Утепленная опалубка для монолитного фундамента


Как сделать опалубку для фундамента

Правильно обустроенная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без излишних расходов и потерь строительных материалов. Своими руками возвести опалубку для фундамента несложно, требуется учесть некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называется щитовая форма под заливку бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению существует два вида опалубки: разборная (съёмная) и стационарная — несъёмная.

Съёмная опалубка изготавливается из:

Съёмная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых щитов (справа) 

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съёмная опалубка из деревянных щитов

Несъёмная опалубка выполняет несколько функций в зависимости от применяемого строительного материала. Может совмещать гидроизоляцию, утепление и облицовку. Материалы, используют самые разнообразные:

Несъёмная опалубка вспененного полистирола после заливки фундамента будет выполнять роль теплоизоляции

Весомым аргументом для обустройства стационарной опалубки, является не только экономия материалов, но и её полезные свойства. Теплоизоляция защитит фундамент от промерзания, а гидроизоляция от сырости.

Земляные подготовительные работы для установки опалубки

Расчётные размеры дома в соответствии с чертежами переносятся на подготовленный земельный участок. Предварительно на нём уже должен быть удален плодородный слой почвы и выровнена площадка под всё пятно застройки. Необходимые параметры для траншеи под фундамент размечаются посредством колышков и шпагата.

Особенно важно выверить площадку под фундамент по уровню в горизонтальной плоскости

В прорытой под фундамент траншее лишний грунт удаляется, боковые стены выравниваются, а дно утрамбовывается и устилается «подушкой» из песка и щебня толщиной 20–30 см. Обязательно выполняется послойная трамбовка и проливание водой, чтобы придать засыпке прочность, сравнимую с «материнским» грунтом.

В момент обустройства подушки на дне траншеи закладываются стальные коммуникационные «гильзы». Для них применяются обрезки труб диаметром на порядок больше, чем проектируемые трубы водопровода или канализационного водоотведения. При необходимости закладываются гильзы для вентиляции подполья или подвала. Диаметр гильз для продуха составляет от 40 до 100 мм в зависимости от площади дома и параметров каждого вида подводимой коммуникации.

Привычную песчано-гравийную подушку вытесняет из строительства бетонная подготовка. Дно траншеи или котлована сравнивается стяжкой из тощего бетона

Песочно-щебневая «подушка» покрывается гидроизоляционным слоем. Для этого используются рубероид или водоотталкивающие мастики. Иногда на дно траншеи укладывается утеплительный материал.

Монтаж щитовой опалубки для ленточного фундамента

Для наиболее популярного ленточного фундамента сколачиваются опалубочные щиты из необрезных досок толщиной от 30 мм и длиной от 1,5–2 м. Внутренняя сторона щитов делается гладкой, поэтому ребра жёсткости крепятся с фасадной стороны опалубки, а гвозди забиваются с внутренней и загибаются снаружи.

По обеим сторонам траншеи строго вертикально вбиваются опорные стойки с шагом, равным длине опалубочного щита. Для стоек используется брус сечением от 50х50 мм и больше. Стойки углубляются в грунт на 50–70 см. По опорным стойкам выставляются и крепятся первые маячковые щиты. Середина опорных стоек по вертикали является местом сплачивания следующих щитов.

Во время монтажа для надёжности конструкции используются схватки — продольные доски, скобы, натяжные крюки и стягивающие шпильки. Через каждые 3–4 м к верхней кромке щитов крепится поперечный стяжной брус. С внешней стороны щитов с шагом 0,5–0,7 м устанавливаются наклонные подкосы. Во время заливки бетонного фундамента подкосы препятствуют распиранию конструкции.

1. Песчаная подушка. 2. Бетонная подготовка. 3. Щиты опалубки. 4. Распорки. 5. Труба-втулка. 6. Опорные столбы. 7. Поперечная стяжка

На щиты набиваются вертикальные бруски, к которым под углом около 45° крепятся деревянные распорки. Нижний горизонтальный брус подкоса опирается на дно и вертикальную стенку траншеи для опалубки фундамента. В процессе монтажа вертикальность установки щитов периодически проверяется отвесом и ватерпасом.

