Торцовка по дереву своими руками


Торцовочная пила своими руками

Приветствую всех любителей самоделок и гостей сайта. Сегодня представляю вашему вниманию вариант изготовления компактной торцовочной пилы. Конструкция чем-то напоминает отрезной станок на базе болгарки. Для её изготовления автор использовал дощечки и небольшой, но мощный двигатель. Такой небольшой станок не займет много места в мастерской или даже на балконе, а пользу от него вы ощутите сразу. Думаю, мастеровитым хозяевам эта идея пригодится.

Ниже на фото представлены все необходимые комплектующие для воплощения идеи в жизнь, а рядом представлен магазинный аналог, по которому ориентировался автор, только он стоит в разы дороже, чем то, что получилось у автора. Самое интересное, что всё необходимое автор заказал на Али.


Торцовочная пила своими руками

Шаг 1.


Из дубовой дощечки автор врезал три детали необходимых размеров (ни показаны на фото). Широкая – основа, длинная – рычаг, коротенькая – подставка. Затем короткую, приклеил к основанию.

Шаг 2.


На подготовленной площадке автор закрепил металлические опоры, в которые будет установлен вал рычага. Для этого он сначала выполнил разметку, по меткам просверлил отверстия и прикрутил болтами опоры. На последних зафиксировал вал с рычагом. Чтобы рычаг при работе возвращался в исходное положение (вверх), на валу автор закрепил пружину.


Шаг 3.


На этом этапе автор прикрепил к граням рычага алюминиевые профиля, внутри них автор спрячет проводку, чтобы при работе она не мешала и не повредилась.

Шаг 4.


Следующий этап – установка мотора на рычаг. Сначала автор закрепил строго под прямым углом кронштейн. Затем прикрутил к нему мотор.


Шаг 5.


После установки мотора необходимо зафиксировать, так же на рычаге, вал для пильного диска. Прежде чем закрепить, автор собрал вал отдельно. Учитывая длину приводного ремня, выполнил разметку, и также как и кронштейн, закрепил вал строго под прямым углом.

Шаг 6.


Учитывая технику безопасности, автор закрепил на рычаге кожух закрывающий пилу. Его он изготовил из кожуха болгарки. На этом этапе автор закрепил пильный диск на валу.

Шаг 7.


Для запуска станка автор будет использовать сенсорную кнопку. Её он вмонтировал в рычаг. Для этого, используя перьевое сверло, он просверлил отверстие нужного диаметра. Провода от кнопки, как я уже упоминал ранее, будут спрятаны в алюминиевом профиле.

Шаг 8.


На этом этапе автор соединил проводами все электрические элементы станка.

Шаг 9.


Последний элемент пилы – направляющая. Её автор изготовил из алюминиевого уголка и обычного транспортира. Обрезав уголок на нужную длину, автор приклеил его суперклеем к транспортиру. Через отверстие в транспортире автор прикрутил упор-направляющую к основанию саморезом.

Шаг 10.


Чтобы фиксировать упор в нужном положении, автор закрепил в основании болт с барашковой гайкой. Болт установлен вплотную к кромке транспортира, но при этом он не мешает его вращению.

Шаг 11.


Чтобы станок выглядел эстетичнее, автор покрыл основание льняным маслом.

Шаг 12.


Когда покрытие на основание высохло, автор испытал пилу в деле. Так как автор использовал диск диаметром 115 мм, глубина реза составила 40 мм. Этого было вполне достаточно для распила бруска. Как видим рез получается аккуратный, а желаемый угол выдержан ка положено, что следует из проверки угольником.

Более подробно ознакомиться с процессом сборки, можно просмотрев видео.

На этом у меня всё. Всем спасибо за внимание и до новых встреч в гостях у Самоделкина.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мини-торцовочная пила своими руками

Мини-торцовочная пила своими руками

Рассмотри, вместе с мастером-самодельщиком, как, изготовить торцовочную пилу для мелких столярных работ.
Для её изготовления мастеру понадобились следующие

Инструменты и материалы
-МДФ 10 мм;
-Линейка;
-Циркуль;
-Струбцина;
-Электролобзик;
-Полотно по металлу;
-Полипропиленовая труба;
-Напильник;
-УШМ;
-Пассатижи;
-Клей;
-Брусок;
-Ножовка;
-Алюминиевая квадратная труба 10*10 см;
-Дрель;
-Крепеж;
-Отвертка;
-Двигатель 12В;
-Циркулярная пила;
-Стеклопластик;
-Коронка по дереву;
-Кусачки;
-Муфта;
-Пружина;
-Пильный диск;
-Паяльник;
-Выключатель;
-Термотрубка;
-Зажигалка;
-Разъем;
-Хомут пластиковый;
-Блок питания 12 В;

Шаг первый: изготовление стола
Из 10 мм МДФ вырезает круг диаметром 20 см.


Из полипропиленовой трубы отрезает ножки. Торцы ножек отрезаны под углом 24 градуса. Приклеивает их к плите.

Шаг второй: рычаг
Отрезает деревянный брусок длинной 5 см. Один край отрезает под углом 25о. Приклеивает брусок к нижней части стола углом наружу.

Отрезает от алюминиевой трубы два отрезка по 7, 5 см. Торцы трубок отрезаны под углом 25о. В нижней части сверлит отверстия. Прикручивает трубки к бруску.

Дальше отрезает 25 см алюминиевой трубки. Торец трубки обтачивает полукругом. Приклеивает к торцу отрезок полипропиленовой трубы.

Сверлит с другой стороны трубки сквозное отверстие. Сверлит отверстия на закрепленных трубках. Закрепляет рычаг, между двумя трубками, болтом.

Шаг третий: установка двигателя
На свой станок мастер установил 12 В двигатель от стеклоочистителя автомобиля.
Из стеклопластика вырезает две пластины. Склеивает их друг с другом. На пластине делает разметку под крепление. Сверлит отверстие. Коронкой вырезает отверстие под прилив на двигатели.

Прикручивает пластинку к двигателю.


Отрезает часть вала двигателя.

Закрепляет на вал переходную муфту. Срезает штатный разъем.

На рычаге сверлит три отверстия. Прикручивает двигатель к рычагу.

Шаг четвертый: пружина
Для возвращения рычага в верхнее положение сзади рычага закрепляет пружину.

Шаг пятый: диск
Закрепляет на муфте диск.


Шаг шестой: электрочасть
Питание двигателя осуществляться от 12 В блока питания. Блок питания подключается через разъем и выключатель к двигателю.

Шаг седьмой: кожух
Кожух мастер изготовил из 4-х дюймовой пластиковой трубы. Отрезает кольцо от трубы. Отрезает треть трубы. Приклеивает к рычагу.

В столе делает пропил. Делает упор из бруска.

Мини-торцовочная пила готова. Весь процесс изготовления пилы можно посмотреть на видео.


