Строим сруб


Главная страница - СтроимСруб

Наши услуги

Дорогие друзья. Компания «Строим Сруб» предлагает заказать сруб из наиболее естественного экологичного природного материала широко используемого в строительстве – дерева из зимнего Костромского леса. Деревянные дома, изготовленные нашей компанией только из прошедшего отбор, наиболее качественного, заготовленного в зиму леса, будут служить Вам десятки лет. Срубы домов наша компания строит в Москве, Московской области, а так же в других регионах России. Строим непосредственно осуществляя доставку и сборку на месте установки. Опытные бригады квалифицированных плотников выполнят весь комплекс строительных работ. Деревянный дом или баня изготавливаются как по типовому проекту с различной комплектацией и сложностью, так и по Вашим предоставленным индивидуальным проектам.

Монтаж фундамента

Современная практика строительства РґРѕРјРѕРІ Рё бань РёР· древесины показала, что Р·Р° редким исключением используются только три варианта конструкции фундамента: ленточный, столбчатый Рё свайный. Однако РїРѕРґР±РѕСЂ типа фундамента производится Рё РѕС‚ веса РґРѕРјР°, то есть той нагрузки, которую должен выдерживать (без осадки) фундамент, Рё РѕС‚ состояния Рё типа грунтов, залегающих РїРѕРґ основанием РІРѕР·РІРѕРґРёРјРѕРіРѕ строения. Поэтому любое […]

Строительство домов

Так СѓР¶ сложилась наша жизнь, что почти Сѓ каждой проживающей РІ РіРѕСЂРѕРґРµ семьи имеется расположенный РІ сельской местности земельный участок, использовавшийся РІ прежние времена РїРѕРґ посадку овощей Рё фруктов. Обычно РЅР° участке, РІ процессе его освоения, устанавливался строительный вагончик или оборудовалось какое-то помещение для отдыха Рё складских нужд, Р° также выполнялись работы РїРѕ обеспечению минимальных […]

Отделочные работы

Р�спользование древесины для строительства РґРѕРјРѕРІ Рё бань накладывает целый СЂСЏРґ ограничений РЅР° весь цикл отделочных работ. Это связано СЃ тем, что древесина, являясь природным, экологически чистым материалом, обладает своеобразной красотой, которую совершенно незачем прятать РїРѕРґ штукатурку, покраску или РѕР±РѕРё. Также необходимо учитывать, что древесина РІ процессе эксплуатации должна будет «дышать», поддерживая определенный уровень влажности РІ […]

консультация по услугам

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.

Задать вопрос

Широкий ассортимент услуг и привлекательные цены

Быстрая и качественная реализация проектов

Гибкие финансовые условия

Качественное сервисное обслуживание

Типовые проекты

В наших каталогах представлены различные дома из бруса, дома из бревна, бани и другие варианты строительства. �ндивидуально для Вас мы подберем проект с учетом Ваших идей и предложений, и дадим необходимые рекомендации по строительству. Мы обещаем, что Вы не разочаруетесь, обратившись в нашу компанию! Наши профессионалы могут воплотить в жизнь все, о чем лишь можно мечтать - замечательный дом, потрясающую баньку, или изумительную беседку. Выбирать только Вам! � Вы можете превратить свои мечты в реальность! Мы с удовольствием сделаем Вашу жизнь лучше!

Хит продаж

Проект дома из бруса №1

Общая площадь:  69 Жилая площадь:  45,4 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  4 Количество спален:  3

РЎРєРёРґРєР° 50000 СЂСѓР±.

Проект дома из бруса №2

Общая площадь:  75 Жилая площадь:  45,2 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  3 Количество спален:  2

Проект дома из бруса №3

Общая площадь:  92 Жилая площадь:  47,4 Размеры РґРѕРјР°:  7С…9 Рј Количество комнат:  3 Количество спален:  2

Проект дома из бруса №4

Общая площадь:  78 Жилая площадь:  60 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  4 Количество спален:  3

РЎРєРёРґРєР° 39000 СЂСѓР±.

Проект дома из бруса №5

Общая площадь:  78 Жилая площадь:  56,3 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  5 Количество спален:  3

Проект дома из бруса №6

Общая площадь:  80 Жилая площадь:  45,1 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  4 Количество спален:  3

Хит продаж

Проект дома из бруса №7

Общая площадь:  70 Жилая площадь:  55,5 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  3 Количество спален:  2

РЎРєРёРґРєР° 47000 СЂСѓР±.

Проект дома из бруса №8

Общая площадь:  89 Жилая площадь:  59 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  4 Количество спален:  2

Проект дома из бруса №9

Общая площадь:  103 Жилая площадь:  61 Размеры РґРѕРјР°:  7С…11 Рј Количество комнат:  5 Количество спален:  4

Хит продаж

Проект дома из бруса №10

Общая площадь:  73 Жилая площадь:  53,5 Размеры РґРѕРјР°:  7С…7 Рј Количество комнат:  3 Количество спален:  2

Фотогалерея

Наша компания оказывает услуги всего спектра строительного оборудования.

Фото домов из бруса

Здесь мы собрали лишь некоторую малую часть изображений домов из бруса, которые были сделаны нашими

Фото домов из бревна

На фотографиях представленных ниже Вы можете посмотреть какие дома из бревна мы строили, Также по ва

Фото бань из бруса

На данной странице предоставлены фото работ бань из бруса. Тут представлены только реальные фото бан

Фото бань из бревна

На данной странице предоставлены фото работ бань из бревна. Все бани построены нашей компанией. �нте

Почему мы?