Не стоит забывать закладывать трубы и перемычки для ввода коммуникаций

Последний этап монтажа опалубки — установка армирующего «скелета». Конструкция изготавливается из толстой стальной проволоки или арматуры 6–12 мм диаметром в зависимости от расчётной массы фундамента. Продольные металлические прутья перекладываются поперечными обрезками прута или арматуры, связываются вязальной проволокой или прихватываются сваркой. Размер ячеек для «скелета» примерно 15х15 см в горизонтальной плоскости и 20х20 см по вертикали. 

После заливки бетонного фундамента и его просыхания, примерно через 28 суток, опалубка разбирается в обратном порядке.

Установка несъёмной опалубки с утеплением и гидроизоляцией фундамента

Монолитная (несъёмная) опалубка для фундамента дома несколько проще в монтаже по сравнению с разборной щитовой. Помимо этого она многофункциональна и позволяет существенно сократить расходы на гидроизоляцию и утепление фундамента.

Металлическая несъёмная опалубка изготавливается из листового железа толщиной 1–2 мм и профильного уголка с шириной полок 4–5 см. Из уголка сваривается каркас по размерам фундамента, на который приваривается стальной лист. Опалубка обрабатывается антикоррозийными средствами и покрывается гидроизоляционной битумной мастикой. Желательно опалубку обработать с внешней и внутренней стороны.

После установки опалубки в траншею монтируется армирующий «скелет» из проволоки или арматуры. При необходимости внутренняя поверхность утепляется пенополистиролом или иным подходящим утеплителем. Несъёмная опалубка из металла получится прочной, устойчивой к проседанию грунта и надёжно гидроизолирующей фундамент.

Для монолитной опалубки из пенополистирола используются готовые формы и комплектующие промышленного производства. В блоках предусмотрены замки и пазы для креплений под идеально выверенным прямым углом. Такую подготовку несложно собрать самостоятельно, и она очень мало весит. Для дополнительного усиления пенополистирола и изоляции от грунта используют стальную или полимерную сеть, геомембрану или геотекстиль, деревянные или полимерные щиты, которые предотвратят повреждение слоя утеплителя. После монтажа опалубки из пенополистирола в траншее, с внешней стороны подсыпается грунт и утрамбовывается.

Блоки пенополистирола благодаря форме и наличию пазов, соединительных элементов собираются как конструктор

Для несъёмных опалубок из пенобетона, кирпича, камня и иных подобных материалов требуется обладать навыками кладки. На дно траншеи засыпается смесь песка и щебня, затем тщательно утрамбовывается, а поверх «подушки» делается стяжка тощим бетоном. Опалубочные блоки укладываются в шахматном порядке. Особое внимание придаётся правильному выведению углов, вертикальности стен и горизонтальности рядов блоков. Для этого через каждые 2–3 ряда проверяется правильность укладки отвесом и длинным строительным уровнем.

После возведения и просыхания формы под фундамент выполняется гидроизоляция и утепление с внутренней стороны несъёмной опалубки. Устанавливается металлический армирующий «скелет», и опалубка готова к заливке бетонного фундамента.

Выбор разборной (съёмной) или несъёмной опалубки зависит от целесообразности её обустройства и возлагаемых на неё функциональных задач.

рмнт.ру

13.07.16

www.rmnt.ru

Что такое несъёмная опалубка фундамента и как изготовить её своими руками

Применение технологии несъёмной опалубки позволяет в один приём придать опорному основанию необходимую форму и обеспечить водонепроницаемость, утепление и другие необходимые функции фундамента, которые определяются как гидрогеологией на участке, так и климатическими условиями в регионе строительства.

Несъёмная опалубка для фундамента

Такая технология формирования опорного основания дома появилась сравнительно недавно — примерно 15 лет назад и сразу завоевала популярность у строителей и проектировщиков. Применение несъёмной опалубки обеспечивает новые возможности при возведении фундаментов и цельнолитых зданий, позволяет сократить количество операций технологического цикла и удешевить строительство.

Несъёмная опалубка выполняет своё основное назначение — формирование фундамента при заливке бетона — и ряд дополнительных функций: температурную защиту, гидроизоляцию и шумопоглощение.

