Установка опалубки


Опалубка монолитных перекрытий: процесс монтажа

Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

Преимущества монолитного перекрытия

При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

Требования к опалубке для перекрытий

Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

Виды конструкции

Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

Стойки для опалубки

По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

Схема телескопической стойки для опалубки

Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

Монтаж перекрытия по профлисту

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

Профлист по нормативам имеет следующие марки:

Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

Таблица марок профлиста

Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

Важно знать

Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

domzastroika.ru

Конструкция, способы установки опалубки для фундамента и особенности

Главная-Подготовка-Конструкция, способы установки опалубки для фундамента и особенности

Неотъемлемым элементом любых строительных сооружений является опалубка. Это особая оснастка, которая нужна для выполнения монолитных конструкций. Чтобы создать какой-либо строительный элемент, такой как стена или фундамент, выполняют заливку бетонной смеси в пространство, которое ограничивается специальными досками и щитами. Раствор бетона удобен тем, что он принимает форму конструкции, но при этом к нему предъявляются некоторые требования. Установка опалубки для фундамента нужна для возведения большинства объектов. Данная система бывает съемная и несъемная. По исходному материалу эти изделия встречаются из металла, дерева либо пенополистирола.

Опалубка для монолитного строительства

Опалубку применяют для строительства наиболее важных монолитных деталей крупных зданий, она служит неотъемлемым составляющим элементом больших строительных организаций. Такую конструкцию можно использовать многократно, что очень выгодно. Вариант из пенополистирольного материала не демонтируется после проведения заливки и высыхания бетонной смеси, таким образом, позволяет увеличить показатель несущей способности стен и фундамента, а также придать дополнительную теплоизоляцию.

Применение данной опалубки для возведения цоколя избавляет в один раз от нескольких проблем: укрепление и утепление цоколя, защита от различного рода повреждений и другое. Не возникает трудностей при заказе такого рода конструкций.

Установка опалубки для ленточного фундамента из деревянного материала подходит для мелкомасштабного строительства, к примеру, для возведения бани, гаража или дачного домика. Из-за ее дешевизны и легкости в монтаже и демонтаже, такой вариант считается самым выгодным для устройства фундамента незначительного строения собственными руками. Дальше рассмотрим особенности и принципы установки опалубок из различного материала.

Установка опалубки для ленточного фундамента

Возможные варианты устройства

На сегодня вариантов устройства таких систем несколько. Прежде чем ответить на вопрос, как сделать опалубку для фундамента, стоит узнать некоторые тонкости создания таких элементов. Как правило, они включают в себя щиты, которые очень крепко соединяются посредством распорок, подкосов и колышек. Чтобы передать напряжения между этими составляющими, используются прижимные доски и направляющие, служащие поддержкой щитов в определенном положении.

Основную нагрузку при заливке бетонного раствора берут на себя щиты, они же и создают необходимую форму. В большинстве от этих элементов зависит прочность будущего фундамента и продолжительный срок службы. Потому стоит внимательно ознакомиться с определенными тонкостями операции установки опалубки под фундамент:

Ничего сложного и экзотического в получении в процедуре как сделать опалубку под фундамент для различных монолитных элементов строительства не используется, здесь достаточно взять балки, доски и гвозди.

Несложный вариант реализации

Самым недорогим материалом по праву является дерево. Это может быть брус размером 50х50 мм и доска 50х200 мм. Как мы писали выше, не нужно экономить и покупать более тонкую доску, так как она не сможет придать требуемой прочности, а в будущем может стать вовсе не пригодной. Допускается возможность использовать ее повторно, однако до выполнения монтажа потребуется качественно обработать поверхность антисептиком.

Разметка опалубки на участке

Монтаж опалубки фундамента следует начинать с установления в грунт колышков из дерева, размещая их по периметру будущего строения. Затем по обратной стороне кольев нужно выполнить фиксацию досок гвоздями нужного размера. Рекомендуется, чтобы главная сторона деревянных щитов не имела перекосов, смещений и была ровной, в противном случае фундамент получится неудачным. Для надежного монтажа рекомендуется применять строительный уровень. Процесс крепления подпорок и подкосов не будет лишним, он даст возможность добиться отличного результата.

Следующим шагом служит операция заливки бетонной смеси между досками своими руками. Если нужно установить в конструкцию арматуру, то ее также следует закрепить заранее. Заливка бетонного раствора включает в себя тоже множество нюансов, которые важно брать во внимание.

В качестве армирующих элементов следует брать простую арматуру из металлического материала. Стоит сказать, что на рынке сегодня появился еще один тип таких элементов – стеклопластиковая арматура, она отличается удобством транспортировки, не поддается коррозии, имеет малый вес и возможность бесшовной установки.

Удалить опалубку следует после высыхания бетонной смеси. Как правило, это случается через пару-тройку суток после проведения заливки. Однако, скорость затвердения состава зависит от входящих компонентов, толщины бетонного слоя и его взятого объема, погоды и климата местности.

Вариант покупки изделия

Далеко не любой мастер способен выполнить качественную работу самостоятельно, однако, установить надежный фундамент крайне важно. Потому, чтобы не отчаиваться тем, кому сложно качественно выполнить устройство данной системы и сделать проще работу, можно приобрести уже готовую опалубку из дерева.

Покупное изделие отличается от самодельного такими качествами:

  1. Монтаж готового изделия имеет гораздо меньший показатель погрешности. А все это благодаря наличию качественного оборудования для обработки дерева на производстве и автоматизированному процессу.
  2. При установке покупного варианта значительно экономится время и силы, процесс монтажа сокращает продолжительность всего строительства.
  3. Применение уже готового варианта для создания фундамента немного дороже, однако, данная разница является мало ощутимой в тот момент, когда нужно по несколько раз переделывать опалубку, созданную собственноручно, добиваясь требуемого качества. Очень сложно исправить ошибку, когда в неправильно установленную конструкцию залили бетонную смесь.
  4. На готовую продукцию производитель выдает гарантию, поэтому имеется большая вероятность того, что система будет прочной, жесткой и устойчивой.
  5. Также стоит сказать, что в большинстве фирм имеется услуга установки опалубки для фундамента согласно чертежам и показателям клиента.

Правильный выбор конструкции

Установка опалубки для фундамента ленточного типа из деревянного материала незначительно отличается от обычной, однако включает еще такие составляющие: направляющие, хомуты, распорки, прижимные доски. Благодаря такой системе можно выполнять строительство монолитной стены, которая может быть выше 2 м. Здесь очень важно применять щиты необходимой толщины — от 50 мм. Отличие в установке такого вида заключается в том, что сначала крепятся направляющие, потом крепят щиты, подкосы, колышки, хомуты и распорки. Бетонную смесь можно изготавливать самому, если нужны небольшие объемы состава. Если для большого объекта – строительный раствор лучше заказывать у специальных фирм.

На сегодняшний день представлено несколько видов опалубок, а чтобы сделать правильный выбор данной конструкции, нужно определиться: стоит ли утеплять цоколь или нет? Если не нужно, то оптимальным вариантом будет обычная съемная опалубка из дерева или металла.

nafundamente.ru

Установка опалубки для разных типов оснований

Установка опалубки – очень важный и ответственный этап работы по возведению фундамента. Опалубка представляет собой систему вертикальных перекрытий, собранных из щитов.