  1. Мы в полной мере готовы предоставить для Вас услуги по строительству деревянного дома, начиная от фундамента и заканчивая крышей.
  2. Мы занимаемся собственным производством строительного материала.
  3. На строительство любого проекта мы берем минимальную предоплату.
  4. У нас Вы найдете огромный выбор самых разных проектов на любой вкус (брусовые дома, дома из бревна, бани, беседки).
  5. Мы с удовольствием проконсультируем Вас по всем интересующим вопросам, звоните нам в любое время!

stroimsrub.ru

Все тонкости строительства срубов домов

В этой статье: история срубов; этапы создания сруба; методы рубки стен; плюсы и минусы срубов; как выбрать бревна для сруба; частые ошибки, допускаемые при создании сруба.

На фоне современных технологий строительства рубленые дома для многих выглядят архаизмом, неким символом позапрошлого века, когда иных способов и строительных материалов просто-напросто не было. Между тем дома, в основе конструкции которых стоит сруб, обладают рядом преимуществ, недоступных постройкам из кирпича и железобетона, причем не только в вопросах стоимости строительных работ, но и в бытовых, говоря иначе, связанных с проживанием в этих зданиях.

История рубленых домов

Дома-срубы традиционны для России — долгие века население Руси использовало именно такое жилье, тем более что за строительным материалом не требовалось далеко ходить, ведь лесные массивы начинались сразу за околицей населенных пунктов. История русского сруба начинается в далеком VIII веке, когда Русь впервые стала самостоятельным государством.

В те времена в бревенчатых «высоких» хоромах жили лишь князья, основное население обходилось курным полудомом-полуземлянкой — около 2/3 дома приходилось на отрытый в земле котлован, поверх которого укладывались в четыре ряда бревна. Дверей в такой полуземлянке не было, их роль выполняло отверстие метровой высоты, перекрытое пологом, очаг в таком доме не был оснащен вытяжной трубой — ее роль выполняло отверстие двери. Напольного настила также не было, был лишь земляной пол, многократно облитый водой и утрамбованный. Нужно отметить, что такие курные избы-полуземлянки одновременно выполняли роль хлева для скотины, в особенности, принесшей потомство. Спустя века конструкция землянки, отапливаемой по «черному», была несколько усовершенствована — появились небольшие отверстия в стенах для вывода дыма, затем их сменило дымовое отверстие в крыше.

Следующее усовершенствование преобразило курную «черную» избу в «белую» — печь была оснащена дымовой трубой, поэтому копоть и сажа более не отлагались на стенах «белой» избы. Однако на этом модернизация русской избы приостановилась на долгие годы и до XIX века курные избы-полуземлянки были неизменно популярны, причем оснащение печи дымовой трубой считалось лишним, ведь через нее «уходило тепло».

Около XV века появились первые избы с напольным покрытием из колотых бревен или досок и с окнами — все эти элементы внутренней отделки русской избы считались признаком исключительного богатства. 90% прочих изб обходились без окон и какого-либо напольного покрытия вообще — притоптанный грунт, не более.

Как строились рубленые избы? На стены и кровлю шли лиственница и сосна, кровля создавалась из более легкой ели. Деревья готовились заранее и с избранных стволов частично снималась топором кора — ее удаляли не полностью, оставляя между затесами полосы для сохранения движения соков и хорошего выделения смолы. По прошествии 4-5 лет просмоленные стволы рубили, причем делали это только поздней осенью или зимой, до удлинения светового дня — считалось, что рубка стволов ближе к весне вызовет их гниение.

Рубленая изба создавалась при помощи лишь одного плотницкого инструмента — топора. Изобретенные около X века пилы популярностью при создании сруба не пользовались, по мнению строителей пилы рвали волокна древесины, открывая их воде и вызывая гниение, топор же запечатывал волокна — отсюда и происходит название «рубленая изба». По причине гниения не были популярны и металлические гвозди — при необходимости использовались деревянные клинья.

Фундамента как такового рубленая изба не имела, часто сруб просто ставился на землю — такие дома называли пошвенными. В редких случаях бревна нижнего венца укладывались по углам и в середине каждой стены на каменный ряж, сложенный из крупных валунов, иногда вместо камней использовались стволы лиственницы, именуемые «стульями».

Кровля над рубленой избой ставилась «самцовая» — без гвоздей укладывались над каждой торцевой стеной бревенчатые стволы, размер которых уменьшался по мере приближения к верхней точке крыши. «Самцами» на Руси называли короткие бревна, из которых выкладывалось основание крыши, на которое затем жерди дольников или, иначе, слег, концы которых заводились между «самцовых» бревен. Кровля перекрывалась соломенными снопами или осиновой дранкой, в редких случаях — тесом, представлявшим собой доски, полученные из бревен путем надкола и расклинивания.

Черные рубленые избы строились в России вплоть до XIX века и лишь в Санкт-Петербурге, по велению царя Петра I, строить их было запрещено с XVIII века.

