться туристический топор.

Ассортимент туристических топоров разнообразен – они выпускаются в России и во многих других странах. Они могут иметь разную форму, разный материал топорища, но должны удовлетворять одному важному требованию.

Это требование – небольшой вес и габариты, так как место в рюкзаке туриста ограничено и каждый килограмм веса, помноженный на километры пути, имеет ох какое важное значение.

Мы здесь не имеем в виду автотуристов, которые на своем авто подъезжают прямо к месту установки палатки или на берег реки для рыбалки. Они в багажнике могут привезти с собой и большой топор, и пилу и, например, лодку, мангал, мешок углей.

Топор туристический

Итак, туристический топор должен иметь вес не более 1 кг и длину рукоятки до 40 см. Чтобы не пораниться при переноске топор должен иметь защитный чехол, закрывающий острое лезвие топора.

Рукоятка топора может быть деревянной, пластиковой или металлической. Желательно, чтобы она была рифленой или обрезиненной, чтобы топор не мог выскользнуть из рук даже в дождливую погоду.

Специальные топоры

К этой категории мы отнесем топоры, применяемые для выполнения каких-либо специфических операций и которые нельзя отнести ни к строительным, ни к альпинистским, ни тем более к туристическим топорам.

Топор-колун 3 кг

Топор — колун — инструмент, который предназначен для колки дров из чурбаков довольно толстых деревьев. Заготовки из тонких деревьев можно расколоть и простым топором.

Внешне колун похож на топор, но имеет массивное призматическое полотно и тупое лезвие, угол лезвия примерно 30 градусов.

Вес его может быть от 1 до 5 кг, чаще применяют колуны весом два-три килограмма. Длина топорища у колуна может быть до 75-80 см для хвата двумя руками.

Встречаются в продаже колуны, которые имеют смещенный центр тяжести. При колке такие колуны дополнительно разъединяют поленья, и колун не застревает в чурбаке.

Топор пожарного – такими топорами пользуются пожарники при выполнении задач по тушению пожаров и разбора завалов.

Существуют две разновидности таких топоров – поясной топор и штурмовой топор.

Топор пожарного поясной

Поясным топором можно вскрыть двери, разобрать легкие конструкции, открыть крышку люка пожарного гидранта. Исполнение – цельнометаллическое, оборудован киркой.

Топор пожарного штурмовой

Штурмовой топор — имеет значительный вес, применяется при вскрытии и разборке различных конструкций, препятствующих движению пожарных.

Рукояти пожарных топоров имеют изоляционное покрытие, которое позволяет применять эти топоры при напряжениях до 1000 В.

Топор мясника – применяется специалистами по разделке мяса на мясокомбинатах, на рынках, в магазинах.

Такой топор относится к тяжелым топорам. Имеет острое лезвие и короткую рукоять. Лезвие может быть прямым, но чаще применяется закругленное лезвие.

Топор лесоруба – применяется лесорубами для валки деревьев в лесу. Отличается от плотницких топоров большей массой и длиной топорища. Вес таких топоров от 1,5 до 2 кг, длина топорища от 490 до 700 мм.

Кузнечный топор — специальный инструмент кузнеца. С его помощью выполняется рубка металла путем удара массивным молотком или молотом по обуху кузнечного топора.

Вот такие топоры еще существуют в настоящее время, в нашем двадцать первом веке. Не будем рассматривать топоры, которые канули в лету и которые в наши дни уже почти не применяются.

Я имею в виду боевые топоры и топоры палачей. Почему пишу «почти не применяются» — возможно, где-то еще остались дикие племена и варвары — палачи.

Выбор топора

В наше время многообразие электрической и бензиновой садовой техники и инструмента таково, что только перечисление типов займет уйму времени.

Несмотря на это, топоры, изобретенные несколько тысячелетий тому назад, до сих пор востребованы, их популярность значительна как среди профессионалов (плотников, столяров, лесорубов), так и среди деревенских жителей, дачников, туристов, альпинистов.

