Устройство печи


Устройство печи в деревянном доме схема

Во времена, когда стационарная твердотопливная печь была единственным существующим средством отопления дома, профессия печника пользовалась большой популярностью и уважением. На сегодняшний день для обустройства индивидуального обогрева можно использовать множество различных агрегатов, работающих на самом разнообразном топливе, однако кирпичные печи до сих пор остаются востребованными.

Кладка печей своими руками схемы

В настоящее время найти по-настоящему грамотного печника – нелегкая задача. Да и не нужно этого делать, ведь выложить полноценную печку можно своими руками.

Содержание пошаговой инструкции:

Основные типы печей

Прежде чем приступать к самостоятельной кладке печи ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей подобных агрегатов. Печки бывают:

Также существуют усовершенствован ные разновидности отопительно-варо чных печей со встроенной кухонной плитой или даже полноценным духовым шкафом.

Кладка голландки своими руками

В отдельную категорию относятся печи-камины. Это отличный вариант для современного частного дома. Подобные конструкции прекрасно справляются с задачами обогрева помещений и имеют привлекательный внешний вид. Правильно выложенная и отделанная печь-камин станет достойным дополнением интерьера как маленького загородного домика, так и дорогой частной виллы.

Такими бывают каменки

Схемы современных печей различают их не только по предназначению, но и по особенностям формы. Чаще всего в частных домах устанавливаются агрегаты прямоугольной и квадратной формы. Но при желании вы можете выложить круглую печь. Конкретный вариант подбирайте с учетом особенностей помещения и своих собственных предпочтений.

На рисунке изображена простейшая кирпичная печь для обогрева и приготовления пищи

Печь, конечно же, можно выложить своими руками и многочисленные схемы помогут вам сделать это в кратчайшие сроки. Однако при выполнении такой работы помните, что любая печь, вне зависимости от ее назначения, формы и прочих характеристик должна в полной мере отвечать действующим нормам пожарной безопасности.

Выбор места и типа фундамента для печки

Схема укладки фундамента под печь

Перед началом кладки печи уделите должное внимание поиску места для ее размещения. К примеру, если агрегат будет размещен посреди помещения, он сможет отдавать гораздо больше тепла, прогреваясь со всех сторон и равномерно нагревая воздух вокруг.

Если разместить печь у стенки (а такой вариант используется чаще всего), у пола будет постоянно «гулять» холодный воздух. Поэтому в данном отношении вам нужно принять решение самостоятельно.

Предварительно определите место установки топочной дверцы. Этот элемент нужно устанавливать так, чтобы в дальнейшем вы могли максимально удобно и быстро загружать топливо в печку, не разнося мусор от дров или угля по всему дому. Обычно топочная дверца размещается со стороны кухни или какого-то малопосещаемого помещения.

Готовая кирпичная печка будет иметь достаточно внушительный вес. Чтобы устройство стояло максимально надежно и долго, для него нужно подготовить индивидуальный бетонный фундамент.

Особенности конструкции печи

Традиционные кирпичные печи имеют достаточно простую конструкцию. Однако кажущаяся на первый взгляд простота позволяет добиваться очень высоких показателей производительнос ти и эффективности.

Главными элементами корпуса кирпичной печи являются топливник и дымоход. Варочные печи дополнительно комплектуются плитами и/или духовками, также возможна установка бака для подогрева воды.

Схема русской печи

Топливник – это главная часть печного агрегата. Именно в топливник загружаются дрова или другое используемое для обогрева топливо. Топливник может иметь самые разнообразные размеры. При определении подходящих габаритов нужно учитывать несколько важных факторов, таких как:

Для обустройства топливника используйте огнеупорный кирпич. Толщина стенок рассматриваемой конструкции не может быть меньше половины кирпича.

Дымоход также относится к числу главных элементов любой отопительной печи. Дымоход предназначен для отведения топочных газов с различными вредными включениями, образующимися в процессе работы печи.

Правила устройства печной трубы из кирпича

На стадии проектирования дымохода старайтесь продумывать все так, чтобы его конструкция имела минимальное число изгибов и поворотов. В идеале дымоход должен быть полностью вертикальным. Любого рода изгибы приведут к ухудшению тяги и снижению эффективности обогрева помещения.

К числу важных элементов конструкции кирпичной печи относится камера зольника. В этом отсеке будет собираться зола. Также через зольник обеспечивается подача воздуха внутрь агрегата, к топливу. Зольниковая камера обустраивается под решеткой колосника и снабжается собственной дверцей. Традиционно высота зольника составляет 3 кирпича.

Какой раствор использовать для кладки?

От качества кладочного раствора напрямую зависит надежность и долговечность готовой печи. Кладка будет вестись с использованием раствора на песчано-глиняной основе.

В приготовлении раствора нет ничего сложного. Возьмите глину, залейте ее водой и размочите. Просейте смесь через сито, а затем размешайте в «глиняное молоко». В завершении добавьте некоторое количество воды, чтобы получить достаточно вязкий и пластичный раствор.

Помните, от правильности приготовления кладочного раствора напрямую зависит надежность и прочность печи. Сделаете все как нужно – печь будет эффективно обогревать ваш дом в течение долгих лет. Нарушите технологию или решите сильно сэкономить на материалах – тепловой агрегат вряд ли сможет полностью раскрыть свой потенциал и простоять в течение хоть сколь бы то ни было долгого срока.

Раствор, используемый для кладки печи

Основные этапы и важные особенности кладки печи

От момента заливки фундамента до начала строительства должно пройти 3-4 недели. За это время основание наберет необходимую прочность и сможет выдержать вес кирпичной печи. Рассматриваемая работа требует максимальной ответственности и сосредоточенност и со стороны исполнителя. Любые ошибки могут привести к непоправимым последствиям, поэтому заранее настройтесь на работу и выделите достаточное количество времени для ее выполнения.

Печь из кирпича своими руками

Кладка печи осуществляется в несколько этапов.

Первый этап. Выложите из кирпича зольник и нижнюю часть первого колпака. Кладку выполняйте с использованием рассмотренного ранее песчано-глиняног о раствора.

Второй этап. Установите в кладку дверку зольника. Для фиксации дверцы используйте оцинкованную проволоку.

Установите в кладку дверку зольника

Третий этап. Установите над камерой зольника колосниковую решетку.

Установите над камерой зольника колосниковую решетку

Четвертый этап. Смонтируйте топку. Обложите внутреннюю часть этого отсека огнеупорным кирпичом. Кирпичи выкладывайте «на ребро». На этом этапе нужно использовать специальный кладочный раствор. Готовится он так, как и стандартный, но вместо простой глины берется огнеупорная, т.е. шамотная. Закрепите дверцу топочной камеры при помощи стальной пластинки и уже знакомой вам проволоки.

Пятый этап. Продолжайте стандартную кладку, пока не дойдете до 12-го ряда. Дойдя до этого ряда, перекройте топочную камеру и ровно уложите плитку с конфорками. Данная плита должна быть изготовлена из чугуна. Ровность укладки контролируйте с помощью строительного уровня.

Шестой этап. Выложите первый колпак. Он возводится в левом краю печки. На этом же этапе обустраивается канал для летнего хода.

Седьмой этап. Установите плиту и выложите стенки отделения для варки. Ведите выкладку упоминавшегося ранее нижнего колпака.

Восьмой этап. Установите задвижку для упоминавшегося канала летнего хода. Эта задвижка размещается во внутреннем углу отделения для варки.

Девятый этап. Ведите кладку до 20-го ряда. Дойдя к этому ряду, перекройте отделение для варки и первый колпак. Обязательно оставьте в сплошной кладке необходимое число отверстий для летнего хода и подъемного канала, а также отдушины отсека для варки. Кирпичи размещайте на уголках из стали – так вы обеспечите более высокую прочность и надежность печки.

Десятый этап. Закройте портал варочного отделения распашными каминными дверками. Лучше, чтобы дверцы имели вставки из жаропрочного стекла. Такое решение позволит вам следить за процессом горения топлива и любоваться пламенем.

Одиннадцатый этап. Установите прочистные дверцы для удобного удаления сажи. Для установки выбирайте такое место, к которому вам будет проще всего добираться.

Двенадцатый этап. Выложите стенки колпака почти до верхнего края стенного проема. Вверху перекройте печку парой рядов кирпичей. Просвет между верхом печки и перемычкой заполните минватой. Благодаря этому будет обеспечена дополнительная теплоизоляция и несколько увеличена эффективность обогрева.

Тринадцатый этап. Выложите декоративный поясок по верхнему периметру агрегата.

Четырнадцатый этап. Приступайте к устройству дымоотводящей трубы. Лучше, чтобы дымоход был кирпичным. Такая конструкция прослужит гораздо дольше тех же металлических либо асбестовых труб.

В завершении вам останется лишь выложить до конца дымоход и выполнить при желании внешнюю отделку печки. Самый простой вариант – оштукатуривание. В остальном же ориентируйтесь на собственные предпочтения и доступный бюджет.

Таким образом, укладка печки хоть и не является простым мероприятием, но его вполне можно выполнить своими руками. Достаточно попросту разобраться в технологии и во всем следовать инструкции. Помните, материалы для работы должны быть самыми качественными. А проверенные годами схемы печей позволят вам самостоятельно возвести агрегат, который будет долгие годы качественно отапливать ваш дом безо всяких проблем и нареканий.

Видео – Кладка печей своими руками схемы

Как установить печь в доме из дерева

Дома из натуральных материалов приобретают новых сторонников, ведь они имеют прекрасные теплоизоляционные качества, летом жара не проникает в помещение, а зимой дом сохраняет тепло, конечно при учете наличия в нем системы отопления. Наиболее распространено печное отопление в деревянном доме, так как оно больше всего подходит и по колориту и по удобству монтажа.

В том случае, когда система отопления не была предусмотрена в проекте строительства деревянного дома, и вам приходится действовать по факту, имеет смысл рассмотреть несколько наиболее приемлемых вариантов.

Виды отопления в домах из дерева

Среди систем отопления, которые можно применить в деревянном доме наблюдаются как давно зарекомендовавшие себя, так и новейшие изобретения, среди них:

У всех перечисленных систем отопления наблюдаются как плюсы, так и минусы, выбрав одну из них следует адаптировать ее под условия деревянного дома. Сразу отметим, что выбирая газовые приборы, придется потратить кучу времени на визиты в контролирующие органы и выполнять их многочисленные требования. Теплые полы не столь эффективны, ведь деревянное покрытие сильно задерживает тепло. Отдельные обогреватели, питающиеся от электросети, потребляют слишком много энергии.

Есть недостатки и у печного отопления, прежде всего это сложность монтажа в уже готовом доме, главной задачей является установка печи, таким образом, при котором удастся избежать контакта с деревянными стенами дома и его полом. О том, как это лучше всего реализовать, и пойдет речь ниже.

Главные преимущества печного отопления

В домах расположенных недалеко от лесополосы установка русской печи самый выгодный и оптимальный вариант, ведь топливо в виде сухих веток и поваленных деревьев всегда под рукой, главное вовремя им запастись.

К тому же такая отопительная система наиболее органично впишется в дизайн внутреннего пространства. А экономия ввиду повышения цен на энергоносители не будет лишней.

Русская печь это самый распространенный вид печного отопления, используемый на просторах СНГ. Сама печь считается главным источником энергии в доме из дерева и лучше всего будет установить ее в центральной части помещения.

Расчет размера печи можно производить из таких исходных параметров – для обогрева 35 м2 жилого помещения источник тепла должен быть не менее 1 м2. Обычно деревянные дома редко имеют общую площадь превышающую 70 м2. поэтому стандартный размер печки равен около 2000х1000 мм, а по высоте с учетом системы поддува она достигает полутора метров.

Если ваш дом имеет два этажа или по площади слишком большой и не подходит к стандартам печки, используя в качестве энергоносителя уголь, вы можете усилить жар. А применив утеплитель, уложенный на чердаке, сохраните большую часть тепла. Печь является не только отопительной системой в доме из дерева, но и может использоваться для приготовления пищи, как плита и духовка.

Плюсы и минусы

Среди явных достоинств можно выделить:

Главными минусами принято считать:

Важно знать! Если ваш дом был изготовлен из бруса или бревен натуральной влажности, то летом следует обязательно проконопатить все образовавшиеся щели, иначе печь будет не в состоянии поддерживать тепло на должном уровне.

Главной сложностью при установке печи является устранение возможных контактов поверхности печи с окружающими деревянными поверхностями дома. Для этого ее рекомендуется устанавливать на отдельном фундаменте, а стенки выкладывать из кирпича имеющего хорошие огнеупорные свойства.

Теплотехнический расчет здания

Прежде чем монтировать печку в доме своими руками следует определиться с ее местоположением. Идеальным вариантом считается установка ее таким образом, что бы стенки соприкасались с каждой комнатой. Хорошим вариантом считается и то когда часть печи выходит на кухню и позволяет использовать ее для приготовления еды.

Любители тепла могут организовать место для сна на печи, для этого лежак располагается в одной из спален. Но такой вариант неприемлем для дома имеющего большую площадь, ведь в тогда другие комнаты не будут прогреваться в достаточной мере. Лучшим способом будет установить печку в самой большой комнате, например в гостиной.

Особенности планировки

Вещи, которые следует учитывать при планировании:

  1. Большая печь требует независимого фундамента, ее основание в таком случае не продавит пол;
  2. Варочная плита может стоять без фундамента, а быть просто оснащена металлическим поддоном. Это предусмотрено нормами СНИП, главным условием для отсутствия фундамента является низкая высота печи, до метра;
  3. Расстояние от элементов потолка до дымохода должно быть не менее 200 мм, в идеале балки перекрытия находящиеся вблизи трубы покрыть теплоизоляционным материалом;
  4. Высота трубы дымохода выходящей на крыше не должна быть ниже 50 см, от конька, и смещаться от него в сторону не менее чем на полтора метра.
  5. Важно знать! Любая русская печь возводится на отдельном фундаменте, в отличие от маленьких шведских печек стоящих на поддоне, установленном на полу.

Теплоизоляция печи

Перед установкой следует решить, какими материалами будут утепляться отдельные части печки, ее стены и дымоход. Утепление необходимо при следующих обстоятельствах:

Поверхность печки утепляют асбестовыми плитами, в том случае если при строительстве не было выдержано достаточное расстояние для защиты стен от печи.

Важно знать! Асбест небезопасная для здоровья теплоизоляция, его применение рекомендуют только в крайнем случае, ввиду высокой токсичности.

Для отражения тепла от стен используется термофольга, которая наклеивается на деревянную стену напротив печи. Теплоизоляция такой фольгой технически обоснована.

Схемы шведской печей

Устройство печи в деревянном доме схема шведского варианта отличается высоким коэффициентом полезного действия, который достигает 60%. Она разбита на отдельные камеры. Духовка – она же воздушная камера, в ней происходит процесс горения топлива. Варочная поверхность нагревается от второй камеры, а третью можно использовать для сушки белья.

Среди основных преимуществ шведской системы отопления выделяют:

  1. Для проведения отопительной системы по всему дому можно расположить змеевик прямо в духовке, и через него вода будет циркулировать по всему периметру дома, снабжая конвекторы;
  2. В печной конвектор газы поступают, уже остыв до температуры 7000С, а это значит, что его не обязательно делать из огнеупорного кирпича;
  3. Существует возможность перераспределить из конвектора без потерь тепла нагретые газы на лежак, после чего направить их обратно в него;
  4. Возможность изменять размеры конвектора и его форму дает дополнительные варианты для установки шведской печи в уже готовом доме из дерева;
  5. Открыв дверцу духовки можно направить поток горячего воздуха для быстрого обогрева, при этом в нем практически не будет содержаться угарных газов.

Вот, пожалуй, все тонкости, на которые следует обратить внимание при выборе системы печного отопления. Главным показателем, на который следует ориентироваться это размер вашего дома и возможность установки в нем независимого фундамента под русскую печку. Если такой возможности нет, то следует рассмотреть вариант шведской печи для дома из дерева.

Кладка кирпичной печи своими руками

Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

Применение кирпичных печей

Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

  1. Копчение мяса и рыбы.
  2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
  3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
  4. Обжиг керамических изделий.
  5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
  6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

Разновидности сооружений

Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

Шведский агрегат

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

Колпаковая печь

Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

Русская печка-лежанка

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

Общее устройство печи, чертёж

Конструкция печи особой сложностью не отличается.

Конструктивные узлы кирпичной печи

В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

В дымоходе имеются следующие элементы:

Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

Подготовка к сооружению

Необходимые материалы, подбор

При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

  1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
  2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
  3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

  1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
  2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
  3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
  4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

Инструмент

Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

Расчёт простого отопительного прибора

Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2. будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

При выборе топки нужно учесть следующее:

  1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
  2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
  3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

Выбор места, схемы

Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

Удачная компоновка для дачного домика

В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

Такое проектное решение пригодно для капитального дома

В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

Оптимальный вариант для домика эконом-класса

Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

  1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
  2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
  3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

Из первого правила есть исключения:

  1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
  2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
  3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

Пошаговая инструкция

Правила кладки в соответствии с порядовкой

Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

Схема кладки печи

Придерживайтесь следующих правил:

  1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
  2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
  3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
  4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
  5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

Как сделать отопительный агрегат своими руками

Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

  1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
  • После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
  • Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  • Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.

    Кладка жаровой части и установка колосников

  • Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  • После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  • Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.

    Установка топочной дверцы

  • Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  • Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.

    Установка варочной плиты

  • Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.
  • Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

    Особенности формирования свода

    Своды бывают двух видов:

    Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

    1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
    2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
    3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

    Формирование полуциркульного свода

    Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

    Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

    Правила и нюансы эксплуатации

    Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

    Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

    Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

    Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

    Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

    Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

    После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

    При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

    Чистка (в т.ч. от сажи)

    Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

    С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

    Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

    Видео: как сложить печь своими руками

    Источники: http://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/pechi_i_mangaly/kladka-pechej-svoimi-rukami-sxemy.html, http://derevostroika.ru/kak-ustanovit-pech-v-dome-iz-dereva/, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/kladka-kirpichnoy-pechi-svoimi-rukami.html

    teplosten24.ru

    Устройство печи длительного горения - Лучшее отопление

    В ряду существующих способов обогрева загородных домов, дач, бань особое место занимают печи длительного горения. Максимальный эффект их использования достигается там, где нет возможности использовать магистральный газ или подключиться к центральному отоплению. Обычным котлам требуется большое количества топлива, а генерируемое ими тепло очень быстро расходуется. Установка печей длительного горения – отличное решение проблемы.

    Устройство печи длительного горения

    Печь устроена следующим образом:

    Как функционирует печь длительного горения

    Отличительной особенностью является способность работы в двух режимах:

    Принцип работы печей длительного горения

    Принцип работы печей длительного горения коренным образом отличается от функционирования обычного отопительного устройства. Действие печи длительного горения основано на распространении огня сверху вниз. Топливо поджигается в верхней части, благодаря использованию воздухоподводящей трубы. При горении газы отсасываются через дымоход. Контроль подачи воздуха осуществляется заслонкой: процесс горения трансформируется в тление. Такой функционал позволяет осуществлять тепловыделение в течение многих часов и даже суток.

    Процессы в печи осуществляются следующим образом:

    Результатом окисления (восстановления) является выход большого количества тепла. Обязательное условие: температура не должна падать ниже 250 ºC. В противном случае водород и угарный газ выйдут наружу. Тепло не будет передано.

    Время работы печей длительного горения

    Современные устройства не требуют постоянного пополнения топливом. Время их непрерывной работы зависит от объема топочной камеры. Одной закладки хватает до 20 часов. Работа некоторых моделей печей длиться до 3 суток.

    Схема печей длительного горения

    Схемы печей незначительно отличаются в зависимости от модели (производителя, вида топлива). Представить конструкцию можно следующим образом:

    Конструкция печей длительного горения с водяным контуром

    Если конструкция предусматривает использование водяного контура, то в составе имеются следующие элементы:

    Эксплуатация печей длительного горения

    Эксплуатация не сильно зависит от формы и типа оборудования, его размеров и места использования (жилой дом, баня, хозяйственные помещения). Алгоритм действий одинаков. Начинается процесс с загрузки топки топливом. В нижнюю половину топливника поступает первичный воздух, топливо поджигается. В таком режиме длительного горения печь действует, пока температура в камере не достигнет необходимого значения (обычно 400ºC). После этого происходит перекрытие первичного воздуха.

    Происходит крекинг топлива. Газы, выработанные в результате этого процесса, поднимаются в верхнюю половину камеры. Сюда же происходит подача вторичного воздуха, необходимого для дожига продуктов горения. Результатом процесса является выделение значительного количества тепла. Задача печи длительного горения с высоким КПД – эффективно с минимумом потерь передать произведенную тепловую энергию окружающему воздуху или жидкости водяного контура.

    Как правильно топить печь длительного горения

    Сначала производится топка в обычном режиме. Дымовая тяга при этом увеличена, топочная камера заполняется наполовину. Если печь имеет большую камеру, то топливо в нее закладывается постепенно. Полная закладка осуществляется после стабилизации температуры.

    КПД печей длительного горения

    От конструкции зависит характер и способ отвода тепла. Корпус отопительного агрегата может быть оснащен защитным экраном. Такое устройство предотвращает возгорание располагающихся вблизи материалов и заметно улучшает теплообмен. Результатом являются отличные показатели эффективности. Так, печь буржуйка пиролизная длительного горения имеет КПД 90%.

    В ряде случаев установка печи длительного горения доме сопряжена с водяной обвязкой, которая напрямую присоединена к жидкостному контуру обогрева дома. При монтаже печи длительного горения требуется учитывать, что соприкасаясь с холодной жидкостью, корпус неизбежно будет остывать. Такой контакт отрицательно сказывается на процессе пиролиза, происходящего внутри.

    Во избежание потерь тепла требуется увеличить производительность нагревательного элемента (что технически сложно выполнить), либо располагать водяную рубашку на некотором удалении от корпуса.

    Установка печей длительного горения

    Корректная установка печи длительного горения сопряжена с правильной ее работой и соблюдением требований противопожарной безопасности. Чтобы правильно установить печь, необходимо соблюсти следующие правила:

    Как установить печи длительного горения в доме

    Существует несколько способов увеличить безопасность установки:

    Установка печей каминов длительного горения

    Установка печей каминов длительного горения в доме считается наиболее пожароопасной, ввиду наличия открытого огня. При этом конструкция великолепно вписывается в любой интерьер. Современная печь-камин может быть оборудована плитой для приготовления пищи.

    Монтаж печей длительного горения

    До начала монтажа следует выбрать комплект труб для дымохода. Различают два основных вида монтажа: наружный и вертикальный.

    При вертикальном монтаже участки монтируются внутри здания, вывод осуществляют через крышу. Трубу агрегатируют в имеющийся кирпичный канал. При наружном способе дымоход ведут по наружной стороне здания. Вывод на улицу осуществляется посредством бокового вывода. В этом варианте обязательно утепление дымохода.

    Установка печи длительного горения в деревянном доме должна осуществляться тогда, когда обустроены основные дверные и оконные проемы, т.е. после четкого понимания направления потоков холодного воздуха в помещении. Если печь должна отапливать несколько помещений, то должна быть спроектирована система воздуховодов.

    Для того чтобы правильно топить печь длительного горения необходимо озаботиться место складирования топлива. Требуется спланировать рабочее пространство перед отопительным устройством, продумать пути подноса топлива.

    Сравнение печей длительного горения

    Не имеет принципиального значения, устанавливается ли в доме заводская или изготовленная своими руками печь длительного горения. Любое устройство должно отвечать ряду обязательных требований. Принципиально следующее:

    Сравнение печей длительного горения показывает, что в конструкции обязательно должны присутствовать каналы дожига (жиклеры), обеспечивающие тление топлива. Расположение каналов не принципиально. Могут быть внизу, посередине или вверху топки. Некоторые производители скрывают расположение жиклеров.

    Следующий параметр сравнения: объем топки и габариты топочной двери. Чем они больше, тем большее количество топлива умещается в одну закладку. Немаловажно наличие стекла в дверце. Всегда приятно смотреть на огонь.

    Стоит озаботиться наличием конструктивных решений, продлевающих срок службы и повышающих КПД печей длительного горения (например, отбойника пламени, защищающего дымоход).