Рубка срубов

Работы по созданию сруба начинаются с заготовки бревен — подходит лес как хвойных, так и лиственных пород, но лучше всего ставить рубленый дом из сосны или ели. Меньше всего под сруб подходит береза — стены из березовых стволов быстро загниют. Идеальное время года для заготовки леса, вопреки расхожему мнению — лето, ведь именно в его середине влажность заболони наименьшая, соответственно, срубленные бревна при последующей сушке будут значительно меньше деформироваться и усыхать. Для рубки сруба выбирают первую часть древесного ствола — комлевую, которая должна быть прямой, без сучков, максимальная сбежистость (постепенное уменьшение диаметра ствола от комля к вершине) не должна превысить 10 мм на погонный метр. Специально подвергать сушке свежесрубленные по зиме стволы деревьев, предназначенные для сруба, не нужно — выполняется их окорка, бревна проверяются на отсутствие грибковых поражений и следы жизнедеятельности жуков-древоточцев, после чего из них можно рубить сруб. Что касается сушки бревен — будет намного лучше, если они будут сохнуть, будучи уложенными в конструкцию сруба, так их меньше поведет.

Конструкцию любого сруба можно разделить на три части — основной сруб (нижняя, примерно в 4-5 венцов), средняя часть (6 и более венцов) и верхняя часть сруба (кровля). Основной сруб состоит из бревен окладного венца и нижней обвязки, они наиболее толстые — диаметром от 300 до 500 мм. В создании основного сруба используются бревна лиственницы и сосны, их диаметр больше диаметра бревен следующих за ними венцов примерно на 50 мм. Бревна средней части сруба (подоконные и надоконные) имеют диаметр порядка 200-400 мм. Верхняя часть включает в себя стропила и верандные столбы, диаметр которых от 100 мм и от 200 мм соответственно.

Если размеры сруба в плане не слишком велики, то удобнее всего собрать каждую из частей сруба отдельно на ровном участке земли — подгонять их элементы на некоторой высоте будет непросто. Разметка основного сруба производится на участке фактического возведения здания — если фундамент под будущее здание уже завершен, то это упростит его сборку. Для правильного построения сруба «на земле» используется прочная, не тянущаяся бечевка или шнур — размечается исходная точка, от которой, путем замера дистанции и ее отметки на шнуре (маркером, завязанным узлом), выставляются остальные точки, каждая из них помечается вбитым колышком. После разметки тщательно выверяются диагонали — максимальная погрешность 30 мм. Роль фундамента под сруб могут выполнить окоренные осиновые чурки длиной порядка 1000 мм и диаметром от 300 мм, вбитые под прогоны основного сруба (в центре окладных венцов) и по его углам. Установка осиновых чурок выполняется строго по уровню с максимальной погрешностью в 50 мм.

Для укладки окладного (первого) венца требуется нанести кант на одну из его сторон, которая после установки на подкладки или фундамент будет обращена окантованной стороной к земле. Для этого в торцевых сторонах бревна размечаются вертикальные линии, по которым будет вырезан кант — прежде требуется надежно закрепить бревно на чурках, подставленных под него, при помощи металлических скоб. Разметка канта производится при помощи шнура, закрепляемого на бревне скобами монтажного степлера или несколькими шильями с переносом линии отреза на бревно цветными мелками. Данная операция повторяется с обратной стороны бревна, после чего бревно раскрепляется и поворачивается размеченной стороной вверх, затем снова крепится скобами к чуркам, подставленным под него перпендикулярно стволу. Чтобы было удобнее вырезать кант (его ширина обычно 100 мм), необходимо расположить размеченную область не строго горизонтально, а под небольшим углом. Затем используется топор — через примерно одинаковые промежутки на ствол наносятся надрубы, после чего вытесывается окантовка.

Каждая из трех частей сруба собирается отдельно «на земле», при этом тщательно выверяются диагонали и углы. В процессе сборки обязательно соблюдение чередования бревен по принципу «комель-верхушка», венцы следует подгонять друг к другу как можно плотнее. Не менее важно учитывать, что все стволы деревьев искривлены из-за воздействия ветровой нагрузки, поэтому требуется укладывать их выпуклой стороной вверх — масса уложенных сверху бревен будет выпрямлять эту кривизну. Если же укладка будет выполнена иначе, то на стены сруба будут в выступах и впадинах, что потребует их дополнительной обшивки вагонкой или доской. Следует обратить внимание на расположение годовых колец бревен — расположив стволы более широкими «южными» годовыми кольцами внутрь помещений, а узкими «северными» наружу, можно существенно снизить теплопотери дома. Причина проста — древесина «северной» стороны деревьев всегда более плотная, чем на их «южной» стороне.

После того, как все три части сруба будет собраны и проверены на отсутствие ошибок, их разбирают на элементы, помечая на каждом бревне его место в конструкции, чтобы не допустить ошибки при сборке полного сруба.

Следующая операция — выставление сруба на фундамент. В ходе сборки пазы между венцами уплотняются мхом, войлоком или льняной паклей, также используется джутовый утеплитель. Если сруб будет сушиться не на фундаменте (к примеру, фундамент предполагается заложить после усушки), то производить конопатку (закладывать утеплитель в пазы между венцами) не нужно, ведь для выставления на фундамент сруб придется разбирать и собирать снова. Готовый сруб выдерживается в течение одного года без какой-либо отделки для естественной усушки древесных стволов и уплотнения пазового утеплителя, его крышу на этот срок застилают влагонепроницаемым материалом (к примеру, рубероидом). Усадка сруба по окончании сушки составит от 1/20 (если бревна были срублены зимой) до 1/30 (в случае сборки из «летней» древесины), т.е. усадка зимней древесины будет больше. Усушку древесины следует учитывать при сборке, увеличив высоту потоков в срубе из сырого дерева на 150-200 мм, дверных проемов на 50-80 мм, а оконных проемов и верандных столбов — на 40-60 мм.