Не будем в этой статье, рассчитанной на любителей, давать советы профессиональным плотникам и столярам, а также альпинистам, охотникам и туристам.

Эти категории пользователей собственным опытом определили параметры необходимого им инструмента.

Остановимся только на дачниках, так как дачниками становятся люди разных профессий, зачастую очень мало связанные с техникой и инструментом.

Критерии выбора топора

Сразу следует сказать, что топор на даче необходим. Это поверьте уж моему многолетнему опыту.

Вырубить кусты вдоль забора, заострить колышки, заготовить прутики для гороха, подтесать доску или бревно при различных строительных или ремонтных работах — перечислять можно еще много.

При выборе хозяйственного топора необходимо обращать внимание на три момента — вес, качество стали, материал и качество топорища.

Вес должен быть такой, чтобы вы могли легко и играючи выполнять ту работу, которая вам предстоит в каждый конкретный момент.

А так как работы могут быть разные, то, на мой взгляд, одним топором обойтись трудно. Я считаю (и это тоже из личного опыта) необходимо иметь в хозяйстве два-три топора разного веса для тонких и грубых работ.

Ну а каков вес тяжелого топора – выбирать вам, исходя из ваших физических возможностей. Если вы потребляете дрова в больших объемах, планируете сами их колоть – то в вашем хозяйстве нелишним будет и колун.

А если же дров вам на сезон требуется немного, то можно обойтись и топором подходящего веса.

Качество стали — знатоками предлагается такой совет: нужно держа топор за конец топорища щелкнуть палацем по лезвию – если сталь звенит, качество ее хорошее, если звук глухой – низкое качество.

Топорище может изготавливаться из твердых пород лиственных деревьев или из ударопрочной пластмассы. Для исключения скольжения рукоятка может быть обрезинена.

Деревянные топорища для массового потребителя изготавливают в основном из березы, более дорогие топоры имеют рукоятку из ценных пород дерева. Деревянное топорище должно быть гладким, без сучков и задиров, приятным на ощупь.

toolsgid.ru

Рейтинг лучших топоров

Топоры представлены широким ассортиментом на современном рынке, но каждая разновидность используется для выполнения определенных поставленных задач. Чтобы не ошибиться при покупке, стоит знать рейтинг лучших производителей этого инструмента.

Любой топор используется для работы с древесиной. Это может быть малогабаритная модель для охоты или туризма, инструмент для дачи или выполнения плотницкой работы.

Изделия классической формы используются для рубки поперек волокон древесины, а также при валке деревьев. Такое устройство может быть выполнено с одиночной или двойной режущей кромкой. Для раскалывания применяется другой инструмент, у которого голова имеет форму остроконечного клина.

Колуны применяются для заготовки дров, поскольку позволяют расщеплять большие бревна, в которых обычный топор застревает.

Все представленные топоры можно разделить на две большие группы: те, что используются для решения повседневных задач, и специализированные.

В группу стандартных топоров входят:

Рабочая поверхность такого инструмента обычно ограничена битом (лезвием) на одном конце и прикладом – на другом, хотя некоторые конструкции имеют два бита друг против друга или кирку на одной из сторон.

Верхний угол бита, где начинается режущая кромка, называется носком, а нижний – пяткой. Любая сторона по бокам – это щека, которая иногда дополняется ушками. Часть лезвия, которая спускается ниже остальной, называется бородой. Хоть это и устаревшая форма, иногда она все еще используется, поскольку имеет удлиненную кромку, которая в два раза больше остальной части лезвия.

Плотницкий топор используется для работы со щепками. Его тонкое лезвие, заточенное под углом в 30-35 градусов, легко проникает в бруски дерева, но только в том случае, если они не имеют большой толщины. Он больше по размеру, чем столярный, и имеет вес около 1,5 кг. Особое значение уделяется его заточке, поскольку он должен быть очень острым, чтобы без труда проводить ошкуривание.