    Жидкотопливные конструкции

    Рассматривая различные варианты конструкций, стоит помнить о печи длительного горения, работающей на отработке технических масел. Функционирует печь на горении паров масла. Время горения сопоставимо с твердотопливными конструкциями и составляет от 12 до 20 часов на одной заправке. Экономически выгодно использовать такие агрегаты там, где имеются большой объем отработки. К минусам следует отнести необходимость частой чистки дымоходов, либо необходимость предварительной очистки масла.

    Изготовление печи длительного горения

    Любые печи длительного горения реально изготовить самостоятельно. С этой целью требуется запастись чертежами выбранной конструкции и нужными материалами. Заводская печь будет внешне выглядеть привлекательной, но обходится значительно дороже.

    Как работает печь длительного горения: схема, принцип, конструкция, установка и монтаж Как работает печь длительного горения: схема, принцип, конструкция, установка и монтаж В ряду существующих способов обогрева загородных домов, дач, бань особое место занимают печи длительного

    Источник: www.almaz2000.ru

    Твердотопливные печи, работающие на дровах, имеют один серьезный недостаток: достичь автоматизации процесса топки очень сложно, а для некоторых конструкций невозможно. Периодически приходится отвлекаться от дел и подкидывать дрова, которые сгорают примерно за час. Чтобы продлить время работы печи на одной загрузке, печи оснащают режимом длительного горения.

    Что такое режим длительного горения

    Горение древесины — сложный физико-химический процесс, который происходит в несколько этапов. При розжиге, пока температура в печке невысока, происходит нагревание дерева и его потемнение. При температуре выше 200 градусов начинается пиролиз — разложение под действием температуры на твердые остатки и пиролизные газы. Эти газы сами по себе горючи, поскольку содержат водород, окись углерода, пары органических соединений и углерод в виде сажи. Яркое пламя с высокой температурой дает именно горение пиролизных газов.

    В обычной печи полного выгорания пиролизных газов не происходит из-за недостатка кислорода. В печах длительного горения, для дожигания пиролизных газов предназначена отдельная камера или отсек топки, где происходит обогащение их кислородом воздуха. Благодаря этому происходит более полное сжигание топлива, в воздух выделяется меньше сажи и других вредных веществ, повышается эффективность печи.

    Чтобы избежать излишней температуры в камере предварительного сжигания дров, доступ воздуха в нее ограничивают. Дрова начинают тлеть, выделяя большое количество пиролизного газа. За счет медленного тления дров время работы печи на одной загрузке значительно увеличивается, в некоторых случаях достигая 6-8 часов. Это явление и получило название «режим длительного горения».

    Достоинства и недостатки печей длительного горения

    Как любой другой агрегат, такие печи имеют свои плюсы и минусы.

    К неоспоримым достоинствам можно отнести:

    Не лишены печки длительного горения и недостатков:

    Все описанные особенности печек длительного горения актуальны как для отопительных агрегатов промышленного производства, так и для печей, сделанных своими руками.

    Конструкция печей длительного горения

    Печи длительного горения имеют особенности конструкции. Они состоят из двух камер или зон горения, в одной из которых происходит пиролиз дров, а в другой — дожигание дровяных газов. Расположение камер относительно друг друга может быть различным.

    В некоторых моделях загрузка топлива происходит сверху, в результате первичного тления дрова уплотняются и оседают, и газы поступают в камеру дожига, которая может быть расположена как снизу, так и через перегородку сбоку от первой камеры. Такие печки часто оборудуют дутьевыми вентиляторами, чтобы направить тягу в нужный канал.

    В других моделях камеру предварительного сжигания располагают снизу, а пиролизные газы поднимаются в верхнюю камеру без принудительной тяги. Для таких печек не нужен вентилятор, но объем камеру загрузки у них, как правило, меньше.

    Для регулирования интенсивности горения выполняют канал подачи воздуха с заслонкой. Он также может иметь различную форму и зависит от типа печки. Для уплотнения топлива и более интенсивного тления некоторые печи оборудуют грузом, опускающимся по мере прогорания дров. Обычно такую конструкцию имеют печи длительного горения на опилках.

    Применение пиролизных печей

    Печи длительного горения на дровах, пеллетах или опилках часто используют для обогрева подсобных помещений и мастерских, гаражей, теплиц. Их можно использовать и для отопления дома, но при этом необходимо обеспечить герметичность печи, так как возможно выделение угарного газа.

    Узнать том, как изготовить генератор дыма для холодного копчения, можно заглянув сюда.

    Здесь вы найдёте самые понятные чертежи для создания эффективной буржуйки своими руками: http://gidpopechkam.ru/pechki/burzhujki-chertezhi.html

    Материалы для изготовления печки длительного горения

    Печи длительного горения могут быть выполнены своими руками из листового металла или различных металлических конструкций. Примеры и чертежи таких печек приведены ниже.

    Печка из бочки

    Отопительный прибор, выполненный своими руками, предназначенный для отопления подсобных помещений, выполнен из двухсотлитровой металлической бочки. Печка работает на опилках, стружке и других отходах деревообработки. Внутри большой бочки на подставке установлена малая бочка для загрузки топлива. Под ней зольник — выдвижной ящик из листового металла.

    Сама печка поставлена на подставку, роль которой играет автомобильный диск. Из обрезков трубы диаметром 100-150 мм выполнен дымовой патрубок. Бочка оснащена крышкой из листового металла с ручкой и отверстием для подачи воздуха.

    Внутрь малой бочки устанавливают заточенное на конус полено, оно обозначено на чертеже. Вокруг него насыпают опилки. После утрамбовки полено вынимают и поджигают опилки. В процессе тления в пространство большой бочки выделяется газ, где и происходит его дожигание.

    Печь с водяным контуром из металлической трубы

    Самодельная печка длительного горения из металлической трубы, которая может работать на дровах или опилках, оснащена водяным контуром. Загрузка производится снизу, для интенсификации горения внутри печи установлен распределитель воздуха, прижимающий тлеющие дрова.

    В центре диска установлена телескопическая полая труба, через которую поступает воздух прямо в камеру сгорания, где благодаря наваренным на диск ребрам равномерно распределяет его по всей поверхности дров. Он опускается самостоятельно, по мере прогорания топлива. Поднять его перед загрузкой можно с помощью троса.

    Загрузочная дверца расположена в центре печи. Снизу находится прочистная дверца и зольник. В верхней части — дымовая труба. Печка оснащена водяным контуром с патрубками для входа и выхода воды. Такой печью с водяным контуром можно достаточно эффективно отапливать небольшие дома и другие помещения, и сделать ее можно из подручных материалов своими руками.

    Печь из отработанного газового баллона

    Печка из газового баллона можно сделать без лишних затрат и поиска подходящего материала. Размеры баллона на 50 литров отлично подходят для выполнения такой печки, а толщина стенок и герметичность позволяют сделать ее безопасной в использовании.

    Конструкция печи в целом не отличается от предыдущей модели, это видно на чертеже. В качестве корпуса используется баллон от пропана со срезанным верхом. Из листового металла своими руками выполняют подходящую по размеру крышку с отверстием для трубы распределителя воздуха.

    Загрузку топлива производят через верх, заполняя объем баллона почти до дымохода. Работает такая печь на опилках и других отходах, а также на мелких дровах. Топливо тщательно трамбуют, разжигают с помощью щепы или средства для розжига и устанавливают распределитель воздуха, после чего накрывают крышкой.

    Эффективность такой печи довольно высока, а благодаря герметичному корпусу ее можно использовать для обогрева помещений, где длительно находятся люди. При желании ее можно оснастить водяным контуром, пропустив дымовую трубу через котел.

    Печь «Бубафоня» из газового баллона

    Конструкция печки максимально проста, она состоит всего из нескольких частей: корпуса, крышки, распределителя воздуха и дымовой трубы. Для устойчивости печь можно поставить на ножки из уголка. Для удаления золы снизу можно сделать зольник с дверцей.

    1. Из газового баллона выпускают остатки газа и несколько раз промывают его водой.
    2. Срезают верхнюю часть баллона. Из нее можно сделать крышку печи, выполнив в центре отверстие диаметром 65 мм. Края крышки и корпуса печи шлифуют так, чтобы крышка впритирку надевалась на корпус.
    3. В верхней части баллона делают отверстие диаметром 100 мм для дымовой трубы и приваривают горизонтально отрезок трубы длиной 30-40 см.
    4. В нижней части баллона делают прочистную дверку зольника. Для этого вырезают прямоугольный участок корпуса баллона, шлифуют срезы, приваривают петли и устанавливают дверцу на получившееся отверстие. Дверцу оснащают задвижкой.
    5. Баллон для устойчивости ставят на ножки. Их можно сделать из уголка, обрезков трубы или колесного диска.

    Для удобства переноски по бокам приваривают ручки из прутка.

  • Ответственная часть печи — распределитель воздуха. Он должен быть достаточно тяжелым, чтобы эффективно прижимать опилки и щепу, выдерживать высокую температуру печи, а также иметь расходящиеся лопасти. Их можно сделать из обрезков уголка. Сам распределитель делают из толстостенной стали — не менее 6 мм. Вырезают круг диаметром на 20-40 мм меньше внутреннего диаметра печи с отверстием в центре. В отверстие устанавливают трубу диаметром 60 мм и высотой больше высоты печки. Через него к камере горения будет поступать воздух. Лопасти наваривают в нижней части диска.
  • Корпус печки можно своими руками окрасить краской на основе кремнийорганических соединений, предварительно удалив с ее поверхности окалину, ржавчину и загрязнения. Любая другая краска быстро обгорит, так как печка при работе нагревается до высоких температур.
  • Самодельная печка на опилках «Бубафоня» может быть оснащена водяным контуром. В этом случае ее устанавливают на постоянное место. Обычно же эту печь используют как мобильную: ее можно поставить в теплицу на время заморозка, отопить ей мастерскую или сарай в зимнее время или использовать для обогрева гаража. При соблюдении противопожарных требований «Бубафоня» безопасна и эффективна.

    Печь длительного горения на дровах: самодельная конструкция из подручных материалов Данная статья повествует о различных конструкциях самодельных печей длительного горения, работающих на дровах, их принципе действия, достоинствах и недостатках.

    Источник: gidpopechkam.ru

    Надежная печь, не нуждающаяся в частой закладке топливного материала и хорошо выполняющая функции по обогреву отопительного контура, – практичный и экономичный вариант для частных домовладений.

    Лучшим отопительным прибором длительного горения считается пиролизная печь, востребованность которой можно объяснить высокими эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью.

    Особенности функционирования печей

    Конструктивными особенностями пиролизных печей является наличие двух камер сжигания, расположенных друг за другом. От классических дровяных печей подобные устройства отличаются тем, что сгорание топлива происходит поэтапно.

    Начальная камера применяется для закладки топливного материала (дров, угля или брикетов), который при тлении и низком уровне кислорода выделяет газ и древесно-коксовую пыль.

    Соединяясь с кислородом, газ под воздействием тяги нагнетается в другую камеру. Это приводит к интенсивному горению и выделению большого объема энергии, которая направляется на подогрев воды или обогрев помещений.

    Подобный процесс обеспечивает высокий КПД и хорошую тепловую отдачу пиролизных устройств.

    Влажность топлива – это ключевое условие эффективного функционирования печи. При закладке важно контролировать объем сухого топлива, который должен составлять не менее 75 % от общего. Допустимый уровень влажности высушенных дров и пеллет для пиролизных печей не должен превышать 12 %.

    В качестве сухой древесины допускается использование сгораемого мусора, отходов, древесных опилок, веток и опила с деревьев.

    Если топливо сгорает полностью, это способствует образованию чистого и бесцветного дыма без неприятного запаха.

    Преимущества и недостатки пиролизных печей

    Пиролизная печь для бани и дома, как и любое другое отопительное устройство, обладает преимуществами и недостатками.

    К основным положительным характеристикам можно отнести следующее:

    1. Экономичность. В отличие от классических отопительных устройств, пиролизные печи являются более экономичными в отношении объема потребляемого топлива.
    2. Экологичность. Дровяная печь пиролизного типа практически не дает дыма и сажи, а продукты сгорания содержат ничтожное количество токсичных и загрязняющих элементов.
    3. Эффективность работы. Высокий уровень КПД, до 85 %, при низком потреблении топлива обеспечивает хорошую теплоотдачу и быстрый обогрев помещений.
    4. Компактные размеры и эргономичный корпус. Такие приборы предназначаются не только для обогрева загородных домов большой площади, но и для компактных дачных домиков, бань.
    5. Доступность установки и обслуживания. Возможность самостоятельного монтажа без привлечения сторонней помощи. Удобство заправки устройства без необходимости контроля над процессом топки.
    6. Практичность. Пиролизные агрегаты позволяют подсоединять различные типы отопительных контуров.
    7. Выбор подходящего топлива. Возможность использования твердого (пеллеты, дрова, угли, древесные опилки) и жидкого топлива в зависимости от модели устройства.

    Несмотря на явные преимущества, подобные устройства не лишены недостатков:

    1. Необходимость обустройства площадки или помещения для хранения топлива.
    2. Сложная конструкция дымоотвода. Даже имея необходимые чертежи, неопытный домовладелец не сможет правильно возвести дымоотвод для печи самостоятельно. Подобная конструкция требует профессионального подхода и применения специализированного оборудования.
    3. Зависимость стационарных моделей от вентиляционной системы принудительной тяги, без которой невозможна безопасная эксплуатация устройств.
    4. Образование конденсата в дымоотводном канале, на который влияет температура нагрева отработанных газов.
    5. Отсутствие универсальных конструкций, способных работать на всех видах топлива. Поэтому перед покупкой устройства следует определиться, на чем оно будет работать.

    Разновидности газогенераторных печей

    Современные отопительные печи, принцип действия которых основан на процессе пиролиза, можно классифицировать по нескольким параметрам:

    Тип материала

    Для изготовления корпуса отопительных агрегатов используются жаростойкая сталь и огнеупорный красный кирпич.

    Назначение и способ использования

    Печи бывают периодического и постоянного действия.

    Первый вариант устройств использует топливные материалы, способные долго накапливать и отдавать тепловую энергию после завершения топочного процесса.

    Второй вариант предусматривает беспрерывную загрузку топливного материала, чтобы обеспечить необходимый уровень тепловой отдачи.

    Расположение рабочих камер

    Конструктивно агрегаты представлены двумя типами:

    Тип передачи тепла

    Газогенераторные печи могут оснащаться:

    Технология возведения кирпичной пиролизной печки

    Оптимальный вариант отопительного оборудования для бани и частного дома – пиролизная печь из кирпича.

    Для обустройства газогенераторной печки своими руками необходимо подготовить:

    Технология возведения конструкции предусматривает следующие этапы:

    1. Расчистку площадки под заливку фундаментного основания. Для пиролизных устройств рекомендуется обустраивать фундамент ленточного типа, обладающий повышенной прочностью и долговечностью.
    2. Выполнение кирпичной кладки после заливки и застывания фундамента. Для строительства отопительного оборудования используется только огнеупорный кирпич высокого качества.
    3. Облицовку внутренних стен камер шамотным кирпичом, устойчивым к высоким температурным режимам.
    4. Монтаж дымоотводной системы, внутреннюю часть которой составляет металлическая или керамическая труба.
    5. Выполнение декоративной отделки поверхностей и тестовой топки печи после завершения основных работ.

    Если строительство пиролизной печи из кирпича представляется сложным и трудоемким, тогда можно воспользоваться альтернативным вариантом – изготовить простую печку на дровах из цельнометаллического газового баллона.

    Для изготовления печей используются пустые газовые баллоны, благодаря чему они стали именоваться бубафонями. Отличительной характеристикой подобных агрегатов является возможность загрузки различного типа топлива.

    Для работы необходимо подготовить такие инструменты и материалы:

    Самостоятельная сборка печи выполняется следующим образом:

    1. Верхнюю часть баллона срезают сваркой. При этом стоит учитывать уровень соединительного шва на корпусе, который с внутренней стороны баллона фиксируется прочной металлической планкой.
    2. По центру заготовки проделывают отверстие для циркуляции воздуха.
    3. Вверху на корпусе проделывают дополнительное отверстие для дымоотвода.
    4. Изготавливают газовый рассекатель, оснащенный трубой, чтобы своевременно подавать кислород в другую рабочую камеру печи.
    5. Дымоотводную трубу фиксируют при помощи сварки.

    Важно! Перед началом работ по газосварке необходимо удостовериться, что в баллоне нет газов. Для этого достаточно наполнить емкость водой и опустошить.

    Из отработанного баллона объемом до 50 литров при одной закладке топлива рабочий цикл составит 7 часов. Этого достаточно для поддержания комфортного температурного режима в помещении площадью в 75 кв. м.

    Несмотря на экономичность и доступность, самодельная буржуйка имеет существенный недостаток – быстрое сжигание кислорода в воздухе. По этой причине подобное оборудование редко используется для обогрева жилых помещений, но подойдет для хозяйственных нужд – подогрева воды, утилизации сухого мусора.

    Рекомендации по использованию печи

    Чтобы создать оптимальные условия для эффективной работы печи, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    Самодельный пиролизный котел, возможно, не сравнится по КПД с промышленными образцами, но тепловая отдача у него выше, чем у традиционной дровяной печки, а финансовые затраты на его изготовление ниже.

    В силу экологичности и практичности подобные установки используются не только для отопления помещений, но и для утилизации сухих бытовых отходов.

    Пиролизная печь длительного горения своими руками: принцип работы, эксплуатация, чертежи ( 2 видео) Лучшим отопительным прибором длительного горения считается пиролизная печь, востребованность которой можно объяснить высокими эксплуатационными характеристиками и доступной стоимостью.

    Источник: sdelatbanyu.ru

    Для более комфортного использования твердого топлива для обогрева, лучше всего использовать пиролизную печь,изготовленную своими руками, чертежи и фото таких агрегатов можно с легкостью найти на специализированных сайтах, посвященных системам отопления помещений.

    Котлами на твердом виде топлива люди начали пользоваться достаточно давно. До определенного времени этот способ обогрева помещений в холодное время был единственным из возможных. Дальнейшее развитие отопительных систем позволило создать агрегаты, работающие на жидком и газообразном топливе. Однако при всем разнообразии оборудования твердотопливные котлы не потеряли своей привлекательности. Дело в том, что развитие современных технологий позволило создать установки способные работать без вмешательства человека в процесс горения длительное время.

    Преимущества котлов длительного горения

    Приобретение печи длительного горения, изготовленной в условиях промышленного производства, позволяет получить в пользование агрегат, имеющий презентабельный вид и гарантированный срок службы. Помимо этого такое устройство обеспечивает высокую степень безопасности эксплуатации. Недостатком таких устройств является высокая стоимость агрегатов. Это вынуждает многих задумываться над вопросом о том, как сделать печь длительного горения своими руками. Пиролизную печь сделать своими руками достаточно сложно. Прежде чем браться за изготовление печи длительного горения своими руками, следует изучить принцип работы и устройство такого агрегата. Помимо этого человек, решивший сделать печь длительного горения своими руками, должен обладать большим опытом работы с металлом и владеть определенными профессиональными навыками.

    Печи длительного горения, изготовленные своими руками способны работать на следующих видах твердого топлива:

    Все перечисленные виды топлива имеют относительно невысокую стоимость, что и обеспечивает популярность этого типа оборудования для обогрева. Наиболее распространенным агрегатом среди домовладельцев стала печь длительного горения на дровах своими руками, изготовленная в домашних условиях.Это обусловлено невысокой стоимостью топлива и его общедоступностью практически в любом регионе.

    Как изготовить самостоятельно печь длительного горения? Изготовление печи длительного горения не сложное дело. Прежде чем браться за это дело, следует изучить устройство и принцип действия данного агрегата.

    Источник: koffkindom.ru

    Твердотопливные печи длительного горения становятся все более популярными. Это и неудивительно – при прочих равных условиях подобная печь способна работать на одной загрузке топлива в течение гораздо более продолжительного времени по сравнению со своими обычными аналогами.

    Вариант печи длительного горения

    При этом печь длительного горения можно топить и дровами, и углем, и разнообразными отходами деревообрабатывающей промышленности. Дополнительным преимуществом рассматриваемого агрегата является возможность его самостоятельной сборки.

    Вариант печи длительного горения

    Содержание пошаговой инструкции:

    Преимущества печи длительного горения

    1. Высокие показатели полезного действия.
    2. Длительная работа на одной закладке топлива.
    3. Наличие возможности автоматизации работы печи.
    4. Высокая экономичность при отличных эксплуатационных показателях.

    Печи длительного горения лишены практически всех недостатков своих обычных аналогов. По факту в подобных агрегатах топливо не горит, а медленно тлеет, что и позволяет увеличить срок работы печки на одной закладке топлива.

    В результате у владельца появляется гораздо больше свободного времени – в процессе работы печь не требует особого контроля и постоянного наблюдения.

    Приступайте к самостоятельной сборке печки длительного горения. Начните с подготовки необходимых приспособлений.

    Принцип работы печи длительного горения

    Набор для работы

    1. Металлическая бочка. Лучше всего подходит бочка на 200 л. Емкость должна иметь достаточно толстые стенки. Проконтролируйте, чтобы бочка не имела следов коррозии и прочих существенных повреждений. Вместо бочки можно использовать кусок толстостенной трубы подходящего размера. Также корпус печи можно сделать из листовой стали.
    2. Стальная труба. Ее вам нужно будет разрезать на два отрезка разной длины.
    3. Швеллер.
    4. Стальной молоток.
    5. Различные измерительные приспособления.
    6. Киянка.
    7. Ножовка для металла.
    8. Топор.
    9. Красный кирпич.
    10. Лист стали.
    11. Строительная смесь.
    12. Аппарат для сварки и электроды.

    Руководство по изготовлению печи

    Печи длительного горения своими руками

    Заранее настройте себя на то, что работа по изготовлению печи будет достаточно грязной и шумной. Поэтому печь лучше всего собирать на улице, в гараже, мастерской или другом подходящем месте. Жилые помещения для такой работы точно не подойдут.

    Также заранее позаботьтесь, чтобы в месте выполнения работы была возможность подключения к электросети.

    Вариант печи длительного горения

    Первый шаг

    Подготовьте бочку для изготовления корпуса. Отрежьте верхушку емкости. В этом вам поможет болгарка. Вместо болгарки можете использовать автоген или другой подходящий резак. Режьте аккуратно и точно, отрезанная часть будет использоваться в будущем.

    При отсутствии бочки сделайте корпус из другого материала. К примеру, вы можете взять кусок трубы большого диаметра. Приварите к нему днище круглой формы из стали толщиной от 6 мм. При желании днище можно сделать квадратным – это позволит установить печку без приваривания дополнительных опор.

    К дну корпуса приварите 4 ножки. Их можно изготовить из обрезков арматуры, швеллера или других подходящих материалов.

    Второй шаг

    Вырежьте из стального листа круг. Его диаметр должен быть немного меньше диаметра корпуса печки. В этом круге вырежьте еще один круг для размещения трубы. Оптимальный диаметр трубы – 100 мм.

    Приварите отрезок трубы к вырезанному стальному кругу. Длина этой трубы должна быть на 150-200 мм больше высоты корпуса котла.

    Третий шаг

    Приварите снизу полученного стального «блина» отрезки швеллера. Они должны быть такой длины, чтобы их можно было свободно разместить внутри корпуса. Всего приварите 4 отрезка на равном расстоянии по диаметру стального круга.

    Прижимной круг и труба

    В дальнейшем благодаря этим швеллерам загруженное топливо будет придавливаться и расходоваться максимально эффективно.

    Четвертый шаг

    Сделайте крышку для печки. На этом этапе вам и пригодится отрезанная ранее верхушка бочки. Если печь делается из трубы или других материалов, крышку придется сделать самостоятельно из стального листа.

    В крышке вырежьте отверстие для приваренной ранее к «блину» трубы.

    Вырежьте в корпусе бочки отверстие для загрузки топлива. К отверстию прикрепите дверцу. Ее вы можете сделать своими руками или же купить в специализированном магазине. К самодельной дверце не забудьте приварить ручку.

    Ниже отверстия топливника сделайте еще одно отверстие немного меньшего размера и тоже укомплектуйте его дверцей. Через нижнее отверстие вы сможете удалять остатки прогоревшего топлива.

    На этом ваша самодельная твердотопливная печь почти готова. Остается лишь обустроить для нее фундамент и подсоединить дымоотводящую трубу.

    Обустройство фундамента для установки печи

    В процессе топки печи ее корпус будет накаляться до очень высоких температур, поэтому основание для установки агрегата должно быть максимально устойчивым к подобным условиям.