Фотогалерея: несъёмная опалубка различных видов

Бетонные блоки — доступный материал для несъёмной опалубки с возможностью усиления порядовым армированием Блоки из пенопласта очень лёгкие и отлично удерживают тепло Фибролит — недорогой и надёжный материал для несъёмной опалубки. Он обладает всеми необходимыми свойствами и позволяет фундаменту «дышать» Несъёмная опалубка из плоского шифера просто устанавливается и создает прочную форму для заливки

Основные требования к несъёмным опалубкам

Как было отмечено выше, основным отличием несъёмной опалубки является то обстоятельство, что после заливки бетона она становится конструктивным элементом фундамента. Применяемые материалы должны иметь достаточную прочность, чтобы выдерживать высокое давление бетонного раствора. Но одновременно они должны выполнять и другие необходимые функции — обеспечивать гидроизоляцию и предотвращать потери тепла.

В наибольшей степени этим требованиям отвечают пенополистирол и арболит. Фундаменты из них не нуждаются в дополнительном утеплении и имеют значительно меньший вес, чем аналогичные устройства из кирпича, что снижает удельную нагрузку на грунтовое основание.

Порядок формирования опалубки напоминает процесс кирпичной кладки, но выполняется без «перевязки». Это возможно потому, что блоки имеют выступы, позволяющие устраивать их сцепление между собой. Кроме того, блоки по ширине стягиваются винтовыми креплениями, которые значительно увеличивают прочность боковых стенок.

Блоки для несъёмной опалубки укладываются вплотную друг к другу и фиксируются при помощи специальных пазов

Одно из основных требований к несъёмным опалубкам — малая величина зазоров между их деталями (не более двух миллиметров) для предотвращения протечек бетона при заливке.

Другое очевидное требование к таким устройствам — высокая адгезия контактного слоя с бетонным раствором.

Материалы для опалубки: преимущества и недостатки

Для изготовления несъёмной опалубки могут применяться несколько разновидностей материалов.

Лист металлический

В зависимости от требуемой прочности толщина листов может составлять от 0,7 до 4,0 миллиметров. Преимущества этого материала заключаются в возможности формирования любых переходов, нестандартных поворотов и других элементов конфигурации опалубки. К металлу можно приваривать дополнительные стягивающие детали для увеличения жёсткости конструкции. На внешнюю поверхность листов наносится защитное покрытие, которое обеспечивает надёжную гидроизоляцию фундамента. Единственным недостатком опалубки из металлических листов можно считать высокую итоговую стоимость изделия.

Только стальной лист позволяет строить надежные фундаменты сложной формы

Литые железобетонные блоки

Применение такой опалубки выгодно тем, что бетонная заливка при застывании хорошо схватывается с родственным по составу материалом блоков, образуя прочный монолитный каркас фундамента. Это позволяет уменьшить расход бетона и снизить общую стоимость конструкции. Главным недостатком данной технологии является большой вес блоков, из-за чего при монтаже приходится использовать грузоподъёмную технику.

При застывании бетон схватывается с опалубкой и образует прочный монолитный фундамент

Фанера, древесина

Опалубка из таких материалов просто изготавливается и сравнительно недорого стоит. Существенным недостатком является ограниченный срок службы ввиду подверженности дерева процессам гниения. Поэтому из древесных щитов обычно делают штатную многоразовую опалубку. Фанера в водостойком исполнении с бакелитовыми связующими часто используется в качестве лицевого материала на несъёмных конструкциях.

Деревянная опалубка обычно демонтируется после затвердевания бетона. Для обеспечения необходимой прочности ее укрепляют боковыми подпорками и стяжками

Цементно-стружечные плиты, арболит, фибролит

Это материалы близки по свойствам, поскольку имеют сходный состав. Они производятся из цемента высоких марок и наполнителей из древесных стружек. Для несъёмной опалубки используются в виде готовых блоков. Основные преимущества — простота монтажа и низкая теплопроводность. Среди недостатков ЦСП называют высокий вес изделий, который создаёт определённые проблемы как при транспортировке, так и при монтаже.