Столярным инструментом обычно работают при помощи только одной руки, поэтому его вес достигает 700 г. Это небольшая, но отличающаяся удобством конструкция. По своей форме инструмент очень напоминает плотницкий, только угол заточки у него варьируется от 18 до 20 градусов. У лезвия может быть тонкое сечение, а обух не должен быть массивным.

В отдельной группе находятся массивные колуны, которые отличаются большим весом и длиной ручкой. Именно ручка позволяет сделать максимальный размах и ударить по бревну с максимальной силой. Используется такой инструмент исключительно для рубки дров. Его вес может достигать 4 кг.

Конструкция колуна тщательно продумана, в том числе и лезвие, которое при соприкосновении с древесиной сразу же стремится максимально раздвинуть две части бревна.

В категорию специализированного инструмента можно включить такие инструменты:

Туристический топор – это всегда небольшой, легкий инструмент, предназначенный для использования в одной руке во время кемпинга или путешествия. В конструкции может быть предусмотрен молоток. Если модели с молотком, то они позволяют использовать топор как два полезных инструмента. Такое изделие поставляется в продажу обычно в компактном размере с защитным чехлом.

Весит туристический топор до 500 г, иногда в ручке есть свободная полость для хранения мелких элементов. В конце ручки имеется отверстие, в которое продевается шнурок, чтобы можно было подвесить инструмент в удобном месте или даже на поясе.

Топор для мяса обладает уникальной формой лезвия. Дело в том, что при работе с этим материалом инструмент увязает в кости, быстро тупится, поэтому важную роль играет заточка. Изготавливаются такие топоры с формой ковки под бритву, лезвие затачивается под линзу. Таким образом, тупое основание быстро ломает кость, а форма бритвы позволяет легко проникнуть в плоть. Вес конструкции составляет около 3,5 кг.

Пожарный топор – специализированный инструмент, которому предъявляются особые требования, прописанные в стандартах. Это изделие поставляется в продажу с сертификатом качества и имеет небольшой срок эксплуатации – всего 18 месяцев, поскольку выдерживает на себе огромную нагрузку и при этом должен сохранять прочность и надежность.

Пожарные топоры могут быть с киркой на второй стороне лезвия или с кувалдой. Первая особенность позволяет быстро сломать замок или удержаться на крыше пожарному, а вторая – выломать плотную стену.

Инструмент часто окрашен в яркий цвет, чтобы оставался видимым во время аварийной ситуации. Его основное использование – разрушение дверей и окон.

Охотничий топор используется для разделки тушек мяса, поэтому он обладает небольшими размерами. Вес конструкции – не более 700 г, а его длина достигает 400 мм. Как правило, это цельнометаллические изделия, на ручке у которых предусмотрена прорезиненная накладка, что упрощает процесс работы с инструментом.

Инструмент для валки леса наделен главным отличием – край имеет тонкую толщину, но с широким, толстым лезвием. Подобная конструкция помогает проникать в древесину поперек. Лучший вариант, когда изделие имеет плоское вытянутое лезвие с округленными краями. Такая форма позволяет легко проникать в деревянные волокна.

Среди всех представленных на рынке топоров, следует выделить список лучших моделей от разных производителей.

Для производства топоров используется несколько видов стали, но лучшей считается марка 9ХС. Перед тем как делать из нее инструмент, сталь дважды подвергается высокотемпературной обработке, что позволяет уменьшить уровень деформации при протяжке.

В процессе ковки заготовка вытягивается, и снижается поперечное сечение – именно так у металла появляется необходимая пластичность и прочность. Если говорить более простым языком, то топор становится способен выдерживать удар о дерево, при этом сохраняет целостность.

В марке 9ХС содержится 0,9% углерода, хрома – 1,5% и столько же кремния. За прочность отвечает углерод, хром прибавляет сплаву твердости. Также последний защищает от коррозии. Кремний отвечает за устойчивость к ржавчине.