    Готовая печь весит сравнительно мало, поэтому сильно заглублять фундамент не нужно. Однако, одновременно с этим, основание должно быть прочным и огнеупорным.

    Вариант размещения металлической печи на кирпичном фундаменте

    Порядок обустройства фундамента:

    Монтаж дымоотводящей трубы

    Любая печь, принцип действия которой основан на сгорании какого-либо топлива, нуждается в обустройстве дымохода.

    Дымоход можно сделать из обыкновенной металлической трубы диаметром 150 мм. Это наиболее оптимальный размер. При большем диаметре тяга будет чрезмерно сильной, что негативным образом отразится на коэффициенте полезного действия отопительного агрегата. При меньшем же диаметре дымоход может попросту не справиться со своей задачей.

    Сначала к предварительно подготовленному отверстию в корпусе бочки приваривается небольшой прямой отрезок трубы. Важно, чтобы его длина была больше, чем диаметр корпуса агрегата.

    Основная же часть дымохода обычно делается изогнутой. Нежелательно, чтобы изгиб превышал 45 градусов. Старайтесь собрать дымоход с наименьшим числом колен.

    Укладываем асбестовую ткань

    В местах пересечения дымовой трубой разного рода элементов строения обустройте изоляцию из огнеупорных материалов, к примеру, из асбеста.

    На верхний край дымовой трубы установите колпачок для защиты от мусора, снега и прочих осадков.

    Саму дымовую трубу рекомендуется укомплектовать задвижкой для регулирования уровня тяги и интенсивности обогрева.

    Делайте разборный дымоход – так будет удобнее его чистить.

    Вид из помещения

    Печь в работе. Дымоход

    Устройство отражателя

    В процессе работы металлическая печь длительного горения будет очень сильно разогреваться. Поэтому лучше укомплектовать ее защитным экраном, в особенности, если печь размещается в небольшой комнате.

    Если отражатель будет сделан из кирпича, он поспособствует некоторому повышению коэффициента полезного действия печи.

    Металл остывает примерно с такой же скоростью, как и нагревается. Выложенный вокруг печи кирпичный экран будет накапливать тепло в процессе работы отопительного агрегата и в течение определенного времени отдавать аккумулированную энергию окружающему пространству даже после завершения топки печи.

    Обычно печь обкладывается с трех сторон, задняя стенка обустраивается по желанию, в выкладке верхней стенки нет необходимости.

    В обустройстве защитного экрана не будет особого смысла, если вы планируете установить печь не непосредственно в обогреваемом помещении, а в отдельной котельной.

    Чем топить печь?

    Для печи длительного горения подходит самое разнообразное топливо.

    Во-первых, это уголь и древесина. Важно, чтобы дрова имели низкий уровень влажности.

    Во-вторых, топку такой печи можно проводить с применением разнообразных отходов и продуктов переработки деревообрабатывающей промышленности. К примеру, хорошо подходят пеллеты.

    Для изготовления пеллет можно использовать практически любую органическую массу: солому, шелуху лука и чеснока, опилки, деревянную щепу, шишки, скорлупу орехов, цитрусовые корки, кору, подсолнечную лузгу и множество других материалов. Пеллеты изготавливаются методом сухого прессования исходного сырья в условиях повышенной температуры.

    Технология производства пеллет

    Важные технические нюансы

    Чтобы ваша самодельная печка была максимально безопасной и эффективной, запомните следующие простые рекомендации и придерживайтесь их при проведении мероприятий по сборке печи:

    Заполняем печь опилками

    Керосин добавляем в трубу

    Прежде чем запускать печь в постоянную эксплуатацию, попробуйте несколько разных режимов работы. В результате вы сможете выбрать наиболее оптимальный вариант и использовать печку с максимальной эффективностью и экономией.

    Печи длительного горения на дровах своими руками, Отопление для дома Как изготавливается печь длительного горения своими руками, фото и видео инструкции по самостоятельной сборке отопительного агрегата для дома

    Источник: svoimi-rykami.ru

    Читайте также  Печи буржуйки чугунные Поделитесь статьей в соц. сетях:

    lucheeotoplenie.ru

    Виды современного печного отопления частного дома, устройство печи

    Печное отопление частного дома и сейчас пользуется популярностью во многих регионах страны. Раньше устанавливали несколько печей в разных комнатах для лучшего обогрева. Но в этом случае расходуется большое количество твёрдого топлива. В настоящее время разработано много современных конструкций печей с различными видами отопления. Остаётся лишь выбрать приемлемый для себя вариант.Создайте уютную атмосферу в вашем доме с помощью печного отопления

    Выбор системы для обогрева

    Маленький, хорошо утеплённый дом, в котором 1-2 комнаты, можно обогреть одной отопительно-варочной печкой, сложенной из кирпича. Для более крупного строения следует решить, какого вида выбрать систему отопления, чтобы одна печь обогревала весь дом. Для этого могут использоваться паровой, водяной или воздушный контуры. В одноэтажной постройке систему можно подключить к печке из кирпича. Для двух- или трехэтажного дома лучший вариант — печь-котёл, изготовленная из чугуна.

    Отопление дома без газа:

    Следует определиться с видом горючего. Это могут быть дрова, уголь, торф, газ, дизельное топливо, электричество. От этого выбора зависит, какого вида приобрести печь или изготовить самостоятельно.

    Печь из кирпича

    Печь – не только устройство обогрева дома, но и элемент декора

    В небольшом доме можно установить одну печь, для топки которой потребуются дрова или уголь. Современное печное отопление частного дома предусматривает множество видов конструкций обогревательных сооружений. Следует выбрать такую, чтобы она предназначалось не только для отопления помещения, но и для приготовления пищи. Перед установкой печи нужно подобрать подходящее место, чтобы её использование было максимально эффективным:

    1. Топка должна быть направлена в сторону коридора или кухни, а обогреваемые поверхности — в комнаты. Проектируя печь, следует знать, что 1 м² её площади обогревает до 30 м² помещения.
    2. Нельзя ставить возле печки мебель или устанавливать перегородки, не сооружать печь в углу комнаты. Большая по площади стена её должна выходить в жилые помещения, тогда в них постоянно будет тепло.
    3. Конструкцию печки выбирать соответственно её назначению. Они бывают только для обогрева помещения или ещё и для приготовления пищи. В этом случае следует учесть варочную поверхность и духовой шкаф

    Нужно учитывать, что печь больших габаритов остывает намного дольше. Если её хорошо натопить с вечера, то тепло будет сохраняться до утра.

    Отопительная печь:

    Строительство печного сооружения

    Печное сооружение возводится во время строительства дома, но фундамент строится отдельно от общей закладки. Можно установить печь в уже построенном доме, но тогда потребуется поднять часть пола и делать отверстия в потолке и крыше для установки дымохода.

    Подробная кладка печи: Размер и глубина фундамента зависит от типа печной конструкции. Возводится сразу же после изготовления общего фундамента дома. Под кирпичную печь он должен быть монолитным железобетонным, на 10-15 см больше её параметров с каждой стороны. Требуется соблюдать размер глубины — от 0,5 м до 1 м. Если почва рыхлая, или близко расположены грунтовые воды, нужно фундамент не углублять, а увеличить его площадь.

    Для постройки печи следует использовать хорошо обожжённый красный кирпич. При постукивании он отдаёт металлическим звуком. При падении если раскалывается, то на крупные куски. С ним легко работать, так как поддаётся правильному разлому. Участки печи, контактирующие с огнём, выкладываются огнеупорным кирпичом (топка и часть дымохода).

    Раствор для кладки печи замешивается из глины и песка. Понадобится примерно 2 ведра глины на 1,5 ведра песка. Расход кирпича — 100 штук. Для прочности кладки в раствор добавляется портландцемент (0,5 л на ведро).

    Подробная кладка печи:

    Процесс обогрева помещения

    Продуманное устройство печи в частном доме предопределяет эффективный обогрев помещения. В топке с подачей воздуха сгорает твёрдое топливо (обычно дрова или уголь). Естественная тяга способствует передвижению дымовых газов по каналам к выводящим вертикальным ходам, откуда они выходят наружу. За это время прогреваются кирпичные стены печи, а тепло от горячего камня распространяется по всем комнатам.

    Для хорошего обогрева достаточно 1-2 топки в сутки. При этом не забывать вовремя выставлять задвижки в определённое положение и выбирать золу из поддувала. Достаточная теплоёмкость печи, хорошая утеплённость дома позволяют топить один раз в сутки — это довольно распространённый вариант.

    Продуманное устройство печи в частном доме определяет качество обогрева помещения

    Положительные и отрицательные характеристики

    Есть много хорошего в печном отоплении, но есть и отрицательные моменты. Рассматривая целесообразность такого отопления, нужно взвесить все «за» и «против». Положительные моменты:

    1. Затраты средств при возведении и обслуживании печи в несколько раз меньше, чем у печей с контурными системами отопления.
    2. Процесс топки не зависит от газа, воды, электричества, а дрова всегда общедоступны и имеют приемлемую цену.
    3. Так как отсутствует жидкий теплоноситель, нет опасности размораживания труб. Поэтому такой вид отопления прекрасно подойдёт для дачных построек с непостоянным проживанием.
    4. Существование различных конструкций: с функцией для приготовления пищи, с духовкой, сушкой, камином.

    Печное отопление: Хотя печное отопление автономно, но оно требует осторожности и внимания со стороны хозяев. Нужно соблюдать безопасность при отоплении помещения. Есть ещё такие недостатки:

    1. Занимает немало места в центральной части дома (около 2 м²).
    2. После полного остывания печного сооружения требуется время для его прогревания и распространения тепла по дому.
    3. Невозможность автоматизировать процессы.
    4. Необходимость заранее заготавливать дрова.

    Отрегулировать температурный режим можно при помощи увеличения числа топок. Например, вместо одной длительной утренней сделать две коротких — утром и вечером.

    Водяной контур отопления

    Печка из кирпича может обогреть больше площади, если при строительстве её возле топки установить теплообменную конструкцию. В ней вода нагревается и начинает циркулировать в отопительной системе, которая разветвляется по всему дому. Желательно поставить водяной насос, ускоряющий движение воды в системе.

    Камин с водяным контуром отопления: Патрубки теплообменника выводятся из печи наружу, к ним подсоединяют отопительную систему, в которую заливается вода. В данном случае вода является теплоносителем. Обычно для подсоединения к контуру используют пластиковые трубы.

    Также в отопительной системе встраивается мембранный или расширительный бак. При нагревании вода расширяется, и её излишек выходит в бак, растягивая при этом мембрану, находящуюся внутри его. Вода остывает, давление в системе падает, и вода обратно возвращается в трубы контура.

    Воздушная система

    Воздушное печное отопление дома можно также изготовить на основе кирпичной печи. Воздух греется до нужной температуры в котле или теплообменнике и подаётся в помещение. Проходя через воздуховоды или поступая сразу в помещение, горячий воздух равномерно обогревает жилье. Для передачи большего объёма воздуха камеру следует установить над топкой. Циркуляция воздуха обеспечивается вентиляторами или за счёт разной плотности горячего и холодного воздуха. При помощи принудительной циркуляции есть возможность регулировать температурный режим в комнатах.

    Воздушное отопление:

    Паровой контур

    Пар также может использоваться в качестве теплоносителя. Многие водяное отопление называют паровым, путая одно с другим, хотя между ними есть различия. При использовании пара выше теплоотдача, помещение прогревается гораздо быстрее. В этом случае трубы не заполняются водой, и диаметр их меньше, чем при водяном отоплении, что говорит об экономии средств. Быстрее запускается система, даже если не работала продолжительное время.

    Есть и негативная сторона — это недолгий срок службы. Также паровое отопление тяжело отрегулировать, происходит неравномерное прогревание комнат.

    Ещё неприятный момент, когда трубы и радиаторы заполняются паром, возникает неприятный шум в системе. К тому же трубы прогреваются настолько сильно, что можно получить ожог, прикасаясь к ним. Поэтому такой способ отопления рекомендуется применять в подсобных помещениях, гаражах, складах.

    Печное отопление двухэтажного дома:

    Стальная с простым строением топки

    Популярностью пользуется печь-буржуйка «Гном», изготовленная из стали, отапливается дровами или брикетами. Такая отопительная конструкция способна прогреть дом до 95 м³. Существует несколько моделей этой печи: есть со съёмными конфорками, на других встроена сплошная панель.

    В печи две камеры: топочная и поддувальная. Дверцы на «Гноме» устанавливают стеклянные или стальные. Для сбора золы приспособлен выдвижной ящик. Стенки и колосник изготовлены из высококачественной стали. Для покрытия корпуса использована жаростойкая краска, которая предохраняет металл от коррозии. Благодаря компактным размерам её можно использовать в небольших помещениях.

    Стальная печь для дома: Под такую печь-буржуйку можно не возводить фундамент, а устанавливать её прямо на пол, предварительно положив лист металла (5 мм) в целях пожарной безопасности или же лист асбеста. Устройство её соответствует вертикальному подключению к дымоходу.

    Недостаток буржуйки в том, что горячий воздух сразу уходит в трубу, следовательно, стальной корпус её не разогревается надолго и быстро остывает. Поэтому для поддержки тепла в помещении топить придётся практически постоянно, особенно если дом недостаточно утеплён, а на улице зима.

    Печь-буржуйка «Гном» — лучший вариант для дачного домика, когда нужно приготовить пищу, нагреть воду, обогреть дом в холодные ночи.

    Свмая надежная и экономная система отопления:

    Чугунная с водяным контуром

    Чугунные печи для отопления частного дома с водяным контуром имеют разную мощность, применяются для отопления и маленьких, и больших площадей. Некоторые из них способны обогреть даже двух- и трехэтажные дома. Система устройства отопительного контура такая же, как и у кирпичных печей. Изготавливаются они из чугуна.

    Некоторые из них оснащены электрическим подогревом. Если температура в топке понижается, происходит автоматическое включение подогрева. Такая функция позволяет поддерживать необходимый температурный режим в системе отопления. Существуют печи-котлы, предназначенные для двухконтурной системы отопления, то есть, кроме отапливания помещения, ещё и греют воду для потребления.

    В наше время много ещё осталось негазифицированных улиц, посёлков, поэтому печное отопление по-прежнему остаётся актуальным и незаменимым. Главное, чтобы в запасе были дрова, и поддерживался огонь в печи.

    Финский способ отопления:

    kaminguru.com

    Устройство печей из кирпича

    Устройство печи для дома можно выполнить своими руками. Как построить в доме кирпичную печь? В настоящее время очень актуальны проекты кирпичных печей для загородных домов, выполненные по схеме порядовки кирпича. Такая порядовка дает возможность быстро выполнить монтаж кирпичной печи для дома своими руками.

    Рабочие чертежи печей и их чтение.

    Печка является источником тепла и местом приготовления пищи.

    Она обеспечивает эффективный нагрев при минимальных расходах на ее строительство, материалы и приобретение топлива.

    Если вы решили построить в доме печь, можно привлечь для этого профессионалов или выполнить строительство самостоятельно. Привлечение специалистов потребует финансовых затрат, поэтому печку можно выложить своими руками.

    Материалы и инструменты:

    Устройство кирпичной печи

    Порядовка кладки печи №1.

    Выполнить монтаж печки для дома можно по схеме порядовки.

    Работая по этой схеме, можно свести к минимуму время монтажа и трудозатраты. Порядовка составлена специалистами-печниками. В ней четко и понятно описаны все этапы и последовательность укладки кирпича и даны чертежи, на которых показана схема укладки кирпичных рядов. По схеме порядовки можно построить кирпичную печку самостоятельно без привлечения специалистов.

    На рисунке показана схема кирпичной порядовки, по которой выполняется строительство печки для дома. На схеме показана конструкция печи с указанием необходимых размеров. Здесь показаны: ширина печи, топка русской печи. топка варочной печи барбекю, расположение мойки, задвижка, трубопровод, высота печи.

    Укладка конструкции по порядовке состоит из нескольких этапов. Каждый этап имеет свои особенности. Четкое следование инструкции по порядовке позволит построить печь качественно, получить прочную, надежную, долговечную конструкцию.

    Далее, приводится инструкция по укладке печки «шведка» по порядовке, составленной печниками-профессионалами.

    Предварительно необходимо приготовить все материалы и инструменты для укладки изделия. Прежде чем приступить к устройству печки, необходимо при помощи уровня сделать необходимые отметки и убедиться в горизонтальности поверхности, на которую будет монтироваться агрегат, и правильности всех углов будущей конструкции.

    На втором рисунке показаны рабочие чертежи и схема печи для дома, где изображены фундамент, гидроизоляция, зольник, поддувало, колосниковая решетка, топка, топливник, свод, дымовые каналы, перекрыша и другие элементы.

    Вернуться к оглавлению

    Укладка кирпичных рядов

    Порядовка кладки печи №2.

    С особой тщательностью необходимо выложить первый ряд кирпичей в строгом соответствии со схемой порядовки. Именно от правильности укладки первого ряда будет зависеть качество всей конструкции.

    Конструкция устройства включает поддувало. Поэтому в порядовке указывается, что после укладки первого ряда нужно установить дверцу поддувала. Затем начинают укладку 2 кирпичного ряда. Для закрепления дверцы поддувала применяют металлические пластины.

    3 ряд укладывают по схеме-порядовке. Чтобы выполнить поддувало, необходимо с обеих сторон обрезать кирпичи. Дверца поддувала должна находиться на одном уровне с высотой кирпичного ряда.

    4 уровень кладут с левой стороны. Сначала монтируют дверцу зольника. Кирпичную кладку выполняют согласно схеме. Кирпичи должны перекрыть дверцу поддувала. Над зольной камерой делают отверстие квадратной формы. Чтобы получить такое отверстие, нужно укладывать кирпичи особым способом.

    Кладка 5 ряда сопровождается уменьшением зольника. Он укладывается аналогично предыдущему ряду.

    6 уровень укладывают из огнеупорного печного кирпича. На схемах печной кирпич обозначают штриховкой.

    Перед монтажом колосниковой решетки скалывают кирпич. Благодаря этому повысится качество подачи топлива в будущую печку.

    Колосниковая решетка опирается на 5 уровень кладки. При отсутствии огнеупорного кирпича можно использовать обычный.

    Между колосниковой решеткой и 6 рядом кирпичей нужно выполнить зазор в 15 мм. Он заполняется песком и предназначен для компенсации расширения металла, из которого изготовлена решетка. Затем уже созданный П-образный канал печи необходимо перекрыть кирпичами так, чтобы получилось 3 канала. На этом же этапе создается дверца топки. Опорой для нее является 6 кирпичный уровень.

    На рисунке 3 показана поэтапная схема кладки согласно порядовке. Здесь наглядно показано, как нужно укладывать все кирпичные ряды от 1 до 30.

    Порядовка кладки печи №3.

    7, 8 и 9 ряды выполняются одинаково. Высота 9 ряда находится на уровне дверцы топки.

    Затем нужно стесать кирпичи, которые закрывают перегородку топки и левого канала. Это необходимо для нормального поступления газов из топки в канал дымохода.

    10 ряд кладут из печного огнеупорного кирпича. Он должен укладываться строго вертикально. Правильность его расположения необходимо проверить при помощи уровня.

    На него будет укладываться варочный настил.

    Необходимо перекрыть дверцу топки. В последнем ряду оставляют два канала квадратной формы.

    Затем устанавливают заслонку варочной камеры. После этого выполняют перекрытие дверцы топки и монтаж дверцы.

    Оборудуют камеру вентиляции и дымоход. Это позволит безопасно использовать конструкцию и соблюдать правила пожарной безопасности.

    Вернуться к оглавлению

    Строительство дымохода

    Согласно инструкции, варочно-отопительная печка должна иметь дымоход. В инструкции подробно описывается конструкция дымохода и способ отвода газов. Нот ем не менее при строительстве агрегата необходимо учитывать конкретные условия и пожелания хозяев.

    Строительство дымохода является ответственным этапом монтажа всего устройства. От его работы зависит качество и долговечность отопительного устройства.

    В настоящее время создано много конструкций дымоходов, имеющих различные характеристики. Обычно конструкция их примерно одинакова. Однако для печек оригинальных конструкций необходимо создание специального дымохода.

    Ввиду того что существует много различных конструкций дымохода, можно с успехом подобрать подходящую для конкретной печки, которая создается в вашем доме.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности укладки варочно-отопительной печки

    Схема отопительной печи с варочной панелью без облицовки.

    В настоящее время порядовка печи является четкой инструкцией, по которой можно построить необходимую конструкцию для отопления дома.

    Преимущества применения порядовки:

    1. Невысокая стоимость. Следуя инструкциям, можно своими руками выложить агрегат. Таким образом, вы сэкономите средства, так как не придется приглашать профессионалов для монтажа устройства.
    2. Существует много схем порядовки. вы сможете выбрать именно ту из них, которая подходит к вашим условиям строительства. Можно построить агрегат, предназначенный только для обогрева. Можно монтировать отопительно-варочную печку, изделие с лежанкой, агрегат с барбекю и другие различные варианты конструкций.
    3. Печку можно выложить за максимально короткие сроки. Конкретная и четкая инструкция дает возможность построить ее быстро и качественно.
    4. Представлена простая и понятная схема укладки рядов, созданная специалистами-печниками.
    5. Перечислены все материалы и дана поэтапная инструкция монтажа печи.

    Инструкции порядовки дают возможность максимально повысить качество монтажа конструкции, создать кирпичную печку, отвечающую необходимым современным требованиям качества, прочности, надежности, пожаробезопасности и долговечности отопительного устройства.

    Кладка кирпичной печи своими руками

    Преимущества и недостатки печи из кирпича в доме

    Итак, попробуем понять, почему старинный отопительный прибор зачастую оказывается более предпочтительным, чем его современные высокотехнологичные аналоги. Причин несколько:

    Благодаря этому, генерируемое данным агрегатом тепловое излучение является более мягким, чем у горячих стальных печек. Кроме того, при контакте с горячим металлом подгорает содержащаяся в воздухе пыль, выделяя вредные летучие вещества (об этом можно узнать по характерному неприятному запаху). Конечно, отравиться ими нельзя, но вред здоровью они, безусловно, наносят.

    Стальной печи избыток теплоты девать некуда, поэтому её приходится либо часто топить, подкладывая маленькие порции топлива, либо эксплуатировать в режиме тления. В последнем случае время работы на одной закладке топлива увеличивается, но оно сгорает с неполной теплоотдачей и с большим количеством угарного газа и других вредных для экологии веществ — т. н. тяжёлых углеводородных радикалов.

    Убедиться в этом нетрудно: кирпичная печь даёт заметный тёмный дым только во время растопки, в то время как из дымохода стальной печи, в которой топливо тлеет, чёрный дым валит постоянно. Этого недостатка лишены металлические твердотопливные отопители длительного горения (полноценные, а не т. н. газогенераторные печи, только имитирующие газогенерацию). Но они весьма дороги, имеют сложную конструкцию и нуждаются в электроснабжении, без которого кирпичная печь легко обходится.

    Что можно противопоставить всему вышесказанному? Остывшее помещение кирпичной печью прогревается достаточно долго. Поэтому домовладельцам рекомендуют всё-таки обзавестись дополнительно стальным конвектором, который прогреет воздух в форсированном режиме, пока печь топится.

    Также следует учесть, что печь из кирпича — довольно массивное сооружение, которое должно возводиться вместе с домом. И делать это в идеале должен опытный мастер, которого ещё нужно найти.

    Применение кирпичных печей

    Сфера применения печей их основными функциями — отоплением и приготовлением пищи — не ограничивается. Вот какие ещё задачи под силу решить такому агрегату:

    1. Копчение мяса и рыбы.
    2. Переплавка металлолома (печь-вагранка).
    3. Закалка и цементирование металлических деталей (муфельные печи).
    4. Обжиг керамических изделий.
    5. Нагрев заготовок в кузнечной мастерской.
    6. Поддержание требуемого температурно-влажностного режима в бане.

    А вот в птичниках, оранжереях, теплицах и животноводческих фермах строить печь из кирпича не рекомендуют: здесь ей придётся дышать гнилостными испарениями, что приведёт к быстрой порче.

    Разновидности сооружений

    Вышеприведённая схема в различных печах может видоизменяться. Наиболее распространённые варианты — голландская, шведская, русская и колпаковая.

    Эта схема получила название канальной последовательной. Такая печь очень проста в изготовлении и её конструкцию легко можно подогнать под любое помещение, но максимальный КПД для неё составляет всего 40%.

