Устранение трещин в древесине


Как и чем устранить трещины в древесине

Почему возникают трещины

Одна из распространенных причин появления трещин в дереве это усушка. Часто трещины появляются в первый год после строительства деревянного дома. Это происходит потому что верхние слои древесины высыхают быстрее, а внутри остается влага. Из-за неравномерного высыхания, возникает разное напряжение в наружных и внутренних слоях дерева. Происходит разрыв деревянных волокон и образуются трещины.

Чаще всего трещины возникают на торцах. Именно с торца влага уходит быстрее и между годичными кольцами возникаю трещины. Трещины могут возникать и по всей длине бревна.

При допущении ошибок в строительстве, если на нижние балки ложится слишком большая нагрузка, то также, это приведет к появлению трещин.

Чем опасны трещины

Незначительные трещины, имеющие малую глубину, поверхностные, для конструкции не несут никакой опасности. Тут скорее вопрос внешнего вида

Большое количество глубоких, сквозных трещин могут привести к большим проблемами. В трещины попадет вода при атмосферных осадках, начнется гниение, вероятно появление жука-короеда в таких трещинах. Особенно опасны глубокие трещины на несущих балках, что снижает устойчивость и прочность всей конструкции.

Что делать с трещинами

Естественно, легче предотвратить появление проблемы, чем ее устранять. Профилактика, конечно, не поможет полностью избежать появления трещин. Но все-таки уменьшит их количество и интенсивность, а также отсрочит возникновение.

Профилактика в борьбе с появлением трещин

Но а если все-таки трещины уже появились, что делать?

Как устранить трещины в древесине

Как только вы заметили трещину, нужно сразу провести работы по ее устранению. Это будет намного быстрее и дешевле, чем потом бороться с глубокой трещиной. Мелкую трещину достаточно зашкурить, чтобы не дать превратиться ей в сквозную борозду.

Рассмотрим четыре действенных метода по устранению трещин в древесине:

Перед тем, как устранять трещины любым из методов, необходимо очистить поверхность от грязи и пыли.

Устранение трещин в древесине с помощью замазок

Замазка из опилок с клеем ПВА. Смешать компоненты до получения густой консистенции и шпателем заполнить и выровнять трещину

Замазка из гипса и опилок. Гипс и опилки 1:3, вода и гипсовая смесь 1:2. Смесь такая хорошо заполняет трещины, но сохнет очень быстро. Поэтому наносить смесь нужно быстро и четко

В замазки можно добавить тонирующий компонент, приближенный к тону древесины, где будете производить работу по устранению трещин.

Такие замазки подойдут для любого размера трещин.

Использование акриловых шпаклевок и герметиков

Чистым герметиком можно заделать трещину, глубиной не более 5 мм. Если трещина глубже, то сначала в отверстие нужно вложить полиэтиленовый жгут, а затем герметик.

Шпаклевка по дереву, также, подходит для неглубоких трещин. Это связано с тем, что после высыхания шпаклевка может потрескаться и осыпаться, если зашпаклевать глубокую трещину.

Забивание реек и щепок

Этот метод очень действенный, но более трудоемкий, нежели предыдущие. Нужно взять щепу, равной длине трещины, придать ей клиновидную форму. На щепу нужно нанести клей ПВА и вбить в трещину. Серху замазать шпаклевкой.

Конопачение мхом

Несмотря на то, что этот способ можно назвать древним, по сей день его используют. Поскольку конопачение мхом довольно таки действенный метод в борьбе с трещинами.

Итак, мох замачиваем в воде, выдержать 30 минут, затем отжать. Из мха скрутить валики и заполнить им трещины с помощью специальной лопатки. Как только мох высохнет, он увеличится в размерах и полностью заполнит трещину.

Подпишитесь на наш канал Яндекс Дзен!

Источник: Древология.Ру

zen.yandex.ru

Трещины в бревнах

Для заделки глубокой и широкой трещины можно использовать щепку, предварительно заточенную клином. Длина этой щепки должна соответствовать длине трещины. Щепка не должна свободно заходить в щель, так как ее нужно забить молотком с усилием. Для более надежной фиксации щепки, ее можно покрыть слоем ПВА. После такой заделки трещины щепкой, поверх заделанного участка наносится шпаклевка или сделанная самостоятельно смесь из опилков и ПВА.

Заделка трещин шпаклевкой по дереву

Акриловая шпаклевка подходит только для заделки небольших трещин, ширина и глубины которых не превышает 3 мм. В том случае, если эти показатели превышают 3 мм, акриловая шпаклевка после затвердения станет трескаться.

Приобрести шпаклевки по дереву можно в виде готовых пластичных составов, которые изначально окрашиваются под цвет той или иной породы древесины. Сохнут такие шпаклевки достаточно быстро, они долговечны, а также водостойкие и морозоустойчивые.

Заделка акриловым герметиком

Соединить стенки древесного разрыва можно при помощи акриловых герметиков в шприцах, которые хорошо подходят для этого. Правда заливать таким герметиком глубокие трещины полностью не рекомендуется, так как максимально приемлемым слоем является слой в 5 мм.