Если принимать во внимание характеристики стали, то ее еще в профессиональных кругах называют инструментальной. Из нее изготавливают и другие металлические элементы, например, сверла, которые требуют особой прочности.

При выборе топора ручной работы стоит знать, что отсутствие у мастера необходимого опыта приведет к хрупкости стали. Для лесоруба и для колки дров инструмент потребуется подбирать разный. Несмотря на то, что в обоих случаях приходится работать с древесиной, конструкция инструмента будет отличаться.

Топор для столяра имеет очень тонкий профиль. Тонкое лезвие обладает способностью легко проникать в материал при минимальном усилии со стороны пользователя, но справиться с толстыми бревнами оно не в состоянии – материал просто застрянет.

Выбор покупателя всегда должен основываться, в первую очередь, на характере проводимой работы. Если инструмент приобретается для туризма или охоты, тогда он должен быть маленьким. Мини-топор легко умещается в рюкзаке или может висеть на поясе в защитном чехле.

Купить качественный товар можно в профессиональном спортивном магазине, при этом уделить особое внимание необходимо качеству стали и другим характеристикам.

У обычного универсального топора характеристики можно обобщить следующим образом:

Все это позволяет рубить дерево поперек, проникать глубоко в материал, убирать ветки и вырубать пни.

Колун имеет широкий профиль металлической части, что затрудняет его использование в качестве режущего инструмента. Он настолько широк, что не может колоть небольшие деревянные элементы – только большие бревна. С другой стороны, его лезвие идеально подходит для расщепления древесины, потому что оно не будет разрезать волокна, а просто разделит их пополам.

Основные характеристики этого инструмента:

Топорик карманного размера – это самый маленький, однако, довольно крепкий вариант и его можно использовать для колки небольших щепок. Это идеальная вариация для похода, поскольку он не будет занимать много места и не добавит веса к ноше. Для выполнения бытовых задач стоит выбирать более габаритный инструмент, ручка которого должна достигать 40 см. Если приобретается колун, то его длина должна быть гораздо больше.

Что касается веса, то при покупке нужно понять, кто и для каких целей будет использовать инструмент. Если это подросток или женщина, то желательно, чтобы конструкция весила как можно меньше, соответственно, изделие должно быть не с деревянной или цельнометаллической ручкой, а изготовлено из стекловолокна.

Стоит понимать, что рукоятка, которая выполнена из дерева:

Армированный пластик в сравнении с этим материалом очень легкий и прочный, но при воздействии химического вещества может повредиться.

Металлическую ручку очень сложно сломать – она представляет собой сплошную конструкцию с головкой топора. Но такой инструмент очень тяжелый и заменить в случае поломки нельзя ни один из элементов.

Как можно легко заметить, каждая модель топора подходит для одной конкретной цели. Ниже приведены другие характеристики инструмента, которые покупатель должен учитывать при выборе хорошего варианта.

Советы по выбору топора смотрите в следующем видео.

stroy-podskazka.ru

Плотницкий топор - что это? Как выбрать и правильно использовать

Главная - Статьи - Инструменты - Плотницкий топор - что это? Как выбрать и правильно использовать

Итак, прежде всего, следует своё внимание обратить на тот факт, что при выполнении различных типов операций по обработке древесины требуются разные виды топоров! Например, плотницкий - для тесания бревен, для столярных работ и другие. У профессиональных плотников в ящике инструментов имеется, как правило, топоры четырёх разных типов.

Профессиональный плотник, из своего личного опыта пришел к вердикту, что у топора плотницкого угол его заточки должен составлять приблизительно тридцать пять градусов. Если сделать его меньше (то есть, заточить тоньше лезвие), то в этом случае лезвие начинает в древесине увязать — придется применять очень большое усилие, чтобы вытянуть его. На сучках тонко заточенное лезвие, особенно еловых, начинает выкрашиваться или гнутся - здесь всё зависит от качества металла. Лезвие, которое заточено должным образом, в древесине не увязает, ибо отделяемую щепу подламывает от основного бревна. В роли шаблона для заточки топора можно применять кусочек жести и на нем сделать вырез ножницами под углом тридцать пять градусов.