От себя добавлю:
1. На ножки необходимо добавить резиновые наконечники
2. В некоторых местах клеевое соединение лучше заменить на более прочное
Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Торцовочные станки по дереву своими руками из болгарки: видео, чертежи

Для обработки дерева может использоваться самое различное оборудование. Подобный материал поддается обработке, что определило его популярность при производстве различных вещей. Для изменения размеров и формы заготовок используется торцовочный станок. Его конструкция похожа на конструкцию дисковой пилы, однако есть несколько отличий, которые определяют популярность станка. К основным преимуществам можно отнести небольшой вес и габаритные размеры, что позволяет устанавливать оборудование в домашней мастерской. Сделать торцовочный станок по дереву своими руками можно, но как правило, самоделка будет более громоздкой и менее производительной. Эксплуатировать это оборудование удобно в стационарном режиме.

Самодельный торцовочный станок из УШМ

Предназначение торцовочного станка

В отличии от проходной дисковой пилы рассматриваемый торцовочный станок может использовать исключительно для подрезания торцов различного пиломатериала. Некоторые модели позволяют выдерживать определенный угол. В рассматриваемом случае торцовка проходит при неподвижном состоянии заготовки, что определяет более качественный срез. Этот момент определяет то, что самодельный торцовочный станок в мастерских встречается довольно часто, так как только при его использовании можно сделать чистый, ровный торец. Пилы, созданные своими руками, могут служить на протяжении нескольких лет без капитального ремонта.

Торцовка на основе болгарки

Для решения поставленной задачи зачастую используется болгарка. Она идеально подходит для того, чтобы сделать свой торцовочный станок для обработки торцевых поверхностей. Самодельный вариант исполнения будет иметь следующие технические характеристики:

  1. обороты диска болгарки не должны быть менее 4500 оборотов в минуту;
  2. длина пропила составляет 350 миллиметров. Отметим, что данный показатель существенно выше, чем у заводского инструмента, который относится к среднему классу.

Созданная конструкция позволяет снять болгарку со стола и использовать ее как обычный инструмент.

При рассмотрении того, как сделать подобный вариант исполнения, отметим нижеприведенные моменты:

  1. режущий инструмент устанавливается на ось, которая представлена автомобильным колесом. Этот момент определяет возможность торцевания под углом. Для фиксации поворотного механизма используется подшипник диаметром 150 миллиметров. Для фиксации болгарки используется специальные механизм, который крепится на поворотной оси. Через определенное время рекомендуется смазывать эту ось, так как есть вероятность появления скрипа;
  2. для фиксации определенного угла при производстве станка на подшипнике, с наружной стороны, проводится наваривание специальных ушек. Фиксация проводится при помощи винта, к примеру, М6. Следует провести крепление ушек так, чтобы между ними не было большого расстояния. В противном случае есть вероятность возникновения сильного люфта, что существенно снизит точность обработки;
  3. следует исключать вероятность попадания стружки внутрь подшипника. Это связано с тем, что стружка внутри подшипника приводит к его износу и неплавному повороту режущего инструмента. Стружка может быт достаточно мелкой, что приведет к быстрому износу подшипника. Внесение смазывающего вещества также позволяет исключить вероятность быстрого износа подшипника;
  4. протяжку можно создать при помощи амортизатора. Рекомендуется выбирать варианты исполнения от грузовых автомобилей, так как они более устойчивые к воздействию окружающей среды. Можно использовать и сломанные амортизаторы. Подготовка амортизатора заключается в удалении масла и высверливании отверстий, которые становятся своеобразной вентиляцией. Отверстия следует затянуть сеткой с небольшими отверстиями для того, чтобы исключить вероятность попадания древесной стружки в систему вентиляции;
  5. для того чтобы в начале работы не ощущать сильного рывка следует оснастить болгарку модулем плавного пуска. Этот модуль в самом начале пуска снижает количество оборотов и раскручивает диск до рабочей скорости постепенно. Самостоятельно сделать модуль плавного пуска не получиться, его нужно снять с другого устройства или приобрести отдельно.

Последним этапом производства можно назвать создание щита для пилы. Этот элемент позволяет исключить вероятность попадания в зону резания инородных тел. Свой торцовочный станок может использоваться в быту.

Однако у рассматриваемой конструкции есть и существенные минусы, которые следует учитывать. К ним можно отнести:

  1. торцовочный станок, сделанный своими руками, очень шумный. Это связано с особенностями работы болгарки. Во время обработки появляется шум, снизить который практически невозможно;
  2. торцовочный станок используется для качественной обработки торцевых поверхностей. Именно поэтому довольно много внимания уделяется точности расположения болгарки с диском относительно заготовки. Для регулировки расположения болгарки с диском используются обрезки брусков. Тягу следует фиксировать при помощи болта, после чего можно проводить обработку.

Чертежи торцовочного станка определяют то, что его можно довольно просто установить практически в любой мастерской. Следует учитывать тот момент, что конструкция имеет небольшие размеры, а заготовка может быть довольно большой. Для того чтобы исключить вероятность потери точности во время обработки следует провести крепление конструкции к основанию.

Особое внимание уделяется типу установленного диска. Изначально болгарка была предназначена для обработки металла, что определяет наличие большого количества дисков для металла. Но также есть диски и для обработки дерева, которые обладают своими особенностями.

В заключение отметим, что есть довольно много чертежей, которые можно использовать при создании торцовочного станка. Некоторые реализовать достаточно просто, другие сложны в исполнении.

Приспособление для использования дисковой пилы в качестве торцовочной


Эта небольшая статья расскажет, как расширить функционал дисковой (циркулярной) пилы. Простое в изготовлении приспособление сделает из нее торцовочную пилу. Модернизация не затрагивает непосредственно пилу, и ей по-прежнему можно будет пользоваться, как дисковой.

Инструменты и материалы:
-Дисковая пила;
-Пиломатериалы;
-Гвозди;
-Молоток;
-Шуруповерт;
-Рояльная петля;
-Крепеж;
-Ушм;
-Лепестковый круг;
-Покрытие;

Шаг первый: основание
Сначала мастер делает основание, как на фото. Высота стенок основания 5 см, длинна 60 см.

Шаг второй: рабочий стол
Дальше мастер делает рабочий стол. На него будет устанавливаться дисковая пила. Крепится рабочий стол к основанию с помощью рояльной петли. Т.е. его можно поднять, положить доску и опустить на место.


Шаг третий: направляющая
Дальше нужно сделать направляющую. Мастер делает пропил поверхность рабочего стола и боковых стенок основания ровно под углом 90 градусов.

Шаг четвертый: покрытие
Мастер зачищает приспособление УШМ с лепестковым кругом и покрывает маслом.




Все готово. Теперь мастер всегда сможет отрезать доску точно со сторонами 90 градусов.

Весь процесс по изготовлению этого несложного, но полезного приспособления можно посмотреть на видео.


Источник (Source) Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Мощная торцовочная пила по дереву и металлу своими руками

Данная статья является переводом, однако для удобства восприятия повествование будет идти от первого лица.

Всем привет! Сегодня я покажу вам шаг за шагом, как сделать мощную и компактную торцовочную пилу с двигателем 895. Она работает от 12-24 вольт. Эта пила выглядит как игрушка, но это действительно мощный маленький зверь. Она позволяет резать доски под любым углом. Я установил два наиболее используемых угла: 90 и 45 градусов.