Трещины в брусьях могут иметь глубину превышающую 5 мм. В таком случае вглубь трещины закладывается полиэтиленовый жгут, на который затем наносится герметик. Полиэтилен, в силу своих характеристик, не способен сцепляться с акриловым герметиком. Это дает ему возможность положительно влиять на растяжение и создавать эластичную скрепляющую ленту.

Гипсование арбогипсом

Арбогипс представляет собой очень хороший материал для заполнения трещин, а его отличительными чертами являются надежность и долговечность.

Арбогипс – это водный раствор гипса с добавлением в него определенного вида заполнителя. Чаще всего для этой цели используют опилки, но подойти могут также дробленая кора, соломенная сечка, тырса.

Замешивание арбогипса – не очень сложный процесс. Для этого следует просто добавить опилки к сухому гипсу и залить смесь водой. Если есть необходимость в получении более пластичного состава, то тогда в воду стоит добавить пару капель шампуня. Соотношение гипса с опилками должно быть – 1:3, а соотношение гипса по отношению к воде – 2:1.

В результате замешивания должна образоваться плотная и пластичная масса, которую следует тщательно перемешать, чтобы не осталось комочков. Полученная таким способом смесь должна быть использована без промедления, так как имеет свойство быстро засыхать.

Арбогипс вкладывается в имеющиеся щели шпателем и остается там до его высыхания. Такое гипсование является очень эффективным, так как очень прочно сцепляется с древесиной, а также рассчитано на длительный период эксплуатации.

Конопачение мхом

В деревенских домах большие трещины принято заделывать мхом. Такой способ заделки трещин сруба не только не портит его внешний вид, но и полностью устраняет те мостики холода, которые могут появиться в месте глубокой трещины сруба. Сухой мох перед конопачением предварительно размачивают в воде, положив его в любую подходящую емкость, и залив водой на полчаса. Вода затем сливается, а мох отжимается.

Готовый размягченный мох скатывается в валики, которые заталкиваются деревянной лопаткой в трещины. Для уплотнения мха нужно постукивать молотком по лопатке до того момента, пока маховый слой не начнет пружинить.

Мох высыхает полностью за 2-3 дня. На протяжении этого времени происходит увеличение его объема и надежное закупоривание всех щелей. Все те моховые излишки, которые после высыхания могут выступать из заделанных щелей, легко подрезаются лепестковым кругом.

Все описанные выше способы заделки трещин помогут сохранить сруб и продлить срок его эксплуатации.

Вред, который приносят щели в древесине

Допустимые трещины бруса в зависимости от его сорта.

Время не щадит ничего. Даже самая качественная древесина со временем начинает покрываться сеткой маленьких трещин. Это процесс, который происходит вследствие естественной усушки материала. Внешне это смотрится довольно экзотично и натурально. Такая паутина выступает в роли элемента декора стен и служит своеобразным украшением здания.

Владельцы недвижимости не придают такой «внешней отделке» должного значения, считая, что на прочность и характеристики здания она не оказывает никакого влияния.

Совершенно напрасно.

Щели в брусе могут стать причиной нарушения эксплуатационных характеристик строения или его полного разрушения.

Трещины появляются вследствие разной скорости удаления влаги из различных слоев бревна. Снаружи она испаряется намного быстрее, чем из середины. Появляющееся напряжение вызывает разрыв материала.

Ниже представлены разрушительные факторы, из-за которых появляются щели в древесине:

Разгрузочные пропилы для управляемого растрескивания.

  1. Продольные трещины, которые идут по всей длине изделия, уменьшают его прочность и могут вызвать полное разрушение бруса.
  2. В проемы детали попадает дождевая вода и снег. Это вызывает сырость и гниение материала. Через небольшой промежуток времени может быть поражена вся стена.
  3. Вода, попавшая в полости стены, зимой замерзает, расширяется и разрушает структуру дерева. Кроме того, это вызывает деформацию всего строения. Такое явление может привести к разрушению всех коммуникаций (систем отопления, водоснабжения) и разрыву электрических проводов.
  4. Отверстия в дереве могут послужить своеобразным домом для многих насекомых. В полостях могут обосноваться муравьи, жуки-короеды, пчелы или осы. Такое соседство мало кому понравится. Короеды могут полностью уничтожить сруб за несколько лет.

Таким образом, заделка щелей в стенах строений из бруса становится жизненно важным вопросом, решению которого необходимо уделить должное внимание, время и средства.

Меры профилактики

Думать о том, что трещины являются серьезным врагом строения, нужно еще до начала строительства. Причем за несколько лет до его начала. Если строить из сухого материала, то вероятность разрушения поверхности значительно уменьшается. Когда влажность во всех слоях изделия одинакова, то напряжение в них не возникнет. Следовательно, вероятность появления трещин значительно снижается.

Схема просушки бруса для профилактики появления трещин.