В продаже, как правило, можно встретить топоры, у которых прямое лезвие. Однако, работа таким топором тяжелое и малое производительное занятие. И объясняется это тем, что входят прямые лезвии в древесину по всей своей ширине, и здесь потребуется огромное усилие, чтобы орудовать таким агрегатом. Топор при закругленном лезвии работает подобно шерхебелю, то есть лезвием подламывается отделяемая щепа. Подобным топором будет легче будет все неровности на канту бревна выравнивать. Что касается радиуса закругления лезвия, то он должен примерно составлять миллиметров около 250—270.

Топор плотницкий должен обладать оптимальной массой примерно полутора килограммов. При обработке бревен с применением легких топоров потребуются большие физические усилия. Однако будет трудно действовать тяжелым топором одной рукой - при выполнении столярных работ. Понадобиться для сей цели облегченный топор массой восемьсот—девятьсот граммов.

Далее, о свойствах плотницкого топора

Он ещё и должен обладать наиболее подходящей длиной топорища примерно сорок четыре см. Правой или основной рукой работающего перед утолщением захватывается топорище, и в связи с этим сечение топорища на том месте должно обладать каплеобразную форму.

На рисунке можно увидеть размеры по осям сечений и поперечные по направлению топорища сечения. При данной форме топорище, а следовательно, и топор будет в руке более зафиксирован более устойчиво, чем в случае с круглым сечением,  и в том случае топор станет нанести более точные удары.

Когда насаживается топор на топорище, следует учесть следующее: у топора свободный конец топорища обязательно должен быть расположен в плоскости, которая через топорное лезвие проходит. А если нет, то снизится точность ударов, и «на выходе» получить поверхность чисто обработанную будет трудно. Необходимо при расклинивании топорища следить за тем, чтобы конец топорища из указанной плоскости не «ушел».

О приёмах работы

Когда обтесывается бревно справа, то правая/рабочая рука работающего должен располагаться впереди левой на топорище, а если бревно слева тешится, то левая рука должна находиться впереди правой руки. Если обтесывание бревен справа является более или менее привычным занятием, то обработка бревна слева уже потребуется значительно большей практики, ибо в данном случае придётся осваивать навыки работы левой рукой.

Итак, для того, чтобы кант бревна, который обрабатывается, получился плоскостью без «волн», мастера поступают следующим образом. Закрепляется бревно на плахах скобами. И когда выполнен процесс отшнуровки на торце бревна, проводится с помощью отвеса вертикальная линия, по которой начинается теснение. Периодически проверяется совпадение канта у торца с остальными зонами канта по мере продвижения в направлении вдоль бревна. Существует и другой прием — для новичков, периодически контролировать отвесом вертикальность канта.

Есть ещё один хороший совет для любителей работать топором. Человек, который работает топором, должен работать одним, то есть его не менять.

И заводы — изготовители топоров, было бы желательно, выпускали бы свою продукцию их заточенную, учитывая те или иные требования практики.

stroykomtech.ru

Топор.Виды и устройство.Работа и применение.Заточка и особенности

Топор – рубящий инструмент с тяжелым металлическим лезвием, насаженным на длинную сменную рукоять. Орудие имеет множество разновидностей под определенные виды работ. Инструмент встречается в различных культурах, с небольшими отличиями по форме лезвия. Топоры применяются не только для выполнения работ, но и как холодное оружие.

Особенности конструкции

Фактически топор состоит из трех частей – металлического лезвия, деревянного топорища и клинка для его фиксации. Топорище, или рукоять, может иметь различную форму. Чем она длиннее, тем более сильный удар можно нанести при взмахе. Топорище забивается в специальное ухо на лезвии, после чего его продетый край распирается с помощью клина.