Щиты опалубки изготавливают из различных видов прочных материалов. Вертикальные щитовые перекрытия, объединённые в единую конструкцию, образуют непроницаемую форму для жидкого бетона.

Благодаря своим конструктивным особенностям, опалубка может принимать любые геометрические формы. Это позволяет соорудить фундамент под самую разнообразную планировку несущих конструкций здания.

Виды и свойства опалубки

Монтаж опалубки осуществляют с помощью съёмных щитов. В некоторых случаях применяют установку опалубки из несъёмных элементов. Несъёмные щиты исполняют роль неотъемлемой несущей части фундамента. В качестве материала для несъёмных щитов опалубки применяют плиты из различных полимерных материалов.

Установка опалубки из несъёмных плит часто применяют при заложении плитного фундамента.

Деревянные опалубочные щиты подходят для частного строительства

Например, фиброволоконные и полистирольные плиты служат не только в качестве вертикальных щитов перекрытия опалубки, но и являются утеплителем для фундамента. Чтобы подготовить опалубку фундамента, нужно правильно собрать щиты, тщательно проверить соединение креплений вертикальных опалубочных перекрытий.

Технология установки опалубки зависит от материала вертикальных щитов перекрытий. Опалубка бывает различных видов:

Опалубочная конструкция из досок и фанеры

Правильно соединённые в щиты не должны иметь между собой щелей. Для крепления деревянных щитов устанавливается система стяжек, распорок, укосов, хомутов и упоров.

Установка опалубочной конструкции должна производиться таким образом, чтобы её внутренняя поверхность не имела никаких выступов, а была гладкой и ровной. Разработанные типовые технологии сборки дощатой или фанерной опалубки для фундаментов рекомендуют использовать для щитов доски и фанеру толщиной не менее 10 мм.

К каркасу из бруса крепится фанера толщиной не менее 10 мм

Если фундамент имеет большую ширину, то боковое давление бетона могут выдержать щиты из досок толщиной от 30 до 40 мм. Обрамление щитов и рёбра жёсткости готовят из деревянного бруса сечением 40Х60 мм. Крепёж ограждающих конструкций делают из остатков досок и бруса. Также используют иные подходящие материалы.

После установки деревянных или фанерных щитов тщательно проверить поверхность опалубки на предмет обнаружения щелей и неровностей. В случае обнаружения таковых, нужно их устранить.

Сначала нарезают доски и фанеру по размерам щитов. На разложенные бруски выкладывают доски или листы фанеры. Затем гвоздями или саморезами соединяют все элементы. Готовые плоскости обрамляют брусом и крепят на них рёбра жёсткости.

По разметке, выполненной с помощью бечёвки и деревянных колышков, роют траншеи. На дне траншей устраиваю подстилающий слой из песка, гравия или щебня.

Для крепления опалубки необходимо выбирать только качественную арматуру

После этого укрупнённые элементы устанавливают в проектное положение и приступают к установке крепежа. По линии установки опалубки кладут опорные доски, заострённые нижние концы опорных брусьев упирают в грунт, а верхние концы удерживают опалубку.

По всему периметру разметки ставят стенки ограждения, фиксируя их равномерно распределённым крепежом. Щиты соединяют между собой отрезками бруса, используя гвозди или саморезы. Противоположные стенки ограждения соединяют хомутами П – образной формы. Хомуты готовят из досок и бруса.

Такие конструкции не дают стенкам опалубки разойтись под давлением залитой бетонной смеси. С внешней стороны устанавливают укосы из бруса, который заострённой частью упирается в грунт, а другим концом поддерживает верхнюю часть щита.

Снятые дощатые щиты могут быть разобраны на доски и брусья, затем их используют на других работах. Демонтированные фанерные листы могут быть применять снова для устройства фундамента на другом объекте.

Комбинированная опалубка

В сыпучих грунтах устанавливают комбинированную опалубку. Для надземной части фундамента опалубку готовят из досок или из фанеры. Подземные ограждающие конструкции изготавливают несъёмными из полистирольных плит, асбестоцементных листов и труб.

Установка опалубочной конструкции из металлических щитов

При монтаже опалубки необходимо строго соблюдать вертикальность конструкций

Металлические щиты – конструкции заводского изготовления. Обрамление и рёбра жёсткости делают из металлического профиля. Щиты по площади не превышают 3 квадратных метров.

Для небольших фундаментов применяют мелкощитовую металлическую опалубку. Металлические ограждающие конструкции изготавливают из стальных листов толщиной от 1,5 до 2 мм.

Металлические конструкции такого вида это щиты многоразового применения. Опалубка может использоваться в качестве переставного ограждения.

Металлические плоскости скрепляют между собой болтами. Там где стандартные ограждения не вписываются в общую укладку опалубки, размеры щитов корректируют с помощью газовой резки и сварки. Быстроразъёмные соединения элементов ограждения делают из прокатного профиля.

Металлические конструкции многоразового применения требуют особого ухода. После очередного использования щитов, конструкции и элементы тщательно очищают от бетона, используя металлические щётки и специальные стальные скребки.

Перед каждым применением инвентарных ограждений все металлические поверхности и детали, которые соприкасаются с жидким раствором, смазывают специальным средством. Смазка обеспечивает лёгкое отделение щитов от затвердевшего бетона, что позволяет сохранить поверхность монолита ровной и без трещин.

Монтаж опалубочной конструкции из других материалов

В качестве опалубки для фундаментов применяют древесноволокнистые и древесностружечные плиты. Опалубку из этих материалов успешно используют для возведения столбчатых и других типов фундаментов.

Ограждения для заливки фундаментов устраивают из пенопласта и из полимерных плит. Как правило, такие конструкции являются несъёмными. Их оставляют в земле, как часть основания здания.

Общие требования к опалубочным работам

Всю внутреннюю поверхность (дно и стенки) опалубки выстилают гидроизоляционной плёнкой. Гидроизоляция не даст просочиться цементному молочку в почву. Впоследствии плёнка предохранит фундамент от воздействия грунтовой влаги.

Правильно применённая технология соединения частей ограждения исключит нарушение вертикальности стенок опалубки и обеспечит горизонтальное положение поверхности бетона. После окончания заливки фундамента, его верхнюю горизонтальную поверхность накрывают плёнкой или другим водонепроницаемым материалом. Это защитит монолит от испарения влаги с его поверхности до полного твердения бетонного раствора.

Во время установки конструкций постоянно нужно контролировать их вертикальность, пользуясь уровнем и отвесом.

Демонтируют элементы ограждения после полного набора несущей способности монолита основания. Перед снятием щитов, их простукивают резиновым молотком. Это позволяет снимать опалубку без особых усилий.

Посмотрите видео, как производится разборка опалубочной конструкции.

Заключение

Опалубка формирует фундамент такой ширины, чтобы на него опирались несущие стены и края конструкций перекрытия. В качестве перекрытия используют железобетонные плиты.