    Шведский агрегат

    Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.

    Очень удачный вариант отопительно-варочной печи.Её схема называется камерной. Камера, стенки которой омываются раскалёнными дымовыми газами, используется в качестве духовки. Канальный конвектор расположен за печью и занимает всё пространство от пола до потолка. Эта схема имеет ряд достоинств:

    Печи такого типа сложны в изготовлении, требуют очень качественных материалов и нуждаются в фундаменте.

    Колпаковая печь

    Схема с саморегуляцией: дымовые газы поступают в дымоход только после полного прогорания под колпаком.

    Такой механизм обеспечивает КПД свыше 70%, но в изготовлении эта печь достаточно сложна (в конструкции имеют место высокие нагрузки). Да и использоваться она может только для отопления.

    Русская печка-лежанка

    Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.

    Схему русской печи, как и английского камина, называют проточной. Конвектор в ней не предусмотрен.Владелец русской печи выигрывает в следующем:

    Русскую печь можно сложить самостоятельно, если чётко следовать чертежам. Малейшие отклонения могут испортить конструкцию.

    Общее устройство печи, чертёж

    Конструкция печи особой сложностью не отличается.

    Конструктивные узлы кирпичной печи

    В кирпичном массиве имеется камера с дверцей, в которой сгорает топливо — топка (на рисунке — позиции 8 и 9). В нижней её части имеется колосниковая решётка (поз. 7), на которой размещается топливо и через которую в топку поступает воздух. Под колосниками имеется ещё одна камера, именуемая зольником или поддувалом, которая также закрывается дверцей (поз. 4 и 6). Через эту дверцу воздух снаружи попадает в печь и через неё же из зольника удаляется упавшая в него зола.

    Через отверстие у задней стенки дымовые газы попадают в хайло (поз. 11) – наклонный канал, направленный в сторону передней стенки. Хайло заканчивается сужением — соплом. Далее следует П-образный канал, называемый газовым конвектором (поз. 16).

    Стенки газового конвектора нагревают воздух, движущийся по специальному каналу внутри печи. Этот канал называется воздушным конвектором (поз. 14). На его выходе установлена дверца (поз. 18), которую летом закрывают.

    В дымоходе имеются следующие элементы:

    Теплоизоляция, окружающая дымоход в зоне пересечения чердачного перекрытия и кровли, называется разделкой (поз. 23). На участке пересечения перекрытия стенки дымохода делаются более толстыми. Такое уширение называется распушкой (поз. 21), оно также считается разделкой.

    После пересечения кровли дымовая труба имеет ещё одно уширение — выдру (поз. 24). Оно не даёт дождевой влаге проникать в щель между кровлей и дымоходом.

    Подготовка к сооружению

    Необходимые материалы, подбор

    При возведении печи используются следующие разновидности кирпичей:

    1. Строительный керамический кирпич (красный). Им выкладывают самые нижние ряды — так называемую подтопочную часть (на схеме обозначена косой штриховкой), а также ту часть дымохода, в которой наблюдаются температуры ниже 80 градусов.
    2. Печной керамический кирпич. Тоже красный, но по сравнению со строительным имеет более высокое качество (марка — М150) и выдерживает более высокие температуры — до 800 градусов. Внешне отличить их можно по размерам: габариты печного — 230х114х40(65) мм, тогда как у строительного — 250х125х65 мм. Печным кирпичом выкладывают жаровую (топочную) часть печи, на схеме она обозначена штриховкой в клеточку.
    3. Шамотный кирпич. Этим материалом топка обкладывается изнутри. Он выдерживает температуры до 1600 градусов, но этим его достоинства не ограничиваются. Шамотный кирпич сочетает в себе высокую теплоёмкость (является весьма «вместительным» теплоаккумулятором) и столь же высокую теплопроводность.

    Обратите внимание! Лицевой кирпич в этом случае использовать нельзя.

    Из-за высокой теплопроводности выкладывать жаровую часть одним только шамотным кирпичом нельзя — печь будет слишком сильно нагреваться и очень быстро остывать благодаря интенсивному тепловому излучению. Поэтому внешняя поверхность обязательно должна быть выложена печным кирпичом хотя бы в полкирпича.

    Размеры шамотного кирпича те же, что и у печного. Часто его качество рекомендуют определять по глубине цвета, но этот способ справедлив только для тех изделий, глина для которых добывалась в одном месте. Если же сравнивать шамотную глину из разных месторождений, то цвет далеко не всегда даёт объективную характеристику: тёмный материал вполне может уступать в качестве светло-жёлтому.

    На поверхности кирпича не должно быть видимых глазу раковин и посторонних включений

    Более надёжный показатель качества — отсутствие различимых глазом пор и посторонних частиц, а также мелкозернистая структура (на рисунке качественный образец — слева). При простукивании металлическим предметом качественный шамотный кирпич должен издавать звонкий и чёткий звук, а при падении с некоторой высоты он раскалывается на крупные куски. Низкокачественный на простукивание будет отвечать глухими звуками, а при падении раскрошится на множество мелких фрагментов.

    Также при строительстве печи применяют следующие растворы:

    1. Цементно-песчаный: те части печи, которые состоят из обычного строительного кирпича, кладут на обычном цементно-песчаном растворе.
    2. Цементно-песчаный высокого качества: этот раствор, состоящий из горного песка и портландцемента марки М400 и выше, применяют в том случае, если предполагается нерегулярная топка печи. Дело в том, что подсохший глиняный раствор при недостаточном прогреве может напитаться влагой и снова раскиснуть. Вот потому-то на участках с температурой ниже 200–250 градусов (на схеме — косая штриховка с заливкой) вместо глиняного применяют высококачественный цементно-песчаный раствор на основе горного песка. Подчеркнём, что поступать таким образом следует только в том случае, если печь в период холодов будет часто простаивать.
    3. Глиняный раствор. Для этого раствора также необходим горный песок. Для него характерным является отсутствие органических остатков, из-за которых швы быстро выкрашивались бы. Но теперь покупать дорогой горный песок необязательно: отличного качества растворы получаются на основе песка из молотого керамического или шамотного кирпича.
    4. Качественная глина стоит дороже песка, поэтому её количество в растворе стремятся минимизировать.

    Для определения наименьшего требуемого количества этого материала при условии применения песка из молотого кирпича поступают так:

    Анализируем результат: раствор без трещин или с мелкими трещинами в самом поверхностном слое подходит для любых задач; при глубине трещин 1–2 мм раствор считается годным для кладки с температурой не более 300 градусов; при более глубоких трещинах раствор считается негодным.

    Инструмент

    Помимо стандартного набора инструментов для кладочных работ, куда входят:

    Таким набором инструмента необходимо запастись до начала работ

    У печника должна быть рейка-порядовка. Она имеет сечение 5х5 см, скобы для крепления в швах и отметки, соответствующие положению отдельных рядов. Установив по углам 4 порядовки, можно будет легко обеспечить вертикальность кладки и равенство ширины швов между рядами.

    Расчёт простого отопительного прибора

    Методика расчёта печи чрезвычайно сложна и требует большого опыта, но существует упрощённый вариант, предложенный И. В. Кузнецовым. Он демонстрирует достаточно точный результат при условии, что снаружи дом хорошо утеплён. Для 1 м 2 площади поверхности печи принимаются следующие значения теплоотдачи:

    Таким образом, печь высотой 2,5 м и размерами в плане 1,5х1,5 м, имея поверхность площадью 17,5 м 2. будет вырабатывать в обычном режиме 8,5 кВт, а в интенсивном — 13,3 кВт тепла. Этой производительности будет достаточно для дома площадью 80–100 м 2 .

    Весьма сложен и расчёт топки, но сегодня в нём нет необходимости. Чем проектировать и изготавливать самодельную топку, лучше приобрести в магазине готовую: она уже рассчитана по всем правилам и обойдётся дешевле.

    При выборе топки нужно учесть следующее:

    1. Топка по размерам и расположению крепежа должна соответствовать типоразмеру применяемого кирпича.
    2. Для печи, которой пользуются время от времени, можно приобрести сварную топку из листовой стали; для постоянного использования нужно покупать только литую чугунную топку.
    3. Глубина зольной шахты (нижнее сужение топки) должна составлять треть высоты камеры сгорания, если большую часть времени печь будет топиться углем или торфом, и одну пятую — если основным будет древесное топливо или пеллеты.

    Сечение дымоходов, соответствующих стандартным требованиям (прямой вертикальный ход, высота оголовка над колосниковой решёткой — от 4 до 12 м), подбирают согласно указанным в СНиПе рекомендациям в зависимости от мощности печи:

    Точно подсчитать мощность печи невозможно, поэтому иногда может наблюдаться несоответствие принятого сечения дымохода и производительности агрегата — печь начинает дымить. В таком случае достаточно просто увеличить высоту дымохода на 0,25–0,5 м.

    Для определения количества кирпичей были разработаны эмпирические формулы, но они дают погрешность до 15%. Единственный способ выполнить точный расчёт вручную — просто пересчитать кирпичи в порядовках, на что уйдёт всего около часа. Более современный вариант — смоделировать печь в одной из предназначенных для этого компьютерных программ. Система сама составит спецификацию, в которой будет указано точное количество целых кирпичей, а также резаных, фасонных и пр.

    Выбор места, схемы

    Способ установки печи зависит от размеров дома и расположения в нём различных помещений. Вот вариант для небольшого дачного домика:

    Удачная компоновка для дачного домика

    В холодное время года такая печь будет качественно отапливать всю постройку, а летом, при открытом окне, на ней можно вполне комфортно готовить.

    В большом доме с постоянным проживанием печь можно расположить так:

    Такое проектное решение пригодно для капитального дома

    В этом варианте печь-камин, установленная в гостиной, снабжена покупной топкой из чугуна с дверцей из термоустойчивого стекла.

    А таким образом кирпичную печь можно установить в жилище эконом-класса:

    Оптимальный вариант для домика эконом-класса

    Обдумывая месторасположение печи, нужно учитывать следующее:

    1. Конструкция, насчитывающая более 500 кирпичей, должна иметь собственный фундамент, который не может являться частью фундамента дома.
    2. Дымоход не должен соприкасаться с балками чердачного перекрытия и стропилами крыши. При этом нужно учитывать, что в зоне пересечения чердачного перекрытия он имеет уширение, называемое распушкой.
    3. Минимальное расстояние от трубы до конька крыши составляет 1,5 м.

    Из первого правила есть исключения:

    1. Варочную плиту с низким и широким телом, оборудованную отопительным щитком, можно устанавливать без фундамента, если пол способен выдержать нагрузку не менее 250 кг/ м 2 .
    2. В доме с ленточным секционным фундаментом печь объёмом до 1000 кирпичей можно возводить на пересечении фундаментов внутренних стен (включая Т-образные). При этом минимальное расстояние от печного фундамента до лент фундамента здания составляет 1,2 м.
    3. Малую русскую печь допускается возводить на основании из деревянного бруса сечением 150х150 мм (т. н. опечье), опирающемся на грунт или бутовую кладку фундамента здания.

    Подготовительные работы заключаются в устройстве фундамента и укладке тепло- и гидроизоляции. Если печь снабжена шанцами, под неё сооружается ленточный фундамент, можно бутовый. Обычная печь (без шанцев) возводится на монолитной железобетонной плите. С каждой стороны фундамент должен выступать за очертания печи не менее, чем на 50 мм.

    Изоляционный «пирог» набирается в следующей последовательности:

    Кладку можно начинать только после того, как верхний слой присохнет к кровельному железу.

    До начала кладочных работ на полу перед будущей печью нужно соорудить несгораемое покрытие, которое обычно представляет собой уложенный на подкладку из асбеста или базальтового картона лист кровельного железа. Один край листа прижимается первым рядом кирпичей, остальные — подгибаются и прибиваются к полу. Передний край такого покрытия должен отстоять от печи хотя бы на 300 мм, при этом его боковые края должны выходить за пределы печи на 150 мм с каждой стороны.

    Пошаговая инструкция

    Правила кладки в соответствии с порядовкой

    Печь кладут в соответствии с порядовкой (см. рис.).

    Схема кладки печи

    Придерживайтесь следующих правил:

    1. Швы между кирпичами в своде топки и подтопочной части могут иметь ширину до 13 мм, в остальных случаях — 3 мм. Допускаются отклонения: в большую сторону — до ширины в 5 мм, в меньшую — до 2 мм.
    2. Перевязку швов между керамической и шамотной кладкой делать нельзя — эти материалы сильно отличаются по тепловому расширению. По этой же причине швам на таких участках, а также вокруг металлических или бетонных элементов, придают максимальную толщину (5 мм).
    3. Кладку необходимо вести с перевязкой швов, то есть каждый шов должен перекрываться соседним кирпичом хотя бы на четверть его (кирпича) длины.
    4. Выкладку каждого ряда начинают с угловых кирпичей, положение которых проверяют уровнем и отвесом. Чтобы вертикальность не приходилось проверять каждый раз, вдоль углов печи натягивают строго вертикально шнуры (для этого нужно забить гвозди в потолок и в швы между кирпичами) и по ним в дальнейшем ориентируются.
    5. Дверцы и заслонки фиксируются в кладке посредством вязальной проволоки, закладываемой в швы, либо при помощи кляммеров, изготовленных из стальной полосы 25х2 мм. Второй вариант — для дверцы топки (особенно верхней её части), духовки и жаровых заслонок: здесь проволока будет быстро перегорать.

    В распушке и выдре увеличивается только внешний размер дымохода, внутреннее сечение остаётся неизменным. Толщина стенок увеличивается постепенно, для чего в кладку добавляются пластины, нарезанные из кирпича. Внутреннюю поверхность дымохода нужно оштукатурить.

    Как сделать отопительный агрегат своими руками

    Возведение тела печи начинают с подтопочной части.

    1. При отсутствии достаточного опыта ряды сначала следует выкладывать без раствора и хорошенько выравнивать, а уже потом перекладывать ряд на раствор. Также начинающим мастерам рекомендуют выкладывать подтопочную часть печи в опалубке.
  • После укладки 3-го ряда на нём устанавливают поддувальную дверцу.
  • Она должна быть выставлена по уровню. Для уплотнения зазора между кирпичом и рамой последнюю обматывают асбестовым шнуром.
  • Далее выкладывают жаровую часть, для чего используют печной и шамотный кирпич.

    Кладка жаровой части и установка колосников

  • Перед укладкой блоки очищают при помощи щётки от пыли. Керамический кирпич нужно смочить, опустив в ёмкость с водой, затем отряхнуть. Смачивание шамотного кирпича не только не требуется, но и не допускается. Раствор многие печники наносят руками, поскольку кельмой уложить тонкий слой толщиной в 3 мм непросто. Кирпич нужно сразу положить правильно, не поправляя и не подстукивая. Если с первого раза сделать это не удалось, операцию нужно повторить, предварительно удалив намазанный на кирпич раствор — его уже использовать нельзя.
  • После укладки ещё нескольких рядов камеру зольника перекрывают колосниковой решёткой. Она должна лежать на шамотных кирпичах, в которых вырезаются соответствующие пазы.
  • Устанавливают топочную дверцу — в том же порядке, в каком ставилась дверца поддувала.

    Установка топочной дверцы

  • Выкладывают ряды топочной части. Если возводится низкая плита, то ряд кирпичей над топочной дверцей нужно несколько сдвинуть назад, чтобы они не были опрокинуты тяжёлым чугунным полотном при его открывании.
  • Топочная камера перекрывается варочной плитой или сводом (в чисто отопительных печах). Плиту на раствор из-за значительной разницы в тепловом расширении между чугуном и глиной укладывать нельзя — под неё нужно подложить асбестовый шнур.

    Установка варочной плиты

  • Далее продолжают кладку печи согласно порядовке, оформляя газоконвекторную систему. Чтобы сажа собиралась внизу газового конвектора, откуда она легко удаляется, высота нижних межканальных переходов (перетоков) должна быть на 30—50% больше, чем верхних (они называются перевалами). Края перевалов нужно закруглить.
  • Закончив строительство тела печи, приступают к возведению дымохода.

    Особенности формирования свода

    Своды бывают двух видов:

    Последние выкладываются с применением шаблона, также называемого кружалом:

    1. Начинают с установки на раствор крайних опорных блоков — подпятников, которые предварительно подрезаются согласно чертежу свода, выполненному в натуральную величину.
    2. После высыхания раствора устанавливают кружало и выкладывают крылья свода.
    3. Замковые камни вбивают поленом или деревянным молотом, предварительно нанеся на место установки толстый слой раствора. При этом следят за тем, как выдавливается раствор из кладки крыльев: если кладка была выполнена без нарушений, этот процесс будет проходить равномерно по всему своду.

    Формирование полуциркульного свода

    Кружало следует убирать только после полного высыхания раствора.

    Угол между осями соседних кирпичей в полуциркульном своде не должен превышать 17 градусов. При стандартных размерах блоков шов между ними внутри (со стороны топки) должен иметь ширину 2 мм, а снаружи — 13 мм.

    Правила и нюансы эксплуатации

    Чтобы печь была экономичной, её необходимо поддерживать в хорошем состоянии. Трещина шириной всего 2 мм в области задвижки обеспечит теплопотери на уровне 10% за счёт неконтролируемого поступления через неё воздуха.

    Топить печь тоже нужно правильно. При сильно открытом поддувале может вылететь в трубу от 15 до 20% тепла, а если во время горения топлива будет открыта топочная дверца, то все 40%.

    Дрова, которыми топится печь, обязательно должны быть сухими. Для этого их нужно заготавливать загодя. Сырые дрова дают меньше тепла, а кроме того, из-за обилия в них влаги в дымоходе образуется большое количество кислотного конденсата, который интенсивно разрушает кирпичные стенки.

    Чтобы печь прогревалась равномерно, толщина поленьев должна быть одинаковой — около 8–10 см.

    Дрова закладывают рядами или клеткой, так, чтобы между ними оставался зазор в 10 мм. От верха топливной закладки до верха топки должно остаться расстояние хотя бы в 20 мм, ещё лучше, если топка будет заполнена на 2/3.

    Розжиг основной массы топлива производят лучиной, бумагой и пр. Использовать при этом ацетон, керосин или бензин запрещено.

    После растопки нужно перекрыть вьюшку, чтобы тепло не выветривалось через дымоход.

    При настройке тяги во время растопки нужно ориентироваться по цвету пламени. Оптимальный режим горения характеризуется жёлтым цветом огня; если он стал белым — воздух подаётся с избытком и значительная часть тепла выбрасывается в дымоход; красный цвет говорит о недостатке воздуха — топливо сгорает не полностью, а в атмосферу выбрасывается большое количество вредных веществ.

    Чистка (в т.ч. от сажи)

    Прочистку и ремонт печи обычно выполняют летом, зимой же нужно будет 2–3 раза почистить дымоход. Сажа — отличный теплоизолятор и при большом её количестве печь станет менее эффективной.

    С колосниковой решётки золу нужно удалять перед каждой топкой.

    Тяга в печи, а значит и режим её работы, регулируется вьюшкой, задвижкой и поддувальной дверцей. Поэтому состояние этих приборов нужно постоянно контролировать. При любых неисправностях или износе сразу следует выполнить ремонт или замену.

    Видео: как сложить печь своими руками

    Часто, особенно в загородных домах, нет возможности подвести центральное отопление. Поэтому строительство печей из кирпича для них является оптимальным вариантом. Возведение ее не такое легкое дело. Чтобы построить печь из кирпича необходимо осознать принципы конструирования, иметь навыки работы с кирпичом и знать технологию кладки.

    Перед началом строительных работ необходимо грамотно просчитать все предполагаемые габариты конструкции, определиться с местом расположения печи и грамотно подобрать материалы и инструмент для ведения работ. Также не менее важно предварительно составить проект и сделать все необходимые расчеты. Все это необходимо для того чтобы конструкция правильно функционировала.

    Выкладывать кирпичную печь можно двумя способами:

    Все печи классифицируют на следующие виды:

    Материалы и инструменты для возведения печи

    Для возведения печи понадобятся следующие строительные материалы:

    Инструменты, подходящие для печных работ, такие же, как и для кладочных, а именно:

    Как правильно выбрать печные материалы?

    Для кладки печи целесообразно применять красный кирпич М150, имеющий стандартные размеры 230х114х40 мм или 230х114х65 мм. Для кладки топочной части используют шамотный кирпич. Класть внутренние ответственные части бытовой печи допускается с клинкера.

    Силикатный кирпич для строительства печи не применяют. Кладку кирпичной печи необходимо производить на глиняно-песчаный раствор.

    Основные конструктивные элементы каменной печи

    Конструкция делится на следующие части:

    1. Тело печи – основная кирпичная конструкция.
    2. Топливник с поддувалом является основным элементом строения печи. Обычно эта конструкция имеет в плане прямоугольную конфигурацию. Основное предназначение такого элемента – сжигание топлива.
    3. Колосник представляет собой решетку, изготовленную из чугуна, с отверстиями, через которые будет проходить зола, образованная в процессе горения. Решетку устанавливают между зольной камерой и топкой.
    4. Зольная камера и поддувало располагаются над топкой. Основное предназначение того элемента – сбор золы.
    5. Дымоход — система каналов, которые соединяются с топливником.
    6. Канальная отводящая система.

    Устройство печей из кирпича: пошаговая инструкция

    Закладка фундаментного основания. Этот этап работ предусматривают еще на стадии возведения сооружения. Для этих целей необходимо вырыть котлован глубиной 0,5–0,7 м и шириной и длиной на 0,2м больше запроектированных размеров печи.

    Устройство 4-х подушек:

    Устройство бетонного основания:

    Приготовление раствора на основе песка и глины.

    Принципы кладки печей из кирпича и перевязка

    Производится укладка кирпичей без раствора – «насухо».

    Следующий этап подразумевает укладку углов. На этой этапе необходимо обустроить весь контур печи.

    Первые ряды кирпичной кладки укладывают на песчано-цементный раствор. Для этих рядов применяют керамический красный кирпич. Таким образом, выкладывают подтопочную часть печи.

    После того как выложен 3-й ряд устанавливают дверь под поддувало.

    После того как выложен 4-й ряд необходимо выложить зольник.

    Топочную часть печи или как ее еще называют жаровая выкладывают из красных кирпичей в сочетании с шамотными. Для этой части применяют песчано-глиняный раствор.

    После того как топочная часть готова можно приступать к выкладыванию свода печи. На этом этапе необходимо провести соответствующие расчеты для того, чтобы состыковать между собой все ряды.

    Перед дверцей в поддувало на пол необходимо уложить лист кровельного металла на асбестовую подушку толщиной 0,4–0,6 см. Край листа замуровывают в шов кладки. Свободный край листа необходимо подвернуть и прибить к полу.

    Кладка должна вестись с перевязкой швов. Если этого не сделать, то любая трещина сможет разрушить конструкцию.

    Рекомендации по устройству кирпичной печи

    1. Кладку печей из кирпича необходимо начинать и заканчивать тычковым рядом.
    2. Опорой для кирпича должны служит минимум два нижележащих элемента.
    3. Чтобы кирпичная кладка не расслаивалась необходимо заполнять раствором все швы.
    4. Все выступающие части выполняются тычковым рядом.
    5. Подтесанные части кирпичей должна выступать внутрь. Выступать наружу могут только элементы, которые обработаны болгарской.
    6. Оптимальной шириной шва для печей из кирпича является – 0,3 см, минимально эта величина составляет 0,2 см. Максимальная ширина может достигать 0,5 см в определенных местах кладки, таких как места сопряжения керамической и шамотной кладки.
    7. Кладка из кирпича должна быть ровной и прочной.
    8. Необходимо постоянно следить за сечением дымового канала, оно не должно иметь сужений или расширений.
    9. В местах соприкосновения кладки из кирпича с деревянными элементами должна быть предусмотрена огнестойкая изоляция.
    10. Перед укладкой каждый кирпич рекомендуется смочить в чистой воде и отряхнуть.
    11. Кирпич перед укладкой необходимо очистить от загрязнений.

    Построенная самостоятельно кирпичная печь станет непросто красивым украшением для дома, но и привнесет в него тепло и уют.