Иногда можно встретить топорище из металла или пластика. Хотя они и не подвержены столь быстрому гниению как дерево, а также не трескаются при высокой механической нагрузке, но все же существенно уступают традиционной рукояти из массива. Это связано с тем, что при нанесении удара появляется сильная вибрация. Металл и пластик практически ее не гасят, поэтому руки быстро устают. В этом плане дерево более эффективно, поскольку с таким топором работать гораздо легче.

Самой главной частью топора является лезвие, поскольку именно от его характеристик зависит долговечность и удобство использования инструмента. Рукоять является съемной, поэтому при необходимости ее всегда можно заменить на более подходящую. Металлическая часть топора сделана из твердой стали. Ее лезвие проходит специальную закалку, повышающую его режущие свойства. При этом остальная часть остается более мягкой, что предотвращает скалывание металла при сильных ударах. Нужно отметить, что твердость режущей кромки у топора ниже, чем у ножа, поэтому его заточка проходит быстрее и легче.

Распространённые виды топоров

Топор является универсальным орудием, поэтому не удивительно, что существует множество разновидностей, разработанных специально для облегченного выполнения различных задач. Существует около сотни разновидностей топоров, большая часть из которых уже давно не применяется. Примером неактуальных видов этого орудия является: бердыш, валашка, абордажный, каменный, кельт, клевец, франциска, чекан, топор палача и пр.

В связи с появлением специализированного электроинструмента, а также уходом военного холодного оружия в прошлое, разновидность применяемых в современном мире топоров существенно сократилась. Несмотря на это, орудие по-прежнему остается актуальным для выполнения широкого спектра задач. Среди распространенных разновидностей применяемых топоров можно выделить:

Колун представляет собой массивное орудие с широким лезвием, предназначенным для колки дров. Металлическая часть инструмента имеет тупую заточку с углом спусков около 30 градусов. Средняя масса орудия составляет 2-3 кг, но иногда встречаются и 5 кг. Рукоять колуна предназначена для захвата двумя руками, поэтому ее длина достигает 80 и более см, что обеспечивает нанесение сильного удара.

Топор для валки дерева является самой длинной разновидностью. Его топорище часто составляет более 90 см. При этом вес инструмента в среднем доходит до 3 кг. Несмотря на то, что он легче колуна, при такой длине рукояти работать довольно тяжело.

Для рубки мяса применяется топор с широким ровным лезвием. Оно затачивается под специальным углом, который предотвращает разрушение режущей кромки при контакте с жесткими костями. Рукоять такого топора короткая и выдвинута вниз к линии режущей кромки. Благодаря этому с помощью такого орудия легко наносить точные удары.

Плотницкий топор является универсальным орудием для обработки древесины. Он оснащен тонким лезвием, практически с бритвенной остротой. Инструмент широко применялся в прошлом, но все же его можно встретить и сегодня на строительных площадках при возведении деревянных срубов. Топорик обладает сравнительно небольшим весом, при этом позволяет выполнять широкий спектр задач. С его помощью выбираются пазы, а также подгоняются параметры колоды под нужные размеры.

Пожарный поясной топорик является профессиональным инструментом, используемым спасателями. На обухе орудия имеется острый колышек, применяемый для выбивания стекол и сбивания замков. Также кол вгоняется в различные поверхности для обеспечения удержания на крыше или стене. Традиционно инструмент окрашивается в красные и черные цвета. Иногда встречаются желтые вставки. Зачастую в качестве рукояти служит металлическая трубка. Для предотвращения ожогов руки топорище покрывается резиновыми накладками.

Штурмовые пожарные топоры в отличие от поясных, значительно крупнее в размерах, но имеют похожую форму. Они предназначены для пробивания стен, выбивания дверей, окон и разрушение прочих препятствий мешающих эвакуации. При этом обуховая часть инструмента может иметь как крючок, так и быть плоской как кувалда. Такое орудие является неотъемлемой комплектующей обустроенного пожарного щита, который по правилам техники безопасности должен иметься в любом общественном помещении.