Опорой элементов перекрытия могут служить железобетонные ригели, деревянные брёвна и металлические балки. Важно, чтобы поверхность фундамента была строго горизонтальной, что обеспечит качественное прилегание конструкций перекрытия.

Это обеспечит правильное распределение нагрузки на горизонтальную поверхность основания здания. Разнообразие видов ограждающих конструкций позволяет застройщику выбрать оптимальный вариант опалубки для возведения своего фундаментного основания.

fundamentaya.ru

Установка и монтаж сборной опалубки для стен

Строительство любых монолитных объектов, будь то жилой дом или промышленное здание, не обходится без стеновой опалубки. Эта конструкция необходима для возведения стен и перекрытий.

Опалубка для создания стен

Производители предлагают множество вариаций, для решения задач любой сложности, одной из самых популярных является опалубка серии Гамма.

Материал изготовления опалубок

Важной характеристикой является материал, из которого изготовлена опалубка стеновая. От этого зависит расчет необходимого количества бетона, а также ее вес, прочность, стоимость, монтаж и отделка. Опалубки изготавливают из:

Каждый из материалов имеет свои преимущества и недостатки. Металлическая опалубка широко используется в промышленном строительстве (выдерживает высокую скорость заливки). Однако при этом она очень тяжелая, ее установка требует применения спецтехники.

Форма из пенополистирола легкая, служит дополнительным утепляющим слоем. Однако низкая прочность материала усложняет строительство (например, для заливки нельзя использовать бетононасос).

Дерево, ДСП и фанера также легко деформируются, но при этом обеспечивают легкий и быстрый монтаж. Пластик чувствителен к отрицательным температурам, но прочный и герметичный. Основная сфера использования — частное строительство (если нужно сделать мелкозаглубленный фундамент или легкое здание своими руками), т.к. их установка не требует особых навыков.

Читайте также: для чего нужна фундаментная плита мелкого заложения?

Железобетонная монолитная опалубка может изготавливаться в любой конфигурации и значительно облегчает строительство (ее использование может исключать этап армирования). Однако если остальные опалубки можно собрать своими руками, железобетонная конструкция однозначно требует применения спецтехники.

Самым главным критерием при выборе является тип конструкции — съемная, скользящая или несъемная. Как следует из названия, съемная после застывания бетона демонтируется и используется повторно. Несъемная — становится частью стены или фундамента. При этом несъемная конструкция может служить дополнительным защитным и утепляющим слоем (например, если изготовлена из пенополистирола).

Применение стеновой опалубки при строительстве многоэтажного дома

Крупные застройщики предпочитают вести работы с использованием съемных конструкций, к которым также относится и опалубка Гамма. В зависимости от назначения, она может использоваться для возведения:

Расчет необходимого объема бетона ведется с учетом типа опалубки.

к оглавлению ↑

Преимущества съемных конструкций

Если речь идет не о разовом строительстве, сборная крупнощитовая или щитовая опалубка — оптимальный вариант, благодаря таким преимуществам:

  1. Универсальность. Комплектующие (специальный крепеж, поворотные элементы) позволяют создавать сложные по форме конструкции.

  2. Легкий монтаж. Даже крупнощитовая опалубка собирается быстро, установка в основном ведется вручную.

  3. Быстрая окупаемость.

  4. Возможность ремонта или замены отдельного вышедшего из строя участка. Комплектующие также стандартны и взаимозаменяемы.

  5. Жесткость и прочность конструкции, что необходимо для быстрого строительства монолитных домов.

Вариаций множество, так же как и область применения таких конструкций очень широка (строительство зданий, сооружений, мостов, тоннелей и т.д.). В строительстве жилых зданий чаще применяется переставная щитовая и крупнощитовая съемная форма.

к оглавлению ↑

Установка съемной опалубки

Основные комплектующие — блок и элементы крепления (замки опалубки). В зависимости от типа конструкции (щитовая, крупнощитовая) блок может быть размерами от 90*60 см., и до 330*120 см. Расчет необходимого размера щитов ведется с учетом масштаба строительства. Для строительства небольшого дома, или возведения перекрытий обычная щитовая опалубка с блоками 1,5*1 м. — оптимальный вариант.

Щитовая опалубка легко собирается своими руками, монтаж не требует применения спецтехники, а различные комплектующие позволяют собрать конструкцию любой формы. Это делает ее незаменимой для заливки фундамента или возведения стен и перекрытий одно — двухэтажного здания.

Каркас щита изготовлен из металлического профиля (высокоуглеродистая сталь или алюминиевый сплав). Щит — пластик или фанера, в некоторых случаях предусмотрена отделка упрочняющим материалом. Установка дополнительных ребер жесткости гарантирует прочность конструкции.

Существенным преимуществом несъемной формы является ее стоимость, и легкий монтаж. Строительство монолитных домов с такой конструкцией позволяет минимизировать трудовые затраты. Монтаж несъемной опалубки для фундамента ли других конструкций состоит их таких этапов:

к оглавлению ↑

Особенности крупнощитовой опалубки

Крупнощитовая опалубка Гамма имеет помимо перечисленных элементов, следующие комплектующие:

Использование съемной стеновой опалубки

Также, для облегчения работ на высоте в комплекте могут поставляться подмостки для рабочих, которые легко крепятся на блок на уровне любого этажа. Комплектующие можно докупать по мере необходимости, расчет нужного количества сделают специалисты.

Крупнощитовая опалубка применяется в строительстве масштабных объектов, следовательно, к ней предъявляются особые требования. Блок должен выдерживать высокую скорость заливки, а его жесткость — обеспечивать идеальную геометрию стен и фундамента. Это обеспечивается путем таких особенностей конструкции:

На сегодняшний день переставная съемная опалубка Гамма является наиболее оптимальным решением по соотношению цена-качество.

к оглавлению ↑

Применение стеновой опалубки (видео)

к оглавлению ↑

Выбор опалубки для различных объектов

Несъемные формы из пенопласта в основном применяют при строительстве своими руками фундамента небольших объектов (дача, гараж). Установка в траншею и заливка выполняются вручную. Для тяжелых конструкций фундамент и стены упрочняют путем армирования. Внешняя и наружная отделка возможна сразу после застывания бетона.

Читайте также: преимущества использования несъемной опалубки Техноблок.

Несъемная щитовая опалубка из пенополистирола стала популярным решением для строительства небольших частных домов. Теплоизоляционные свойства пенополистирола позволяют существенно экономить расходы на отопление помещения. К тому же отделка такого здания (как внутри, так и снаружи) не представляет особой сложности. Большинство отделочных материалов (гипсокартон, облицовочные плиты, вагонка, шпон) легко крепятся к листам пенополистирола.

Съемная щитовая опалубка может устанавливаться, чтобы построить мелкозаглубленный ленточный фундамент, в этом случае она выступает в качестве цокольного этажа. Деревянная или фанерная форма — оптимальное по цене решение, так как мелкозаглубленный фундамент не подразумевает использование сложных конструкций. Ее легко собрать и разобрать своими руками, с помощью подручных инструментов.