Шаг 1: Нужные части

Все детали для этого diy-проекта можно найти на Aliexpress.

Ссылки на эти детали я размещу ниже:

Шаг 2: Подставка для пилы

Первым делом, я вырезал несколько досок. Размеры 4*8см, 5*30см, 20*30см. Материал дуб. Затем я приклеил маленький кусочек дерева к большему. Это будет подставка для пилы.

Шаг 3: Опоры для направляющего рельса

Когда клей высыхает, я делаю несколько отметок для опор направляющего рельса. Просверлите несколько отверстий и закрепите опоры винтами. Затем я вставил валы направляющих стержней и проверил, как они работают. Пружина упругая и выдерживает вес мотора.

Шаг 4: Отрезаем часть алюминиевого профиля

Я взял алюминиевый профиль и отрезал 20 см. Все провода будут скрыты в этом профиле. Позже я закрою отверстия деревом.

Шаг 5: Установка монтажного кронштейна

Теперь я устанавливаю монтажный кронштейн для двигателя 895. Он должен быть под прямым углом. Затем я закрепляю двигатель 895 на монтажном кронштейне.

Шаг 6: Сборка вала пилы

Теперь я собираю вал пилы. Снова проверяем, равен ли угол 90 градусов.

Шаг 7: Защитный чехол

Теперь мы должны защитить себя и свои пальцы от опасных лезвий пилы. Для этого я использую сломанный металлический кронштейн болгарки, закрепляю его саморезами.

Шаг 8: Установка сенсорной кнопки

Теперь я устанавливаю сенсорную кнопку. Пила будет работать только тогда, когда вы жмете на кнопку. Если что-то пойдет не так, она сразу остановиться. Я отметил, где должен быть центр для кнопки и просверлил отверстие для нее.

Как я уже сказал, все провода будут спрятаны в алюминиевом профиле. Для этого я просверлил в нем несколько отверстий.

Шаг 9: Припаиваем провода

Теперь припаиваем провода к нижней части, двигателю и разъему постоянного тока.

Шаг 10: Направляющая для пилы

Теперь я делаю направляющую для пилы. Для этого я использую алюминиевый уголок и транспортир. Приклеиваю её на клей.

Шаг 11: Прикрепляем транспортир

Я просверлил отверстие в основании. Винт будет фиксировать транспортир. Так что мы можем отрезать любой угол.

Шаг 12: Покрываем дерево маслом

Покрываем дерево маслом, чтобы пила выглядела красивее.

Шаг 13: Торцовочная пила готова!

Пила готова!

Пришло время порезать что-нибудь! Я использовал диск диаметром 115 мм, поэтому глубина реза составляет около 4 см. Идеально подходит для резки небольших досок, алюминиевого профиля и т.д. Разрез ровный и чистый.

Вот и всё. Мы сделали маленькую и мощную торцовочную пилу. Надеюсь, вам понравилось!

изображений профилей для деревянной отделки

Эта страница содержит изображения многих деревянных декоративных молдингов, которые можно складывать в комбинации для создания новых дизайнов или для соответствия существующему профилю. Некоторые из этих профилей можно приобрести в местных магазинах для дома, другие можно найти на лесном складе или их можно фрезеровать на столярных изделиях. Обычно все, что нужно, - это фотография дизайна магазина, чтобы сделать то, что вам нужно.

Грабли

Этот профиль иногда называют сплошной короной, его можно использовать для обрезки верхней части стены в комнате с низким потолком или использовать во многих комбинированных конструкциях.Размеры варьируются от менее 1 до более 3 дюймов, используются для различных применений, включая переход от профиля для литья к стене или потолку.

Базовая крышка

Базовая крышка используется для отделки верхней части плинтуса, но также может использоваться для отделки кромок комбинированного карниза или для перехода от одного уровня профиля к другому.

Форма для панели

Обычно используются для изготовления декоративных панелей и стеновых рам в больших помещениях с высокими потолками. Это также приятный штрих вдоль центра поручня стула.

Плата поддержки

Эти доски используются в качестве анкера для построения комбинированной конструкции. Используйте деталь с двумя финишными краями для перил для стульев или карниза. Другими примерами являются цельные молдинги, используемые для плинтусов и дверных коробок, но они также хорошо подходят для дизайна короны.

Трости и флейты

Молдинги Reed часто используются для изготовления сложных перил для стульев и дверных коробок. Рифленый профиль является основным элементом при строительстве дверных и оконных коробок в стиле неоклассицизма.Кроме того, попробуйте сложить тростниковый профиль с одной из опорных досок выше, чтобы быстро создать индивидуальную направляющую для стула.

Форма для кирпича

Обычно они используются для отделки дверных и оконных рам снаружи здания. Их также можно использовать для усиления эффекта широких карнизов и карнизов, добавляя размер профилю.

Задний ремешок

Эти детали обычно используются для обрезки квадратного края доски с покрытием или простого плинтуса для создания широкой отделки, подобной тем, которые используются в викторианской архитектуре.Это также хорошо подходит для создания широких профилей коронки.

Стопорный буртик

Стопорная планка используется для остановки распахивающейся двери или для выравнивания оконной створки. Их также можно использовать в сочетании с другими небольшими формованными деталями для имитации больших сложных профилей или в качестве перехода между горизонтальными и вертикальными частями профиля, как в этой крышке обшивки.

Картины для зубов

Их можно установить под стандартные профили коронки для создания традиционных зубных протезов.Кроме того, попробуйте сложить их под спинкой, бухтой, цоколем или другими небольшими предметами, чтобы украсить дверные и оконные коробки или поручни для стульев.

Стандартные профили плинтуса

Эти цельные профили для плинтусов используются во многих новых домах, их легко найти в домашних магазинах и на лесных складах. Их также можно использовать в качестве подкладок для карнизов и перил для стульев.

Доступны размеры от примерно 2½ до примерно 8 дюймов в ширину, поэтому можно найти подходящий кусок практически для любого применения.

Фрезерованные плинтусы на заказ

Подобные профили для плинтусов и более крупные из них, как правило, не продаются в местных магазинах. На лесном складе могут быть такие конструкции, или они могут быть изготовлены на заказ компаниями, настроенными для резки нестандартных профилей, обычно все, что нужно, - это предоставить им чертеж того дизайна, который вы хотите.

Пользовательские плинтусы увеличенного размера

Завершите нижнюю часть этих больших плинтусов сложной формой для обуви или сложите их вместе с более мелкими лепными украшениями, чтобы построить более сложные плинтусы.

Профили Cove Crown

Этот профиль короны состоит из большой бухты в основном корпусе и большого выступа вдоль дна. Эту лепнину можно найти на лесопилке или в столярных изделиях, но ее может не найти в домашних магазинах.

Профиль состоит из перевернутого выступа и бухты по дну. Еще один профиль для молдинга, который будет сложно найти в домашних магазинах.

Это более распространенная цельная коронка, известная как станина. Этот профиль обычно можно найти в домашних магазинах, а также на лесных складах.

Корона из бисера

Эта лепнина состоит из большой бухты в основном корпусе и бортика, проходящего по верхнему и нижнему краям. Этот профиль можно найти в домашних магазинах, но почти наверняка он будет на лесном складе или в столярных изделиях.