    Похожие статьи

    Как класть печь из кирпича

    Кирпичная мини печь своими руками

    Печи с камином из кирпича

    Источники: http://1popechi.ru/kirpichnye/ustrojstvo-samostoyatelno.html, http://legkovmeste.ru/stroitelstvo-i-remont/otoplenie/kladka-kirpichnoy-pechi-svoimi-rukami.html, http://pluskirpich.ru/pechi/ustrojstvo.html

    teplosten24.ru

    Устройство печки — Kirpichvsem

    Испокон веков ни одна изба не обходилась без печиНи один частный дом не обходится без традиционной отопительно-варочной печи из кирпича. И хотя сегодня многие дома снабжены газовым отоплением, большинство хозяев не спешат отказываться от кирпичной печи, так как она дает особое тепло – тепло домашнего очага, наполняющее жилье уютом и ощущением спокойствия. К тому же, в регионах богатых лесом можно значительно сэкономить на расходе природного газа, обзаведясь дровами.

    Желание сделать в доме перепланировку, включающую перенос отопительно-варочной печи, часто может упираться в нюансы и тонкости печного дела. О том, как сложить печь своими руками, вы узнаете в данном материале.

    Немного о видах печей

    Типов печей существует множество, но в частном строительстве используются не все.

    Виды печей для частных домов:

    1. Отопительная (камины, банные каменки);
    2. Варочная (печь исключительно для готовки);
    3. Универсальная (отопительно-варочная).

    Последняя разновидность считается универсальной, поэтому наиболее распространена в частном строительстве.

    Очаг с прогорающими в нем дровами является символом уюта и тепла

    Устройство печи и ее свойства

    Просмотрев эскизы и проекты кирпичных печей, и выбрав конкретный вариант, следует обращать внимание не столько на ее внешний дизайн, сколько на внутреннюю структуру. Устройство отопительно-варочной печи определяет ее эксплуатационные качества, а в конечном итоге – и срок службы.

    Внутренняя конструкция отопительно-варочной печи не зависит от места расположения самого прибора в доме. Кухонная печь может находиться посредине помещения, в углу или у стены.

    Основные конструктивные элементы отопительно-варочной печи:

    Подробное устройство печи

    Теплоотдача печи определяется количеством тепловой энергии, выделяемой печью в час, и зависит от количества использованного топлива. Теплоемкость (возможность сохранять тепло от сожженного топлива) измеряется в часах. Разные печи имеют разный уровень теплоемкости, которая также зависит от степени утепления стен и перекрытий, окон и дверей дома.

    Расположение печи в доме влияет на количества тепла. Дом с печью, стоящей посредине, будет теплее.

    Русская печь и ее устройство

    Русскую печь из кирпича устанавливают на фундамент, так как устройство ее довольно массивно. В свою конструкцию русская печь включает подпечек, используемый для хранения топлива, которое высыхает в нем и легко разгорается при растапливании печи. Закрывается подпечек сводом-корытом, на который засыпается подсыпка на растворе из глины. Сверху подсыпки устанавливается дно варочной камеры.

    Традиционные русские печи активно используются и в настоящее время

    Русская печь имеет особенную конструкцию, значительно отличающуюся от традиционной отопительно-варочной печи коэффициентом теплоотдачи и другими параметрами. Во время протапливания, даже непродолжительного, русская печь накапливает тепло и способна отдавать его на протяжении 24 часов.

    Для того чтобы русская печь не потребляла излишнего количества топлива, не дымила и не остывала в считанные часы, при ее устройстве важно соблюдать точную технологию кладки и размеры, которые включает в себя схема. Кирпичи, формирующие внутреннее устройство печи, обтесываются и шлифуются, чтобы стенки внутри хайла были ровными и гладкими.

    Также в свою конструкцию русская печь включает топочную камеру, являющуюся ее сердцем. Топка делится на варочную камеру или пекарню и топливник (горнило). Пол горнила имеет наклонную конструкцию, которая должна быть выполнена точно по чертежу при устройстве русской печи.

    Горнило является основным секретом, который скрывает в себе русская кухня. Некоторые блюда после приготовления должны долго томиться в варочной камере. Добиться такого эффекта или создать подобные условия приготовления блюд русской кухни, используя привычную варочную панель или электро-духовку не возможно.

    Основным секретом, отличающим русскую печь от традиционной, является дымовой канал простейшей конструкции, который по своей эффективности превосходит устройства дымовых каналов других печей.

    Устройство русской печи своими руками (видео)

    Выбор конструкции

    Выбор типа печи зависит от условий ее эксплуатации:

    1. Отопительно-варочная печь. Если вы планируете интенсивное использование печи в своем доме, лучше выбрать отопительно-варочную печь с массивным устройством и регулярным протапливанием. В устройстве такой печи вначале прогревается ее конструкция, состоящая из множества холодных кирпичей, затем начинается теплоотдача.
    2. Печь отопительная. Для домика в горах или дачи, где постоянное проживание не планируется, достаточно будет и камина. Он хотя и обладает небольшой теплоемкостью (2 – 3 часа), но способен прогреть комнату гораздо быстрее, чем массивная печь. Такая конструкция позволит быстро согреться в холодное время года.

    Кирпичную отопительную печь можно устанавливать с фундаментом и без него. Наиболее легкая конструкция собирается в четверть кирпича (кирпич ставится на ребро). Для того чтобы придать ей прочность – используется каркас из металлических уголков. Массивная печь требует устройства фундамента, который не должен быть связанным с опорой здания. В случае отдельной печной трубы, для нее также необходим свой фундамент.

    Выбираем фундамент кирпичной печи правильно

    Определяемся с размерами и мощностью

    Уровень теплоотдачи отопительно-варочной печи должен в точности выполнять возможные тепловые потери, которые зависят от температуры снаружи дома, а также степени утепления стен, окон, дверей, а также перекрытий.

    Чтобы рассчитать требую мощность печи, необходимо объем помещения умножить на количество часов в сутках.

    Размеры и конструкцию будущей печи определяет ее мощность.

    Устройство печи. С чего начать?

    Пример плана строительства печи по рядам кирпичей

    Кладка любой печи не может быть начата без проекта или чертежа, который должен включать в себя местоположение и размеры конструкции, а также вывод дымохода без нарушения несущих элементов строения. Также необходимо рассчитать коэффициент теплоотдачи печи. Схема или проект будущей печи составляется на базе данного расчета.

    Самостоятельно создать проект или чертежи отопительно-варочной печи довольно сложно, поэтому можно воспользоваться услугами проектной организации или информацией в сети интернет.

    Инструменты и материалы

    Когда проект печи утверждён, можно подготавливаться к ее кладке.

    Чтобы сложить печь своими руками, необходимо иметь под рукой:

    Кладка печи своими руками. Все этапы

    Как и любой строительный процесс, кладка печи своими руками производится поэтапно.

    Схема данного процесса включает в себя следующие пункты:

    Опора будущей печи ни в коем случае не должна соприкасаться с фундаментом здания, так как они имеют разную осадку и в случае перекоса, может растрескаться печь и нарушиться ее работа, а это пожароопасно.

    Поверх фундамента кухонной печи делается цементная стяжка

    Степень глубины фундамента зависит от веса печной конструкции и ее проекта, а площадь опоры должна превышать габаритные размеры печи минимум на 5 см по всему периметру. Фундамент выравнивается кладкой из обожженного кирпича в два ряда на цементном растворе до уровня пола. Формируя первый ряд кладки необходимо добиться ровной горизонтальной поверхности в соответствии с уровнем, так как от него будет зависеть качество конструкции всей печи. Далее следует слой гидроизоляции, в качестве материала для которой можно использовать обычный толь или рубероид, укладывается материал в два слоя.

    Первый ряд кирпичей выкладывается без раствора для правильного расчета их количестваПоверх первого ряда кирпичей укладывается гидроизоляционный материал

    Использование кельмы необходимо для правильного выравнивания кирпичаКаждый ряд кирпичей укладывается с перекрытием швов предыдущего ряда

    Чтобы проверить, насколько правильно уложен угловой кирпич, его следует проверить строительным уровнем по горизонтали и отвесами с обеих сторон по вертикали.

    Укладка последующих кирпичей производится идентичным образом, отличие лишь в том, что вертикальные швы в процессе кладки заполняются раствором. Каждый последующий ряд должен укладываться со смещением в половину кирпича для перевязки швов. В ходе кладки производится установка фурнитуры (дверца поддувала и топочной камеры, колосниковая решетка, плиты). Проемы под фурнитуру и печные приборы необходимо делать немного больше самих элементов с учетом разницы значения линейного расширения металлических элементов и кирпича.

    Топочная печь из кирпича своими руками (видео)

    Заключение

    Формирование полезных навыков в области печного дела – непростое занятие, как и кладка печи, своими руками. К процессу устройства печи из кирпича важно иметь правильный подход, соблюдая в точности размерное соотношение проекта прибора и готового изделия.

    kitchenremont.ru

    Устройство отопителя ВАЗ 2107

    Устройство печки ВАЗ-2107 включает в себя такие составные элементы:

    В устройстве системы отопления салона не используются электронные составляющие или сложные узлы, поэтому печка надежная и простая в эксплуатации и обслуживании.

    Источником тепла в системе обогрева салона ВАЗ-2107 выступает жидкость системы охлаждения силовой установки. Отдача тепла выполняется благодаря теплообменнику – радиатору, который установлен в корпусе печки под передней панелью и подключен к системе охлаждения. Конструкцией предусмотрено отключение подачи разогретого антифриза в радиатор отопителя путем специального крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости.

    Из корпуса поток воздуха распределяется в нескольких направлениях – на лобовое стекло, в центр салона, на боковые стекла и в зону ног. Для подачи воздушного потока на лобовое стекло предусмотрен воздуховод с выходом в верхней части передней панели. К боковым стеклам воздух подается посредством воздуховодов, проходящих внутри панели. На их концах установлены дефлекторы с заслонками, что более эффективно направляет воздушный поток. Такие же дефлекторы расположены и на передней панели в центральной части, через которые воздух подается в центр салона. В зону ног разогретый воздух поступает прямо из корпуса.

    В печке ВАЗ-2107 предусмотрено принудительное создание воздушного потока. И делается он с помощью вентилятора с приводом от электродвигателя, расположенным в корпусе печки под радиатором. Электромотор  работает в двух режимах – с разной скоростью вращения.

    Для распределения потоков воздуха отопитель оснащен тремя заслонками. Первая из них – заслонка воздухопритока. С ее помощью регулируется подача воздуха в салон из окружающей среды. Вторая заслонка распределяет воздушный поток по нужным воздуховодам – либо в зону лобового стекла, либо к центральному и боковым дефлекторам. Третьей заслонкой регулируется подача воздуха в зону ног. Первые две заслонки управляются с помощью ползунов механизма управления, третья – отдельным рычагом, расположенным сбоку центральной консоли возле педального узла.

    Воздух в салон из улицы подается через воздухозаборники на капоте. Чтобы исключить попадание воды в салон (при движении во время дождя), воздушный поток, который прошел воздухозаборники, сначала попадает в специальный короб, где вода отделяется. И только после этого поступает к заслонке воздухопритока.

    Механизм управления

    Управление печкой ВАЗ 2107 механическое. Состоит оно из клавиши включения вентилятора и блока ползунков. Установлен механизм управления на центральной консоли в верхней части, что обеспечивает легкий доступ к элементам.

    Ползунков механизма управления – три, и каждый из них управляет своим элементом:

    1. Верхний отвечает за подачу антифриза в радиатор и соединен он тросом с краном, установленным на входном патрубке. Крайнее левое положение ползунка – кран закрыт (печка не греет), правое – кран открыт (антифриз поступает в радиатор).
    2.  Средний – управление заслонки воздухопритока. При перемещении его влево заслонка перекрывает подачу воздуха с улицы (закрытая циркуляция воздуха в салоне), правое положение – воздухоприток открыт (в салон поступает воздух с улицы).
    3. Нижний управляет заслонкой распределения потока по воздуховодам. Левое положение – поток подается по боковым и центральному дефлекторам, правое – в зону лобового стекла. Каждый из этих ползунков устанавливается в любом положении, чтобы добиться оптимальной работы печки.

    Принцип работы

    Работает система отопления просто – чтобы обеспечить нагрев воздуха, водитель посредством верхнего ползунка открывает кран подачи антифриза в радиатор печки. Если заслонка воздухопритока открыта (средний ползунок – в крайнем правом положении), то воздушный поток через короб, отделяющий влагу, и заслонку поступает в корпус печки. Проходя через радиатор, воздух разогревается, а после уже движется в зависимости от расположения остальных заслонок.

    Если нижний ползунок перемещен вправо, то разогретый воздух пойдет в зону лобового стекла, а при левом положении – в центр салона и к боковым стеклам. Чтобы подать разогретый воздух к ногам, водителю нужно рычаг нижней заслонки опустить вниз.

    При движении на высоких скоростях поток воздуха, подающийся через воздухозаборники, перемещается  интенсивно, поэтому вентилятор включать не обязательно. Но если скорости движения недостаточно, вентилятором создается принудительная циркуляция.

    С помощью заслонок и вентилятора водитель управляет печкой – задает скорость движения воздуха, степень его нагрева и области распространения.

    Неисправности печки

    Из-за простой конструкции неисправностей в системе обогрева салона ВАЗ-2107 не так уж и много. Их делят на механические и электрические. К механическим неисправностям относятся:

    Кран и радиатор отопителя– «слабые» места в печке ВАЗ-2107. Если в зимний период кран работает часто, то с наступлением лета, он перекрывается и остается в таком положении. Из-за этого он заклинивает, и при наступлении зимы попытки его открыть приводят к обрыву тросика управления.

    Видео:Отопитель на классике не работает .ВАЗ 2101-07. Ищем причину.

    Заклинивший в одном положении кран «расшевелить» трудно, поэтому проще неисправный узел заменить. И перекрытие подачи антифриза сказывается и на радиаторе. Отсутствие движения жидкости длительный период (при эксплуатации авто летом, когда печка не используется) приводит к интенсивному образованию окислов внутри радиатора, которые закупоривают трубопроводы теплообменника. Из-за этого пропускная способность радиатора  падает, а вместе с ней – и производительность печки.

    Засоренный радиатор отопителя промывают, но если отложений много – то удалить их получиться только механическим способом, а для этого радиатор распаивают. Спаять его обратно –  сложно и иногда проще заменить теплообменник, чем промыть.

    Подтеки – тоже распространенная поломка. Возникают они в местах соединения патрубков, а также если в радиаторе появилась трещина. В первом случае подтек устраняется затяжкой хомутов крепления, во втором – пайкой или заменой радиатора.

    К электрическим неисправностям относятся перегорание электродвигателя, обрыв цепи его питания и поломка клавиши управления.

    Причины снижения производительности

    Помимо явных неисправностей, из-за которых печка не работает или функционирует неправильно, бывают и иные проблемы с системой обогрева салона ВАЗ-2107. Основная из них — снижение производительности печки.

    Если печка греет слабо, то причина кроется в:

    1. Неисправностях системы охлаждения силовой установки (снижение производительности помпы, заклинивание термостата).
    2. Засорении радиатора.
    3. Образовании воздушной пробки в радиаторе печки.
    4. Износе уплотнителя заслонки воздухопритока.

    Поиск причины снижения производительности начните с проверки нагрева радиатора печки. Для этого  нагрейте мотор до рабочей температуры, откройте полностью кран подачи антифриза в печку и рукой проверьте степень нагрева подающего патрубка до и после крана и сам радиатор. Если до крана трубопровод горячий, а после него – нет, кран заклинил. В случае, когда радиатор не прогревается, причина  кроется в сильном засорении теплообменника или возникновении в нем пробки. Если даже до крана трубопровод не прогревается, проведите ревизию системы охлаждения.

    Если радиатор хорошо прогревается, но отмечено, что печка греет хуже, то проверьте работоспособность заслонки воздухопритока и состояние ее уплотнителя. Не помешает проверить корпус печки и воздуховоды на наличие неплотностей и щелей.

    Чтобы печка ВАЗ-2107 хорошо грела, перед зимним периодом проверяйте работоспособность крана, замените антифриз (с промывкой системы), осмотрите механизм управления и работоспособность заслонок.

    avtocity365.ru

    Дымообороты  – достоинства и недостатки разных систем

    Дымооборотная система повышает КПД – газы при движении из топливника по каналам и камерам отдают тепло стенкам. Важно соблюдать соотношение между объемом топливника и внутренней поверхностью дымооборотов. При излишке площади газовых каналов, температура настолько понижается, что появляется конденсат. Малая внутренняя площадь понижает КПД – горячие газы улетают в трубу.

    Наилучшим образом тепло усваивается при соотношении площадей  наружных стен печки, отдающих тепло, и внутренней части дымооборотов 1:3.

    Сечение, число и расположениедымооборотов определяют их внутреннюю площадь. Каналы лучше сложить кратными по размерам кирпичу, они должны обеспечить свободный проход газов. Сечение должно соответствовать тепловой производительности печи: она дымит при недостаточном сечении и плохо разогревается при чрезмерном. Сечение 170–250 см2 применяют при теплоотдаче печей 3 тыс. ккал и меньше, от 3 до 5 тыс. ккал – до 300 см2.

    Дымообороты могут иметь каналы (один и больше) и быть бесканальными.

    Различные виды дымооборотов: а – многооборотный вертикальный; б – многооборотный горизонтальный; в – однооборотный вертикальный; г – многоканальный однооборотный; д – бесканальный.

    В составе однооборотной системы один канал подъемный и столько же или несколько параллельных опускных. Параллельные каналы обладают низким сопротивлением газам, массив печи прогревается более равномерно. Однооборотная система имеет недостаток, который проявляется в значительно большем прогреве верхней части, чем нижней. В небольших печах он компенсируется значительным прогревом топливниковых стенок. Для больших печей применяют схему, по которой горячие газы идут по каналам снизу, таким образом, обеспечивается нормальный прогрев помещения.

    Многооборотная система состоит из последовательно расположенных вертикальных или горизонтальных каналов. Первый недостаток подобной системы  том, что газам приходится в многочисленных поворотах испытывать немалое сопротивление. Второй недостаток в разительно неодинаковом прогреве стенок первого и последнего канала, что часто вызывает растрескивание кладки. Вертикальные каналы обеспечивают хорошую теплоотдачу, горизонтальные – тягу, что выручает при трубе недостаточной высоты.

    Противопожарная безопасность требует, чтобы верх перекрытия печи находился от потолка из горючих материалов в  40 см. Отрезок дымовой трубы от печи до разделки в потолке называют шейкой, ее наименьшая высота – три ряда кирпичей. Шейка – место для установки задвижек или вьюшек, которые закрывают по окончанию горения. Если установить такие приборы ниже, теряется много тепла. Газы выбрасываются наружу по дымовой трубе, об устройстве которой будет рассказано ниже.

    obustroen.ru

    Из чего состоит устройство печи в доме? Расположение печи в доме можно увидеть на данной схеме (рис. 1), где а — у стены, б — в углу, в — для обогрева 2-х комнат, г — для обогрева 3-х комнат, д — для обогрева 4-х комнат, е — топка со стороны веранды, ж — камин и печь рядом.

    Все печи можно разделить на следующие категории:

    Основные технические характеристики кирпичной печи в доме

    1. Теплоотдача или мощность кирпичной печи — количество тепловой энергии, которую ежечасно печь выделяет от протопки до протопки. Чем больше сгорело топлива, тем большее количество тепла будет. Обыкновенная конструкция небольших размеров имеет мощность до 3 кВт (приблизительное соответствие 2 конфоркам плиты на газу в квартире). Следует знать, что на тепловой комфорт влияет расположение печей в помещении либо нескольких помещениях.
    2. Теплоемкость. Выражаясь другими словами, как долго будет печь хранить тепло сгоревшего топлива. Теплоемкость устройства измеряется в часах. В домах, где постоянно живут и все время готовят, сушат одежду и так далее, лучше всего устанавливать массивное устройство кирпичной печки. Ее следует топить 2 раза в сутки — утром и вечером. Однако, если человек приехал в собственный домик погреться после катания на лыжах, нет надобности обогревать весь дом. В данном случае лучшим вариантом будет небольшой камин либо легкая чугунная печь. Они будут хоть и недолго держать тепло (2-3 часа), но смогут согреть комнату гораздо быстрее массивной печки, которая прежде всего обязана разогреть все свои холодные кирпичи, которых насчитывается немалое количество.
    3. Масса является важным параметром. Печи, которые имеют самый легкий вес, производятся на фабриках. К ним можно отнести засыпные, чугунные и с двойным кожухом. Их есть возможность устанавливать на пол, без возведения фундамента. При этом стоит заметить, что пол должен быть обязательно с теплоогнеупорной прокладкой.

    Кирпичные печки также можно устанавливать без фундамента на пол. Самые легкие из них те, которые выкладываются в четверть кирпича. Стенки выкладываются кирпичом, который ставится на ребро. Чтобы придать конструкции прочности, необходим кожух либо металлический каркас.

    Устройство кирпичной печки изображено на данной схеме (рис. 2), где 1 — шанцы, 2 — зольник (поддувало), 3 — поддувальная дверца, 4 — колосниковая решетка, 5 — топочная дверца, 6 — под (присутствует скат к решетке), 7 — топочная камера, 8 — прогар или хайло, 9 — свод топки, 10 — камера (в видимости душник), 11 — наружная стенка, 12 — дымооборот, 13 — перекрыша конструкции, 14 — дымоход к трубе, 15 — отступка (зазор между печью и дымоходом), 16 — канал, 17 — дымовая задвижка, 18 — тепловоспринимающие внутренние стенки.

    Печки, которые имеют больший вес, требуют устройства собственного фундамента. При этом изготавливаемый фундамент не должен быть связан с фундаментом дома.

    Если печная труба не насадная, а располагается отдельно от печи (отопительный щиток, коренная труба), она тоже должна иметь свой фундамент.

    Следует знать, как выбрать размер и мощность печи. Тепло, которое выделяется печью, должно точно восполнять тепловые потери помещения. В таком случае температура воздуха сможет поддерживаться на необходимом уровне. Потери тепла зависят от теплонепроницаемости стенок, дверей, окон, перекрытий, а также от температуры снаружи дома.

    Существует много способов расчета требуемой площади поверхности печки, которая отдает тепло.

    Требуемую мощность печки ориентировочно можно оценить по следующей формуле: P = 24 * V, где P — мощность печи (Вт), V — кубатура помещения, которое обогревается (м³).

    1 м² зеркала печки (зеркало конструкции — это высота ее без трубы, которая умножается на периметр основания) отдает приблизительно 350 Вт тепла, в связи с чем площадь зеркала можно найти, если разделить мощность конструкции на 350: S = P / 350, где S — площадь зеркала устройства (м2), P — мощность устройства (Вт).

    Подробнее об огне и кирпиче При сгорании топлива в топке (топливной камере, топливнике) будет рождаться огонь. Кирпичные стенки образуют каналы, которые в трубу направляют газы (не напрямую). В конструкциях для готовки они сперва омывают чугунную плиту с конфорками, духовой шкаф (духовку, котел для горячей воды). Далее проходят через дымоходы (дымообороты) щитка отопления. Только после этого они уходят на улицу через трубу.

    Данная схема (рис. 3) является общей. В конкретных конструкциях печек, которые сосчитать невозможно, имеются те или другие из упомянутых частей, причем размеры их, взаимное расположение, форма — самые разные.

    Как работает подобное устройство? Для того чтобы выбрать конструкцию, которую в дальнейшем планируется строить, необходимо:

    Подробнее о топке

    Топка является сердцем подобной отопительной конструкции. Она представляет собой камеру, в которой и будет сгорать топливо. Дно данной камеры (под) обладает отверстием, которое закрывается прутьями — колосниками (в большинстве случаев они выполняются из чугуна). Щели (просветы) между колосниками необходимы для того, чтобы:

    Для загрузки угля, дров и других видов топлива будет служить топочная дверца в боковой или передней стенке печи. Объем топки будут замыкать стенки и свод.

    Камера под топкой называется поддувалом. Из названия следует, что оно необходимо для поддува воздуха через колосники в топку. Помимо того, поддувало служит и зольником. Зола, которая образуется при горении топлива, попадает через колосники на дно поддувала, откуда есть возможность ее удалить через поддувальную дверцу. Для горения топлива нужна тяга, то есть непрерывный приток свежего воздуха и отток дыма. Данное движение может быть обеспечено благодаря тому, что горячий воздух легче холодного, в связи с чем сам поднимается вверх.

    Самотяга является еще одним замечательным свойством подобной конструкции. Благодаря ей отпадает необходимость в насосе либо вентиляторе для подачи кислорода (воздуха) в зону горения и удаления продуктов сгорания топлива.