Для того чтобы избежать паутины трещин, проводятся следующие меры:

  1. Длительная просушка. Это необходимо для того, чтобы максимально удалить влагу из дерева. Бревна должны пролежать 2-3 года в прохладном и темном месте. Положение их должно быть жестко зафиксированным. Это не допустит их искривления. Обрабатывать бревна можно тогда, когда влажность материала опустится до 18-20%. В этом случае максимальная ширина трещин не превысит 5 мм. Бороться с такими изъянами намного проще, чем с теми, которые образуются в непросушенном материале.
  2. Заделка торцов бруса. Торцы бревен сохнут намного быстрее, чем остальная их поверхность. Это связано со структурой древесины. Вследствие этого торцы покрываются щелями и трещинами в первую очередь. Через них осуществляется обильный выход влаги. Подобная ситуация может привести к деформации бруса и нарушению герметичности стены. Заделать торцы можно масляной краской, столярным лаком, фасадным герметиком, воском или олифой. После этого процесс испарения замедлится и усушка будет происходить равномерно.
  3. Компенсационные пропилы. Эта предупредительная мера помогает избежать появления множества мелких трещин, так как напряжение материала при деформации бруса будет компенсировать пропил. Он делается глубиной в одну треть диаметра бревна и шириной в 7-10 мм. Для этого можно использовать обычную бензопилу или ручную фрезу. Пропил делается в верхней части изделия: так он будет прикрыт и защищен лежащим сверху брусом. До торца проем лучше не доводить: так древесина будет защищена от влаги и насекомых. Полость можно проложить паклей или мхом. Этот материал будет компенсировать перепады влажности.

Но, несмотря на все меры профилактики, трещин на стенах деревянного сруба избежать не удастся. Это природное свойство древесины. Можно только ликвидировать его последствия.

Как и чем можно заделать щели в брусе

Строительство деревянных домов имеет тысячелетнюю историю. За этот продолжительный период человечество научилось ликвидировать последствия усушки древесины и усадки зданий. Новые технологии значительно расширили спектр применяемых для заделки фасадов материалов и вариантов их использования.

Так, для ликвидации щелей в древесине применяются следующие методы:

Для заделки трещин можно воспользоваться смесью опилок и клея ПВА.

  1. Применение заглушки. Заглушка представляет собой обычную древесную щепку, изготовленную по размеру отверстия. Забивают ее с помощью молотка. Не рекомендуется применять чрезмерное усилие при забивании клина — это может расколоть древесину. Поскольку она будет продолжать усыхать, на клин нужно нанести клей ПВА. Место ремонта заделывается шпаклевкой или раствором, изготовленным из опилок и клея.
  2. Заделка самодельной замазкой. В качестве ингредиентов используются мелкие древесные опилки и клей ПВА. Консистенция раствора должна соответствовать обычной стеновой шпаклевке. Полости заполняются материалом с помощью резинового шпателя. После его усыхания наносится следующий слой. После этого проводится выравнивание и полировка поверхности. Для улучшения внешнего вида место ремонта можно подкрасить.
  3. Использование фасадного герметика. Это новая уникальная продукция химической промышленности. Герметик имеет высокую адгезию и экологически безопасен. Он может деформироваться, изменяясь в размерах до 25 % от объема, без потери технических характеристик. При этом диапазон температур, при которых можно использовать герметик, составляет от — 50º С до + 50º С. В полости материал укладывается с помощью клеевого пистолета. После этого поверхность выравнивается.
  4. Применение шпаклевки по дереву. С помощью этого материала можно проводить заделку как торцевых, так и продольных трещин. При этом следует учесть, что обрабатывать этим составом можно дырки размером не более 3 мм. В противном случае материал быстро выпадет. Наносить его нужно только на сухую поверхность. Продается шпаклевка в готовом к употреблению виде цвета натуральной древесины. После применения дополнительная отделка не требуется. Материал устойчив к воде, морозу и ультрафиолету.
  5. Проведение конопачения. Это древний способ ремонта деревянных срубов, проверенный и испытанный веками. Для заделки полостей используется обычный мох, которого в лесу очень много. Применение мха хорошо тем, что этот материал имеет очень низкую степень теплопроводности. Заделка мхом является дополнительной теплоизоляцией. Конопачение осуществляется хорошо размоченным и отжатым материалом. Он плотно утрамбовывается в отверстиях с помощью деревянного шпателя. По мере высыхания мох увеличивается в объеме и заполняет мельчайшие щели. Выступающие излишки аккуратно срезаются. Подобный способ экологически чистый и не требует капитальных вложений.

Все вышеперечисленные методы обработки строительной древесины можно применять как для внутренних, так и для наружных работ. Они абсолютно безвредны для здоровья человека и не нарушают характеристики дерева.

Почему растрескается бревно

В этот раздел мы разместили ответы на часто задаваемые вопросы. Наши знания основаны на опыте приобретенном за многие годы практической работы в области производства оцилиндрованного бревна и деревянного домостроения.

ПОЧЕМУ ТРЕСКАЕТСЯ БРЕВНО?