Крупнощитовая опалубка (например, Гамма 330) используется при возведении многоэтажных домов, промышленных объектов и т.д. При этом благодаря своей конфигурации, она легко трансформируется в форму для перекрытий, опорных элементов. В сопутствующей документации указаны возможные схемы сборки и расчет необходимых элементов.

pofundamenty.ru

Установка опалубки

При установке опалубки балочного перекрытия последова­тельность работ будет следующей (рис. 22.11). Сначала устанав­ливают арматурный каркас колонн, далее монтируют опалубку колонн с закреплением винтовыми стяжками или хомутами и раскреплением в 2…3 уровнях раскосами. Для сопряжения с вышерасположенными конструкциями арматуру колонн выпус­кают выше верхнего обреза опалубки на 40…50 см. Далее бето­нируют колонны. После этого на специальные вырезы в опа­лубке колонн укладывают щиты днища балок или прогонов, под них устанавливают и выверяют по высоте поддерживающие телескопические стойки или пространственные опоры. Стойки для пространственной жесткости устанавливают на треногах. После установки боковых щитов опалубки балок и соединения их между собой горизонтальными винтовыми стяжками их скрепляют со щитом днища. На следующем этапе устанавлива­ют стойки под второстепенные деревянные балки, по ним рас­стилают палубу из влагостойкой фанеры.

  Рис. 22.11. Элементы разборно-переставных опалубок: 1 — деревянные рамки колонн; 2 — опалубка колонны; 3, 4 — щиты опалубки; 5 — щит днища балок; 6 — деревянные опалубочные балки; 7 — боковые щиты опалубки балок; 8 — поддерживающие телескопические стойки на треногах

После укладки арматурных каркасов и сеток прокладки трубок для внутренних проводок осуществляют бетонирование. Разборку опалубки рекомендуется выполнять после набора бе­тоном распалубочной прочности и в последовательности, об­ратной установке опалубки.

Среди отечественных опалубок наиболее распространена уни­фицированная опалубка, разработанная институтом ЦНИИОМТП. Опалубка стен состоит из щитов высотой на этаж при модуль­ной ширине от 300 до 1800 мм, а также доборных — торцевых и угловых. Щит состоит из металлической палубы, горизонталь­ных балок и вертикальных фермочек. В нижней части щитов предусмотрены винтовые домкраты. В опалубке можно бетони­ровать стены толщиной 12, 16 и 20 см при высоте до 3 м и перекрытия толщиной 10…22 см.  Монолитное перекрытие устраивают после возведения стен и набора ими необходимой начальной прочности. Опалубку перекрытий монтируют по телескопическим стойкам, уклады­вают арматурные сетки в двух уровнях, осуществляют бетони­рование.

Для крупнощитовой опалубки разработана универсальная опалубка перекрытий, так называемая «столовая опалубка». Она состоит из набора модульных элементов, позволяющих собирать опалубку при длине щита до 12 м, ширине до 5,6 м и высоте от уровня стоянки от 1,75 до 10 м. Распалубливание осуществляют за счет снижения высоты опор стола. Далее опалубку выкатывают из-под перекрытия и переставляют на другое место. Монтаж и перестановку выполняют траверсой «утиный нос».

В настоящее время разработана и нашла применение опа­лубка разборно-переставная крупнощитовая из алюминиевых сплавов для стен и перекрытий, разработанная в институте ЦНИИОМТП. Назначение, область применения и конструк­тивное решение этой опалубки подробно рассмотрены в учеб­нике авторов «Технология строительных процессов» (Ч. 2.— М.: Высш. шк., 2003.).

Опалубка «Сомпакт» фирмы «Тиссен»

Она по­зволяет устраивать опалубку для перекрытий любой длины, ширины и толщины. Это достигается за счет того, что все со­ставляющие элементы опалубки подогнаны друг к другу, име­ют значительную прочность и долговечность. В целом опалуб­ка состоит из следующих несущих элементов: сомпакт-балок Н20, применимых для устройства любых перекрытий; раз­движных треног с базовыми стальными стойками, выдвижны­ми штангами и съемными головками (вильчатая и опорная) для простой распалубки и «падающей» головки для опускания только данной стойки в пределах до 10 см.

  Рис. 22.12. Опалубка перекрытий «Компакт» фирмы «Тиссен»: а — общий вид опалубочной системы; б — опорная телескопическая стойка; в — узелсое­динения продольных и поперечных балок Н20; г — варианты положения треноги опорной стойки; А — домкратное устройство; Б — стык балок Н20 в вилочном захвате; 1 — фикси­рующий штырь

Монтаж опалубки осуществляют в следующей последовате­льности. Съемные головки, включая «падающие», устанавлива­ют сверху в стойки, стойки закрепляют в проектном положе­нии, с помощью раздвижки треноги они получает необходимую пространственную устойчивость. В съемные головки стоек уста­навливают несущие продольные балки, по которым располага­ют поперечные балки, сверху раскладывают щиты или просто листы опалубки. Для проведения распалубливания «падающие» головки опускают вниз (для разных модификаций на 6… 10 см), в результате несколько прогибается вся опалубочная система. Появляется возможность относительно просто освободить от­дельные продольные и поперечные балки и снять, при необхо­димости, щиты опалубки. Чаще опускание «падающих» головок используют для снятия из-под опалубки промежуточных стоек после достижения бетоном забетонированной конструкции пе­рекрытия достаточной прочности.

Особенностью опалубочной системы является то, что съем­ная головка стойки может держать сразу две балки, располо­женные внахлест, которые можно легко передвигать по этой головке, поэтому конструкция применима к любым очертани­ям опалубки в плане. Стойки-треноги, устойчивые сами по себе, а также расположенные по ним продольные и попереч­ные балки можно расставлять на расстояниях, соответствую­щих требованиям нагрузки, которую они будут воспринимать. Для значительных нагрузок расстояния должны быть меньше; для перекрытий меньшей толщины и меньших нагрузок на опалубку расстояния между стойками и расположенными сверху прогонами могут быть увеличены.  В данной опалубочной системе применены деревянные балки Н20. Они изготовлены из высокопрочной северной ели, имеют форму двутавра с «выпуклыми» боками и достаточно широкие и устойчивые пояса. Такая компактная форма делает балку прочной и устойчивой, а пятислойное склеивание резко увеличивает общую жесткость. Балка, даже если гвозди приби­вают по краям, не раскалывается. При необходимости ее мож­но распилить в любом месте, даже наискось, что не уменьша­ет прочностных характеристик. Балка не деформируется при падении, мало подвержена износу, пропитка предохраняет ее от гниения. Деревянные прогоны относительно легкие, их мо­гут устанавливать вручную два человека. Поперечное сечение балок позволяет легко кантовать их и устанавливать в нужное место. С такими прогонами, по сравнению с металлическими, работать проще, легче, а значит и быстрее.