Блоки из пенополистирола

Пенополистирол является лидером среди материалов для несъёмной опалубки. Сборка опалубки из таких блоков производится как в конструкторе «Лего», а небольшой вес изделий позволяет перемещать их вручную. В комплекте поставки предусмотрены комплектующие, которые позволяют собирать опорное основание любой формы. Недостаток — гигроскопичность и неспособность противостоять одновременному воздействию воды и низких температур.

Блоки из пенополистирола — самый популярный материал для несъёмной опалубки. Они легко укладываются, мало весят и образуют прочную конструкцию необходимой формы

Профилированный стальной лист

Этот материал (профиль «М») применяется в качестве несъёмной опалубки при изготовлении перекрытий. Он значительно усиливает конструкцию и увеличивает срок службы перекрытий за счёт защитного покрытия внешней поверхности листа. При его использовании можно отказаться от сплошного ленточного фундамента в пользу свайно-плитных конструкций.

Несъёмная опалубка из профлиста — лучший вариант устройства бетонных перекрытий

Технических недостатков у этого материала практически не существует.

Монтаж несъёмного каркаса для фундамента

Прежде чем рассматривать процесс установки каркаса, нужно определиться с конструкцией и размерами опорного основания. Для этого следует провести ряд обязательных мероприятий.

Подготовительные работы

Они заключаются в следующем:

  1. Произвести разведочное бурение нескольких скважин для уточнения гидрогеологической обстановки на месте строительства. Для выполнения этой работы лучше пригласить специалистов, которые возьмут пробы и проанализируют их в лабораторных условиях. Целью является выяснение качества грунтов, определение их несущей способности, а также глубины расположения водоносного слоя. Услуги разведочного бурения обойдутся в 6–9 тысяч рублей.
  2. Разработать чертёж фундамента с размерами на основании расчётов и лабораторных данных.
  3. Расчистить участок, на котором будет установлен фундамент, от растительности, включая кусты и деревья. Удаление растений производится не только по контуру фундамента, но и на несколько метров от него.Под фундамент расчищают площадку на несколько метров длиннее и шире его проектных размеров
  4. Выполнить разметку фундамента по ранее разработанному чертежу. Для этого можно использовать колышки и строительный шнур. Если в доме планируется впоследствии установить твердотопливную печь, её опорное основание включается в план фундамента и выполняется вместе с основным строением.Разметка под заливку фундамента выполняется с помощью шнуров и колышков. Обязательно нужно проверить равенство диагоналей полученного четырёхугольника
  5. Вырыть траншею по установленной разметке на проектную глубину.
  6. Сделать дренажную засыпку по дну траншей. Для этого используется речной песок, насыпаемый слоем порядка 15 сантиметров. Поверх песка насыпают слой гравия средней фракции толщиной до 20 сантиметров.
  7. Тщательно утрамбовать дренажный слой виброплитой. При этом засыпка и грунт просядут, компенсируя толщину дренажного слоя, и отметка опоры фундамента вернётся на проектную глубину.Дренажная засыпка состоит из последовательно уложенных слоев песка и гравия толщиной 15–20 см каждый. Их необходимо утрамбовать виброплитой
  8. Проверить горизонтальность дна траншей. Лучше всего использовать лазерный строительный уровень.
  9. Уложить поверх дренажного слоя гидроизоляцию. Традиционно для этого применяется рубероид.

Сборка опалубки

Далее начинается собственно монтаж несъёмной опалубки. Обычно она поставляется в виде прямоугольных блоков с готовыми сочленениями между собой. При правильной сборке конструкция будет представлять собой довольно герметичную форму для заливки бетонного раствора. В комплект поставки входят стяжные шпильки, шайбы и гайки к ним. Кроме основных элементов фундамента нужно приобрести дополнительные переходные изделия, позволяющие сформировать фундамент любой сложности.

При установке металлической несъёмной опалубки внутренние стяжки могут быть изготовлены по месту. Отрезки нужной длины нарезают болгаркой и приваривают в нужных местах внутри опалубки. Кроме того, по внутренней поверхности стального листа приваривают «усы» из гнутой проволоки толщиной 5–6 миллиметров. На опалубках для тяжёлых фундаментов конструкция может быть усилена рёбрами жёсткости из стальных уголков или других профилей.