Этот профиль коронки встречается реже и, вероятно, будет встречаться только в столярных изделиях, если вообще будет. Его можно скопировать с этого изображения с помощью столярных изделий, настроенных для изготовления нестандартного молдинга, или этот профиль можно воссоздать, складывая небольшие части, как в проекте нестандартного молдинга.

Этот цельный профиль короны состоит из нескольких характерных черт, в том числе: ступеньки и оволо или четверти округлой формы наверху, скругления и углубления в середине, а также выступа и небольшой углубления внизу. Опять же, эту лепнину можно найти только в столярных изделиях или можно вырезать по индивидуальному заказу.

Корона с тиснением

Рельефный молдинг короны вырезан по центру с рисунком в виде яйца и вытачки под реверсивным тубусом. Дно завершено вторым реверсом меньшего размера.Этот профиль можно найти в домашнем магазине, но его наверняка можно будет купить на лесном складе.

Эта тисненая заводная головка включает в себя зубчатый узор и два перевернутых выступа, вырезанных за одно целое. Домашние магазины обычно имеют такой дизайн, хотя он может быть доступен только в изготовленном литье, таком как полиуретан. Этот профиль также может быть построен с использованием стандартного профиля коронки и добавления зубной формы и гребня вдоль дна.

Основные оболочки

Эти профили корпуса можно приобрести в большинстве домашних магазинов.Это обычные профили для средних комнат с 8-футовыми потолками. Доступны размеры от 2¼ до примерно 3½, хотя для некоторых из представленных здесь размеров может потребоваться специальный заказ.

Викторианские оболочки

Их обычно нет в обычном домашнем магазине, но на лесном складе есть один или два таких профиля. Эти более широкие и толстые молдинги обычно встречаются в старых домах с большими комнатами и высокими потолками.

Неоклассические оболочки

Некоторые из них можно найти только на столярных изделиях или на лесопилке.Эти корпуса в неоклассическом стиле используются в сложной лепной конструкции, типичной для более крупного дома в георгианском или федеральном стиле.

Историческая оболочка

Эти корпуса типичны для старинных домов. Некоторые из них можно найти только на предприятии по производству столярных изделий, где эти профили режут на месте. Станки также могут воспроизводить профиль с картинки или образца. Если вы ремонтируете и реконструируете старые и исторические здания, вы можете заменить гнилую и поврежденную деревянную отделку на идеальную.

Малая базовая крышка

Это очень распространенные профили базовых крышек, которые можно найти в местном магазине. Другие варианты использования этой базовой отделки включают упор на дверях и окнах, или их можно модифицировать для создания задней полосы и крышки обшивки. Кроме того, попробуйте установить одну из них вверх ногами, чтобы получить интересную форму для обуви.

Базовая крышка среднего размера

Эти базовые профили крышки немного сложнее найти в домашних магазинах, но на лесном складе их будет несколько.

Эти базовые заглушки немного большего размера также являются хорошими компонентами для создания нестандартных профилей для короны, дверных и оконных корпусов.Как и другие молдинги на этой странице, их можно изменить, вырезав паз вдоль спинки или добавив квадратную полосу для создания задней полосы и другой обрезки.

Большая базовая крышка

Эти более сложные базовые профили крышек обычно можно найти только на лесных складах или в столярных мастерских. Столярные изделия, настроенные для резки нестандартных профилей, также могут воспроизвести их с распечатки этих изображений.

Эти более крупные детали также можно использовать в качестве цельной направляющей для стульев или для изготовления индивидуальной короны, дверных и оконных корпусов, а также направляющих для стульев.

Рельс для стульев

Это обычные цельные поручни для стульев, которые можно использовать отдельно или в сочетании с другими элементами отделки для создания более сложного дизайна. Они фрезерованы с несколькими интересными деталями, включая бусинки и овальные профили. Некоторые из более широких и толстых деталей здесь лучше всего использовать в сочетании с широкими дверными и оконными коробками, характерными для викторианского стиля. Более толстые детали хорошо стыкуются, когда поручень стула упирается в стенку корпуса.

Подробнее на сайте «Самостоятельная помощь».com
.

Формовочные профили для деревянной отделки и виды применения

Установка декоративной накладки на молдинг - один из самых быстрых и простых способов улучшить внешний вид комнаты. Это может быть простая цельная профильная доска или сложная конструкция, созданная путем объединения нескольких профилей и готовых пиломатериалов.

На этой странице содержится информация о типах карнизов, которые можно найти в домашних магазинах и на лесных складах, а также несколько примеров общих профилей, которые можно использовать по отдельности или в комбинации для изготовления плинтусов, дверных и оконных коробов, перил для стульев и короны.

Отделка для окраски и окраски отливки

Примеры, изображенные на этой странице, включают несколько различных сортов, которые обычно называются красками и красками. Сорт, который нужно выбрать, будет зависеть от того, где он будет установлен, хотите ли вы краску или натуральное дерево и сколько денег вы хотите потратить.

Молдинги из морилки или цельного дерева намного дороже, чем красящие, и их часто используют для изготовления венцов, каминных полок и лестниц, где отделка из натурального дерева может добавить пространству и интересу комнате.Молдинги, которые доминируют в комнате, такие как дверные коробки, оконные рамы, перила для стульев и плинтусы, обычно выполняются краской, поэтому их можно отделать цветом, который будет акцентировать стены. Благодаря этому вещи выглядят ярче, чем из натурального дерева, которое может быть темным и поглощать большую часть света в комнате.

О литье пятен

Древесина считается морилкой или пригодной для бесцветной отделки, если она прочная и хорошего качества, без швов и с небольшим количеством сучков или других дефектов.Поскольку древесина будет видна сквозь отделку, любые подобные дефекты будут очень заметны. Для отделки морилки чаще всего используются твердые породы дерева, причем дуб является наиболее популярным и доступным в домашних магазинах. На них можно нанести пигментную морилку с последующим нанесением прозрачного лака или использовать один прозрачный слой, чтобы подчеркнуть естественную красоту дерева.

Из-за неровной текстуры древесины некоторых твердых пород, например дуба, перед нанесением лака часто используют морилку для изменения внешнего вида древесины.Исключением является красный дуб из-за его богатого естественного цвета, его часто оставляют натуральным и покрывают только лаком, в результате чего получается красновато-коричневый цвет, который хорошо сочетается с большинством интерьеров. Красный дуб также хорошо переносит морилку, но из-за того, что у него открытая текстура, на отделке будут светлые и темные участки, которые могут отвлекать некоторых. В этих случаях лучше выбрать твердую древесину с закрытыми волокнами, например, орех или клен.

Не все лиственные породы используются для формовки морилки, тополь обычно используется для фрезеровки красящей формовки на заказ, потому что он хорошо держит кромку и имеет очень гладкую и твердую поверхность при окрашивании.Цвет волокон тополя может сильно различаться, даже в одном и том же куске, что делает его непригодным для морилки или прозрачного покрытия, если куски не выбраны тщательно для получения однородной отделки.