    Тяга может быть обеспечена высотой трубы: чем выше труба, тем сильнее будет тяга.

    Получается так по той причине, что плотность воздуха зависит от температуры. Кубометр воздуха при комнатной температуре весит 1,2 кг. До выхода из трубы от зоны горения температура падает от 600 до 100-120°С. Если за среднюю температуру горячего воздуха принять 140°С, то кубометр его приблизительно весит 1,1 кг (на практике — еще меньше).

    Если внутренний объем печи и дымовой трубы равен 1 м³, то на устройство изнутри будет давить горячий воздух с силой 1,1 кг, а снаружи (из комнаты) — холодный воздух с силой 1,2 кг. Разница составит 0,1 кг. В данном случае это и будет то давление, которое гонит воздух в печь из комнаты и обеспечивает самотягу.

    Многоборотный дымоход изображен на данной схеме (рис. 4), где а — с вертикальными каналами, б — с горизонтальными каналами.

    При сгорании 1 кг топлива печная конструкция будет потреблять до 10 м³ воздуха. Это и обеспечивает хорошую вентиляцию помещения. Необходимо помнить, что в большинстве случаев устройство печки конструируется таким образом, чтобы, когда конструкция прогреется и установится на рабочий режим, она смогла обеспечить самые лучшие параметры: полное сгорание топлива, хорошая тяга, экономичная работа печной конструкции (эффективное использование тепла).

    Однако в самом начале работы печи (при растопке) конструкция может работать неэффективно: плохая тяга, потому как дымовые каналы заполняются холодной массой воздуха, может произойти опрокидывание струи газа, дым будет валить из печки в комнату.

    Выбирая тип печной конструкции следует помнить, что требования к устройству каналов печки при растопке и при установленном режиме в известной мере противоречат друг другу. Данная проблема может быть решена либо специальным устройством печки, либо установкой дополнительных задвижек, которые дают возможность при растопке другим путем направлять движение дыма, что обеспечит быстрое установление тяги. Когда конструкция прогреется, задвижки переведутся в положение, которое обеспечивает лучшую работу устройства в штатном режиме.

    Для того чтобы мог выходить дым, в топочной камере, стенке или своде имеется хайло (прогар), которое будет вести в ту часть печи, в которой накапливается тепло. При этом стенки тоже его накапливают, после чего отдают.

    Устройство топки будет зависеть от вида топлива.

    Подробнее о дымоходе

    Дымоход — это система каналов внутри кладки кирпича. Проходя по данным каналам, дым будет нагревать их. Такая конструкция будет зависеть и от того, сколько дым приносит с собой тепла, и от того, какую часть его понадобится поглотить перед вылетом его в трубу.

    Поворот из подъемного канала в опускной принято называть перевалом, а из опускного канала в подъемный — подверткой. Для того чтобы увеличить поверхность теплосъема, участок состоит из нескольких параллельных каналов.

    Однооборотные дымоходы изображены на данной схеме (рис. 5), где а — устройство с одним опускным каналом, б — с несколькими каналами, в — с нижним прогревом.

    Следует подробнее рассмотреть сравнительные свойства разных типов дымоходов.

    Многооборотные конструкции имеют хорошую тягу. К недостаткам стоит отнести высокие требования к качеству: плавности поворотов, гладкости каналов. Они склонны к отложению сажи, их довольно трудно чистить, они имеют большой вес. На сегодняшний день подобные конструкции используются достаточно редко.

    Однооборотные дымоходы в большинстве случаев имеют один восходящий канал и несколько нисходящих параллельных (столько, сколько надо для того, чтобы у дыма отобрать практически все тепло, но при этом не охлаждать его слишком сильно: он должен сохранять температуру на выходе из трубы в 110-120°С).

    Нагретый воздух стремится подниматься вверх, а в этих каналах ему необходимо опускаться. Подобное движение получается турбулентным (завихренным). При этом будет улучшен обмен теплом между кладкой и газом, может быть установлен равномерный прогрев каналов и оптимальный режим тяги.

    Недостатком подобного устройства является плохой режим растопки.

    Колпаковый (бесканальный) дымоход не имеет недостатков, которые свойственны традиционным дымоходам. В данном случае дымоход совершается внутри замкнутой камеры. В дне камеры в отверстие поступают горячие газы их хайла топки, после чего поднимаются к своду колпака и по холодным стоякам опускаются вниз. Дальше через боковое отверстие они будут уходить в дымовую трубу.

    Данная конструкция обладает всеми достоинствами однооборотных дымоходов с опускными параллельными каналами. Однако в устройстве есть некоторая проблема. Дым поднимается в канале без стенок, в связи с чем свой колпака воспринимает первый удар тепла, который сопряжен с поворотом. Свод будет сильно греться, после чего на нем выделится большое количество сажи. Если поставить подъемную трубу по оси камеры, которая сможет воспринять часть тепла, устройство станет точно таким же, как однооборотный дымоход.

    Следует знать, что есть решение данной проблемы. Центральная подъемная труба должна изготавливаться «дырявой». Есть возможность соорудить ее из кирпичей, которые складываются на ребро «колодцем».

    Бесканальный дымоход способен создавать хорошую тягу как при растопке, так и при прогретом печном устройстве. Он дает возможность обходиться короткой дымовой трубой.

    Подробнее о трубе Труба необходима, чтобы удалять из дымохода продукты горения. На входе трубы должна быть температура более 100°С, чтобы не выделялся конденсат. Внутренняя поверхность трубы должна быть гладкой, без щелей и трещин. Выравнивать данную поверхность нельзя при помощи глиняного раствора, потому как у него плохая теплопроводность.

    Трубы могут быть изготовлены из асбестоцемента или выложены из кирпича. В первом случае ее понадобится дополнительно утеплить.

    Устройство печной конструкции не такое сложное, как кажется на первый взгляд.

    Если знать все нюансы, можно будет соорудить качественную конструкцию самостоятельно.

    1poteply.ru

    Материалы для работы

    Топливник с поддувалом

    Основными элементами строения печи из кирпича являются топливник с поддувалом (поддувало — это устройство нижней части печки) и дымооборотная система (она содержит в себе дымовые каналы, дымовую трубу, варочную камеру, духовку). Основанием или опорой печи служит прочный монолитный фундамент.

    Топливник или топка являет собой некоторую прямоугольную камеру, предназначенную для нормального сжигания топлива. Такая камера должна выдерживать достаточную мощность температур именно в зонах горения, она не должна быть слишком больших размеров, стандартные внутренние размеры топки для отопительной кирпичной печи — 25 см х 38 см (но размеры могут быть и другими). Сама конструкция должна обеспечивать точное равномерное распределение и поглощение воздуха, это происходит непосредственно с участием колосниковой решетки.

    Колосниковая решетка или колосник

    Колосниковой решеткой или колосником называется чугунная решетка с продольными либо точечными отверстиями, предназначенными для различного топлива. Подобная решетка ставится между топкой и зольной камерой, приблизительно на 1-2 ряда кладки чуть ниже уровня расположения топочной дверцы, и с небольшим наклоном наперед. Топливо в процессе сгорания, образует угли, золу, а та в свою очередь осыпается сквозь колосники напрямую в зольную камеру, при этом не засоряет топку.

    Поддувало или зольная камера

    Поддувало или зольная камера находится непосредственно под топкой, а служит это устройство для скапливания золы и регулирования отдачи воздуха в топку. Подобная зольная камера зачастую оборудуется поддувальной. Высота у такой камеры должна быть примерно равной 14 см, и важно не забывать о том, что после каждого топления печи необходимо будет почистить ее в дальнейшем от золы и сажы.

    Дымоход — система каналов

    Дымоходом называют систему каналов, соединенную с топливником. И лишь благодаря хорошей тяге дымовые газы, которые сделали свою работу, поступают из самой топки непосредственно в дымоходные каналы, затем двигаясь по дымоходу, постепенно отдают тепло ее стенкам — в этом и заключается основной принцип деятельности кирпичных печей. Значимый показатель для печей из кирпича — коэффициент полезного действия (КПД) печи, он зависит от систем распределения газов, от канальной или колпаковой.

    Канальная система отвода

    Канальная система отвода дымовых газов подразумевает под собой последовательное движение теплого атмосферного воздуха напрямую по каналам, которые расположены вертикально либо горизонтально. Такая система содержит один последовательный или один параллельный канал. Параллельные каналы лучше тем, что в них наблюдается значительное уменьшение сопротивления любому движению дымового газа, вследствие чего увеличивается и мощность, а также более равномерное и постоянное прогревание печи. Но подобные системы более сложны в устройстве.

    Колпаковая система

    Колпаковая система, или ее еще называют бесканальной, функционирует по принципу свободного движения газов. Газы дыма из топливника сквозь хайло проникают в колпак, собираются под сводом, потому что самые легкие, и вытесняют более холодные газы или тяжелые, которые спускаются в нижнюю часть этого колпака, а затем под действием тяги выполняют свои привычные движения по каналам. Газы дыма, которые выходят из топливника, имеют мощность чуть выше, в любом случае они горячее тех, которые уже пребывают в колпаке. Подобные печи обладают высоким коэффициентом полезного действия, а еще низким сопротивлением движению газов дыма. Они имеют способность работать с достаточно низкой дымовой трубой.

    Устройство конструкции

    Устройство кирпичной печи, возможно, как и любого строения, должно начинаться с закладки фундамента. И стоит отметить то, что фундамент будущей печи следует делать уже на стадии устройства фундамента под само здание, будь то баня или дом, другими словами до того времени, пока будут поставлены стены. А для этого, в проекте здания сразу должно указываться место расположения будущей печи с учетом всех ее геометрических размеров. Для начала следует выкопать котлован. Глубиной он должен быть приблизительно 500-700 мм, а вот длина и ширина на 200 мм больше, чем соответствующие размеры печи.

    Далее необходимо изготовить несколько так называемых «подушек». Первый слой — это песок крупной фракции. Его толщина должна быть приблизительно 100-150 мм. Такая песчаная подушка потом уплотняется, разравнивается, после чего обильно смачивается при помощи чистой воды. Второй слой обязательно должен быть приготовлен из строительного мусора, а именно из битого кирпича, стекла, ломаного шифера, пеноблоков и так далее. Толщина этого слоя должна быть примерно 200 мм. Третий и последний слой состоит из чистого гравия либо щебня средней фракции. По толщине он самый тонкий — не должен превышать 100 мм. Не стоит забывать о том, что каждый из этих трех слоев следует утрамбовывать и разравнивать. А после того, как будет готово основание для фундамента, можно устанавливать опалубку.

    Подобная опалубка готовится из пластика либо алюминия. Сама по себе она ровная, гладкая, и это позволяет процессу распалубки стать очень легким. Если же нет возможности приобрести уже готовую опалубку, то можно изготовить ее и собственноручно.

    Зачастую, ее делают из дерева, а все потому, что выполнять какие-то работы именно с этим материалом проще и удобней всего, тем более что мощность у дерева выше, чем у некоторых других материалов. Да и материальных затрат будет значительно меньше. Высотой опалубка должна быть приблизительно 250 мм, тем самым как бы выравниваясь на высоту вырытого котлована.

    Стенки подобной опалубки устанавливаются на расстоянии в 100 мм от края вырытого котлована. Этот запас понадобится в том случае, если грунт начнет смещаться под воздействием каких-то внешних сил. Эти стенки крепятся между собой п-образными скобами или обычными гвоздями. Важно знать, чтобы опалубка никак не смещалась под воздействием цементного раствора, следует снаружи на каждой стене поставить откосы.

    После установки опалубки можно переходить к сборке арматурного каркаса. Основная цель такого каркаса — придать цементному раствору еще большую эластичность и подвижность. Так как сам по себе строительный цемент имеет очень низкую эластичность, при нагревании он просто лопается.

    Заранее приготовленная арматура принимает на себя все растягивающие напряжения, которые возникают в цементе в процессе нагревания, и тем самым не позволяет ей треснуть.

    Подобный каркас являет собой решетку, которая изготовлена из прутов арматуры сечением 0,8-1 см. Между собой эти пруты связывают специальной вязальной проволокой либо можно сварить их. Обычно, арматурный каркас создается с 2 поясами армирования. Каждый его пояс являет собой сетку, состоящую из прутов, у которой ячейки имеют квадратное сечение. Сторона подобной ячейки должна быть приблизительно 100-150 мм. Пояса скрепляются между собой с помощью вертикальных стоек, изготовленных из арматуры.

    Стойки должны иметь между собой расстояние равное длине стороны ячейки. Очень важно, чтобы края арматуры не касались стенок опалубки, а тем более, выходили за их плоскости.

    После устройства арматурного каркаса следует приступать к заливке бетона. Потому как использовался металлический каркас, то в цементный раствор не желательно добавлять щебень.

    Требования к укладке

    Укладка печи из кирпича должна быть не только прочной, но и ровной. Внутренние поверхности не должны содержать остатков раствора и пустот в швах. Лишь допускается вертикальное отклонение в высоту печи, но не более 1 сантиметра, а неровностям на лицевой стороне можно дать отступ только на 0,5 сантиметра. Каждый ряд этой кладки должен быть горизонтальным. Толщина швов в кладке из красного кирпича, не должна быть более 0,5 сантиметров, из огнеупорного или шамотного — 0,3 сантиметра. Чем тоньше будут швы, тем лучше ляжет кладка печи из кирпича. Эти швы не выкрашиваются, не растрескиваются, а зато кладка делается прочной. Перевязку швов лучше делать в 1/2 кирпича, но допускается перевязка и в 1/4 кирпича.

    Сечение дымовых каналов на всем протяжении должно быть постоянным, не должно быть сужения или расширения. Длина сечение канала должна быть обязательно такой, чтобы тяга от дымовой трубы могла обеспечить нормальное движение дымовых газов из топки непосредственно в каналы и отвод в атмосферу. Не должно быть выхода дыма из топливника и других отверстий.

    Мнение о том, что чем длиннее будут дымовые каналы печи, тем выше будет мощность, ошибочно. Проделывая путь по длинному каналу газы станут охлаждаться и конденсироваться на стенках, потому влажные каналы будут быстро зарастать сажей — и в результате чего уменьшится тяга, и соответственно прогрев печи. Температура уже отработанных дымовых газов именно на выходе из дымохода должна быть примерно 100 градусов по Цельсию. А большим количеством тепла дымовые газы должны обеспечивать нижнюю часть печи из кирпича.

    Все те места, где дымовая труба касается с деревянными элементами, следует изолировать имеющимся огнестойким материалом. Труба должна иметь отверстие со специальной заслонкой. А установить заслонку нужно на уровне головы, так чтобы было удобно пользоваться. Уже после того, как труба выведена, можно оштукатурить печку из кирпича.

    1pokirpichy.ru

    Виды и типы отопительных печей для дома

    Печи на фото.

    Существуют различные виды печей для дома. Мы предлагаем вашему вниманию различные типы отопительных печей

    По материалу изготовления отопительные печи делятся на две группы:

    Выбор печи определяется интенсивностью эксплуатации дома. Если вы планируете отапливать его время от времени, приезжая лишь на выходные, возникает необходимость достичь требуемой температуры за короткое время. В таком случае правильнее использовать печь меньшей теплоемкости. Температура воздуха в помещении будет зависеть от того, сколько раз вы протопили печь. При круглогодичном проживании целесообразно использовать печь большей теплоемкости. Она дольше нагревается и медленнее остывает.

    Главное требование к печи — обеспечение заданного теплового режима (комфортная температура воздуха в жилых помещениях составляет +18…+22 °С). При топке печи один-два раза в сутки колебание температуры не должно превышать ±3 °С.

    Как сложить печь своими руками

    Сложить печь самостоятельно достаточно сложно, это требует больших усилий и специальной подготовки. Постараемся лишь описать те виды работ, которые следует выполнить при оборудовании печи, и обратить внимание на наиболее важные конструкционные моменты. надеемся, это поможет вам понять, как сложить печь своими руками.

    Устройство печи

    Устройство печи начинается с фундамента. Как правило, он выполняется отдельно стоящим, ленточным или сплошным, на всю площадь основания. Заглубление фундамента печи производится на тот же уровень, что и фундамента дома. На расстоянии 10-20 см до чистого пола укладывается гидроизоляция из двух слоев гидростеклоизола и стяжка из цементно-песчаного раствора толщиной 2-3 см. На полученное основание устанавливается печь. Фундамент печи может быть выполнен по аналогии с фундаментом дома, а может иметь самостоятельное решение, например, быть бутобетонным. Для бутобетонного фундамента роют котлован под всю площадью установки печи. Затем устраивают песчаную подсыпку основания толщиной 100-150 мм. Котлован заполняют бетонной смесью и бутом — природным камнем и обломками кирпичных камней. Высота фундамента должна доходить до уровня пола первого этажа. Затем устанавливают печь.

    Металлическая печь, как правило, приобретается застройщиком уже в готовом виде и устанавливается на заранее сделанное основание. Кладку печей из глиняного кирпича выполняют на месте. Для этого используют глиняный жаростойкий кирпич. Толщину стен печи, топки и дымохода обычно выполняют в полкирпича (12 см). Включение металлических элементов в кладку не рекомендуется, поскольку, расширяясь под действием высоких температур, металл способен ее разрушить. После первого ряда кладки выполняют гидроизоляцию, предотвращающую подсасывание влаги из земли.

    Как сделать трубу для печи

    Схема размещения дымовой трубы на кровле.

    А теперь перейдем к вопросу о том, как сделать трубу для печи. Чтобы обеспечить тягу, высота дымовой трубы от колосниковой решетки до устья должна быть не менее 5 м независимо от конструкции печи и материала ее изготовления. Устье трубы располагают на расстоянии не менее 500 мм над плоской кровлей, коньком кровли или парапетом при расположении самой трубы в 1,5 м от конька или парапета. Это необходимо для того, чтобы дымовая труба не опрокинулась от порыва ветра. Если расстояние от трубы до конька кровли менее 1,5м, то высота устья над кровлей не нормируется, при расстоянии 1,5-3 м она должна быть на уровне конька, свыше 3 м ниже конька не более чем на 100 мм.

    Конструкция дымовой печи

    Для каждой печи в доме предусматривается отдельная дымовая труба. Трубы должны быть строго вертикальными, без уступов. Конструкция дымовой трубы должна обеспечивать пожарную безопасность. В качестве материалов используются керамический кирпич со стенками толщиной не менее 120 мм или жаростойкий бетон толщиной не менее 60 мм. Зазоры между перекрытиями, стенами, перегородками и разделками заполняют негорючими материалами.

    Расчет трубы для печи

    Допускается присоединять к одной трубе две печи, расположенные на одном этаже. При соединении труб в дымовых каналах выполняют рассечки толщиной 0,12 м и высотой не менее 1 м от низа соединения труб. Проводится расчет трубы для печи, исходя из её мощности.

    Сечение дымовой трубы принимается не менее:

    Если дымовая труба круглая, то площадь ее сечения должна соответствовать указанной прямоугольной площади.

    При выборе печи необходимо решить, чем ее топить. Конструкция и размеры топливника должны соответствовать виду и количеству сжигаемого топлива. Многие используют уголь или дрова. За рубежом более распространено сублимированное топливо, изготовленное из отходов деревообрабатывающих производств. У нас оно пока используется мало из-за низкой стоимости дров.

    Количество печей для отопления индивидуального жилого дома определяется исходя из того, что одна печь обогревает не более трех помещений, расположенных на одном этаже. В двухэтажных жилых домах возможно использование двухъярусных печей с обособленными топливниками и дымоходами для каждого этажа, а также с одной топкой на первом этаже.

    Внутри дома печь размещается у внутренних стен и перегородок из негорючих материалов (кирпича, бетона или пеноблока). Эти стены и перегородки используют для проведения дымовых каналов. При желании последние можно прокладывать и в наружных стенах дома, но это снижает эффективность системы отопления и требует дополнительного утепления стен с внешней стороны для исключения конденсации влаги. Если такие каналы в стенах проложить невозможно, для отвода дыма используют насадные дымовые трубы.

    Размещение печи в доме на фото.

    Размещение печей для раздельного отопления нескольких жилых помещений на фото.

    При устройстве печи необходимо позаботиться о том, чтобы с ней не соприкасались деревянные конструкции элементов дома — стены, перегородки и перекрытия. Минимальное расстояние между печью и деревянными или другими горючими элементами должно составлять не менее 45 см.

    Классификация каминов

    В последнее время весьма популярными становятся камины. От печи они отличаются тем, что тепло поступает в помещение не через нагреваемую поверхность стенки, а непосредственно из топки. Существует функциональная классификация каминов.

    www.stroy-dom.net

    Схема кладки отопительной печи из двух ярусов

    Устройство печей отопления двухъярусных, изображенных на фото, представляет собой конструкцию из двух частей, расположенных одна на другой. Параметры каждой из них — 165х51х238 сантиметров. Теплоотдача нижней части печи равна 3200 ккал в час, а верхней составляет 2600 ккал/час. 

    В печах для частных домовладений предусматривают кирпичную выкладку с пустотами с целью облегчения веса конструкции и экономии расхода материала. Обе части двухъярусных печей имеют полностью одинаковое устройство. В таких теплоагрегатах используется бесканальная система дымооборотов. Согласно схеме кладки печи, газы из топливника попадают в верхний колпак с насадкой. После остывания газы опускаются вниз и в месте нахождения дна топливника уходят через подвертку в насадную дымоотводящую трубу. 

    У нижней печи дымовая труба проходит через верхнюю половину конструкции. По этой причине у последней из них поверхность нагрева меньше. У верхней части конструкции есть отдельная дымовая труба. 

    Устройство отопительной печи двухъярусной конструкции отличается простотой кладки кирпичей, а схема перемещения газов несложная. Прочистку нижней половины агрегата производят через дверцу, расположенную в задней стене, а для верхней части такая дверца находится в боковой стене (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»). Для функционирования отопительной конструкции используется каменный уголь или антрацит. Трубы для обеих частей оборудуют двумя дымовыми задвижками. 

    Обычно верхнюю часть пустот в двухъярусных отопительных печах перекрывают сплошными железобетонными плитами, что способствует прочности и устойчивости всего конструкционного массива. 

    Кладку таких печек необходимо выполнять на высоком профессиональном уровне, поскольку их переделка или ремонт является непростой задачей (прочитайте: «Как сделать ремонт кирпичной печи своими руками»). Тщательно следует выкладывать дымовую трубу для нижней части отопительной двухъярусной конструкции.  Если в кладке допустить неплотности, стенка, разделяющая обе трубы в верхней части, будет пропускать тепло даже в том случае, когда закрыть две дымовые задвижки. 

    В единый массив при желании объединять можно разные типы печей, имеющих прямоугольную или квадратную форму и функционирующих на различных видах топлива. Двухъярусная система зарекомендовала себя как хороший источник теплоснабжения загородного дома. 

    Кладка квадратной печки с нижним прогревом

    Печь на фото отличается комбинированной или смешанной системой дымооборотов. Параметры данной конструкции составляют 102х102х238 сантиметров. Ее теплоотдача равна 4200 ккал/час.

    Устройство отопительных печей квадратной формы с нижним прогревом предполагает, что топливник в ней имеет относительно большую высоту. Расположенные симметрично по обе стороны боковые отверстия (по 2 штуки) служат для отвода газа в камеры. Находятся они в наружных боковых стенках конструкции. Затем газ опускается по камерам, соединенным при помощи канала под топливником позади отсека для золы. 

    Из боковых камер газы через нижние подвертки поступают в стояки и по ним поднимаются вверх. Там боковые камеры все вместе образуют так называемый верхний колпак, который состоит из трех полостей П-образной формы. Располагаются эти полости параллельно. Разогретые газы задерживаются в верхней части средней и задней из них, а уже охлажденные продукты отработки переходят сквозь отверстия в переднюю плоскость, которая наверху соединяется с насадной дымоотводящей трубой и улетучиваются в атмосферу. Читайте также: «Отопительные печки на отработке».

    Следовательно, схемы печей для дома квадратной формы с нижним прогревом насчитывают 3 колпака — верхний колпак и 2 большого размера камеры. В такой отопительной конструкции можно использовать любой вид твердого топлива.

    Если планируется, что печь будет функционировать на каменном угле или антраците, стенки топливника следует выкладывать исключительно из огнеупорного кирпича.