Опалубочная система «Мева Дек»

Она предназначена для горизонтальных конструкций и перекрытий. Главным преиму­ществом этой системы является то, что в ней использованы все известные технологии горизонтального опалубливания, что позволяет создавать четыре различные системы опалубки.  Комбинация этих систем дает возможность для каждого конкретного случая минимизировать поверхность добора, а применение стоек со съемными головками, в том числе «пада­ющими», позволяет при ускоренном варианте распалубливания оставлять только отдельные промежуточные стойки, что дает значительную экономию времени и денег.

Широкое применение нашла деревянная клееная балка Н20, предназначенная для сборки по металлическим стойкам с «падающей» головкой системы из главных и второстепенных балок вручную, при этом создается универсальная опалубоч­ная система (рис. 22.13). Стандартные размеры балок (при вы­соте 20 см) составляют 250, 330, 390 и 450 мм, балки других размеров могут быть изготовлены по заказу.

  Рис. 22.13. Опалубка перекрытий фирмы «Мева»: а — общий вид опалубки перекрытия; б — узел опирания балок на стойку; 1 — второсте­пенная балка; 2 — рабочий щитовой настил; 3 — главная балка; 4 — опорная телескопиче­ская стойка; 5 — падающая головка опорной стойки

Опалубки перекрытий системы «НОЕ»  1. Опалубка из главных балок и опалубочных щитов. Нашла применение система опалубки перекрытий с несущими эле­ментами из алюминиевых сплавов. Система состоит из стоек с «падающими» головками, потолочных балок и опалубочных щитов (рис. 22.14). Опалубочные щиты имеют длину 150 и 120 см при ширине от 90 до 30 см (шаг 15 см). Продольные потолочные балки по осям опор могут иметь размеры 300, 210, 180, 150 и 120 см, «падающая» головка стальная оцинко­ванная высотой 36 см, опускание головки при необходимости до 17 см. Опалубка может быть смонтирована вручную, вклю­чая закрытые помещения при минимальных доборах щитов.

  Рис. 22.14. Опалубка перекрытий фирмы «НОЕ» из крупноразмерных щитов: 1 — опора с крестовиной; 2 — потолочный крупноразмерный щит; 3 — продольная несущая балка; 4 — штатив для опоры; 5 — опора с «падающей» головкой

Та же система опалубки с поворотной головкой позволяет иметь свободный выбор опалубочного покрытия. Конструкция применима для перекрытий с перепадами или при сильном рас­членении конструкции перекрытия. На стандартные стойки с «падающей» или поворотной головкой укладывают продольные балки тех же размеров (см. выше), а по нижним поясам — по­перечные ригели. Решение позволяет иметь свободный выбор опалубочного покрытия. В зависимости от установки попереч­ных балок опалубку (опалубочные листы или щиты) можно укладывать как между продольными балками, так и на них.  2. Опалубка с раздвижными второстепенными балками. По­толочная фасонная система фирмы «НОЕ» (рис. 22.15), совмес­тимая с алюминиевой опалубкой, является ее дальнейшим раз­витием и совершенствованием. Стойки с «падающей» головкой принимают нагрузку от щитов покрытия даже при односто­роннем загружении без момента изгиба опор. Второстепенные балки — раздвижные от 100 до 150 см, телескопического типа. Как вариант применима фасонная система из крупноразмер­ных щитов, опирающихся непосредственно на полки главных балок, что позволяет осуществлять легкий монтаж и демонтаж щитов. Сортамент щитов имеет шаг 15 и 30 см, что дает воз­можность оптимально разложить опалубку по всей площади помещения с минимальными доборами. Конструктивное ре­шение позволяет иметь плотное прилегание к стене и надеж­ное крепление с ней. При необходимости допустимо примене­ние продольных балок длиной 3 м, что значительно сокращает число требуемых стоек и упрощает процесс их установки под опалубочные потолочные панели.

  Рис. 22.15. Опалубка перекрытий фирмы «НОЕ» с раздвижными балками: 1 — брус с рейками; 2 — щитовое покры­тие; 3 — главная продольная балка; 4 — штатив для опорной стойки; 5 — «па­дающая» головка; 6 — поперечная раз­движная балка

3. Потолочная опалубка с падающими головками.

Данное решение универсально, оно включает потолочную опалубку с «падающими» головками и несущей системой продольных ба­лок и потолочных панелей (рис. 22.16). Балки устанавливают на «падающие» головки, которые предварительно крепят на оголовки выдвижных штанг опорных стоек. В «падающих» го­ловках защемляют несущие ригели, штативы стоек обеспечи­вают стабильность в течение монтажа ригелей. На собранную несущую конструкцию опалубки укладывают опалубочные па­нели, укладку осуществляют быстро как в продольном, так и в поперечном направлениях. Достоинство данного реше­ния — возможность раннего распалубливания, при этом стойки с «падающей» головкой постоянно подпирают распалубленное перекрытие. Снятые опалубочные панели могут быть в это вре­мя смонтированы на соседней захватке на запасных опорах.

  Рис. 22.16. Опалубка перекрытий фирмы «НОЕ» с «падающими» головками: 1 — несущая продольная балка; 2 — опалубочный щит; 3 — «падающая» головка; 4 — опор­ная телескопическая стойка; 5 — продольная балка при установке опалубки; 6 — продоль­ная балка при распалубке

4. Опалубка с балками Н20.

Широкое применение нашли деревянные балки Н20 в системе опалубок фирмы «НОЕ». Вся система состоит из деревянных балок, вилочных головок, стан­дартных опор и штативов и покрытия в виде щитов или листов многослойной фанеры (рис. 22.17). Опалубку устанавливают вручную. Она особенно подходит для закрытых помещений. Недостатком этой системы является пониженная оборачивае­мость балок (до 50 оборотов) и щитов (до 20 оборотов).   Рис. 22.17. Опалубка перекрытий фирмы «НОЕ» с балками Н20: а — общий вид; б — краевой узел опалубки; 1 — балка Н20; 2 — опалубочный шит из во­достойкой фанеры; 3 — продольная балка Н20; 4 — опорный штатив; 5 — вилка; 6 — бето­нируемое перекрытие (до 30 см)

Опалубка фирмы «Далли» для перекрытий.

 Конструктивное решение опалубки традиционное — раздвижные стойки, деревоклееные балки Н20, по верхним полкам которых укладывают щиты опалубки, предназначенные для стен, а также аналогич­ных размеров (но длиной только 132 и 88 см) специальные щи­ты (рис. 22.18). Стойки трех типоразмеров переменной длины 1,15…3; 2…3,5 и 2,3…4,1 м, балки Н20 стандартных размеров, для распалубливания на раздвижные стойки устанавливают 11-образный держатель балки с «падающей» головкой.

  Рис. 22.18. Опалубка перекрытий фирмы «Далли» по балкам Н20: 1 — опорная телескопическая стойка; 2 — балка Н20; 3 — щиты покрытия (щиты опалубки стен)

Опалубка перекрытий фирмы «Угинор». 