Ледоруб представляет собой легкий и компактный топорик. Он предназначен для врезания в толщу льда, что требуется при восхождении на вершины. Данное альпинистское снаряжение является двухсторонним. Одна его часть представляет собой заточенный крюк, а вместо обуха используется лезвие расположенное перпендикулярно рукояти, которое может использоваться для создания углублений во льду.

Армейский топорик относится к универсальному инструменту, который может использоваться для подготовки растопки, забивания колышков, рытья траншеи, а также в качестве холодного оружия. Такое орудие в различных армиях мира предлагается разнообразных форм. Они могут напоминать, как обычную конструкцию с плоским обухом, так и иметь острый крючок, делающий топорик более специализированным к боевому оружию. Отличительной характеристикой армейских моделей является наличие транспортировочного чехла.

Кровельный топор относится также к профессиональному инструменту, который используется мастерами кровельщиками. Его отличительной чертой является наличие узкого лезвия с обухом выполненным в виде молотка. Благодаря этому орудие может использоваться для забивания гвоздей, а также для сруба выступающей деревянной обрешетки.

Метательный топорик относится к категории боевого и охотничьего оружия. С появлением огнестрельного ружья такое орудие практически ушло в прошлое. Тем не менее оно все еще встречаются в качестве сувениров для коллекционеров, а также как спортивное снаряжение. Зачастую метательный топорик вырезан из цельного куска листовой стали, но также бывают и классические конструкции с деревянным топорищем. Такой инструмент имеет специфическую балансировку, что способствует вхождению лезвия в цель при броске.

Тесло представляет собой необычный инструмент с плоским обухом и рабочим лезвием расположенным перпендикулярно рукояти. Оно широко используется для выборки пазов в мягких породах древесины. Раньше его применяли для выдалбливания колод при производстве корыт, а также при изготовлении лодок. Сейчас тесло можно встретить на строительных площадках при возведении деревянного сруба.

Туристический топорик имеет универсальное предназначение. Внешне они немного похожи на армейские, но являются более легким. Он предназначается для выполнения широкого спектра задач в походе. С его помощью можно нарубить веток, свалить дерево, забить колышек или расколоть камень для строительства очага. Для переноски туристические топоры имеют чехол.

Кухонный топорик представляет собой компактный и сравнительно легкий инструмент для обработки мяса. Зачастую его делают из нержавеющей стали, что предотвращает загрязнение ржавчиной тушек при разделке. С его помощью можно разрубить мясо с костями на кусочки, а отбить филе для приготовления отбивной. Специально для этого в его обуховой части имеется молоточек с шипами.

Как заточить топор

Для того чтобы инструмент всегда оставался удобным для работы важно поддерживать его остроту. Для этого периодически требуется проведение заточки. Это можно сделать как с помощью специализированного электроинструмента, такого как ленточная шлифовальная машина или наждак, а также и вручную. Многие виды топоров затачиваются с применением обычного точильного бруска, поскольку это позволяет добиться большей остроты.

Стоит учитывать, что не всегда острый инструмент является уместным. Если это касается колуна или пожарных орудий, то лучше всего, если топор будет тупым, поскольку он обеспечит раскалывание древесины, при этом не будет застревать в волокнах. Что касается орудия плотника или мясника, то в этом случае острота является важным фактором комфортной работы. Тем не менее даже те топоры, которые должны быть притупленными нуждаются в периодической правке, для выравнивания кромки поврежденной в результате сколов.

Угол заточки для универсального инструмента должен быть в пределах от 20 до 30 градусов, в то время как для острых орудий идеальный считается 35 градусов. При затачивании следует избегать перегрева лезвия, поскольку это может привести к размягчению стали, поэтому кромка будет быстро стираться или даже изгибаться. Чтобы этого избежать, лучше всего прибегнуть к периодическому обливанию металла холодной водой.

Похожие темы:

tehpribory.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.