За исключением тополя, древесина твердых пород обычно тверже, чем древесина мягких пород, и для резки и формовки требуются твердосплавные пилы. При креплении гвоздями необходимо сверлить пилотные отверстия, если не используется пистолет для гвоздей. Гвоздильный пистолет отлично забивает и утопляет крепеж при нажатии на спусковой крючок, что может оказаться огромным подспорьем при большой работе по формовке ваших рук.

О литье под краску

Лепной багет намного дешевле морилки и может быть сделан из дерева или одного из нескольких синтетических материалов. Древесина может быть цельной или изготовлена ​​путем склеивания коротких кусков пальцевыми соединениями. Эта промышленная планка обычно предварительно загрунтована, чтобы облегчить отделку, но вы также можете найти необработанные доски с видимыми стыками пальцев. Эти доски оставляют голыми, что позволяет покрыть их краской или морилкой в ​​зависимости от предпочтений пользователя.

Мягкие породы древесины, в том числе пихта, болиголов и сосна, чаще всего используются для изготовления лепных украшений для окраски, причем сосна является наиболее распространенной, поскольку она быстро растет на лесных фермах и является очень возобновляемым источником сырья. Хвойную древесину очень легко распиливать вручную стальными пильными полотнами, а также ее можно закрепить молотком и гвоздями. Он легко шлифуется и очень гладко строгает, что обеспечивает однородную поверхность при грунтовании и окраске. Хотя древесина хвойных пород действительно мягкая и легко мнется, более низкая цена на краску может легко восполнить этот недостаток.

Помимо древесины хвойных пород, синтетические материалы используются для изготовления литейных форм для окраски путем вдавливания профиля в гипс, ДВП средней плотности (МДФ) или пластмассы, такие как полистирол и полиуретан. Из них МДФ, вероятно, является наиболее широко доступным для всех видов отделки помещений. Пластик часто используется для облегчения установки декоративных элементов короны и карниза, но пластиковые дверные и оконные рамы также часто встречаются в домашних магазинах. Гипс используется в основном для изготовления медальонов на потолочных светильниках, но можно найти и пластиковые медальоны.

Обычные формовочные профили

На этой диаграмме показаны наиболее распространенные молдинги, которые вы найдете в обычном доме. Некоторые или все они могут использоваться в одной комнате, но в небольших помещениях их следует свести к минимуму, иначе декор может стать слишком насыщенным.

В больших комнатах с высокими потолками, где пространство стены может вместить больше декоративных стеновых рам, рельсы для картин и карнизы могут иметь важное значение для утепления декора. Плинтус вокруг больших дверей может помочь в переходе между более широкими дверными коробками и плинтусами.

Создание комбинированного профиля

В дополнение к простым профилям, изображенным на этой странице, можно создать оригинальный и тщательно продуманный дизайн, используя комбинацию двух или более элементов. Это может быть необходимо для соответствия существующему профилю или вы можете захотеть создать уникальный дизайн отделки для своей комнаты.

Строительный молдинг, такой как изображенный здесь плинтус, не должен быть сложным или сложным. Каждая деталь вырезается и устанавливается одна на другую для создания этого профиля.

Этот плинтус состоит из 3 небольших частей, уложенных друг на друга поверх 1х6, и части формы для обуви вдоль пола. Небольшие полоски, расположенные за отделочной панелью, выдвигают лицевую сторону накладки, делая ее пригодной для соединения с толстыми дверными коробками, такими как отделка в викторианском стиле. Это всего лишь один из вариантов дизайна, многие другие можно создать с помощью небольшого воображения и заготовок, изображенных в алфавитном списке ниже.

Задняя полоса:

Используйте это, чтобы обернуть квадратную сторону на цельном плинтусе и кожухе для создания более широкого профиля с двумя декорированными краями.Это также используется для облицовки панелей и окантовки панелей и встроенных полок. Если желаемый профиль недоступен, можно изготовить индивидуальную заднюю полосу, вырезав паз вдоль задней части части базовой крышки.

Плинтус:

Используется для отделки между стеной и готовым полом. На изображенном здесь цельном плинтусе сверху прорезана декоративная кромка. Они быстро и легко устанавливаются, а также могут использоваться в сочетании с задней полосой для создания дверных и оконных коробок или в качестве подкладки для короны и карнизов.Плинтусы варьируются от 2½ дюймов до 8 или 10 дюймов, и их следует выбирать в зависимости от размера комнаты и высоты потолка, используя меньшие части для комнат среднего размера и большие части для комнат с высокими потолками.
подробнее Плинтусы цельные

Базовая крышка:

Чтобы построить плинтус, используйте базовую крышку, подобную этой, чтобы обрезать верхнюю часть куска пиломатериала. Обрежьте край пола с помощью формы для обуви, изображенной ниже. Как и большинство деталей, этот профиль доступен в больших размерах для других приложений.
подробнее базовые крышки

Форма для кирпича:

Эта толстая деталь обычно используется для отделки отверстий на внешней стороне дома, она предназначена для использования рядом с кирпичными стенами в качестве законченного края и перехода к дверям и окнам. Также попробуйте использовать эту деталь в больших комнатах, чтобы построить сложенную корону или карниз.

Bullnose:

Обычно толщиной 3/4 или 1 дюйм в различных размерах с одним закругленным и одним квадратным краем, обычно используется для отделки края пола с гребнем и пазом, но также хорошо подходит для верхней части поручня стула или в качестве борта в другой комбинации конструкции.

Облицовка:

Используется для украшения и закрытия зазоров между косяками и стеновой панелью вокруг дверей и окон. Это самая заметная отделка в комнате. Доступны несколько цельных оболочек или может быть изготовлена ​​уникальная.
см. Другие цельные оболочки

Поручень для стула:

Устанавливается вдоль средней точки стены на расстоянии около 32 дюймов от пола и используется для защиты стены от царапин, вызванных слишком близко расположенными стульями. Обычно это характерно для столовых, но также может быть найдено практически в любой комнате дома.Он также доступен в цельном виде или может быть изготовлен на заказ.
подробнее Цельные поручни для стульев

Угловой шов:

Используется для защиты внешних углов стен, предотвращая отслаивание штукатурки на уязвимых краях. Также используется для отделки внешних углов обшивки стен. При использовании для обертывания внешнего края 1x4 или 1x6, этот угловой борт также хорошо подходит для создания нестандартных кожухов.

Cove:

Иногда используется как простой венец между стенами и потолком в небольших помещениях, но чаще всего они используются в сочетании с другими профилями для создания нестандартных конструкций.Они также удобны для отделки под прямым углом внутренних углов при установке вагонки и других листовых настенных покрытий.

Dentil:

Тонкая полоса с равномерно расположенными прямоугольными вырезами, напоминающими ряд зубов, эту накладку можно установить под профилем коронки для традиционного дизайна или попытаться сложить ее в сочетании с задней полосой, бухтой, нижней крышкой или другая небольшая деталь для создания интересных дверных и оконных коробок или перил для стульев.

Полукруглый:

Используется для отделки кромок фанеры и других листовых изделий при стеллажах и других работах по ящикам.Также используется для изготовления нестандартной короны, направляющей стула и корпуса.