Фирма «Утинор» предлагает три самостоятельных варианта опалубки для бето­нирования перекрытий: несъемную опалубку из самонесущих элементов, которые при наличии временных промежуточных опор могут выдерживать не только свою массу, но и массу укладываемой бетонной смеси; мелкощитовую опалубку для бескрановой установки и формовочные столы.  Мелкощитовая опалубка содержит три основных элемента: стандартную стойку с закрепляемой сверху вильчатой голов­кой, металлическую профильную балку и щиты, состоящие из стальной рамы и ламинированного фанерного листа. Раздвиж­ные стойки дают возможность использовать опалубку для по­мещений с высотой этажа от 2 до 5,2 м. Несущие балки дли­ной 1,0 и 1,6 м позволяют при необходимости наращивать их в пределах 0,6…0,9 м. Щиты имеют ширину 30 и 60 см и дли­ну от 0,9 до 1,5 м (самый тяжелый элемент опалубки весит 26 кг). Забетонированную плиту после демонтажа щитов и ба­лок поддерживают с помощью стандартных стоек с вильчаты­ми, опорными и падающими головками.

Стандартный формовочный стол фирмы «Утинор». Конст­руктивное решение стола позволяет применять его при высоте помещения от 2 до 2,5 м и при пролетах от 1,9 до 6 м. Рабо­чая поверхность выполнена в виде металлического листа толщиной 3 мм или крупноразмерных листов фанеры толщиной 18…21 мм. Стол состоит из раздвижных поперечных балок, установленных на продольных балках каркаса стола. Металли­ческое покрытие прикрепляется к раздвижным балкам через приваренные элементы жесткости, фанера — с помощью скоб и болтов с потайной головкой.

Решетчатые продольные и поперечные балки U-образной формы имеют длину от 1,2 до 5,4 м с шагом 60 см, что по­зволяет получать палубу с пролетом до 6 м. Опорные ноги V-образной формы крепятся болтами к нижним полкам про­дольных балок, а с помощью раскосов — к поперечным бал­кам. Каждая опорная нога оборудована винтовым рычажным домкратом с ручным управлением и ходом 690 мм и колесом диаметром 200 мм для перемещения опалубки вдоль пролета.

Сначала с помощью винтовых домкратов на опорных ногах и по уровню реперных отметок на верхней части стен выстав­ляют стол по высоте, подгоняют боковые габаритные распалубочные рейки (обозначают по периметру помещения габарит опалубки), а затем устанавливают проемообразователи, элект­рооборудование и кабельную разводку, прокладывают необхо­димые коммуникации и укладывают арматурные сетки.

Распалубочные рейки, устанавливают с каждой стороны сто­ла. Они позволяют выбрать зазор, образующийся при установке между столом и примыкающими стенами, и легко опустить формовочный стол после схватывания бетона. Распалубка стола осуществляется под действием силы тяжести и исключительно за счет его опорных ног и создаваемого с их помощью при опу­скании на домкратах зазора между столом и низом перекрытия в 30…40 см. При раскружаливании опалубки и опускании дом­кратов стол оказывается на встроенных колесах или шаровых опорах и его легко подкатить к краю плиты для последующего выдвижения и перестановки. Одновременно в освобожденном пролете устанавливают временные опорные стойки для поддер­жания еще не набравшей прочности бетонной плиты.

При бетонировании перекрытий второго этажа для извле­чения столов следует использовать распалубочные площадки или консольные подмости, нагрузка от которых передается на уже успевшую набрать достаточную прочность плиту перекры­тия первого этажа. Существует несколько вариантов извлече­ния столов краном. Стол может выкатываться на подмости, служащие продолжением плиты, а с них подниматься краном с помощью четырехветвевого стропа. Стол также может быть поднят краном и без подмостей с помощью специальной тра­версы или уравновешивающего устройства. При низких (но не отрицательных) температурах для под­держания температуры бетона за счет экзотермического тепла, для ускорения его твердения рекомендуется накрывать забето­нированную плиту легким теплоизоляционным материалом типа полистирола. При высокой температуре окружающего воздуха, наоборот, целесообразно осуществлять бетонирование поздно вечером, а утром полить перекрытие водой, чтобы предотвратить растрескивание бетона до момента перестанов­ки стола.

Опалубка перекрытия «Каплок».

Опорная система «Каплок» в настоящее время является одной из самых прочных и уни­версальных систем несущих конструкций. Важной особенно­стью системы является не целостность телескопических стоек, а их собираемость из отдельных элементов на нужную высоту.  Стойки разработаны двух разновидностей — безвтулочного и втулочного соединений (рис. 22.19).

  Рис. 22.19. Опалубка перекрытий фирмы «Каплок» — опорные стойки: I — номенклатура стоек: а и б — безвтулочные и втулочные стойки; II — опорная система стоек: а — башмак, или верхняя головка: б — фиксирующая верхняя вилка; в — то же, качающаяся вилка; г — универсальный винтовой домкрат;III — последовательность соеди­нения элементов в узле: а — установка концевика горизонтали в чашечку; б —надевание и завинчивание верхней чашечки; в — силовой элемент завинчивания; г —жесткое соеди­нение четырех элементов на стойке

Стойки в зависимости от длины имеют 2…6 чашечковых соединений, чашки приварены к стойкам через 50 см по длине. Стойки безвтулочного соединения могут применяться самостоятельно, на них могут быть закреплены винтовые домкраты. Стойки втулочного сое­динения применяют в сочетании со стойками безвтулочными, они имеют втулки длиной 150 мм для вертикального соедине­ния с другими стойками. Предусмотрены отверстия для допол­нительного крепления стоек между собой на запорных шплин­тах или шпонках.

Каждое соединение состоит из двух чашечек, верхняя, мо­бильная, по форме колпака, выполнена из ковкого литья, что способствует ее сохранности и долговечности. Нижняя чашеч­ка, фиксированная на определенной высоте (с шагом 50 см), выполнена с наружной стороны в форме пиалы, а внутри имеет четыре специальные расточки для вставки горизонталь­ных связей. Конструкция стоек позволяет осуществлять их взаимное наращивание на необходимую высоту. Трубы стоек из высокопрочной стали с толщиной стенки 3,2 мм позволили значительно облегчить всю систему, при этом нагрузка на од­ну стойку может достигать 64 кН.

В комплект стоек входит опора, имеющая приваренную трубку высотой 110 мм. Опора может быть использована в ниж­ней части стойки как основание (пята) и в верхней части — как головка. Для верхней части стоек применяют фиксированные вилки из дерева, стали или алюминия для установки балок вплотную друг к другу (при ширине вилки 150 мм) или с угло­вым смещением (при ширине вилки 200 мм). Нашли примене­ние «падающая» головка и качающаяся вилка, применяемые, когда стойки имеют перелом в одном или двух направлениях. Важной составляющей частью является универсальный винто­вой домкрат, его использование возможно в верхней и нижней частях стоек. Имеются две разновидности винтовых домкратов с муфтой — при длине элемента 400 мм его нарезка составляет 250 мм, при длине элемента 860 мм нарезка возрастает до 620 мм. Домкраты предназначены для точной регулировки опорной системы, используются в соединении с вилкой или пятой, закрепляются в полости чашечного стыка. Они рассчитаны на определенную нагрузку при установке необходимых го­ризонтальных и диагональных связей.  Горизонтальные связи имеют длину 600, 900… 1300 (с ша­гом 100 мм), 1600, 1800 и 2500 мм. Эти связи позволяют уста­навливать стойки на расстоянии от 60 до 250 см в соответст­вии с требованием проекта, они могут располагаться на разных уровнях по высоте, обеспечивая пространственную же­сткость всей опорной системе. Горизонтали и стойки, при не­обходимости, могут быть использованы как строительные леса быстрого соединения и разъединения. Каждая горизонталь имеет на концах кованую насадку (концевик) большой проч­ности и специальной конструкции, которая жестко входит в специальную расточку нижних чашечек стоек.