Методы рубки стен сруба

Рассмотрим наиболее популярные из них — традиционно русские в обло (в чашу) и в лапу (ласточкин хвост), а также канадскую рубку и норвежскую рубку (лафет).

Рубка в обло (название метода происходит от старорусского «облый» — «круглый»). Срубы, выполнены таким методом, имеют характерные бревенчатые выступы по углам — венцы в них выходят за границы стен на 250-300 мм, что сокращает внутреннюю площадь дома на 500 мм с каждой из его сторон за счет частичного вывода исходной длины бревен наружу. Форма паза при рубке в обло — полуовал шириной 150-200 мм. Глубина паза должна быть такой, чтобы каждое верхнее бревно с вырезанной в нем чашевидной угловой выемкой поднималось над нижним венцом на расстояние, примерно равное его радиусу. Допускалось расположение краев пазовой чаши и вниз и вверх, однако, при обращении их вниз достигалась большая защита венцов от проникновения в пазы атмосферной влаги. В ходе монтажа бревна с пазом в обло на нижестоящий венец по всей длине последнего укладывался уплотнитель (мох, пакля и т.д.) и лишь затем выполнялся монтаж.

Для большей устойчивости ряды венцов связываются друг с другом деревянными шипами-нагелями круглого или прямоугольного сечения — длина таких шипов обычно равна 120 мм, толщина и ширина нагелей прямоугольного сечения от 50 до 70 мм, диаметр круглых от 250 до 300 мм. Их изготавливают из сухой древесины ясеня, дуба или бука, шаг установки нагелей — от 1,5 до 2 м, каждый крайний вбивается на 200 мм расстоянии от каждого угла, установка производится при помощи кувалды в заранее подготовленные отверстия соответствующего диаметра. Глубина каждого отверстия выполняется на 10 мм больше, чем длина шипа, что полностью исключает возможность упора вбиваемого нагеля в дно отверстия и смещение венца.

Недостатками рубки в обло считаются чрезмерный расход древесины из-за выступающих бревен по углам, возникающие трудности при осуществлении наружной облицовки сруба. Однако выступы бревен обеспечивают хорошую защиту углов здания, а сама конструкция сруба имеет отличную устойчивость.

Рубка в лапу. Технологически она более сложна, чем в обло — требуются высококвалифицированные плотники, т.к. ошибки при подготовке соединений венцов неизбежно приведут к образованию множества щелей, качественно уплотнить которые практически невозможно. Такая рубка стен позволяет более экономно расходовать древесину — венцы по углам сруба не выступают. Существует два способа выполнения соединения в лапу: со вставными шипами и с коренными, т.е. аккуратно вырезанными на бревнах во время их окантовки.

Работы по монтажу стен сруба начинают с сортировки бревен и определения одного, чей диаметр в вершинном отрубе наименьший. Это бревно будет первым подвергнуто окантовке, которая станет эталонной при разметке прочих бревен. Стены рубленного в лапу сруба обычно делают изнутри плоскими, иначе будет бросаться в глаза окантовка по углам, поэтому подготовка венца начинается с теса канта по всей длине бревна с той его стороны, что будет обращена внутрь дома. После его выполнения на противоположной стороне бревна вытесывается короткий кант на длину, примерно равную двум диаметрам будущего венца. На двух оставшихся сторонах торца обтесываются короткие канты — длиной около диаметра бревна. Для упрощения разметки и выполнения соединения в лапу на венцах используются специальный шаблон — вписанный в окружность квадрат с нанесенной на его стороны разметкой.

Подготовленные венцы собираются на площадке вне фундамента, выполняется их подгонка, после чего «черновой» сруб оставляется на просушку, занимающую около года. Конопатка и фиксация вставными шипами выполняется по окончании усушки, во время сборки на фундаменте.

Преимущество соединения венцов в лапу заключается в поочередных наклонах кантов с нижней и верхней стороны торцов бревна, что полностью исключает искривление соединений в процессе усушки. Для более качественного утепления углов такого сруба рекомендуется монтаж утеплителя с их наружной стороны, затем перекрытие доской.

Канадская чашка. При внешней внешне конструктивной схожести метода канадской рубки с рубкой в обло, разница существенна — тщательная подгонка венцов обеспечивает практические полное отсутствие зазоров, чаша выполняется трапециевидной формы. Ленточный уплотнитель закладывается в особый канал между бревнами, снаружи его абсолютно не видно, благодаря чему он не увлажняется во время осадкой и не вызывает гниение венцов.

Специальные приспособления для разметки позволяют не только плотно подогнать бревна, но и сохранить их естественные линии без затеса заболони (наружного просмоленного слоя древесного ствола, толщиной около 30-50 мм), что, по распространенному, но достаточно спорному мнению, обеспечивает долгий срок службы сруба.

Норвежская рубка (лафет). Прежде всего, стоит заметить, что распространенное название этого метода «лафет» совершенно не отражает сути рубки и своим происхождением, по видимому, обязано норвежскому слову «lafteverk», в переводе означающему «сруб».