Форма для панелей:

Используйте эти небольшие детали для изготовления каркасов стен под обшивкой и на высоких потолках в больших помещениях. Они также обычно используются для украшения краснодеревщика, мебели, корон и карнизов.

Picture Rail:

Небольшие детали, установленные горизонтально, на несколько дюймов ниже потолка и используемые для поддержки крючков для подвешивания произведений искусства на старых оштукатуренных стенах. Это избавляет от необходимости использовать гвозди и крючки для картин, которые могут легко расколоть хрупкую штукатурку.

Форма для граблей:

Эти детали, также называемые сплошной короной, также могут использоваться в качестве базовых колпачков, упоров для борта или башмаков. Попробуйте вырезать шпунт вдоль спины, чтобы создать индивидуальную полосу спины.

Розетка:

Используется в верхней части дверных и оконных коробок для формирования углов с использованием стыковых соединений вместо подрамников. Также хороший выбор для углов на потолочных рамах.

Форма для ширмы:

Тонкая полоса, традиционно используемая для изготовления ширм на крыльцах и окон. Обычно доступны шириной 3–4 дюйма, что делает его удобным для обработки кромок фанеры и других листовых материалов при изготовлении полок и шкафов.

Форма для обуви:

Небольшой гибкий каркас, используемый для закрытия небольшого зазора между плинтусами и полом. Податливость полосок позволяет скрыть неровный пол. Форма для обуви, которую можно найти в домашних магазинах, представляет собой четверть круглой детали, отфрезерованной с одним плоским краем шире другого. Устанавливайте их так, чтобы более короткий край был прижат к полу, а более широкий край - к вертикали.

Стопорная планка:

Используется в точке остановки для распашной двери или вдоль края оконной створки, чтобы не сбиться с пути.Они также удобны для подкладок на направляющих короны и стульев.

Седло порога:

Используется в дверных проемах для перехода между двумя комнатами с разными типами полов. Также пригодится для покрытия чернового пола при установке новой межкомнатной двери. Используйте плоское седло, чтобы смешать переходы между деревом и ковром или плиткой и ковром. Используйте седло с неглубоким пазом вдоль одного края, если есть разница в высоте пола, чтобы выровнять его.

Подробнее Like This на Самостоятельной помощи.com
.

Подготовка деревянной отделки к покраске

Если вам нужно покрасить деревянную декоративную лепнину вокруг стен и потолка, уделив время правильной подготовке поверхности, вы получите красивую и долговечную отделку на долгие годы.

Независимо от того, из дерева ли ваша планка или она была окрашена ранее, перед нанесением финишной эмали необходимо убедиться, что поверхность гладкая, а все отверстия и зазоры заполнены. Эта страница содержит шаги и методы подготовки голой и ранее окрашенной деревянной декоративной планки для окраски.Посмотрите видео о методах подготовки к покраске внизу этой страницы.

Выбор материалов

Для подготовки деревянной планки к покраске требуется всего несколько предметов:

  1. шпатель для соскабливания отслаивающейся краски и нанесения шпатлевки
  2. скребок для грубой масляной краски
  3. наждачная бумага или шлифовальная губка для сглаживания шероховатостей и сухой шпаклевочной пасты
  4. Акриловый латексный герметик и пистолет для заполнения зазоров
  5. Малярная шпатлевка для заполнения небольших отверстий от гвоздей
  6. шпаклевочная паста или шпатлевка для древесины для заполнения больших отверстий и канавок
  7. Грунтовка на масляной или алкидной основе

Царапина и шлифовка

Ранее окрашенная отделка может потребовать соскабливания для удаления отслаивающейся отслаивающейся краски.Это часто случается со старой краской на масляной основе, когда она соскальзывает в случайных местах, оставляя неровности между звуковыми областями и голыми пятнами. Используйте гибкий шпатель на этих местах, чтобы удалить всю отслаивающуюся краску, которая выйдет наружу. Работайте, отталкиваясь от центра во всех направлениях, чтобы краска со слабым сцеплением отошла. Отшлифуйте эти пятна наждачной бумагой зернистостью 80, а затем зернистостью 120, чтобы смешать плавный переход с оставшейся прочной краской. Удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса или тряпки, затем протрите липкой тканью, а затем «точечно загрунтуйте» эти участки масляной грунтовкой.

Если на вашей отделке есть старая латексная краска, не шлифуйте ее грубой наждачной бумагой. Вместо этого используйте зерно 220 и очень легко пройдитесь по поверхности. Латексная краска не превращается в пыль, как на масляной основе, вместо этого она имеет тенденцию скручиваться, оставляя рваные края там, где наждачная бумага разрывает старый слой краски. Эта шероховатая поверхность будет видна сквозь новое лакокрасочное покрытие, поэтому избегайте грубого обращения при приготовлении старой латексной краски для отделки. Если он отслаивается, соскребите отслоившуюся краску шпателем, как описано выше, а затем слегка протрите ее наждачной бумагой 220.Загрунтуйте оголенные участки латексной грунтовкой.

Если у вас новая окрашенная отделка, которая находится в хорошем состоянии и не отслаивается, вы можете обработать ее таким же образом. Будь то на латексной или масляной основе, для нанесения финишной краски потребуется лишь легкая шлифовка. Используйте наждачную бумагу с зернистостью 220, чтобы слегка потереть ее, придавая поверхности «зуб», чтобы облегчить сцепление с новым слоем краски. Поскольку нет оголенных участков, нет необходимости в грунтовке, вы можете продолжить и нанести финишную краску после удаления шлифовального мусора с помощью липкой ткани.

Prime Bare Wood

Если у вас есть отделка из голого дерева, вам необходимо загрунтовать ее высококачественным маслом на масляной или алкидной основе, чтобы придать финишной краске прочную основу. Это верно независимо от того, используете ли вы латексную или масляную / алкидную эмаль. Латексная грунтовка здесь не рекомендуется, потому что она не впитывается в древесину, как это делают грунтовки на основе растворителей, и со временем может отслоиться, если подвергаться воздействию высокой влажности или влажности. Использование масляной / алкидной грунтовки гарантирует, что ваша отделка будет выглядеть наилучшим образом и останется такой на долгое время.

Во-первых, убедитесь, что вы начали с гладкой поверхности, обработав всю древесину наждачной бумагой 120 или губкой, чтобы слегка отшлифовать ее. Большая часть новой деревянной отделки будет гладкой для начала, но могут быть некоторые неровности, на которые нужно обратить внимание, например, на стыках косынки или в углах, где встречаются две части деревянной отделки.

Пропылесосьте пыль, а затем протрите всю поверхность липкой тканью перед нанесением грунтовки. Перед тем, как продолжить, дайте подсохнуть как минимум на ночь.Если вы хотите получить наилучший результат, нанесите второй слой грунтовки на голое дерево перед нанесением финишной эмали. Это особенно хорошая идея, если вы используете финишную эмаль на масляной или алкидной основе, потому что новое дерево имеет тенденцию быстро впитывать эти краски. Два слоя грунтовки обеспечат однородную отделку верхней эмали без тусклых пятен на всей поверхности отделки. Не ждите дольше, чем рекомендует этикетка, прежде чем наносить финишную краску, чтобы грунтовка оставалась свежей и в лучшем виде.