Пропил деформационного паза

На самом деле все просто. Причиной появления трещин на поверхности бревна является влажность материала на момент строительства сруба. При строительстве срубов мы используем бревно естественной влажности ( в зависимости от времени года, породы) средняя влажность бревна (средний показатель между влажностью ядра и заболони) колеблется от 80 до 60%. Поэтому, особенно если строительство сруба происходит в зимний период, при наступлении положительных температур влага находящаяся в древесине (особенно в заболони) начинает быстро испаряться, что приводит к колоссальному напряжению внутри древесины. Соответственно возникающее напряжение бревно может снять двумя способами:

При качественной сборке, с грамотным использованием нагелей, бревно коробиться не сможет, соответственно остается только трещина. Многие фирмы предлагают сделать компенсационный пропил на бревне, который якобы должен скомпенсировать напряжение создающееся при усушке, и как бы задать место и направление будущей трещине. Но в жизни теория как правило расходится с практикой. Природа — гений совершенства и она обо всем позаботилась сама, без нашей воли. Место и направление трещины возникающих при усушке бревна задано природой изначально и не какой компенсационный пропил, сделанный произвольно, на это повлиять не сможет. Достаточно взглянуть на фото, и все станет понятно

На фото мы видим, что трещина чаще всего расположена там, где сердцевина ближе всего подходит к краю бревна. У растущего дерева сердцевина расположена не по центру ствола, она всегда смещена в сторону северной стороны т.к. с этой стороны дерево испытывает максимально плохие условия. Соответственно ранней древесины (которая формирует ширину годичного кольца и закладывается в вегетационный период) здесь будет меньше, чем с южной стороны. Логично, что с северной стороны дерева годичные кольца расположены очень близко друг другу, создавая тем самым максимальное напряжение. Именно поэтому здесь при усушки бревна появится трещина.

Зная и понимая выше описанные процессы, тем не менее, мы не можем ничего изменить. Да, компенсацинный пропил при правильном расположении мог бы частично решить проблему трещин. Но к сожалению ни наше, ни чье другое производство не позволит (по техническим) причинам сделать компенсационный пропил в правильном месте. Цикл производства оцилиндрованного бревна устроен так, что бревно поданное в станок нельзя перепозиционировать в процессе производства.

Тем не менее накопленный опыт при строительстве срубов домов и бань позволяет нам применять не стандартные решения следствием которых является отсутствие трещин на бревне, либо их значительное уменьшение. Станьте нашим Клиентом и Вы получите сруб дома или сруб бани практически без трещин.

КАК СТЫКУЮТСЯ БРЕВНА?

Место стыка бревен

Стандартная длинна бревна составляет 6 метров, поэтому «колодец» из бревен такого размера получается примерно 5.5 х 5.5 по осям. Если размер стен (по длине) больше чем длинна бревна (6м.), то стыковка бревен в стене производится стык в стык, соединяясь при помощь строительной скобы и сверху это место стыка перпендикулярно закрывается следующим бревном, например перпендикулярно расположенной стеной. Если перпендикулярных стен не предполагается, то на месте стыка делается переруб, в который прячутся стыки бревен. Стыки всех бревен нельзя делать в одном месте, как на фото выше, делаются они в шахматном порядке, что бы закрепить бревна между собой. При самостоятельном планировании дома учтите этот фактор.

На картинке видно, что стыки бревен разнесены на стене и закрыты перерубами.

КАК ЗАЩИТИТЬ ДРЕВЕСИНУ?

Обработка антисептиком

Здесь речь пойдет больше о наружной защите бревна. Соответственно любое изделие из дерева под воздействием окружающей среды (особенно ультрафиолетового излучения) без специальной защиты сильно страдает и в первую очередь портится внешний вид древесины. При этом нанося защитные покрытия мы решаем две абсолютно разные задачи.В первом случае мы преследуем цель снизить класс огнестойкости бревна, т.е наносим огне-биозащитные составы. В этом случае дальнейшее декорирование бревна возможно только составом этой же линейки, иначе пониженный с помощью огне-биозащиты класс огнестойкости бревна легко можно повысить последующим нанесением ЛКМ.

Для себя мы нашли удачный симбиоз огне-биозащиты+декоративно защитного состава торговой марки «Норд»

Для придания древесине огне-биозащитных свойств мы используем состав Биопирен «Pirilax»-Prime. Характеристики состава следующие:Огне- и биозащитный пропиточный состав для древесины и материалов на её основе. Для наружных и внутренних работ. Состав идеален под лаки и краски, не тонирует древесину. Рекомендуется комплексное использование с защитно-декоративным составом серии «KRASULA»; -Уничтожает плесень, водоросли и препятствует их повторному появлению.-Защищает от жука-древоточца. -Антисептическая защита до 7 лет; -Защищает древесину от возгорания.

-Огнезащита до 5 лет; Обработанные поверхности после высыхания безопасны для людей и животных; Обеспечивает II группу огнезащитной эффективности по ГОСТ Р 53292–2009 при соответствующем расходе. Комплексное использование с защитно-декоративным составом «KRASULA» обеспечивает I группу огнезащитной эффективности. Источник: nort-udm.ru

На фото сруб дома покрытый составами Пирилакс-прайм + Krasula бесцветный тонВо втором случае, при защите древесины мы решаем вопрос декорирования и защиты бревна от ультрафиолетового излучения. Вопрос огнезащиты здесь не стоит. Основным при выборе декоративного состава является допустимая влажность бревна для нанесения состава. Из практики, для себя, при решении этой задачи мы выбираем натуральные масла для наружных (фасадных) работ. Торговых марок,на рынке, в настоящий момент великое множество, и в основном подбор состава происходит исходя их бюджета, выделенного для этих целей Заказчиком.