Теперь о самой технике рубки — для создания сруба используется бревно с двумя полными кантами на противоположных сторонах, т.е. лежень. Для венцов по методу норвежской рубки требуются бревна диаметром от 400-500 мм — их верхний отрез должен иметь диаметр, в 1,5 раза превышающий толщину замкового соединения, иначе полноценно выполнить его будет сложно. Угловое соединение «норвежский замок» представляется собой выемку клиновидной формы, отдаленно напоминающую седло, для его теса применяется тесло — топор, лезвие которого расположено перпендикулярно рукоятке. На дне «замка» выполняется потайной шип, под который в каждом вышестоящем венце создается потайной паз — соединение паз-шип придает конструкции сруба большую жесткость.

В срубах, выполненных методом норвежской рубки, фронтоны и внутренние перегородки выполняются аналогично внешним стенам, в основе конструкции кровли — мощные слеги, удерживающие традиционное для Норвегии черепичное покрытие.

Значительный диаметр венцов обеспечивает меньшее количество пазов между ними, снижая тем самым угрозу продувания, а значительная ширина клиновидного замка позволяет уложить в него значительное количество уплотнителя. Усушка древесины в срубе норвежской рубки повышает качество заклинивания, т.е. упрочняет его конструкцию.

В отличие от российских методов рубки в обло и в лапу, канадская и норвежская рубки не требуют повторной конопатки сруба по окончании срока усушки древесины.

Характеристики срубов

В наш век число строительных материалов действительно природного происхождения резко сокращается и рубленные дома, образованные только строевым лесов без каких-либо дополнительных пропиток и усовершенствований, остаются такими же, как и сотни лет назад. Поэтому главным козырем деревянных срубов остается их подлинная экологичность — жильцов в таком доме всегда будет окружать атмосфера леса. А сейчас рассмотрим эксплуатационные характеристики срубов домов.

Плюсы срубов:

Минусы срубов:

Оцилиндрованные бревна после станочной обработки и вытачивания чашевидных пазов подвергаются обработке антисептическими составами, после монтажа сруба обработка проводится повторно. Следует отметить, что по окончании усушки и усадки сруба из оцилиндрованного бревна поверхность венцов не будет гладкой — после усушки поднимется множество мельчайших древесных волокон, поврежденных в результате обточки резцом и придется осаживать их путем нанесения слоя бесцветного лака. При этом древесина лакированных венцов несколько утратит функции поглощения влаги, т.е. ее способности «кондиционировать» воздух серьезно ослабеют.

Как выбрать лес для сруба

Основным конструкционным материалом, из которого рубят срубы, является строевая сосна возрастом от 120 лет и выше, причем наиболее качественная древесина у сосен из северных районов России — карельской, ангарской и архангельской. Причины большей прочности северной сосны заключаются в суровых условиях ее произрастания. Морозная и длинная зима, сухое и короткое лето северных климатических зон не позволяют дереву наращивать толстые годовые кольца, как у сосен из более южных широт — дистанция между годовыми кольцами северных сосен не превышает 2-3 мм, в то время как деревья, растущие южнее, наращивают до 10 мм за календарный год. Чем толще годовые кольца на срезе сосны, тем более рыхла ее древесина, соответственно, такое бревно менее прочно, значительно растрескивается при усадке, имеет больший процент усушки. Усушка бревен сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L), в зависимости от территории произрастания, такова: архангельская, ангарская и карельская сосна — не более 4%; вологодская и кировская — до 6%; костромская — порядка 7%; ярославская, тверская и смоленская — около 10%.

Качество древесины, а значит и долговечность сруба, зависит не только от территории произрастания сосны, но и от конкретных условий, в которых дерево росло. Древесина сосны, росшей на сухих малопородных возвышенностях, плотная и мелкослойная, имеет насыщенный темно-красный или желто-красный цвет ядра — это кондовая сосна, представляющая собой ценный строительный материал. Если же сосна произрастала на плодородных почвах и не испытывала недостатка во влаге, то ее древесина более рыхлая и крупнослойная, а ядро имеет бледно-желтый окрас, то это мяндовая сосна и ее механические характеристики значительно уступают древесине кондовой сосны. Для рубки сруба требуется только кондовая сосна.

Оптимальная толщина бревен, из которых следует создавать сруб, связана с климатическими условиями в месте будущей эксплуатации рубленого дома. Если наибольшие отрицательные температуры зимнего сезона в данной местности достигают 30 °С, то диаметр венцов жилого сруба в верхнем отрубе должен быть не менее 240 мм, хозяйственных построек — не менее 200 мм. Разумеется, будущий хозяин дома может приобрести бревна большего диаметра, повышая тем самым теплостойкость стен сруба, однако это увеличит расходы на строительство, т.к. может потребовать привлечения дополнительной строительной техники, к примеру, подъемного крана. Кроме того — чем больше диаметр бревна, тем дольше придется выдерживать сруб для усушки, отведенного на это одного года может быть недостаточно.