    Схемы печей для дома с преимущественным нижним прогревом

    Если отопительная конструкция обладает преимущественным нижним прогревом, ее размер, как правило, составляет 115х56х231сантиметр при теплоотдаче 2640 ккал/час. В соответствии с системой дымооборотов данную печь относят к комбинированным канальным теплоагрегатам с нижним подогревом.  

    Когда создается схема печного отопления частного дома при помощи такой конструкции, подразумевается, что из топливника дымовые газы сначала будут опускаться, а потом подниматься по стояку к перекрыше (читайте также: «Отопительные печи Кузнецова: чертежи и порядовка своими руками»). Оттуда по двум параллельным ходам они направятся вниз до 16 ряда кирпичной кладки, а далее уйдут в последний из подъемных стояков, переходящий в дымовую трубу. 

    Вышеописанная конструкция отличается рациональным решением и простотой, поскольку она может обеспечить неплохой прогрев печи в ее нижней части и у нее есть саморегулируемость движения газов в обоих каналах, расположенных в верхней части, выполняющей роль колпака с насадкой. 

    Принцип функционирования конструкции обеспечивает воздуху возможность проходить внизу колпака и при этом он не остывает. Кладка данной печи простая в реализации и ее можно строить в перегородке помещения таким образом, что топливная дверца и передняя стенка будут выходить в коридор. Агрегат можно эксплуатировать на каменном угле и на дровах.

    Кладка печи, разработанная В. Грум-Гржимайло

    Изображенная на фото, бесканальная схема кладки отопительной печи была разработана профессором В. Грум-Гржимайло. В этой отопительной конструкции отсутствует дымооборот. Она имеет округлую форму и помещена в футляр, изготовленный из листовой стали. Газы передвигаются в печи не за счет тяги, создаваемой дымовой трубой, а под действием силы тяжести. В итоге остывшие и более тяжелые газы опускаются в низ, а легкие горячие поднимаются к верху. 

    Состоит данное устройство печи для дома из двух частей — в нижней располагается топливник. В его перекрыше имеется небольшое по размеру хайло (устье), обеспечивающее проход дымовых газов в верхнюю часть, которая представляет камеру без дымооборота.

    Она похожа на опрокинутый колпак, по форме напоминающий стакан. Благодаря такой особенности подобные отопительные конструкции называют бесканальными или колпаковыми. 

    Нагретые газы в них не поступают их устья в дымоход, поскольку они сначала идут вверх под перекрышу, а остывая, опускаются вдоль стенок до основания. Отсюда они попадают в дымовую трубу и под воздействием тяги уносятся в атмосферу. Один вертикальный разрез располагается поперек топливника, а второй горизонтальный – вдоль него.

    Вдоль стен конструкции от перекрытия в направлении свода располагаются контрфорсы, предназначенные для увеличения внутренней поверхности теплопоглощения и для лучшего восприятия тепла кирпичным массивом от отходящих газов. Нагретые газами ребра позволяют печке сохранять тепло более продолжительное время. 

    КПД конструкции, разработанной Грум-Гржимайло, достигает 80%. Железный футляр позволяет выполнять кладку толщиной всего в четверть кирпича, притом, что агрегат нагревается достаточно быстро.  Читайте также: «Какая кирпичная печь для дома лучше – виды, преимущества и недостатки».

    Создание данной печи не является сложным.

    Ее преимущество заключается в следующем:

    — в том случае, когда дымовая задвижка на трубе закрыта неплотно, верхняя часть устройства не будет остывать от холодного воздуха, попадающего в топливник. Воздух, проникающий в топливный отсек через щели в зольниковой и топливной дверце, поднимается через устье. Но поскольку он тяжелее, чем горячие газы в колпаке, то сразу же переливается в боковые каналы и отправляется в дымовую трубу. В результате вся часть, находящаяся под хайлом, не подвергается охлаждению. 

    Что касается недостатков схемы печей для дома такой конструкции, то главный из них заключается в преимущественном прогреве верхней части. Чтобы немного нивелировать данный минус, необходимо устроить шпуры в стенах топливника в 5 ряду кирпичной кладки. Печь прекрасно функционирует на тощем каменном угле и антраците. Если агрегат топить дровами, особенно сырыми, щели, имеющиеся между контрфорсами, забьются сажей. Очистить их будет достаточно трудно, поскольку прочистные дверцы находятся в 8 ряду, что не позволяет полностью попасть во все промежутки контрфорсов и тогда дым попадет в коренную трубу. 

    Бесканальные конструкции, создаваемые по принципу свободного передвижения газов, делают прямоугольной или квадратной формы. Их выполняют либо в металлическом футляре или без него. Во втором случае стенки колпака следует сделать толще до половины кирпича. Читайте также: «Кирпичный щиток для металлической печи».

    Кладка печи, созданной Теплотехническим институтом

    Схемы печей для дома, разработанные в Теплотехническом институте инженером Ковалевским, имеют размер 100х85х217 сантиметров. В них применяется топливник шахтного типа, предназначенный для использования каменного угля.

    По каналу дымовые газы попадают под перекрышу, откуда в два боковых канала. Далее они следуют в самый низ и по сборному каналу перемещаются в дымовой стояк. Если дымовая задвижка открыта, тогда газы отводятся в атмосферу. 

    Особенность схемы обустройства печи заключается в разной толщине стенок каналов дымооборотов. Первый из них, идущий от топливника, называют жаровым каналом. Он имеет наружную стенку толщиной в 3/4 кирпича. Остальные его стенки кладут в полкирпича. 

    Данная отопительная конструкция не помещается в железный кожух. Кладка ее отличается простотой. КПД печи инженера Ковалевского составляет 75-80%. Недостатком теплоагрегата считается возможность перегрева его верхней части, поскольку в нее направляются самые горячие газы. Вниз печи они будут попадать полностью остывшими, в результате чего степень прогрева нижней части получается недостаточной. 

    Некоторое количество газов из топливника попадает в боковые каналы через шурупы, что усиливает нагрев нижней части наружных стенок (прочитайте также: «Газовая печка для дома — удобное отопление»). Дымообороты освобождают от налетов сажи путем их очистки. Колосниковую решетку можно выдвигать и этим облегчать уход за топочной камерой путем спуска шлаков в зольник или стальную коробку, расположенную под колосниковой решеткой. Дым в конструкции отводится в насадной трубопровод. 

    На сегодняшний день данные кирпичные печи предпочитают строить владельцы загородных домов и дачных строений. 

    В борьбе за экономию топлива, а соответственно денег, стали появляться усовершенствованные конструкции. Сейчас насчитывается немалое количество разных видов новых отопительных устройств, на которые также можно обратить внимание.

    Интересная схема печи для дома показана на видео:

    teplospec.com

    kirpichvsem.guru

    Устройство печи

    Устройство печи состоит из двух основных частей-топливник и дымообороты. Размеры и конструкция топливников, как и системы дымооборотов, зависят от топлива и силы тяги в дымовой трубе.

    Устройство печи состоит из топливника, где создаются оптимальные условия для горения топлива и конвективной системы ( система дымооборотов), обеспечивающая полное использование теплоты образовавшихся в топливнике продуктов сгорания. Печные устройства делят на подтопочную и над топочную части.

    Рисунок-1. Устройство печи

    1-шанцы; 2-подтопочный канал нижнего обогрева;3-топливник; 4-проем в перекрытии топливника( хайло); 5-чистки; 6, 7 -задвижки; 8-дымовой канал(дымоход),9-разделка; 10-перекрытие; 11-теплоизоляция; 12-выдра; 13-дымовая труба; 14-перекрыша;15- душники; 16-конвективная система; 17-камера; 18-свод; 19, 21-дверцы; 20-решетка; 22-поддувало( зольник); 23-гидроизоляция; 24-фундамент.

    Подтопочная часть состоит из зольника, шанцев, гидроизоляции и фундамента, а над топочная часть состоит из конвективной системы, воздушной и варочной камер, вытяжных каналов, баков для подогрева воды а также дымовой трубы (смотри рисунок-1).

    В топливник-3, через топочную дверцу -19 загружают топливо. В процессе его горения  образуются дымовые газы, которые сначала поднимаются к перекрытию топливника-своду-18, затем через газо-выпускной проем (хайло)-4 поступают в конвективную систему-16.

    Здесь горячие газы циркулируют по газоходу, который начинается за хайлом-4 и заканчивается у второй дымовой задвижки-7. Газоход состоит из одного или нескольких дымооборотов, в которых газы попеременно изменяют свое движение в противоположных направлениях. Пройдя газоход, продукты сгорания направляются в канал -8 дымовой трубы -дымоход в котором для регулирования скорости движения потока горячих газов и прекращения их циркуляции установлены задвижки-6 и 7.

    В местах прохода дымовой трубы -13 через сгораемое перекрытие-10, стенки дымохода выполняют утолщенными, в результате образуется противопожарная разделка-9. При толщине разделки более 250 мм пространство между трубой и перекрытием заполняют минеральной ватой или войлоком -11, смоченным в глине.

    Читай далее на http://stroivagon.ru классификация печей

    Участок дымовой трубы -13, возвышающийся над кровлей, называют оголовком. Его стенки выкладывают так, чтобы образовался выступ-12, именуемый выдрой.Сверху печь перекрывают несколькими ( не менее трех) горизонтальными рядами кирпича-перекрытием или перекрышей -14. Некоторые конструкции печей снабжают душником-15, который используется для нагрева помещения помещения в начале процесса топки, когда массив печи еще не прогрелся.

    Для этого же служат тепло-воздушные камеры -17,-открытые полости, которые обогреваются дымооборотами, но не сообщаются с ними. Для поддержания процесса горения в топливник -3 через поддувальную дверку-21 поступает воздух. Пространство под топливником одновременно выполняет две функции: подводит воздух к колосниковой решетке-20 и служит сборником золы. Оно называется поддувалом и зольником-22.

    Чтобы повысить интенсивность прогрева подтопочной части, в некоторых конструкциях печей прокладывают подтопочный канал -2 нижнего обогрева, находящийся ниже колосниковой решетки -20. Иногда подтопочная часть содержит сообщающиеся с помещением небольшие тепловоздушные каналы -1, через которые циркулирует воздух обогреваемого помещения.

    Благодаря этому повышается эффективность теплоотдачи печи и устраняется перегрев пола, на котором она установлена. Как правило массивные печи возводят на собственном фундаменте, обеспечивающий устойчивость всей конструкции и препятствующий образованию осадочных  трещин. Если фундамент находится во влажном  грунте, между ним и кирпичной кладкой печи укладывают слой гидроизоляции.

    Читай далее на http://stroivagon.ru фундамент под печь

    При эксплуатации печей в нижних точках конвективной системы -16, выпадает сажа и летучая зола. Эти вещества можно удалить через чистки-5. Они представляют небольшие металлические дверки, установленные в местах, где дымовые газы совершают поворот снизу вверх.

    Топка печи

    Топка печи представляет собой кирпичную камеру, где на поде, снабженном колосниковой решеткой сгорает топливо. Воздух для поддержания горения поступает через поддувало ( зольник) и распределяется колосниковой решеткой (читай печная фурнитура). Количество воздуха поступающего в топливник регулируют дверкой зольника, расположенной в стенке топливника.

    Топливники печей футеруют огнеупорным или тугоплавким кирпичом.Футеровка печи -это защитная облицовка внутренней поверхности топливника, предохраняющая стенки и свод печи от действия высоких температур. Топочная камера -пространство, заключенное между стенками, подом и перекрытием ( сводом), она соединяется с конвективной системой проемами (хайлами). Размеры топливника определяют из условия одновременной загрузки в него всего количества топлива на одну топку.

    В топливнике должно полностью сгорать печное топливо, не попадая в дымообороты в виде несгоревших частиц, засоряющих их и снижающих нагревание стенок.Топливники делают такой высоты, чтобы после укладки топлива между ними и перекрытием оставалось пространство необходимое для того,чтобы все проходящие по нему несгоревшие частицы топлива могли сгореть. В этом случае горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью.

    Для равномерной подачи воздуха к сгораемому топливу применяют колосниковые решетки и поддувальные отверстия. Решетки изготовляют из чугуна, который слабо окисляется под воздействием кислорода при высокой температуре. В топливниках теплоемких печей колосники и колосниковые решетки укладывают на кирпичи или вытесанные в них четверти.

    Рисунок-1(а). Формы печных колосниковых решеток

    а-корзиночка; б-балочный колосник; в) -правильная установка колосника; г)-неправильная установка.

    Чтобы зола и мелкий шлак проваливались через промежутки( зазоры) между колосниками, их выполняют клинообразной формы ( иногда конусной).Форма колосников, их толщина и сечение решетки зависят от вида топлива и размеров его кусков( поленьев). Топливо в котором преобладают большие куски с большим выходом летучих веществ ( дрова, брикет), лучше сгорает на балочных колосниках,сформированных в блок  с сечением 20-40 % по отношению ко всей площади решетки.

    При сжигании топлива из мелких кусков а также многозольного с малым выходом летучих веществ ( тощие угли, торф), применяют плиточные колосниковые решетки с сечением 10-15 %. Общая площадь решетки определяется ее наружными размерами. Зазоры в колосниках решетках из брусчатых элементов образуются в результате выступов размером 3 мм на торцах брусков. Такие колосники уложенные вплотную один к другому, образуют зазор 6 мм.

    Для сжигания бурого угля, брикетов из торфа, дров и другого неспекающегося топлива, такой зазор наиболее приемлем. Для сжигания антрацита и других подобных углей применяют колосниковые решетки с балочными колосниками имеющими уширенный торец( 12 мм) и увеличенные выступы ( 4 мм), благодаря чему зазоры достигают необходимых размеров ( 8 мм).

    При установке колосниковой решетки в печи между ее сторонами и кладкой топливника оставляют деформационный шов размером не менее 5 мм, что обеспечивает тепловое расширение колосников при нагреве. Верх решетки располагают ниже кромки топочной дверки не менее чем на 50 мм, что устраняет опасность выпадения горящих углей из печи. Решетку устанавливают таким образом, чтобы топливо размещалось на широкой горизонтальной плоскости колосников.

    При неправильном положении решетки зазоры забиваются золой и шлаком, что ведет к неполному сгоранию топлива и перегреву колосников. Колосниковые решетки устанавливают с небольшим уклоном к топочной дверке, что обеспечивает хорошее отделение пламени от дыма и способствует сгоранию удаленного от топочной дверки топлива.

    В зависимости от вида топлива различают топливники для дров, каменного угля и антрацита, торфа и т.д. Размеры топливника определяются условиями, обеспечивающими полное сгорание расчетного количества топлива и оптимальное тепловое напряжение топочного объема. Дрова и торф содержат много летучих веществ и дают при горении большое пламя. Они должны иметь большой объем топочного пространства.

    Топливник для дров

    Высота топливника для дров считая от колосниковой решетки, колеблется от 800 до 1000 мм( смотри рисунок-2).

    Рисунок-2. Топливник для дров

    При недостаточной высоте топливника горение протекает плохо, летучие вещества не успевают сгореть и в значительном количестве заполняют газоход, где вследствие небольших температур процесс горения прекращается. Это приводит к тому, что не сгоревшие частицы осаждаются на плоскостях каналов, образуя слой сажи, ухудшающий аккумуляцию теплоты массивом печи. Печь с такой топкой не экономична.

    Под топливника имеет откосы- скаты к решетке для скатывания углей. Колосниковую решетку ставят ниже уровня топочной дверки, поэтому решетку заглубляют на один ряд кладки против нижней кромки топочной дверки. Дрова укладывают плашмя или клеткой. Если высота топлива 300-400 мм, то свободное пространство над ними должно быть 500-600 мм. Дверки можно применять любые, но лучше герметические. Рекомендуется топливник футеровать ( облицовывать) огнеупорным кирпичом.

    Топливник для каменного угля и антрацита

    Рисунок-3. Топливники для каменного угля (а) и антрацита (б)

    1-колосниковая решетка; 2, 3-дверцы; 4-свод; 5-газоход; 6-футеровка; 7-шахта; 8-емкость с водой.

    Каменный уголь для горения требует значительно большего поступления воздуха в топливник, чем при сжигании дров ( приблизительно на 70%). В связи с этим сечение и площадь колосниковой решетки у топливников для сжигания угля должны быть также больше ( рисунок-3,а). Колосники у таких решеток выполняют выше, чем для дров, в противном случае они будут деформироваться от теплового напряжения, возникающего при сжигании угля.

    Для эффективного сжигания антрацита требуется толстый слой топлива, в котором развивается достаточно высокая температура. Антрацит горит небольшим пламенем, с малым выходом летучих веществ, поэтому объем топочного пространства топливника для антрацита может быть почти в два раза меньше, чем для дров ( рисунок-3, б). Антрацит не спекается, продукты его негорючей массы легко отделяются и из топливника проваливаются в зольник.

    Учитывая, что при горении развивается высокая температура, стенки топливника и перекрытия выкладывают из огнеупорного кирпича, так как обыкновенный кирпич быстро разрушается. Колосниковую решетку заглубляют на 300-350 мм. Топливник для антрацита требует значительного сужения нижней части его над решеткой, чтобы антрацит горел сравнительно толстым слоем. Колосниковую решетку ставят тяжелую, выдерживающую высокую температуру.

    В дымовых задвижках или вьюшках просверливают отверстия, чтобы после их закрытия могли проходить газы и вытягивался запах.

    Топливник для торфа

    Топливник для торфа оборудуется такой же колосниковой решеткой, как для дров. Дровяные топливники эффективны только для сжигания сухих торфяных брикетов, прошедших длительную сушку, а торф влажностью 25-30 % может сжигаться в топливниках с колосниковыми решетками увеличенных размеров( смотри рисунок 4,а).

    Рисунок-4. Топливники для торфа

    Топливники для торфа

    а)- влажного; б) -сухого; 1, 2-колосниковые решетки ; 3-5-дверцы; 6-пароотводящая щель; 7-хайло.

    Стенки топливника должны иметь скаты к колосниковой решетке. Высота топливника -650-750 мм. Торф закладывают в топку слоем 250 мм, чтобы над топливом оставалось пространство 400-500 мм.Зольник изготовляют особой конструкции, более емкий, так как при сгорании торфа образуется много золы. Лучше всего под колосниковой решеткой установить металлический ящик, из которого по мере заполнения можно удалять золу через поддувальную дверку.

    Влажный торф следует просушить.Для торфа повышенной влажности применяют топливник специального типа с двумя колосниковыми решетками (смотри рисунок-4, б). Высота топливника -820, ширина 455 мм. Учитывая большое количество водяных паров, образующихся при сгорании, для их выхода вверху топливной камеры устраивают специальное отверстие.

    Воздух для горения поступает через поддувальную дверку а шуровку топлива выполняют через дверку, расположенную над поддувалом или между двумя колосниковыми решетками. Зазоры в колосниковых решетках делают не более 8-10 мм. Дымовая задвижка или вьюшка также должны иметь сквозные отверстия.

    Шахтный топливник

    Рисунок-5. Шахтный топливник печей

    1-противень; 2-колосниковая решетка; 3-поддувальная дверца; 4-шуровочная дверца; 5-шахта; 6-загрузочная дверца; 7-газо-выпускное отверстие.

    Шахтный топливник применяют в печах, где происходит длительная топка кусковым топливом ( рисунок-5). Для разжигания печи на колосниковую решетку кладут мелкие дрова или другую растопку, на которую через топочную дверку засыпают немного угля и зажигают дрова.Когда они разгорятся , загружают остальное топливо. По мере сгорания нижних слоев верхние постепенно опускаются.

    В таких печах возможно скопление газов, по этому для их отвода в дымоходе, вверху топливника, устроено сквозное отверстие. Кладку топливника выполняют из огнеупорного кирпича, колосниковые решетки или колосники должны быть массивными, гарнитура герметичной. В задвижке или вьюшке устраивают сквозные отверстия. В таком топливнике можно сжигать кусковой торф или торфяные брикеты.

    Дымовая труба

    Дымовая труба -вертикальный дымовой канал, служащий для отвода остывших дымовых газов в атмосферу. Каждая печь должна иметь отдельный дымовой канал. Если к одной дымовой трубе подсоединить несколько печей, расположенных на разных этажах, то печи расположенные ниже, будут препятствовать выходу дыма из печей, расположенных выше. В результате последние будут дымить.

    Это можно объяснить тем, что ниже расположенные печи имеют более длинный канал отвода дымовых газов ( дымоход) а значит и большую тягу. В исключительных случаях допускается присоединение к одной дымовой трубе двух очагов расположенных на одном этаже или в одном помещении.При этом вводы в трубу должны находиться:

    • Либо на разных уровнях( на расстоянии не менее 75 см друг от друга).

    • Либо на одном уровне при разделении дымового канала надвое перегородкой толщиной в ½ кирпича и высотой 75 см. Дымовые трубы бывают стенными, коренными и насадными. Стенные трубы устраивают внутри капитальных стен. Коренная дымовая труба выполняется в виде отдельного стояка на самостоятельном фундаменте. Используется в двухэтажных домах.

    Насадная труба возводится над массивом печи как ее органическое продолжение. при этом насадную трубу лучше ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту толщиной не менее 5 см, уложенную на перекрышу.Трубу выводят через отверстие в потолке и крыше наружу.Такой вид трубы широко используется в одноэтажном строительстве .

    Рисунок-6. Насадная дымовая труба

    Любая насадная труба состоит из следующих частей ( смотри рисунок-6).

    • Шейки трубы до перекрытия;

    • Разделки у потолка, которая предохраняет последний от возгорания ( между разделкой и потолком укладывают изоляционный слой из асбеста или двухслойного войлока, пропитанного глинопесчаным раствором);

    • Вертикального стояка на чердаке;

    • Выдры над кровлей, как правило покрытой стальными листами,которые препятствуют проникновению осадков в здание.

    • Шейки дымовой трубы над кровлей.

    • Оголовка трубы с металлическим колпаком, ( часто устанавливаются дефлекторы) не позволяющим атмосферным осадкам проникнуть внутрь трубы.

    На выходе в дымовую трубу располагают дымовую задвижку , которая используется для контроля прохода горячих газов по дымовому каналу и прочистную дверку ( между дымовой задвижкой и разделкой дымовой трубы), которая предназначена для очистки дымоходов и дымовой трубы от сажи.

    Рисунок-7. Вьюшка

    Вьюшка-представляет собой чугунное запорное устройство, устанавливаемое на выходе из печи, которое служит для контроля доступа дымовых газов в дымовую трубу. Размеры вьюшки : 330 х 330, 280 х 280 и 220 х 220 мм.

    Размеры внутреннего сечения дымовой трубы зависят от мощности печи и ее назначения( смотри рисунок-8).

    Рисунок-8. Варианты внутреннего сечения печной дымовой трубы

    А-13 х 13 см; Б-13 х 19 см;В-19 х 19 см; Г-13 х 26 см; Д-19 х 26 см; Е-26 х 26 см; Ж-31 х 26 см.

    Ориентировочные размеры внутреннего сечения дымовой трубы в зависимости от мощности печи следующие:

    • При теплоотдачи печи до 3000 ккал/ч -169 см² (13 х 13 см);

    • При теплоотдачи печи в 3000-4500 ккал/ч-247 см² (13 х 19 см);

    • При теплоотдачи печи в 4500-6000 ккал/ч  -361 см² ( 19 х 19 см);

    • При теплоотдачи печи свыше 6000 ккал/ч  -494 см² (19 х 26 см);

    Ориентировочные размеры внутреннего сечения дымовой трубы в зависимости от назначения печи следующие:

    • Для варочных печей -169 см²(13 х 13 см);

    • Для отопительных и отопительных варочных печей  338 см² ( 13 х 26 см);

    • Для русской печи -676 см² (26 х 26 см).

    Рисунок-9. Приспособление для кладки труб

    При кладке труб иногда используют переставной буек вкладыш, сбитый из строганных досок, с небольшим усечением книзу ( смотри рисунок-9). Буек обкладывают кирпичом на 2/3 высоты, затем вытаскивают и отверстие трубы обмазывают глиняным раствором. После этого в трубу опять устанавливают буек и снова обкладывают кирпичом на 2/3 его высоты  и т. д.

    Рисунок-10. Расположение дымовой трубы по отношению к коньку крыши.

    Высота трубы над кровлей зависит от ее положения по отношению к коньку крыши(смотри рисунок-10).