На фото пример покрытия стен сруба натуральным маслом фирмы Biofa (левая часть фото)

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО ИЛИ БРУС?

Деревянные дома из бревна

Многие задаются вопросом, что лучше, и что дешевле, брус или оцилиндрованное бревно? Давайте разберемся… Что такое брус? Фактически это сердцевина дерева, следовательно, более рыхлый и менее прочный материал по сравнению с бревном. Стоимость бруса, как и другого чернового пиломатериала ниже. Но если взять стоимость конечного строения, то брус получается дороже за счет того, что его необходимо дополнительно отделывать, например, прострогать, что сразу резко увеличивает его стоимость или обить вагонкой, а это дополнительные материалы и дополнительная работа. Получается что, сэкономив на начальном строительстве за счет выбора в сторону более дешевого материала, значительно увеличивается стоимость отделочных работ, и как следствие, получается строение из дешевого материала за большие деньги. Да и с эстетической точки зрения бревно выглядит намного привлекательнее.

ПОЧЕМУ СИНЕЕТ БРЕВНО?

Синева на бревне

Дерево, как живой организм, со временем теряет свои физические качества под воздействием времени и внешних воздействующих факторах — влажности воздуха, осадкам, перепадам температур и пр. Грибки плесени, синевы и гнили летают по воздуху в виде микроскопических спор. При попадании на сырую поверхность древесины они прорастают тончайшими нитями (по науке — мицелий). Идеальные условия для появления и распространения грибков — температура +20°С и относительная влажность воздуха выше 95%. Грибки вообще обожают влагу. Что же делать? На помощь приходит химическое оружие — антисептики, которые не позволяют размножаться микроорганизмам, приводящим к синеве дерева. Но, к сожалению, ни один антисептик не может дать 100% гарантии уничтожения грибков. Поэтому нужно производить обработку как можно раньше, поскольку химическое воздействие более или менее действенно на ранних стадиях грибкового безобразия.

СРУБ ИЗ ОЦИЛИНДРОВАННОГО ИЛИ РУБЛЕННОГО БРЕВНА?..

Сруб из рубленного бревна

Любое бревно обладает сбежестостью, т. е. уменьшается в диаметре от комля к вершине. Поэтому при укладке бревен в срубах из рубленного бревна необходимо чередовать комли и вершины. Рубленное бревно — это фактически очищенный от коры ствол дерева, которому в ручную придают более или менее округлую форму, вырубают пазы и элементы замков для соединения с другими бревнами. Кроме того, толщина каждого венца остается разной. Чтобы превратить дерево в оцилиндрованное бревно, его ствол предварительно очищают от коры, после чего пропускают через систему фрез, превращая в тщательно обработанный цилиндр, с заводской точностью выбирают паз и чашки. Главное достоинство такого бревна — радующая глаз ровная форма, позволяющая достичь плотного соединения и обеспечить легкую и быструю сборку.

>Чем заделать трещины в срубе | СрубовЪ

Предотвращение трещин в срубе

Огорчение вызывает то, что избежать появления трещин в срубе невозможно, но беспечно относиться к этому процессу тоже не стоит, считая такие растрескивания декоративными элементами. Существует комплекс эффективных мероприятий по предотвращению появления растрескивания древесины непосредственно в срубе:

Естественная сушка

Сруб из древесины естественной влажности требует высыхания в естественных погодных условиях на протяжении нескольких месяцев, после сборки и установки кровли. После завершения этого срока можно подключать отопление, при этом учесть тот факт, что температура воздуха в помещении сруба не должна быть выше десяти градусов. В таких температурных условиях сруб стоит до тех пор, пока не прекратится образование новых трещин.

Разгрузочный пропил

Выполняется разгрузочный (технологический) пропил для снятия вертикальной нагрузки древесных волокон. Пропил выполняется бензопилой вдоль бревна, за исключением торцов, на глубину одной третьей его диаметра. Он задаёт направление образования продольных трещин, сохраняя при этом фасадную сторону бревна. Ширина такого пропила составляет 10 мм. Визуально в готовом изделии он совершенно не заметен, т.к. закрывается следующим бревном. Во время естественной сушки ширина такого пропила увеличивается незначительно, а растрескивание сокращается.

Герметизация (заделка) торцов

Торцы сруба покрываются вереницей звездчатых трещин первыми, т.к. высыхают быстрее, чем остальная внешняя поверхность бревна. Уже высохшая древесина при попадании воды через трещины усушки снова увлажняется, а затем снова высыхая, образует новые растрескивания. Торцы готового изделия обрабатываются герметиками для предотвращения быстрого испарения жидкостей из внутренних слоёв древесины. В качестве герметика можно использовать воск, сухие смеси, затвердевающие замазки, лаки и краски на масляной основе.

Заделка трещин в срубе

Владельцы помещений из срубов задаются вполне естественным вопросом, о том, как устранить уже образовавшиеся расщелины в брёвнах. Существует несколько способов их устранения, которые применяются в зависимости от размера и глубины образовавшегося дефекта.