Устоявшееся мнение о большей пригодности сосны, срубленной зимой для рубки сруба, не выдерживает научного подхода. Согласно проведенных ими исследований, влажность наиболее ценной части древесины сосны — плотного ядра — во время календарного года практически неизменна, ее среднее значение составляет 33%. А вот влажность молодых и менее плотных клеток ствола сосны, образующих заболонь (ее средняя влажность 112%), значительно возрастает с ноября по февраль и является наименьшей с июля по август, т.е. результаты исследований показали полностью обратные народной молве результаты. Наиболее вероятные причины, сделавшие срубленную зимой сосну «лучше» сосны летней рубки: зимой объемы сельскохозяйственных работ крестьян снижался до минимума, появлялось избыточное время для заготовки бревен; транспортировка леса санями по снегу позволяла производить ее напрямую через пахотные земли, летом же приходилось возить телегами в объезд, причем колесные телеги брали меньше груза, чем сани с полозьями.

Выяснить, какой — зимний или летний — лес вам предлагают или из какого леса создан готовый сруб можно следующими способами:

Выбирая бревна для сруба или осматривая готовый сруб, нужно обратить внимание на отсутствие множественных маленьких отверстий, наличие которых свидетельствует о поражении древесины жуком-точильщиком или жуком-короедом — ни в коем случае не приобретайте такое бревно, иначе вся древесина сруба будет заражена насекомыми, избавиться от которых будет невозможно!

Наличие глубоких трещин шириной от 10 мм и выше означает, что древесина подвергалась ускоренной сушке или длительный срок находилось под солнечными лучами — это брак.

Наиболее распространенные ошибки при рубке сруба

Элементы этого деревянного здания собираются исключительно пазовым соединением, допускается использование только деревянных клиньев — никакого металла при монтаже венцов быть не должно. Металлические гвозди или скобы использовать запрещено, т.к. древесина в местах их забивки непременно загниет.

До усушки сруба никакие работы по обшивке стен, потолка и террасы, настилу пола не производятся, иначе через полгода обшитый сруб придется разбирать и переделывать пазовые соединения из-за перекосов и щелей, а часть венцов — заменить из-за появления плесени и грибка по причине отсутствия вентиляции за обшитыми участками сруба.

По окончании срока усадки сруба требуется укоротить стойки террасы или выбить из-под них отрезки досок, подставленные при создании сруба. И только после этого можно обшивать террасу.

Перед монтажом оконных блоков в подготовленные под них проемы требуется установить туда блок косяка, толщина каждого из четырех элементов которого не менее 100 мм. Только оконных блоков стандартной толщины в 50-60 мм ставить будет недостаточно — постепенная усадка сруба будет продолжаться еще несколько лет, рамы оконных блоков будут повреждены, а также вызовут смещение венцов и обнажение щелей.

Абдюжанов Рустам, рмнт.ру

14.06.12

www.rmnt.ru

Срубы домов и бань из Вологды

Возможно удешевление строительства дома и бани на 30% за счет оптимизации высотных отметок и рубленых перегородок. Правильный расчет силовых нагрузок на несущие конструкции позволяет избежать:

Почему нужно купить дом или баню у «ДомаСтроим»?

Потому, что у нас:

Наша компания более четверти века возводит деревянные дома в лучших традициях древнерусского зодчества. Высокие технологии и современный инструмент позволяют сделать доступными для каждого.

Наш лес экологически чистый Наш лес чистый. Поблизости нет грязных производств. Замер на радиацию 0.06 микрозиверт в пределах нормы безопасным порогом считается 0.3 микрозиверт в час.

Разрабатываем проекты Продумываем и оптимизируем проекты с целью экономии денег Заказчика, не в ущерб качеству. При строительстве экономия достигает 30%.

Качество У нас нет не исполненных обязательств, задолженностей или судебных исков перед клиентами. Конфликтные ситуации, решаем путём переговоров в духе доброжелательства и взаимопонимания.

Сами рубим — сами строим Опытные мастера обеспечивают качественное строительство и выполнение работы в срок. Не нанимаем субподрядчиков, строим своими силами, отвечаем за качество на всех этапах: изготовление фундамента, сборка силового комплекта, установка крыши.

Собственное производство Сами занимаемся всеми процессами изготовления. Работаем на производственной базе, располагающей лесопильной пилорамой, площадкой для рубки, станком для оцилиндровки бревна.

Воплотим идею Воплощаем в жизнь проекты и идеи других мастеров. Обсуждаем детали, находим оптимальные решения, делаем проект удобным, ориентируясь на индивидуальные пожелания и предпочтения.

www.domastroim.ru

Строим сруб

Большинство строителей справедливо считают зимний период времени лучшим для строительства сруба. Зимой процесс усушки и усадки не такой «болезненный», на бревнах появляется минимум трещин.

Но прежде, чем начать строительство дома нужно подобрать материалы и технологию строительства.

Можно ли строить зимой?

Зимний лес традиционно считается лучшим материалом. Но это далеко не единственная причина, по которой строительство сруба лучше запланировать на зиму. Чтобы начать строить сруб зимой, нужно выполнить некоторые работы в теплое время:

Преимущества зимнего строительства

Недостатки зимнего строительства

Какую древесину выбрать?

Качество построенного сруба, так же как и его стоимость, во многом определяется породой древесины и способом ее обработки.

Самыми прочными и ценными слоями древесины считаются молодые слои, лежащие около камбия, — заболонь. Она имеет более светлую окраску, содержит меньше механических элементов и не так устойчива к грибковым заболеваниям. Этот слой сохраняется только у бревен ручной рубки.