Система «Каплок», имея оригинальное соединение элемен­тов, обеспечивает быструю сборку каркаса в узлах. Способ уз­ловой сборки горизонтальных элементов основан на предвари­тельной установке их на опоры в нижних чашечках стоек, таких элементов может быть четыре. На установленные в стыке концевики горизонтальных связей опускают верхнюю чашечку, при этом она жестко захватывает эти концевики и закрепляется од­ним ударом молотка, образуя жесткое соединение. Такой стык горизонтальных элементов на одном уровне является удобным, упрощается комплектная сборка, уменьшаются напряжения в узле. Достоинство опорной системы также в том, что она реше­на без болтов, клиньев, гаек.  Несущие алюминиевые балки каркаса (рис. 22.20, табл. 22.4) имеют три разновидности в зависимости от несущей нагрузки и перекрываемого пролета.

 Балки каркаса системы «Каплок»

  Рис. 22.20. Несущие конструкции опалубки фирмы «Каплок»: I — конструкции прогонов при нагрузке: а — до 7 т; 6— до 13 т; в — до 29 т; II: а — опа­лубка в сборе; б — использование стоек опалубки в качестве лесов

Варианты раскрепления лесов, установки несущих и второсте­пенных балок опалубки перекрытия приведены на рис. 22.20, II. Важным достоинством опорно-опалубочной системы являются простота конструктивного решения и возможность быстрой сбор­ки и разборки. Диапазон работы установленного домкрата состав­ляет 620 мм (в других опалубочных системах — 100…200 мм), рас­стояние между опорными стойками может изменяться в значительных пределах. Система рассчитана на бескрановую сборку всего каркаса, удобны и технологичны несущие алюми­ниевые балки со вставками из дерева, позволяющие иметь рас­стояние между колоннами каркаса до 7,5 м при массе несущей балки опалубки 67 кг. Наличие деревянных вставок в балках обеспечивает надежное крепление палубы из фанерных листов и опалубочных щитов разных конструкций.

Для предварительного сравнения различных опалубочных систем на рис. 22.21 приведено распределение удельных тру­дозатрат на устройство опалубки перекрытий.

  Рис. 22.21. Трудозатраты на устройство опалубки монолитных перекрытий для зданий прямоугольных в плане (1); трапециевидного (2) и сложного (3) очертаний: I — конструкции ЦНИИОМТП; II — фирмы «Мове»; III — фирмы «Утинор»; IV— «Алума-Системс»; V — несъемная опалубка из тонких железобетонных плит; VI— то же, из стального профнастила

В этой статье мы обсудим достоинства и недостатки отдельных видов ограждений и конструкцию ограждений своими руками. Вы счастливый обладатель нового ...Тег «Далее» W - ширина доски H - толщина доски L - длина доски Необработанные данные N - количество в штуках E ...Тег «Далее» Как разделить комнату на зоны без дополнительных стен? Мы знаем несколько способов, которые успешно справляются с этой задачей, не лишая ...Тег «Далее» Существует несколько основных способов борьбы с плесенью в ванной комнате: Очистка поверхности специальными противогрибковыми средствами. Агрессивный эффект, при котором гриб ...Тег «Далее» Кладочные растворы применяют при кирпичной и каменной кладке, заделке стыков и швов, устройстве выравнивающего слоя при монтаже железобетонных конструкций, омоноличивании ...Тег «Далее» Терминология винтовой резьбы Винты и другие крепежи бывают всех форм и размеров. Многие подрядчики и самодельные энтузиасты увлекаются поиском правильного ...Тег «Далее» Плотность металла настолько велика, что для его обработки необходимо использовать специальные инструменты и механизмы. Для того чтобы сделать отверстие в ...Тег «Далее» Подвешивая произведения искусства, полки, телевизоры или другие более тяжелые предметы на полых стенах, вы можете значительно повысить их безопасность с ...Тег «Далее»

building-ooo.ru

Технология монтажа опалубки.

Прежде чем приступить к возведению какой-либо строительной конструкции – крупного здания или небольшого помещения – необходимо залить прочный, долговечный фундамент. И в этом строительном процессе огромную роль играет установка правильной опалубки. Что же такое опалубка, и какова технология ее монтажа, поможет понять эта статья.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Типы опалубки

По способу эксплуатации и возможности многократного использования этой конструкции различают три большие группы:

По своему практическому назначению опалубка бывает:

Технология монтажа опалубки

Итак, как же устанавливается и используется опалубка на практике? Если это съемная разборная опалубка, то ее дешевле собирать из досок, брусков или фанеры низких сортов. Главное – чтобы они были максимально ровными. Этапы строительства:

Все, съемная опалубка готова, в нее заливается раствор. Если планируется дальнейшее возведения стен, то в чуть затвердевший раствор по периметру вставляются пруты арматуры.

www.kramos.ru/opalubka Крамос — один из лидеров на рынке строительных опалубок в России

Если это несъемная опалубка, например, из пенополистирола, все гораздо проще. Так же подготавливается площадка, по периметру забивается арматура и вокруг не е выкладываются и соединяются блоки из этого материала, а затем в них заливается раствор. Этот вид опалубки позволяет строить здания в высоту, накладывая блоки друг на друга. Один существенный минус такой конструкции – это цена.

Строительство стеновой опалубки

Стеновая опалубка возводится сложнее. Выделяют два основных вида стеновой опалубки:

Чтобы возвести стены, необходимо сначала сконструировать идеально ровный каркас из металла, можно алюминия, реже из брусков – для тонких стен или перегородок. Так же, как и для фундамента, этот каркас двурядный. Он возводится вокруг арматуры, заранее вставленной в фундамент. Изнутри он выкладывается щитами фанеры, которые плотно прилегают друг к другу.

Раньше, для дополнительной герметизации, швы в местах соединения промазывали строительным клеем или смолой, чтобы раствор не вытекал. А сегодня на рынке строительных материалов появилась специальная фанера для опалубки. Ее щиты имеют пазовую технологию крепления – один лист вставляется в другой. Таким образом опалубка собирается как конструктор. Она крепкая, герметичная и не требует применения дополнительных выравнивающих брусков, жгутов и прочих подручных средств.

В собранную опалубочную конструкцию заливается раствор. Конечно, для сооружения стеновой опалубки придерживаются рассчитанной и зарисованной схеме, так как возведение стен требует особенно четкой и идеально ровной опалубки.