Заделка трещин с помощью герметика

Самым простым и достаточно эффективным методом является приобретение специальной замазки на основе акрила или силикона, которая предназначена для обработки и герметизации межвенцовых стыков сруба, трещин в бревнах (применяется и с внешней и с внутренней стороны). Такие смеси зарекомендовали себя как надёжный и долговечный материал. С технологией нанесения и рекомендациями использования той или иной замазки можно ознакомиться на сайтах производителей и непосредственно на упаковки.

Заделка трещин с помощью натуральных материалов

Другой, не менее эффективный, но более экономичный способ это конопатка мхом либо джутом. Такой безопасный материал подходит для более крупных расщелин. Высушенный мох предварительно отмачивают, затем скручивают в канатики и закладывают, уплотняя с помощью киянки. По истечении пяти дней выступившие излишки материала обрезают. Единственный минус такого решения проблемы это отсутствие декоративного эффекта. Поправить этот недостаток могут средства, описанные выше. В этом случае они подбираются под цвет стен и наносятся поверх конопатки. В том случае, когда трещины более 5 мм, рекомендуется взять древесный брусочек, схожий с размером трещины, заострить и вбить с помощью молотка. Для наилучшего сцепления со срубом его можно промазать клеем ПВА.

Следует помнить, что начинать борьбу с растрескиванием нужно незамедлительно, ведь в таком случае усилий нужно будет приложить минимум. Незначительные дефекты легко поддаются обычной наждачной бумаги, а паутины из трещин поглубже легко затереть смесью клея с опилками.

plotnikov-pub.ru

Как заделать щели в полу между досками: 3 лучших способа + инструкции

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Как заделать щели в полу между досками

Причины образования щелей

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Способ заделкиОписание

Заклейка скотчем

Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие

Задувка пеной

Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность

Заделка щелей шпатлевкой

Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол

Использование клеевых составов

Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении

Заделка герметиком

С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие

Заделка шнуром

Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий

Забивка клиньями

Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом

Стягивание пола

Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость

Настил фанеры

Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

Силиконовый герметик для пола

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

KIILTOFIX MASA

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Герметик и паркетное масло

Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Нанесение герметика

Нанесенная полоса герметика

Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Выравнивание герметика шпателем

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Налив паркетного масла

Нанесение паркетного масла

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

Шаг, №№Порядок действий

Шаг 1

Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.

Шаг 2

Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.

Шаг 3

Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц. Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.

Шаг 5

После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.

Шаг 6

Шаг 7

Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

Пол после ремонта

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Щель между досками

Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом

Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

Нанесение клея

Слой клея разравнивают пальцем

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Рейка

Рейку забивают в щель молотком

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Излишки нужно спилить ножовкой

Мелкие щепки срезают ножом

Обработка поверхности рубанком

Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Видео — Как заделать щели в полу между досками

pol-exp.com

Устранение трещин

Древесина, как материал имеет множество природных преимуществ. Однако дерево требует частого ухода для избежания появления тех или иных дефектов. Одним из дефектов, которые возникают при строительстве деревянного дома - это появление трещин в древесине. 

Под воздействием смены погодных условий и осадков в древесине появляются трещины. Существуют средства для того, чтобы сократить количество трещин в брусе, но полностью исключить возможность возникновения трещин не существует. Да и появление дефектов подобного рода нормально и не  всегда сигнализирует о снижении эксплуатационных качеств древесины. Однако игнорировать появление дефектов не стоит, устранение трещин в бревнах - процедура обязательная и необходимая.

Виды дефектов

Глубокие расколы по всей длине бревна — Появляется при чрезмерной нагрузке. Подобный дефект не подлежит ремонту. Необходима срочная замена элемента, для сохранения целостности конструкции.

Щели — расположены по оси бревна или цилиндровки;

Спиральные трещины —расколы и щели, не совпадающие с осью основания бревна;

Трещины на сегменте бревна – частичное растрескивание бревна. Трещины могут быть различной длины и глубины.

Варианты ремонта

Замазка из ПВХ и опилокСамодельная замазка позволит заделать щели в дереве.

Шпаклевка по деревуНебольшие трещины можно замазать шпаклевкой по дереву.

Герметик и утеплительУниверсальная комбинация для ремонта практически всех вариантов трещин. Использование морозостойкого герметика обеспечивает наилучшую теплоизоляцию круглый год, а уплотнитель позволяет заделывать даже очень глубокие трещины.

Все приведенные варианты могут быть использованы и для внутренних, и для наружных работ. Они не наносят вреда древесине и восстанавливают прочность сруба.

Не игнорируйте появление щелей и трещин в дереве. Чем оперативнее вы отреагируете на деформации, тем больше вероятность исключить негативные последствия. Самым лучшим решением будет обратиться к профессионалам. Свяжитесь с нами и наши специалисты устранят дефекты.

tehcvet.ru

Трещины в бревне: лечим дерево самостоятельно.

Дома из дерева имеют много различных преимуществ: они красивы и долговечны, экологически чистые, в них легко дышится и хорошо сохраняется тепло. Но практически каждый владелец рано или поздно сталкивается с проблемой – трещины в бревнах.