Старые участки располагаются ближе к центру. Здесь полости сосудов закупоривают тиллы, которые образовываются по соседству расположенными клетками, которые заполнены различными консервантами, пропитанными дубильными веществами. Данная часть древесины часто имеет характерную окраску.

Если она отличается от заболони по цвету, то такая древесина называется ядроворй (дуб, тисс, каштан), если нет — спелой (осина, бук, ель). Ядровая не трак боится гнили.

Отличие зимнего и летнего дерева

Зимний лес считае6тся лучшим материалом для строительства дома. Для этого есть объективные причины. В зимний период времени деревья не растут, значит им не нужно интенсивное питание, и движение соков в древесине приостанавливается, деревья не содержат избыточной влаги. Поэтому древесина заготовленная зимой не такая влажная в сравнении с заготовленной летом, поэтому она более устойчива к образованию разрывов и трещин. Стоит также отметить, что пиломатериалы, для производства которой использовалась древесина заготовленная зимой, практически не подвержены гниению, т.к. потому что она содержит лишь небольшое количество крахмала.

В случае строительства сруба летом из влажного бревна, заготовленного в летний период, в процессе усадки образуется много трещин. Под солнечными лучами  внешняя сторона здания высыхает быстрее внутренней. Из-за этого в древесине возникает внутреннее напряжение, из-за которого появляются трещины. Летний лес быстро темнеет при попадании на него влаги.

Породы древесины

Красный кедр считается лучшим материалом для строительства сруба, но и самым дорогим. Благодаря высокой плотности древесины, дом, построенный из красного кедра, в сравнении с другими породами дерева будет в 2 раза теплее. Красный кедр не гниет, поэтому сруб можно не обрабатывать никакими химическими составами. Еще один плюс — он не дает усадки. Ограничения по длине бревна отсутствуют. В сочетании с привлекательным внешним видом этот материал позволяет реализовать сложные и интересные архитектурные решения.

Хорошей древесиной также считается карельская сосна. Она бывает только зимней рубки. Годовые кольца плотно прижаты друг к другу, благодаря чему дерево не дает большой усадки, не так подвержено появлению трещин.

Однако чаще других для строительство деревянного дома из соображений экономии ведут из местной ели или сосы. Ель, как и сосна, в зависимости от места произрастания может иметь разную плотность и смолянистость. Кроме того на свойства оказывает влияние спелость леса. По стойкости к деформациям ель можно сравнить с сосной, так же как по способности удерживать крепления. По стойкости к гниению среди российских пород ель можно отнести к среднестойким (она значительно уступает ядровой древесине сосны).

Из-за отличий в клетчатой структуре ель впитывает влагу не так сильно, как сосна, поэтому вызванные влагой колебания объема древесины ели не такие значительные.

Клетки сосны имеют открытую структуру, благодаря чему обеспечивается ысокие значения воздухо- и влагопроницаемости, особенно это касается заболони. Благодаря этому стены из сосны «дышат»  лучше всего.

Таблица сравнения материалов применяемых для строительства

Сколько стоит деревянный дом?

Строительство деревянного дома имеет одну особенность, которая заставляет многих сделать выбор в пользу другого стройматериала. Чтобы начать строить сруб, нужно иметь большую сумму денег на первоначальном этапе (для коробки и крыши), в то время как расходы на строительство из других стройматериалов можно растянуть во времени.

Рассчитывая стоимость дома, помимо расходов на покупку дерева запланируйте следующие статьи расходов:

Как реально сэкономить при строительстве сруба?

Используйте брус только для строительства наружных стен. Внутри — каркасные перегородки. При размерах дома 6 х 6 использование внутри него каркасных перегородок вместо бревна позволяет сэкономить до $2 тыс.

Уменьшите толщину стен. Для дачного дома достаточно толщины стен 18 см, для постоянного проживания — 22-24 см.

Стройте дом самостоятельно. Сруб — это как конструкция лего, бревна продаются пронумерованными, прилагаются чертежи, остается, ориентируясь на них, собрать дом. Такое самостоятельное строительство позволяет сэкономить до $15 тыс.

stroimdom24.com

Самостоятельная постройка сруба

Постройка срубов — это, пожалуй, одна из древних технологий возведения домов, которые дошли до сегодняшнего дня. Она мало того что не утеряла своей актуальности, но и продолжает набирать популярность с новой силой. Это не случайно, ведь сруб очень комфортный для проживания. Среди преимуществ деревянного дома можно выделить экологичность, тепло, долговечность, экономичность использования ресурсов при эксплуатации. Начинать строительство такого дома можно в любое время года, чего не скажешь о технологиях, в основе которых другие строительные материалы.

Для строительства сруба лучше использовать бревна, срубленные зимой, т.к. у них идеальные показатели влагоустойчивости.

Важно правильно выбрать древесину перед началом строительства.

Следует приобрести хвойный лес, бревна которого характеризуются плотной структурой и отличной воздухопроницаемостью, а теплопроводность этой древесины почти нулевая. Древесина не должна быть поражена грибком.

Устройство фундамента дома из оцилиндрованного бревна.