На бетонных блоках поперечные перемычки предусмотрены в их конструкции и не нуждаются в дополнительном усилении. В них имеются желобки для укладки продольной арматуры. Поперечные стяжки должны обеспечивать жёсткость конструкции, чтобы боковые стенки не выгибались под воздействием массы бетона при заливке.

Видео: как сделать фундамент с применением опалубки из пенополистирола

Армирование

Установка прутков производится по мере размещения поперечин начиная с нижнего ряда. Каждый пруток укладывается на всю длину и крепится к стяжкам вязальной проволокой. Расстояние между ними должно составлять 14–15 сантиметров. После сборки нижнего ряда в таком же порядке монтируется следующий, и так далее по всей высоте фундамента.

Армирование фундамента выполняется из металлических прутков, скрепленных вязальной проволокой

Прутки арматуры не должны оканчиваться или начинаться с угла или места пересечения полос фундамента. В этих местах они загибаются или проходят прямо. Вертикальные стойки арматуры могут опираться на дренаж.

Бетонирование

Заливку опалубки бетоном можно произвести самостоятельно, а можно выполнить с привлечением бетононасоса и бригады бетонщиков. Выбор зависит от размера фундамента и предполагаемого объёма работ.

Заливку большого фундамента лучше выполнять при помощи специальной техники

Отливка фундамента должна производиться в непрерывном режиме. Только в таком случае он будет по-настоящему монолитным и прочным.

Процесс заливки происходит послойно до достижения необходимой высоты. Очередной слой заливается по предыдущему до начала отвердения раствора. При этом залитый слой нужно постоянно протыкать прутьями, не допуская образования воздушных пузырей в массе раствора. Лучший результат даёт применение специальных вибраторов для уплотнения заливки. Если формирование фундамента производить с перерывами, в нём неминуемо образуется шов, на месте которого впоследствии весьма вероятно опоявление трещины со всеми вытекающими последствиями.

Видео: бетонирование фундамента

Несъёмная опалубка своими руками

Установить опалубку можно самостоятельно. Главное — правильно подобрать материал, подходящий к конкретному фундаменту по проекту. Важно также закупить комплектующие изделия для углов, переходов и сопряжений. Для этого может понадобиться квалифицированная консультация менеджера строительного магазина.

Порядок монтажа

  1. Перед началом установки блоков фундамента для него нужно устроить основание. Это делается засыпкой гравийной подушки толщиной до 15–20 сантиметров. Слой нужно тщательно разровнять и пролить водой для уплотнения. Для фундаментов под тяжёлые строения производят предварительное бетонирование раствором толщиной 10–12 сантиметров.

    Если фундамент будет воспринимать большие нагрузки, на грунт предварительно заливают плиту из тощего (с пониженным процентным содержанием цемента относительно песка и наполнителя) бетона
  2. Второй обязательной операцией является устройство гидроизоляции. По насыпному слою её выполняют из рубероида или полиэтилена. По предварительной заливке можно использовать битумную мастику.

    Перед установкой опалубки на дно траншеи укладывается гидроизоляционный слой. Его можно сделать из полиэтиленовой плёнки или из рубероида
  3. Нижний слой фундамента формируется из блоков с донышками. Начинать нужно от угла, тщательно выставляя блок. Контроль прямолинейности производится по предварительно натянутому шнуру между углами.

    Вниз укладываются блоки несъёмной опалубки с донышками, начиная с угла
  4. Второй и последующие слои собираются из блоков со сквозными проёмами. Ориентирование этих деталей не составляет труда, поскольку блоки устанавливаются в паз-гребень.Следующие ряды формируются из сквозных блоков и укладываются в пазы элементов предыдущего уровня
  5. Пространство между стенками опалубки армируется стальными прутками.Внутри собранной опалубки устанавливается армирующий каркас
  6. Чтобы обеспечить качественную заливку, нужно её первую часть выполнить уже на этом этапе. При этом обязательно использование глубинного вибратора, чтобы избежать образования воздушных пробок в массе бетона. «Штыковой» способ с использованием штыря не всегда эффективен.

Устройство дальнейших слоёв до проектной отметки по высоте производится аналогично.