Монтаж опалубки перекрытий

Для строительства опалубки перекрытий применяется аналогичный способ, что и в возведении стен.

Обязательно оставляется проем в опалубке для строительства лестницы, если это высотное здание.

Демонтаж опалубки

Разбор опалубки можно начинать на двадцатый день, после того, как бетон залит. За это время он высыхает и достигает примерно 70% прочности. Она снимается постепенно.

Процесс демонтажа производится бережно и аккуратно, чтобы не надломить края бетона сформированного фундамента или перекрытия.

Чем качественнее будет осуществлена сборка опалубки и ее выравнивание, тем ровнее получатся бетонные конструкции.

И, конечно, рекомендуем приобретать опалубочные системы у профессионалов рынка, таких как Крамос www.kramos.ru/opalubka

Технология монтажа опалубки

recn.ru

Фундамент: установка опалубки

Установка опалубки — долгая и сложная процедура. Здесь требуется ответственный подход при изготовлении самого сооружения. Понадобится тщательная подготовка к процессу возведения объекта своими руками. Речь идет о таких факторах, как:

Здесь каждая мелочь требует особого внимания. В самом начале необходимо очистить и выровнять участок, предназначенный для установки фундамента. Затем территория размечается (в землю вбиваются колышки, а между ними натягивается веревка). Иными словами, происходит обозначение контуров фундамента, чтобы потом залить его. После выполнения расчетов нужно выкопать траншею. Рекомендуется вырыть ее чуть шире на 2,5 см (для упрощения монтажа). Расклинив опалубку, необходимо засыпать все ее промежутки землей.

Пришло время устанавливать подушку. На дно траншеи аккуратно укладывается щебень. Далее его нужно тщательно утрамбовать по уровню. Сверху все скрепляется выравнивающей цементной стяжкой из бетона, толщина которой варьируется от 10 до 20 см. Конструкция укрывается гидроизоляционным материалом (рубероидом). От этого бетон станет просачиваться в грунт намного меньше. При необходимости, на этом этапе фундамент — как и при строительстве гаража, усиливается набором армирующих прутьев.

Вернуться к оглавлению

Возведение опалубки из досок

Наиболее распространенный вариант — возведение опалубки под небольшие объекты из дерева. Здесь используются доски шириной в 15 и толщиной в 2,5 см. На их изготовление идут хвойные породы деревьев: ель, сосна, лиственница. Не рекомендуется использование березы, потому что она может растрескаться. Дубовая древесина тоже не подходит, т.к. дерево выделяет кислоты, которые не позволяют бетону затвердеть. Чтобы поставить опалубку, нужно использовать сырую древесину, потому что сухой материал быстро вытянет влагу из бетона. В результате чего он будет дольше застывать, качество заметно ухудшится. Поэтому, перед тем как установить опалубку, каждую доску следует обильно увлажнить. Дальнейшее строительство опалубки происходит следующим образом:

  1. Из заранее подготовленных досок нужно собрать щиты нужных размеров.
  2. Готовые секции водружаются в траншею. Щиты должны на 5 см превышать уровень фундамента.
  3. Доски связываются их же обрезками либо специальными деревянными брусками размером 5х5 см.
Вернуться к оглавлению

Крепление готовой конструкции

Как показывает схема, процесс фиксации происходит в одной и той же последовательности: бруски прибиваются на стенки щитов, расположенных вертикально. Расстояние между соседними деталями варьируется от 9,5 до 1 м. Эти элементы должны превышать высоту секций, чтобы последние можно было вбить в землю на 50 см. Щиты непременно должны идти параллельно с равным расстоянием между сегментами. Встречаются варианты, когда для фиксации конструкции применяются:

Иногда сооружение крепится железными либо деревянными П-образными хомутами, которые просто надеваются поверх конструкции. Во всех версиях брус устанавливается и набивается только с внешней стороны.

Когда заливаемый раствор для фундамента имеет большой объем, то стенки стягиваются шпильками. Однако необходимо учитывать то, что, после снятия опалубки, они остаются в фундаменте.

Вернуться к оглавлению

Подготовка опалубки под заливку

Стенки опалубки изнутри укрываются полотнами пленки или рубероида. С внешней стороны они крепятся степлером. Так можно избавиться от возможных междосочных щелей (не будет утечки раствора). Поверхность обшивки следует тщательно очистить от загрязнений. Подготовленные плоскости смазываются раствором мыльной воды либо масла (так щиты будут легче сниматься с затвердевшего бетона).

На следующей стадии необходимо рассчитать и сделать своими руками разметки заливки на нужной высоте. По уровню в щиты вкручиваются саморезы и натягивается проволока. Многие руководства, посвященные тому, как правильно сделать опалубку, отмечают: категорически запрещается пользоваться нитью. Запрет объясняется тем, что нитка, впитав жидкость, налипает на раствор и провисает. Проволока же- в тот момент, когда происходит установка опалубки, сохраняет свою геометрию, оставаясь маячком для основы (к примеру, гаража), по которому строители легко и быстро разгладят верхнюю плоскость опоры.

Когда происходит монтаж опалубки, требуется постоянный контроль процесса, чтобы стенки опалубки располагались строго вертикально. Для такого мониторинга можно использовать отвес, уровень или нивелир. Крепление опалубки лучше приколачивать гвоздями, которые при необходимости удобно загибаются. Будучи залитыми жидким раствором, гвозди надежно скрепляют конструкцию и не деформируются. Саморезы иногда выскакивают, что приводит к разрушению всей конструкции. Шляпки гвоздей/саморезов обязательно утапливаются в доску. Далее можно заливать бетон. Чтобы избавиться от пустот, раствор тщательно утрамбовывается.

Опалубку можно начать разбирать по истечении 20-го дня с даты заливки. В случае сырой и холодной погоды прибавляется еще несколько дней. В течение первых суток необходимо освободить конструкцию от всех угловых элементов с наименьшей нагрузкой. Затем разрешается снимать остальные крепежи, усиливающие элементы (распорки, подкосы) и демонтировать щиты. Операции следует производить с осторожностью, чтобы края и углы остались целыми.

Если предполагается, что фундаменту предстоит выдерживать большую нагрузку, потребуется сборка опалубки несъемного типа из пенополистирола. Этот материал:

К тому же он пожаробезопасен, устойчив к грибкам. Пенополистирол создает точную геометрию, швы получаются герметичными. Конструкцию следует армировать нижними и верхними укрепляющими сетками, куски которых соединяются с помощью каленой проволоки. Далее, вертикальными арматурными стержнями обозначаются дверные проемы, углы зданий, а также периметр строения.

После того как затвердеет бетонная подошва, пенополистироловые блоки можно надевать на арматуру. Для прочности все стыки укрепляются специальными крепежными угловыми элементами. В процессе строительства необходимо мониторить уровень плоскостей (о том, как выровнять их, нужно узнать заранее).

Чтобы начать сборку опалубки под ленточный фундамент своими руками, требуется грамотно выбрать материал. От качества сырья зависит, насколько прочным и надежным получится строение в целом.

moigarazh.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.