Вернуться к оглавлению

Кубатурник пиломатериала: таблица. Особенности конопатки бруса. Кубатурник круглого леса. Подробнее>>

Наиболее простым способом возведения сруба своими руками считается технология, предполагающая использование оцилиндрованного бревна. Первоначально следует самостоятельно подготовить или заказать проект в специализирующейся на данном направлении компании. Затем, согласно проекту, подготавливается комплект бревен, балки перекрытий, стропила, а также лаги. До момента окончательного возведения на месте застройки дом должен быть предварительно собран, что позволяет убедиться в правильности выпилки.

Место на территории для застройки должно быть расчищено и укрыто навесом.

Фундамент для сруба должен быть мелкозаглубленным, так как сама постройка станет обладать незначительным весом. Можно возвести свайно-ленточное основание, подойдут варианты свайного, плитного или заглубленного ленточного оснований.

Основной принцип сборки сруба » Комель к Вершине»: Комель — часть бревна, которая толще — К; Вершина — часть бревна, которая тоньше — В.

Для строительства свайно-ленточного фундамента следует предварительно разметить территорию, а после снять верхний слой грунта, который позже может быть использован для ландшафтных нужд. На ширину основания следует сделать выемку грунта, глубина траншеи должна быть равна 30 см. Вдоль периметра дома на расстоянии в 2 м следует пробурить скважины, диаметр которых должен быть равен 180 мм, а глубине следует придать габариты, равные глубине промерзания, то есть 150 см. Скважины следует заполнить слоем песка и щебня.

Далее необходимо подготовить арматурный каркас, а после поместить его в скважину. Скважина должна быть заполнена бетоном, который нужно утрамбовать вибратором. Следующим этапом станет установка опалубки своими руками. Над поверхностью земли она должна возвышаться на 60 см. Для основания должен быть сварен каркас, который предстоит связать с арматурой, торчащей из скважин. Фундамент следует заполнить бетоном, затем уплотнить и оставить до полного затвердевания. После того как смесь основания наберет прочность, можно приступать к гидроизоляции. Эта процедура в особенности важна, так как постройка будет возводиться из древесины. На поверхность основания сруба своими руками следует уложить рубероид в 4 слоя, промазав все мастикой.

Важно знать, что для постройки срубов недопустимо закладной венец укладывать на основание. В противном случае первый венец в скором времени выйдет из строя.

На фундамент для начала должна быть уложена «подкладная» доска, которая изготавливается из липы. В ее качестве может выступить бревно, толщина которого должна быть равна 50-100 мм, в то время как его ширина не должна оказаться меньше 150 мм. Только после следует приступать к сборке сруба.

Вертикальное крепление венцов размеры: а — на шкантах; б — на нагелях.

Строительство предполагает срезку торца у закладного венца, ширина срезки не может быть меньше 150 мм. Это позволит создать надежную опору дома на плоскость торца. Первые 2 бревна закладного венца следует уложить на противоположные стены основания, на подкладную доску. На каждое бревно, которое будет укладываться на оставшуюся пару сторон, следует уложить утеплитель. Выемка чаши и паз должны быть заполнены материалом для процесса конопатки, в качестве которого может выступить, например, мох. Утеплительный материал следует расстелить, чтобы он был виден по краям на 5 см с каждой стороны. Фиксация утеплителя должна быть произведена степлером.

Пару бревен следует установить на поперечные стороны основания, их необходимо опереть на первый венец. Чаши предстоит соединить.

Технология строительства иногда предполагает применение в качестве фиксации венцов нагелей, помимо пазов и чаш. Нагели представляют собой рейки, выполненные из более плотной древесины.

Последнюю пару венцов фиксировать не нужно. Это необходимо для того, чтобы сруб смог верно усесть. Каждое бревно необходимо обработать антисептиком, в противном случае сруб не сможет пережить даже зиму. Строительство должно постоянно сопровождаться проверкой горизонтальности и вертикальности кладки.

Технология строительства предусматривает немедленное возведение крыши после укладки сруба, стены недопустимо оставлять без защиты. Изображение 1 иллюстрирует схему монтажа кровли. Стропила можно фиксировать на бревна последнего венца, однако первоначально можно смонтировать мауэрлат.

Изображение 1. Схема монтажа стропил для кровли.

Некоторые срубы предполагают наличие веранды. В данном случае в вертикальное поддерживающее бревно следует вставить элементы, которые станут компенсировать усадку, они пригодятся в момент подсыхания и уменьшения горизонтальных бревен, в то время как вертикальные бревна будут оставаться такими, как в момент закладки бревен. Избежать перекоса можно путем снабжения вертикальных бревен компенсаторами.

Коньковые бревна следует фиксировать, используя металлические шпильки. Стропила должны быть удалены друг от друга на 600 мм. Для этого следует применить брус, сечение которого равно 50х200 мм. К заключительному венцу стропила должны быть укреплены скользящими опорами. Поверхность стропил должна быть укрыта гидроизоляцией. После можно приступать к фиксации обрешетки и уже затем кровельного материала.

Вернуться к оглавлению

Некоторые технологии строительства деревянных домов предполагают проведение конопатки лишь во время сборки, некоторые — после, спустя год или полтора. Когда утеплитель остается торчать по двум сторонам стен, конопатить следует после сборки дома.

Используя конопатку, следует протолкнуть утеплитель в пазы между венцами. Спустя год конопатка должна быть повторена, использовать при этом можно паклю, пеньку либо джут.

Окна, перегородки и двери следует устанавливать только после полной усадки дома, что произойдет примерно через год после завершения строительства сруба.

masterbrusa.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.