Изготовление блоков своими руками

Проще всего самостоятельно изготовить блоки несъёмной опалубки на основе бетона. Наполнителями в этом случае является древесная щепа или шарики пенополистирола в количестве до 70% по объёму. Бетон заливается в разборные металлические формы. Окончательное формирование блоков производится на вибрационном столе, затем изделия в формах помещаются под навес до полной готовности. Процесс длительный, поэтому заготовку блоков начинают заранее. Большая продолжительность затвердевания является главным недостатком процедуры самостоятельного изготовления несъёмной опалубки из бетонных блоков.

Видео: самостоятельное изготовление бетонных блоков для несъёмной опалубки

Применение технологии литья фундаментов в несъёмные блоки позволяет значительно повысить производительность труда при их возведении. При этом исключается необходимость выполнения других операций, в частности, установки утеплителя или гидроизоляции. В итоге казавшиеся большими затраты нивелируются отказом от дополнительных дорогостоящих работ. Кроме того, тщательно разработанные конструкции элементов опалубки позволяют получить достаточное качество даже при исполнении малоквалифицированными строителями.

prorab.guru

Несъёмная опалубка для стен и фундамента: преимущества и недостатки, виды, этапы монтажа, рекомендации специалистов

Сегодня строительные технологии прогрессивно развиваются и совершенствуются каждый день. Инновационные разработки проникают во все технологические этапы постройки различных зданий. Разумеется, особой сферой строительства, где новые материалы и методики особенно актуальны, является создание фундаментных оснований.

Любая постройка (жилой дом, офисный комплекс и т. п.) после составления и принятия инженерного проекта начинается с возведением фундамента. По старинке, ещё довольно часто его изготавливают с опалубкой из деревянных щитов или досок, однако нынешние технологии позволяют регулярно применять новаторские методы, среди которых несъёмная опалубка из различных материалов считается наиболее перспективной.

Рассмотрим подробнее виды, особенности, применение, сборку несъёмной опалубки для фундамента и много другой тематической информации.

Посмотрите видео об особенностях несъемной опалубки

Несъёмная опалубка – общие сведения

Несъёмная опалубка являет собой возводимую формовую конструкцию, используемую в современном строительстве при возведении фундамента или несущих стен некоторых построек.

Внешне выглядит она как единое, крепкое сооружение, изготовленное из блоков или панелей. После сборки конструкции, в её междупанельное пространство заливается цементно-песчаная масса, которая после застывания формирует бетонно-каркасный монолитный фундамент.

Преимущества несъёмной опалубки

Использование при строительстве монолитной опалубки, позволяющей создавать крепкий, надёжный фундамент (или стены), имеет множество достойных преимуществ:

— ускорение процесса укладки материалов и строительства необходимых сооружений;

— облегчение общего веса конструкции благодаря возможности уменьшения стеновой толщины;

— обеспечение великолепной звуко- и теплоизоляции;

— несъёмная опалубка может применяться почти в любых строительных проектах – типичные одно- или многоэтажные жилые дома, сложные торгово-офисные конструкции, необычные спортивно-развлекательные сооружения и т. п.;

— возможно использование современных материалов для такой опалубки (к примеру, арболит, армопонель, пенополистирол) в любых климатических условиях – ограничений не существует;

— декоративная функция – опалубка может иметь структурированную или отформованную лицевую поверхность, что позволит не использовать дополнительное декорирование фасада специальной плиткой или панелями.

Недостатки несъёмной опалубки

К наиболее существенным недостаткам рассматриваемой технологии строительства относится возможность её применения только для возведения фундаментов. Существуют, конечно, технологии малоэтажного строительства стен с применением несъёмной опалубки, но они очень дорогостоящие.

Например, можно над фундаментом наращивать стены, используя опалубку из облегчённого стекломагнезита, которая заполняется специальным вспененным бетонным раствором. Так создаются максимум двухэтажные дома со стенами из пенобетонной основы. Подобное строительство обходится очень недешёвое из-за дороговизны материалов и наёма специальной техники с опытными специалистами.