Удаление старой краски

Когда дело доходит до старой масляной краски на деревянных изделиях, часто появляются пятна, на которых часть старой краски сошла, а остальная часть остается нетронутой, оставляя лоскутное одеяло из сколов краски.Если вы хотите восстановить подобную отделку до неизменно гладкой поверхности, вам нужно будет удалить участки, на которых все еще осталось исходное покрытие, доведя все до того же уровня. Лучше всего добиться этого с помощью теплового пистолета для краски. Посмотрите видео, демонстрирующее этот метод ниже.

Удаление этой старой краски, которая, скорее всего, содержит свинец, представляет собой проблему с выбросами паров свинца в воздух. В некоторых регионах это может быть запрещено государственным или местным законодательством.Это также может быть опасно для здоровья человека, использующего тепловую пушку для расплавления старой краски. Если вы решите использовать этот метод для удаления краски, температура используемого вами теплового пистолета не должна превышать 700 градусов по Фаренгейту, согласно правилам EPA, чтобы пары не попадали в воздух. Даже при такой температуре рекомендуется носить соответствующий респиратор, чтобы не вдыхать пары при использовании теплового пистолета.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Как отремонтировать гнилой декоративный багет

Древесина, особенно деревянная облицовка фасада, может пропитаться водой и гнить в отдельных местах, поэтому для восстановления облицовки необходимо полностью заменить ее. Во многих случаях, чтобы сэкономить на стоимости и времени замены, это повреждение можно отремонтировать с помощью эпоксидной шпатлевки.

Некоторые производители делают набор для ремонта гнилой древесины, подобный этому, который включает стабилизатор для упрочнения окружающей древесины и двухкомпонентную шпатлевку, которая при смешивании образует твердый участок, который можно шлифовать и красить, как настоящую древесину.Его также можно просверлить, вырезать и придать ему форму с помощью тех же инструментов, что и для обработки дерева.

Удалите гнилое дерево

Перед тем как начать, убедитесь, что место полностью высохло, а затем выкопайте все мягкие, рыхлые и гнилые деревья. Нанесите на оставшуюся прочную древесину жидкий стабилизатор, который укрепит древесину и создаст прочную основу для ремонтной шпатлевки. Подобный отвердитель обычно входит в ремонтный комплект, или вы можете купить такой, как Bondo® - стабилизатор для гнилой древесины - отдельно.

Усиление глубокого урона

Если повреждение очень глубокое, вбейте гвозди в прочное дерево через каждые несколько дюймов или около того, чтобы закрепить замазку. Используйте гвозди с широкой головкой, например грузила, и забейте их так, чтобы шляпки находились немного ниже отделочной поверхности деревянного профиля.

Создайте форму

Если повреждение очень глубокое, создайте форму вокруг области, чтобы удерживать форму эпоксидной смолы, пока она не застынет. Используйте небольшие кусочки тонкой фанеры или аналогичного легкого жесткого материала и прикрепите их по лицевой стороне деревянного профиля со всех открытых сторон, чтобы сформировать слепок.

Смешайте наполнитель

Следуйте инструкциям на контейнере, чтобы смешать достаточно эпоксидной смолы, чтобы заполнить поврежденный участок. Используйте небольшую пластиковую трубку, например пластиковую посуду, и шпатель, чтобы смешать эпоксидную смолу и сразу же нанести ее. Если патч очень глубокий, для его полного заполнения может потребоваться два или более приложений, дайте каждому приложению затвердеть перед нанесением следующего.

Нанесите наполнитель

После того, как замазка смешана, быстро заполните заплатку, прежде чем она успеет застыть, обычно 5-10 минут.Если у вас есть небольшие щели, до которых невозможно добраться шпателем, выдавите в них эпоксидную смолу, используя полиэтиленовый пакет с небольшим отверстием в одном углу в виде воронки.

Для более глубокого повреждения залейте эпоксидную смолу в отливку, используя шпатель, чтобы вдавить ее со всех сторон. На вертикальных поверхностях наполнитель будет стекать, и его необходимо удерживать на месте с помощью куска фанеры или другого жесткого плоского материала, пока он не схватится.

Заполнить форму

Заполните форму до перелива эпоксидной смолой.Чтобы можно было шлифовать шпаклевку и придавать ей форму для формирования новой деревянной поверхности, он должен выступать над уровнем окружающей поверхности отделки.

Формируем наполнитель

Как только эпоксидная смола застынет, можно приступать к ее заточке до нужной формы. Снимите фанерную форму и используйте скребок для краски, чтобы сбрить излишки до шероховатой поверхности на уровне окружающей древесины. Работайте до того, как шпатлевка полностью затвердеет, обычно около 20-30 минут.

Смешайте небольшое количество эпоксидной смолы и нанесите тонкий слой на весь ремонт, чтобы заполнить любые ямки или царапины на поверхности.

Отшлифовать до чистовой обработки

Дайте наполнителю застыть и отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 80, а затем 120. Используйте шлифовальный блок, чтобы упростить удаление твердого материала и сохранить ровную и квадратную поверхность.

Когда заплатка полностью затвердела и больше не теплая, прогрунтуйте ее грунтовкой на масляной основе, а затем покрасьте ее вместе с остальной частью дерева.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Идеи дизайна плинтуса с деревянной отделкой

Эта страница содержит некоторые идеи для создания комбинированных плинтусов с использованием пиломатериалов для отделки и общедоступных профилей. Они создаются путем наложения 3 или более различных элементов отделки, чтобы создать дизайн, имитирующий исторические профили, и изобретать новые.

Плинтусы не являются центральным элементом комнаты и обычно не содержат сложных деталей в дизайне, но некоторые творческие способности могут проявиться в больших комнатах, как в последнем примере на этой странице.При проектировании новых таких молдингов обязательно учитывайте размер комнаты и используйте ширину обрезки, которая соответствует и дополняет его, проверьте эту ссылку, чтобы узнать больше.

Традиционная комбинированная плинтус

Это универсальный дизайн, который можно найти в различных домашних стилях. Он состоит из 3 частей: базового колпачка, формы 1x6 и формы для обуви на четверть круга. Это основание среднего размера можно использовать в средних комнатах с потолками от 8 до 9 футов, или более широкую доску можно использовать для больших комнат.Чтобы изменить эту конструкцию, можно использовать другие небольшие профили вместо этой простой базовой крышки, формы для обуви или того и другого.

Для установки этой планки 1by сначала прибивается к стойкам вдоль пола, используя стыковые соединения на внутренних углах и скошенные внешние углы. Затем идет базовая крышка, а затем обувь, используя митры на внешних углах и митры или скошенные соединения на внутренних углах. Поскольку эти полосы такие маленькие, в большинстве случаев подойдет внутренняя митра.

Дизайн плинтуса из 5 элементов

Плинтус состоит из 1 бруса и 4 небольших профилей.Блоки на задней панели выдвигают эту поверхность примерно на 1,5 дюйма, что делает ее пригодной для использования с глубокими дверными коробками в викторианском стиле.