Хотя наибольшую опасность для сруба представляют не сами трещины, а их порой доходящая до середины бревна глубина. Мало того, что они изменяют внешний вид постройки, они могут стать и причиной массы других неприятностей:

•          изменение термоизоляционных свойств здания;

•          ухудшение прочности постройки;

•          загнивание древесины;

•          появление многочисленных живущих и размножающихся в трещинах вредителей и насекомых и другие.

Как же бороться с этой проблемой, можно ли ее избежать и как сохранить качество натурального дерева?

 Почему происходит растрескивание?

 Трещины в бревнах сруба – явление не уникальное, а зависящее от множества причин, основной из которых является присутствие влаги в стволе. Вот поэтому очень важно время, когда древесину заготавливают.

Если дерево заготавливалось в теплый период, когда внутри ствола шло интенсивное движение сока, то такая древесина, из-за высокой внутренней влажности, в дальнейшем чаще всего дает трещину. Именно поэтому специалисты советуют заготавливать материал для возведения дома в зимний период. «Зимняя» древесина по качеству считается самой лучшей.

 Еще одной причиной появления в бревнах трещин может быть нарушение технологии обработки дерева. При оцилиндровке заготовленная древесина в обязательном порядке проходит сушку в специальных камерах. Однако этот технологический процесс не всегда дает предполагаемый эффект, ибо полностью просушить сырую древесину невозможно. Кроме того часто есть вероятность экономии на антипиреновых и антисептических составах, на времени высушивания и других «мелочах», которые в конечном итоге приводят к появлению трещин.

оцилиндровка бревна

Неграмотная технология строительных работ – очередная причина растрескивания срубов. Слишком высокая нагрузка на нижние бревна, использование для крепежа клиновидных или крупных гвоздей, отклонение от строгой вертикальности при монтаже стоек и многое другое может вызвать трещины в бревнах.

При естественной сушке, которая раньше считалась наиболее эффективной для сохранения целостности бревна, очень часто возникают те же проблемы. И даже если заготовка и обработка древесины проходила в соответствии с нормами, это не дает 100-процентной уверенности, что трещины не появятся.

Даже солнечные лучи в самом начале весны могут стать для древесины стрессовыми, или ранее начало отопления дома, или просто старение дерева. Поэтому избежать растрескивания практически невозможно, но можно уменьшить трещинообразование.

 Как уменьшить образование трещин?

 Одним из способов, сводящих до минимума образование трещин в срубах, является длительная естественная сушка. Скорость сушки верхних слоев должна быть такой, чтобы их влажность лишь немного отличалась от влажности внутренних слоев древесины. Влага из внутренних древесных слоев должна во время сушки успевать переходить на ее внешние слои. Для этого окоренные бревна складывают в тени в штабель и сушат в течение 2 и более лет, пока их влажность не составит 18–20%.

Еще один, помогающий избежать трещины в бревне, способ – это компенсационный или деформационный пропил. Его используют для уменьшения сроков сушки древесины. На поверхности на всю длину бревна внизу или сверху делается продольный пропил на глубину, равную 30–45% всего диаметра бревна. Он делается для снятия механического напряжения в наружных слоях бревна, которые возникают в процессе сушки. Это повышает вероятность того, что глубоких разрывов на видимых поверхностях видно не будет.

деформационный пропил

Повысить стойкость материала к трещинообразованию могут и специальные покрытия, защищающие сруб от воздействия влаги. Это могут быть составы на алкидной, акрилатной основе, эмульсионные системы или различные комбинированные продукты.

Существует и новейший способ, позволяющий полностью избежать образования трещины в бревнах – сушка древесины током высокой частоты. Эта новейшая технология заключается в том, что сначала с помощью СВЧ-излучений нагреваются внутренние слои бревен. Благодаря этому высыхают сначала их внутренние, а затем и внешние слои. Правда, стоимость высушенного таким способом леса пока слишком велика.

 Как вылечить бревно?

 Но если проблема уже возникла, нужно знать, чем заделать трещины в бревне, чтобы избежать неприятных последствий этого явления. Специалисты советуют прибегнуть к одному из двух способов:

заделка трещин герметиком

•          воспользоваться специальным шовным герметиком;

•          заделка трещин в бревнах с помощью арбогипса.

Можно заделать трещины с помощью герметика, который продается сразу в готовом виде. Использовать сам герметик надо согласно инструкции, но перед заделкой следует трещины очистить от мусора, пыли, жира, мелких частиц. Наносить герметик следует специальным пистолетом или шпателем. Если трещина достаточно глубокая, рекомендуется в нее положить специальный шнур из вспененного пенополиэтилена. Наиболее популярные марки герметиков – Neomid, Eurotex, Sashco Conceal, Weatherall и другие.

Второй – это наиболее доступный для многих вариант и с его помощью обычно заделываются трещины в старых срубах. Он заключается в «пломбировании» поврежденного участка специально сделанным составом — арбогипсом. Замазывающий трещины состав представляет собой смесь древесных опилок и алебастра.

Пред тем, как приступить к замазке трещин, необходимо подготовить поверхность бревна. Для этого растрескавшийся участок обрабатывают железным купоросом и замазывают гашеной известью. При приготовлении арбогипса смешивают опилки с алебастром в соотношении 6:1, очень тщательно их перемешивают и заливают водой до густоты зубной пасты. Затем полученный состав осторожно закладывают в получившуюся трещину. Через 6 –10 минут приготовленная смесь затвердеет, но чтобы она «набрала» прочность, должно пройти не менее двух недель.