Виды несъёмной опалубки

Ранее было отмечено, что несъёмная опалубка, в зависимости от проекта, может возводиться из многих различных материалов. Наиболее часто применяемыми являются следующие разновидности:

1. Вспененный полистирол с внутренними пустотами – материал представлен в виде пластов (пластинных плит), соединяющихся в цельную конструкцию посредством специальных перемычек. Возводимая структура напоминает «Lego»-конструктор, в котором блоки соединяются в разнообразные крупные формы. В итоге, после заливки цементно-песчаной массы, образуется монолитный полистиролбетон, который нуждается во внешней (наружной) и внутренней отделке. Облицовка в основном необходима для защиты материала.

2. Армопанель – представлена в разных вариантах – плита Paroc, пенополистирол или Rockwool, покрытая с двух сторон металлической армсеткой. Во время монтажа между панелями под давлением заливается бетон. По завершении застывания раствора образуются своеобразные «сэндвич-панели», отличающиеся особой прочностью. Такая методика строительства рассматривается, как малобюджетная, обеспечивающая отличные эксплуатационные качества.

3. Несъёмная декоративная опалубка – это конструкция, характеризующаяся наличием готовой наружной облицовки. Её сборка осуществляется методом бесшовной кладки специальных блоков.

Важно! В такой вариант несъёмной опалубки нужно вкладывать какой-либо теплоизоляционный материал (пенополистирол или пласты минеральной ваты) между стенками конструкции!

После подготовки опалубки, в неё заливают бетонную смесь. В итоге получается монолитная, утеплённая бетонная конструкция с декоративной отделкой.

4. Арболит (деревобетонные панели или блоки) – это плиты, состоящие из деревянных опилок, смешанных с щепками и цемента. Собирается опалубка с использованием стяжек, длинных саморезов и гвоздей. Часто, при постройке в холодном климате в неё устанавливают теплоизолирующий пенополистирольный вкладыш. Затем кладут арматуру или прочие металлические стержни и в подготовленное сооружение заливается бетонно-песчаным раствором.

Внешняя поверхность требует выполнения декоративной отделки клинкером, фасадной штукатуркой, сайдингом или природным камнем. Изнутри можно исполнить отделку гипсокартоном или штукатурной смесью.

Более подробно о пенополистирольной опалубке

Стоит остановиться и рассмотреть пенополистирольный вариант несъёмной опалубки, поскольку именно она применяется сегодня в строительстве чаще всего.

Ключевой причиной её востребованности является простота и лёгкость установки пенополистирольных плит. Работа абсолютно не нуждается в привлечении квалифицированных специалистов или какой-либо техники. Блочные стеновые элементы прочно скрепляются между собой, а затем выполняется заливка бетона в сформированное пространство.

В заранее предусмотренных технологических проёмах прокладываются различные коммуникации. При такой методике монтажа получается утеплённая железобетонная стена с монолитной структурой.

Такая конструкция не требует проведения работ по обустройству дополнительной звуко- или теплоизоляции, поскольку пенополистирол великолепно выполняет такие функции. К тому же поверхность этого материала не впитывает влагу и совершенно не пропускает через себя водяные пары. Для монолитного фундамента с фиксированной пенополистирольной опалубкой не страшна неблагоприятная погода.

К достоинствам относится также устойчивость пенополистирола к растрескиванию и термического структурного расширения – то есть по такой технологии можно строить дома в жарких, сейсмоопасных регионах.

Структура несъёмной опалубки, собираемой из плит пенополистирола, несложная и состоит из следующих частей:

— пластиковые стяжки;

— стальные (с оцинкованным покрытием) Г-образные крюки, предназначенные для прочной фиксации пластиковых стяжек;

— наружные и внутренние облицовочные декоративные пластины. Они выполняются из бетонной смеси и обладают красивой внешней структурой.

Общие принципы и особенности монтажа несъёмной опалубки

Постройка фундамента с применением технологической методики несъёмной опалубки несложна, хотя и состоит из нескольких последовательных этапов, которые характеризуются специфическими особенностями. Рассмотрим их детально:

1. Подготовка земли на строительном участке

Создаваемый монолитный фундамент, в непосредственной зависимости от функционального предназначения строящегося здания, может непосредственно укладываться на выровненный грунт или в вырытую траншею. Хотя, независимо от избранного способа, при монтаже, под нижней поверхностью фундамента должна выполняться насыпка песчано-гравийной «подушки», толщиной более 11,0 см. Такой, тщательно утрамбованный, слой эффективно компенсирует расширение почвы и небольшие смещения её слоёв при изменениях температуры или изменения уровня грунтовых вод.