Базовая крышка создается путем наложения 3 отдельных фасонных деталей: выступ, упор и небольшой профиль с выпуклой головкой. Кроссовки имеют стандартную форму четверти округлой формы, но также можно использовать другие небольшие полоски внизу, чтобы разнообразить внешний вид. Здесь используется 1x6, но вместо него можно использовать более широкие доски.

Для установки этого плинтуса сначала к каркасу стены прибивают планки обшивки 1x2, а спереди прибивают 1by.Бусинка с выпуклым носом укладывается поверх основания и упирается в стену. Затем стопорный бус и бухта складываются поверх них и прижимаются к стене. Все эти мелкие детали следует установить по всей комнате, прежде чем переходить к следующей. Как и в случае с установкой выше, эти небольшие полоски можно соединить митрами на внутренних углах.

Сложено 1 по плинтусу

Это многоярусная конструкция, подходящая также для использования с глубокими дверными коробками. Подложка имеет размер 1x6 и имеет скос по верхнему краю, но подойдет и простой квадратный разрез.Вторую, меньшую по размеру доску укладывают стопкой вдоль лицевой стороны подложки и закрывают ее частью формы для граблей. Верх и низ отделаны той же базовой крышкой и молдингом, что и в традиционном дизайне выше, но есть много вариантов для этих предметов, которые могут добавить немного популярности дизайну для более сложной темы.

Плинтус в викторианском стиле

Такой дизайн подходит для больших помещений с высокими потолками, где тщательно продуманная отделка не загромождает декор. Этот пример типичен для викторианской темы с очень глубокими и широкими дверными коробками, поручнями для стульев и карнизами короны.Этот конкретный дизайн включает в себя множество изгибов и остановок, которые могут стать невыносимыми в маленькой комнате, и их следует избегать в таких случаях.

Для создания этого профиля 1x8 служит вспомогательной доской, но подойдет и более широкий 1by. Два разных профиля для формования панелей украшают лицевую панель 1by, а другой служит формой для обуви. Верх завершен колпачком из бисера.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Столярные изделия из дерева в плотницких и деревообрабатывающих работах

На этой странице представлены изображения и описания наиболее распространенных столярных и деревянных столярных изделий, используемых при строительстве всего, от стен до мебели. Эти методы часто используются в комбинации для объединения различных частей проекта.

Стыковое соединение:

Два куска дерева вырезаются под квадрат и приклеиваются или прибиваются встык. Это самый простой и самый слабый из деревянных швов, по возможности укрепляйте шурупами или гвоздями при использовании этой техники.Лучше всего подходит для грубых строительных проектов, таких как каркас стены, где стойка стыкуется с верхом и подошвой.

Составная митра:

Два куска дерева вырезаются с двумя стыковочными углами, скосом и скосом. С помощью этой техники дерево разрезается сразу в двух направлениях, образуя соединение со смещением. Эта техника используется для соединения деталей отделки, таких как карнизы, или для изготовления рамок для картин и теневых рамок. См. Руководство по комбинированной торцовочной пиле для получения дополнительной информации об этом типе соединения.

Поперечный надрез:

Когда доску разрезают поперек волокон, это называется поперечным надрезом. Поперечная резка, вероятно, является наиболее часто используемой техникой для резки досок и будет использоваться для выполнения стыковых и нахлесточных соединений. И наоборот, резка с волокнами по длине доски называется продольной резкой.

Dado:

Канавка, вырезанная в доске, обычно на полпути, для установки другой доски, которая плотно входит в канавку. Этот метод часто используется в мебельном производстве для внутренних опорных элементов, чтобы сохранить стабильность готовой детали в условиях стресса от использования.

«Ласточкин хвост»:

Два соединяемых куска дерева вырезаются с небольшими пазами или шипами в форме «ласточкин хвост». Одна сторона стыка прорезается рядом шипов, а другая - рядом пазов. Шипы плотно входят в пазы, завершая соединение. В большинстве случаев никакое другое армирование, например клей, не используется. Это очень прочное соединение, которое часто используется для соединения деталей при изготовлении ящиков. Для выполнения этих соединений доступны фрезы и приспособления, или их можно разрезать вручную с помощью нескольких простых углов.

Finger Joint:

Это еще один метод соединения сторон ящиков и других подобных приложений. Здесь концы обрезаются кусочками паза и шипа того же размера, а для скрепления частей используется клей.

Стыковое соединение с клеевым блоком:

Это то же самое, что и базовое стыковое соединение, описанное выше, но с добавлением треугольного блока, приклеенного к внутренней стороне для усиления. Этот метод часто используется для столешниц и сидений стульев при изготовлении мебели, чтобы эти стыки оставались квадратными, когда они подвергаются нагрузкам.

Соединение внахлест:

Простая форма этой техники представляет собой соединение двух частей пиломатериала лицом к лицу. В качестве альтернативы, одна или обе части могут быть разрезаны для образования соединения внахлест. Соединение внахлест получается, когда одна из сопряженных частей разрезается и кладется поперек другой неразрезанной части. Зубчатый нахлест (изображенный здесь) получается, когда каждый кусок разрезается на половину своей толщины, образуя две сопрягаемые части. Клей наносится на две выемки, которые затем перекрываются и зажимаются до высыхания. Часто к этому стыку добавляют винты для повышения прочности.

Угол наклона:

Здесь два куска дерева вырезаются под дополнительными углами. Например, два угла 45 ° соединяются для создания соединения 90 ° для создания рамы или коробки. Чтобы соединить две доски под любым углом с помощью косого шва, разделите угол на 2. Например, чтобы соединить доски под углом 140 °, разрежьте каждую под углом 70 °.

Врезка и шип:

Используется в более тонкой мебели и корпусной конструкции при соединении рельсов и стоек. С помощью этой техники конец одной доски, рельс, обрезается в форме квадратного колышка или шипа.Другая деталь, рейка, прорезается квадратным отверстием или пазом того же размера, что и шип. Врезное и шипное соединение используется для изготовления многих предметов мебели, дверей с приподнятыми панелями, рам для лицевых поверхностей шкафов и т. Столяр для печенья делает быстрые пазы и шипы, хотя и не самого высокого качества.

Шпилька:

Это метод выполнения модифицированного стыкового соединения с надрезом на одном или обоих концах соединяемых досок. Это улучшает прочность соединения за счет увеличения площади поверхности контакта между двумя деталями.Это соединение можно склеить и зажать, или добавить винты для большей прочности.

При использовании простого шпунта в одной из досок вырезается выемка на всю толщину ответной доски. Паз можно вырезать на любую глубину, но обычно он составляет примерно половину толщины используемой доски. При соединении с двойным шпунтом обе доски вырезаются с соответствующими выемками, поэтому они легко стыкуются друг с другом.

Продольная резка:

Когда доску или фанерный лист разрезают с волокнами по ее длине, это называется продольной резкой.Древесину можно распилить столовой или циркулярной пилой. Использование настольной пилы - самый безопасный и простой способ распиливания досок. Фанеру обычно разрезают с помощью циркулярной пилы с прикрепленной к ней доской, которая действует как ограждение для сохранения прямого разреза.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com
.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.