В том случае, если расколы незначительные, то избавиться от них или остановить их дальнейший рост можно обычным «зашкуриванием». По крайней мере, оставлять без внимания трещины нельзя.

sibles-stroi.com

Ремонт деревянного изделия, имеющего поперечный надлом, продольную трещину или расслоение

Проблемой является необходимость ввести клеевую композицию в тонкие щели и зазоры, обеспечивая смачивание всей зоны дефекта. Это вынуждает воспользоваться маловязкими, подвижными клеями. Начните с тщательного осмотра зоны ремонта, для чего придется деформировать, напрягать травмированный участок. Вы не должны бояться «совсем доломать», так как если это и произойдет, то получите удобный доступ ко всем щелям и трещинам, как в предыдущем разделе, а «последние ниточки» все равно обеспечить прочность не могли. После осмотра удалите мусор, обломки, которые могут помешать точному совмещению при смыкании трещин, не поленитесь продуть медицинской грушей. Затем время подготовить клей. В подобном случае свой выбор следует остановить на медленно работающих клеях, что позволит вам тщательно его нанести.

Если вы решили воспользоваться эпоксидной смолой, введите необходимое количество отвердителя и тщательно перемешивайте до получения абсолютно однородной массы. Для того чтобы смола хорошо наносилась, ее можно слегка подогреть, например, опустив емкость с клеем в горячую воду. Помните, что, подогревая смолу, вы ускоряете реакцию отверждения и уменьшаете время, в течение которого вы можете свободно манипулировать с клеем. Не превышайте 35...40°С, можете все испортить. Другой способ уменьшить вязкость — это ввести в смолу растворитель. В таком случае надо воспользоваться ацетоном. Добавлять следует буквально по каплям, каждый раз перемешивая содержимое, до получения необходимой вязкости. Избыток растворителя, введенного в состав, приводит к понижению глубины отверждения, как следствие снижается прочность клеевого шва. Для нанесения состава воспользуйтесь достаточно тонким и гибким шпателем. В процессе нанесения добейтесь, чтобы клей гарантированно покрыл все внутренние поверхности в зоне дефекта; избыток его в данном случае предпочтительнее недостатка. Для улучшения внутреннего распределения клея несколько раз сдавите края дефектной зоны, не сильно деформируя ее.

После нанесения необходимо сдавить и зафиксировать в таком состоянии зону ремонта. Для этого лучше всего воспользоваться струбцинами, в зависимости от размера дефекта — 2, 3 и более штук. Для равномерного распределения нагрузки следует между опорными площадками струбцин и ремонтируемым предметом поместить достаточно жесткие прокладки, куски толстой фанеры или досок. Чтобы прокладки не приклеились к ремонтируемому предмету, не забудьте проложить между ними слой полиэтиленовой пленки. Прикладывая нагрузку, делайте это медленно, поэтапно, равномерно. Избыток клея, выжимаемого из зоны склейки, удаляйте по мере надобности. Хорошо, если есть возможность наблюдать за тем, как смыкаются края трещин: это позволяет контролировать прилагаемые усилия. Прекращение выжимания клея из трещин, резкое увеличение сопротивления вращения винтов струбцин — это сигнал остановиться. Спустя 10...15 мин нужно еще немного усилить прижим. Знайте, что, если на этом этапе почему-либо придется снять нагрузку, вам необходимо будет снова наносить клей, если успеете. Выдержите предмет под нагрузкой сутки, затем разберите, зачистите от избытка отвержденного клея. При выборе эпоксидной смолы учитывайте температурный диапазон эксплуатации изделия. Если это лыжи, санки, то обязательно воспользуйтесь пластифицированной эпоксидной смолой. Если это кресло, диван, то можно воспользоваться эпоксидной смолой без пластификаторов.

Если вы решили воспользоваться другим клеем, например, на основе ПВА, модифицированным, последовательность операций остается той же, но вязкость клеев такова, что позволяет их применять без корректировки. Время, в течение которого клей сохраняет подвижность и липкость, столь продолжительно, что позволяет спокойно, не торопясь, выполнить все нужные манипуляции, а если необходимо, то и, сняв нагрузку, проверить точность совпадения краев трещин, фрагментов. Время выдержки под нагрузкой следует увеличить до 2...3 сут.

Наконец, клей на основе термоэластопластов, каучуков, термореактопластов (кислотного отверждения), содержащий летучие растворители. Последовательность операций остается той же, вязкость клеев такова, что позволяет их применять без корректировки. Время, в течение которого клей сохраняет подвижность и липкость, велико, но существенно ниже, чем в случае с клеями на основе ПВА. Время выдержки под нагрузкой 1 сут.

Не стану рекомендовать к использованию в домашних условиях, применительно к данным случаям, клеи на основе термореактопластов горячего отверждения из-за проблематичности создания необходимых температур в течение длительного времени (90...260°С от нескольких десятков минут до нескольких десятков часов).

www.okleyah.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.