    • При расстоянии 1,5 м от конька высота трубы должна составлять 50 см;

    • При расстоянии 1-3 метра от конька крыши труба должна заканчиваться на уровне конька;

    • При расстоянии более 3 м от конька труба должна находиться ниже уровня конька под углом 10°.

    Общая высота дымовой трубы не должна быть меньше 5-6 м от уровня колосниковой решетки. При этом оголовок трубы должен возвышаться над кровлей не меньше, чем на 50 см. Достаточная высота дымовой трубы обеспечит силу тяги, необходимую для удаления горячих газов в атмосферу и для максимального сгорания топлива.

    Это немаловажно, так как во первых повыситься КПД печи, а во вторых, оградит жильцов от ядовитого угарного газа, вдыхание которого нередко приводит к отравлению и даже летальному исходу.По условиям эксплуатации дымовую трубу желательно расположить вблизи конька крыши, что облегчает доступ к оголовку трубы и способствует улучшению тяги.

    Дымовые трубы нельзя возводить с подветренной стороны, так как при  определенном направлении ветра возможно задувание в трубу, что вызовет обратную тягу. Результат -дымовые газы устремятся обратно в помещение.Металлический колпак устанавливают с таким расчетом, чтобы дым из трубы выходил параллельно коньку крыши. Наличие колпака желательно, но не обязательно, так как С)при сильном ливне внутрь трубы попадает незначительное количество воды. все колпаки и зонты делаются съемными, чтобы иметь возможность прочищать трубу.

    Устройство дымохода

    Дымоход состоит из каналов, расположенных внутри массива печи, которые соединяются с топливником и дымовой трубой (смотри рисунок-1). Предназначены для для восприятия тепла от сгораемого топлива, и которые передают тепло впоследствии массиву печи. Каналы бывают вертикальные (стоячие) и горизонтальные (лежачие), а также подъемные и спускные .

    Переход от одного канала в другой поверху -перевал, такой же переход внизу -подвертка.Сечение каналов : кирпич на кирпич( 260 х 260 мм) кирпич на половину(260 х 130 мм), половина кирпича на половину( 130 х 130 мм). Внутренние поверхности каналов должны быть гладкими и ровными, что уменьшает сопротивление проходу дымовых газов.

    Основные требования к качеству дымоходов:

    • Небольшое внутреннее сечение каналов (так,как внутреннее сечение дымоходов отопительных и отопительно-варочных печей не должно превышать 250-300 см²). Чем меньше сечение, тем быстрее движение воздушного потока.

    • Внутренняя поверхность вертикальных каналов должна быть безупречно гладкой, чтобы не возникло препятствий на пути движения дымовых газов.

    • Все расширения и повороты на которых выпадает особенно большое количество сажи, должны быть закруглены.

    Суть всех перечисленных требований состоит в том, чтобы снизить в дымоходах сопротивление движению газов.

    Нормальная температура отходящих из печи газов перед выходом в дымовую трубу -120 -140 °С.Если температура достигает 250-300°С, это свидетельствует о заниженной поверхности дымооборотов, слишком низкая температура ( ниже 100°С)-значит, излишне велики поверхности стенок дымооборотов. Это может привести к выпадению конденсата, который проникая через кладку, постепенно разрушает ее.

    Печь должна равномерно прогреваться. Перегрев верхней части нежелателен, так как в этой зоне тепло мало ощущается. Немалую роль играет общая протяженность дымооборотов, особенно количество поворотов, усиливающих сопротивление.Системы дымоходов в печах бывают разными: канальными, бесканальными и смешанными, малооборотными и многооборотными.

    Малооборотные системы имеют один подъемный канал и один или несколько опускных, соединенных параллельно, газы в которых идут в одном направлении ( с одним и многими опускными каналами, рисунок-11, 1). В многооборотных системах дымовой канал состоит из последовательно соединенных вертикальных и горизонтальных участков, где газы направляясь к трубе от топливника, преодолевают большое количество оборотов( рисунок-11, 2)

    Рисунок-11. Малооборотные и многооборотные системы печей

    1-с вертикальными каналами; 2- с горизонтальными каналами.

    Печи с такой системой оборотов прогреваются неравномерно, требуют повышенной тяги, обилие оборотов повышает оседание сажи и кроме того, их трудно очищать. В бесканальной системе -колпаковой -дымовые каналы отсутствуют а над топливником имеется камера в виде колпака( рисунок-12). Из топливника под камерой проходит входное отверстие а также боковое для отвода охлажденных газов.

    Рисунок-12. Бесканальная система печи (колпаковая)

    Горячие газы попадают из топливника в колпак, затем поднимаются до перекрыши печи, расходятся по стенкам и нагревают их, а остывая, опускаются вдоль стен к низу камеры и через второе боковое отверстие попадают в трубу.

    Для лучшего нагревания в колпаке иногда делают продольные перегородки на всю его высоту, образуя как бы колодцы.Эта система проста в выполнении и имеет наименьшее газовое сопротивление, тепловая энергия топлива используется наиболее полно.

    Рисунок-13. Схема печи с преимуществом нижним прогревом

    В системе с преимуществом нижним прогревом обеспечивается наибольший нагрев нижней части печи( рисунок-13). При такой схеме, горячие газы из топливника сначала опускаются вниз нагревая нижнюю часть печи. Слегка охладившись они направляются вверх.Верхняя часть делается однооборотной или в виде колпака.Такая система наиболее эффективна.

    stroivagon.ru

    Элементы печей и их устройство: от фундамента до дымовой трубы

    Любая бытовая печь кирпичной кладки состоит из основания печи (фундамента), корпуса, или массива, печи и дымовой трубы.

    Оглавление:

    Фундамент

    Печи массой менее 750 кг устанавливают на полу без фундамента. На полу без фундамента можно выложить только кухонную плиту. В случае, если прочность пола окажется недостаточной, его усиливают балками, которые устанавливают на кирпичных столбиках. При этом на пол под основание печи подстилают листовой асбест на глиняном растворе, сверху прибивают железный лист и только после этого поднимают основание печи (фундамент) двумя рядами кирпичной кладки. После этого начинают кладку печи с первого ряда по чертежам. При этом расстояние от сгораемой части пола до дымоходов будет равняться толщине трех рядов кирпичной кладки. Уменьшение толщины основания печи недопустимо в пожарном отношении.

    Печь без фундамента

    Но большинство печей устанавливают на специально возведенном фундаменте, который является опорой корпуса печи и дымовой трубы.

    Зная, что масса одного кирпича в среднем 3,5 кг, можно подсчитать приблизительно массу любой бытовой печи. Например, для кладки русской печи размером 141×141 см с трубой потребуется около 1500 кирпичей. Приблизительная масса печи составляет 1500×3,5 = 5250 кг.

    Фундаменты под печи бывают сплошными (рис. 2, 3), столбчатыми (рис. 4, 5) и смешанными. Фундаменты должны быть шире основания печи на 5—7 см в каждую сторону. Глубина заделки фундаментов зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод. Грунты бывают скальными, крупнообломочнуми, песчаными и глинистыми.

    Скальные грунты — это сплошные прочные породы и некоторые осадочные породы: песчаники, известняки. Они обладают высоким сопротивлением сжатию и стойкостью против грунтовых вод.

    Скальный грунт

    Крупнообломочные грунты — это обломки скальных пород. Они тоже являются прочными основаниями, так как в этих грунтах имеется большое количество щебня, гравия и гальки.

    Крупнообломочный грунт

    Песчаные грунты состоят из достаточно плотных и прочных частиц для устройства оснований под фундаменты печей.

    Песчаный грунт

    Глинистые грунты определяют по содержанию в них глины. Глина в чистом виде в природе встречается очень редко, поэтому глинистым считается такой грунт, в котором содержится более 25% глины. Если в грунте глина содержится в пределах 10—25%, такой грунт называют суглинком, а грунт с содержанием глины до 10% — супесью.

    Глинистый грунт

    Иногда встречаются грунты с крупными порами, которые опасны тем, что при попадании в них грунтовых вод они легко разжижаются и теряют прочность. Такими являются насыпные грунты, которые имеют большую рыхлость.

    В сухих песчаных грунтах глубина заложения фундамента может составлять 50 см, в глинистых — 75 см.

    Грунт, на который опирается основание фундамента, называется его подошвой. Во влажных грунтах глубина котлована от уровня земли должна быть не менее 1 м. Кладку фундамента в них ведут на глиноцементном растворе. В сухих грунтах фундаменты кладут на известковом растворе 1:3 (1 ч. известкового теста и 3 ч. песка). В прочных сухих грунтах для печей массой до 2 т глубину заложения фундаментов можно уменьшить до 25 см, а для печей массой до 3 т — соответственно до 40 см. Во влажных грунтах глубину заложения фундаментов уменьшать не рекомендуется.

    Глубина заложения фундамента под печь

    Для кладки фундаментов печей могут быть применены бутовый камень, булыжный камень, кирпичная щебенка всех видов, гравий и галька, обыкновенный глиняный обожженный красный кирпич, угольный шлак, железняк.

    Для устройства фундамента в грунте отрывают котлован. Размеры котлована должны быть шире основания печи на 10—15 см в каждую сторону.

    Рис. 1. Принцип устройства фундамента. 1 — пол; 2 — корпус печи; 3 — два ряда кирпичной кладки; 4 — выступ 50—70 мм; 5 — наружный фундамент; 6 — уровень грунта; 7 — фундамент в грунте; 8 — подошва фундамента

    Сначала в вырытый котлован укладывают материал (бутовый камень, кирпичную щебенку и т.д.) толщиной до 10 см, затем заливают жидким цементным раствором. Бутовый камень выкладывают, соблюдая правила перевязки швов, промежутки заполняют мелким камнем. Таким способом фундамент доводят до уровня грунта. По верху фундамента в грунте настилают гидроизоляционный слой (3 слоя рубероида или толя). На гидроизоляционном слое возводят наружный фундамент.

    Кладка фундамента под печь

    Наружный фундамент можно выкладывать из тех же материалов, что и фундамент в грунте. Высота кладки зависит от глубины подпольного помещения. При кладке наружного фундамента из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Наружный фундамент должен быть меньше фундамента в грунте на 5—7 см во все стороны.

    Следует помнить, что площадка наружного фундамента должна быть шире основания печи во все стороны на 5—7 см. Наружный фундамент не доводят до уровня пола на 14—15 см (на два ряда кирпичной кладки). Пол вырезают по размерам основания печи.

    По размерам основания печи, соблюдая правила перевязки швов, выкладывают один ряд кирпичной кладки. После этого выкладывают второй слой гидроизоляции (два слоя рубероида или толя). Второй ряд кирпичной кладки должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—5 см. На этом кладка фундамента печи считается законченной, далее начинается кладка корпуса печи.

    Фундамент под печь

    На рисунках ниже (2, 3) показаны сплошные фундаменты. Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичного щебня и гравия выкладывают с помощью коробок, сколоченных из досок. Коробки наполняют слоями щебня до 10 см, тщательно уплотняют трамбовкой и заливают цементным раствором. Наружные фундаменты из шлакобетона должны быть шире размеров основания печи на 7—10 см в каждую сторону.

    Наружные сплошные фундаменты из мелкого камня, кирпичной щебенки, гравия и шлакобетона тоже не доводят до уровня пола на 14—15 см. По верху выровненного цементным раствором фундамента настилают первый слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или толя. После этого по размерам основания печи выкладывают первый ряд кирпичной кладки, затем выстилают второй слой гидроизоляции. По нему выкладывают второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола или быть выше, но не более чем на 3—4 см.

    Рис. 2. Сплошной фундамент из мелкого камня, кирпичной щебенки и гравия. 1 — пол; 2 — два ряда кирпичной кладки; 3,6 — гидроизоляция; 4,7 — выравнивающие слои из цементного раствора; 5 — наружный фундамент из шлакобетона; 8 — фундамент в грунте из кирпичного щебня и гравия; 9 — грунт

    Рис. 3. Сплошной фундамент из бутового камня и кирпичной кладки. 1 — пол; 2 — наружный фундамент из кирпичной кладки; 3 — гидроизоляция; 4 — выравнивающий слой; 3 — фундамент в грунте; 6 — грунт

    На скалистых и каменистых грунтах фундаменты в грунте не делают, а выкладывают наружный фундамент с поверхности грунта. Для экономии строительного материала наружные фундаменты можно возводить на двух столбиках (рисунки 4, 5). При этом фундаменты в грунте можно возводить сплошными, как сказано выше, или отдельно для каждого столбика. При кладке столбиков из кирпича по краям кладут целые кирпичи, а в середину — половинки. Ширина столбиков должна равняться длине 1—1,5 кирпича.

    Рис. 4. Фундамент из двух столбиков, соединенных путем напуска кирпичей с отдельными фундаментами в грунте. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — столбики из кирпичной кладки; 4 — фундамент в грунте; 5 — выравнивающий слой; 6 — грунт

    Рис. 5. Сплошной фундамент в грунте, сопряженный с наружным фундаментом из двух столбиков, перекрытых железобетонными перемычками. 1 — пол; 2 — гидроизоляция; 3 — выравнивающий слой; 4 — железобетонные перемычки или плита; 5 — фундамент в грунте из бутового камня и щебня; 6 — грунт; 7 — столбики из кирпичной кладки

    Расстояние между столбиками перекрывают железобетонными перемычками или железобетонной плитой. После разравнивания цементным раствором укладывают один ряд кирпичной кладки по размерам основания печи. По уложенной гидроизоляции кладут второй ряд кирпичной кладки, который должен соответствовать уровню пола.

    Если расстояние между столбиками не больше длины двух кирпичей, то столбики можно соединить путем напуска кирпичей в сплошную плоскость фундамента. При этом столбики не доводят до напуска 5 рядов кирпичной кладки (см. рис. 4). После соединения сплошной плоскости фундамента по размерам основания печи укладывают первый ряд кирпичной кладки, по нему — гидроизоляцию, после этого — второй ряд кирпичной кладки, который должен быть на уровне пола.

    Во время сооружения печей давление на грунт постепенно возрастает, при этом увеличивается и осадка фундамента. С окончанием кладки печи и дымовой трубы осадка фундамента прекращается. Между фундаментами стен здания и печи оставляют осадочные швы толщиной 5—7 см, которые заполняют песком. Осадочные швы оставляют из-за различной степени осадки стен здания и печи.

    В верхних этажах зданий печи могут опираться на нижестоящую печь или на специальные балки (стальные, чугунные, железобетонные), заделанные в стены на несгораемых перегородках, которые предусматриваются проектом здания.

    Корпус печи

    Основными частями корпуса печи являются топливник и дымоход (рис. 6а, 6б).

    Рис. 6а. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм. а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1-13 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

    Рис. 6б. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм. Продолжение. г — разрезы В-В, Г-Г; д — кладка 14-35 рядов; 1 — дымовая задвижка; 2 — отверстия для чистки; 3 — топочная дверка; 4 — поддувальная дверка; 5 — топливник; 6 — колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера

    Рассматривая фасад печи, можно без труда установить, где расположены дымовая задвижка 1, топочная дверка 3 и поддувальная дверка 4. Здесь же видна прочистная дверка 2.

    На вертикальных разрезах А—А и Б—Б и на горизонтальных разрезах В—В и Г—Г виден топливник 5 с зольниковой камерой 7 и колосниковой решеткой 6. Зольниковая камера является местом сбора золы, остатков несгоревших частиц топлива и мелких несгораемых предметов. Через поддувальную дверку и зольниковую камеру к топливу, уложенному на колосниковую решетку, поступает воздух для его сжигания. Колосниковая решетка уложена на полу топливника. Размеры зольниковой камеры 250x250x200 мм.

    Топливник

    Топливник является основной частью печи, так как в нем происходит процесс горения топлива с последующей передачей теплоты всему массиву печи. Стандартные размеры топливника — 250x250x910 мм.

    Колосниковая решетка установлена на один ряд кирпичной кладки ниже топочной дверки. При этом легко сразу загрузить в топливник необходимое количество топлива и предотвратить выпадение горящих углей при шуровке топлива.

    Устройство топливника

    По возможности кладку топливника и его перекрытия проводят из огнеупорного кирпича, что дает возможность применять высококалорийное топливо (каменный уголь и антрацит).

    В топливнике происходит процесс горения топлива с выделением теплоты, которая при продвижении по дымоходам газов передается всему массиву печи.

    Дымоход

    Дымоходы — это каналы, которые размещаются в массиве печи и служат для удаления дымовых газов из топливника через дымовую трубу в атмосферу. При этом горячие дымовые газы отдают теплоту внутренним стенкам печи. Схемы движения дымовых газов в бытовых печах показаны на рис. 7.

    Рис. 7. Схемы движения газов в бытовых печах. а — многооборотная печь с вертикальными каналами; б — однооборотная печь; в — печь с верхней и нижней отопительными камерами; г — печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами

    Прежде проблема теплопоглощения решалась кладкой многооборотных печей, имеющих ряд последовательно соединенных вертикальных каналов (рис. 7,а). Путь прохождения горячих дымовых газов в многооборотных печах очень велик. Для продвижения дымовых газов по такому длинному пути необходима большая тяга дымовой трубы. Для этого необходимо, чтобы отходящие дымовые газы в трубе имели высокую температуру. Поэтому приходится расходовать большое количество топлива, что приводит к снижению КПД печей.

    В таких печах происходит неравномерный прогрев их внутренних стенок. Первый восходящий канал прогревается сильнее, чем остальные, а последний — совсем незначительно. В таких печах появляются трещины в кладке, печь становится опасной в пожарном отношении. Кроме того, при пользовании ею возможно отравление угарным газом.

    В настоящее время многие печники отказались от многооборотных печей и перешли к кладке однооборотных печей (рис. 7,б).

    В однооборотных печах путь движения дымовых газов короткий: горячие дымовые газы поднимаются по одному вертикальному каналу и опускаются по нескольким опускным каналам. Затем они уходят в дымовую трубу по другому вертикальному каналу.

    Однобортные дымоходы

    Преимущества системы дымоходов данной конструкции перед многооборотными очевидны. В данной системе дымоходов кроме сокращения пути движения горячих газов успешно решена задача теплопоглощения. В опускных вертикальных каналах происходит саморегулирование движения газов, что обеспечивает более равномерный прогрев внутренних стенок печи. В таких печах трещины в кладке не появляются.

    Температура горения в топливнике таких печей не слишком высока, хотя температура отходящих газов около дымовой задвижки поддерживается в пределах 120— 150°С. Поэтому в таких печах топливо сгорает меньше, хотя эти печи хорошо прогревают помещения. КПД таких печей достигает 70—75%.

    Несмотря на ряд преимуществ однооборотных печей перед многооборотными, верхняя часть в них прогревается сильнее, чем нижняя. Поэтому они не обеспечивают минимальную разницу температур у пола и у потолка в пределах 2—3°С. Пол в таких помещениях бывает холодным.

    Для большей теплоотдачи печей разработаны их специальные конструкции с нижней и верхней отопительными камерами. На рис. 7,в и 7,г приведены схемы движения дымовых газов в массиве таких печей. Теплоотдача нижних частей таких печей намного превышает теплоотдачу их верхних частей. Не усвоенная массивом печи теплота вместе с дымовыми газами уходит в атмосферу. Чем выше температура отходящих газов, тем меньше КПД печи. Печи с такими системами движения дымовых газов отвечают всем требованиям, предъявляемым к бытовым печам.

    Печь с улучшенной теплоотдачей

    Положительные результаты, полученные при эксплуатации печей с такими системами дымоходов, позволяют сделать вывод о том, что они экономичны в топливном отношении и имеют высокий КПД. Печи этой конструкции смонтированы на основе «вольного” движения газов в них.

    На поперечных и продольных разрезах (см. рис. 6,б и 6,г) отопительной печи сплошной линией показано движение горячих дымовых газов в прогреваемой печи во время ее топки. Штриховой линией показано движение холодного воздуха в нагретой печи после окончания топки перед полным закрытием дымовой задвижки.

    Во время топки в прогревающейся печи горячие дымовые газы из топливника 1 поднимаются вверх до его перекрытия. Здесь горячие газы и несгоревшие частицы топлива хорошо перемешиваются с кислородом воздуха и полностью сгорают. При этом горение заканчивается внутри топливника и топливо используется полностью. Несгоревшие частицы топлива не попадают в дымоходы и не засоряют их. Затем продукты полного горения топлива опускаются вниз и через отверстие в топливнике попадают в дымоходы нижней отопительной камеры, поднимаются до ее перекрытия и, остывая, опускаются по двум дымоходам до уровня первого ряда кирпичной кладки печи. Отсюда дымовые газы поступают в вертикальный соединительный канал и поднимаются по нему в верхнюю отопительную камеру до перекрытия печи.

    Отдавая свою теплоту внутренним стенкам верхней отопительной камеры, дымовые газы опускаются по двум вертикальным каналам до уровня перекрытия нижней отопительной камеры. Далее дымовые газы собираются в вертикальный канал и, поднимаясь по нему, через дымовую задвижку поступают в дымовую трубу и удаляются в атмосферу.

    Движение горячих дымовых газов в прогревающихся печах происходит в окружении холодного пространства, вследствие чего поток газов направляется вверх, а струя охлаждающего газа самопроизвольно опускается вниз. В таких печах в каждой ее части дымовые газы движутся в корпусе печи свободно на основе закона естественной конвекции.

    Согласно этому закону, движение холодного воздуха после окончания топки перед полным закрытием дымовой задвижки происходит следующим образом. Холодный комнатный воздух, поступающий в топливник через неплотности поддувальной и топочной дверок, поднимается до пятого ряда кирпичной кладки топливника и через отверстие в топливнике попадает в нисходящий вертикальный канал, опускается по нему до уровня кладки первого ряда. Отсюда холодный воздух поступает в вертикальный соединительный канал, поднимается по нему до перекрытия нижней отопительной камеры, по горизонтальному каналу над перекрытием нижней отопительной камеры и топливника поступает в вертикальный канал и через дымовую трубу уходит в атмосферу.

    Такое движение холодного воздуха в прогретой печи происходит потому, что он тяжелее горячего воздуха и не может поступить в верхние части топливника нижней и верхней отопительных камер. Нагретый в топливнике и в отопительных камерах воздух прижимается к их перекрытиям с силой, зависящей от массы наружного воздуха в объеме отопительных камер и массы горячего воздуха, заполняющего эти камеры. Такие печи имеют как бы автоматические задвижки и не остывают при неплотно закрытой задвижке во время догорания топлива, что невозможно в многооборотных и однооборотных печах.

    Движение холодных газов при неплотно закрытой задвижке

    Из схемы движения дымовых газов видно, что нижняя отопительная камера поглощает намного больше теплоты, чем верхняя. Практика показывает, что нижняя отопительная камера поглощает до 75%, а верхняя — до 25% теплоты, усвоенной печью. В таких печах теплота, усвоенная отопительными камерами и топливником, хорошо сохраняется между топками, что дает возможность уменьшить суточное колебание температуры в помещении до 2—3°С при одноразовой топке, если температура наружного воздуха минус 20°С, и при двухразовой топке, если температура наружного воздуха минус 35—40°С.

    Как говорилось выше, нижняя часть печей этой конструкции прогревается сильнее, чем верхняя. Этим и обеспечивается равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температуры воздуха в помещении у потолка и у пола до 2—3°С. В топливнике таких печей происходит полное сгорание топлива и постоянно поддерживается высокая температура. Печи этой конструкции отвечают всем требованиям, предъявляемым к бытовым печам; они получили широкое распространение в сельской местности. Основные требования, предъявляемые к дымоходам печей:

    Дымовая труба

    Дымовая труба служит для отвода остывших дымовых газов из печи в атмосферу, обеспечивая при этом подсос воздуха в топливник через поддувальную дверку и прозоры колосниковой решетки.

    В сельской местности в основном применяют насадные и коренные дымовые трубы. Насадные трубы всей своей тяжестью опираются на массив печи, коренные — на специально сооруженные фундаменты. Коренные трубы чаще применяют в двухэтажных зданиях и дымоходы отводят отдельно от каждой печи. Они бывают отдельными от зданий или же в виде дымовых каналов в капитальных каменных стенах. Дымовые каналы в капитальных зданиях желательно чередовать с вентиляционными каналами в 1/2 кирпича, что позволяет улучшить тягу в вентиляционных каналах.

    Положение дымовых труб. а: 1 — отопительная печь; 2 — насадная дымовая труба

    б: 1 — отопительная печь; 2 — коренная дымовая труба.

    5domov.ru


    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.