2. Установка конструкции несъёмной опалубки

Поскольку процесс конструирования (проектирование и монтаж) несъёмной опалубки очень прост, особенно из пенополистирольного материала, он доступен даже необученным специально работникам. Главное, чтобы работник обладал минимальными навыками строительно-технологического производства.

Читайте также:  Как утеплить пол керамзитом: практические рекомендации

Несъёмная опалубка из нетяжёлых материалов устанавливается по принципу детского конструктора или классической кирпичной кладки.

Наборы деталей для создания такой опалубки от известных производителей содержат пенополистирольные листы, снабжённые специальными гребнями и пазами на торцевых поверхностях. Это нужно для плотного, качественного сцепления и фиксации листов.

Нюанс! Определённые разновидности несъёмной опалубки содержат в своей конструкции металлическую армирующую решётку, великолепно заменяющей внутренний арматурный остов. Кроме того, выпускаются модификации, в которых опалубка состоит из сочетания дерева, стекломагнезита и бетона!

Технология сборки несъёмной опалубки

Методика формирования несъёмной опалубочной конструкции предполагает выполнение следующей последовательности действий, с учётом того, что участок уже подготовлен (см. выше):

— наружная пластина укладывается на чистую ровную поверхность своей внешней (лицевой) стороной;

Важно! В материал плиты во время производства вставляются закладные фиксирующие гайки. Они выполняют роль основы, на которой закрепляются стальные крюки!

— противоположные блоки с помощью пластиковых стяжек скрепляются друг с другом. Стяжки можно самостоятельно делать любой нужной длины, в зависимости от ширины фундамента;

— выполняется закрепление стяжек на ввинченных крюках с выравниванием межблочного пространства;

— вся несъёмная опалубка собирается в единую структуру и производится контроль качества сборки (ровность, устойчивость, герметичность стыков);

— затем, сформированное между плитами пространство заполняется цементно-песчаной смесью;

Предупреждение! Выполняя заливку бетона, следует обращать внимание на равномерность его рассредоточения по всей площади опалубочного пространства. Чтобы обеспечить качественное распределение массы и предотвратить образование воздушных полостей, нужно использовать глубинный вибратор или контрольные проколы залитого раствора длинной арматурой на всю глубину фундамента!

— после полноценного высыхания и схватывания бетона, получится специфический «сэндвич». В нём между слоями утеплителя и декоративными плитами размещается металлическая или пластиковая стяжка, а внутри конструкции всё зафиксировано прочным бетоном.

Проводить последующее утепление и декоративную отделку не потребуется.

Заключение

Несъёмная опалубка – это уникальная разработка современных конструкторов-технологов, которые удачно совместили несколько конструктивных идей в одно решение. Такое сооружение служит одновременно ограничивающим барьером для жидкого раствора, а после застывания отливки, выполняет роль утеплительно-декоративного слоя.

        Поделиться:

nastroike.com

Опалубка для строительства монолитного фундамента

Опалубка применяется для отливки различных конструкций из бетона. При изготовлении монолитного ленточного или плитного фундамента в большинстве случаев без опалубки не обойтись. Именно она придает бетону нужную форму, пока он не застынет.

Виды опалубки

Съемная

Съемную опалубку для строительства монолитного фундамента можно как сделать своими руками из досок или фанеры, так и приобрести или взять в аренду готовую, представляющую собой сборные щиты из металла или дерева. Плюс такого способа — его дешевизна, опалубку можно использовать многократно, металлические варианты могут выдержать до 250 циклов применения. Дерево — самый дешевый вариант, но использовать его можно не более трех раз.

Для создания опалубки применяются деревесно- стружечные, древесно- волокнистые плиты или доска. Чтобы удерживать стенки в нужном положении, их укрепляют подкосами, как на рисунке.

Несъемная

Для несъемной опалубки, как правило, применяется экструдированный пенополистирол. Для прочного соединения листов ЭППС применяются пластиковые стяжки. Они прочно удерживают листы, не давая им разойтись под давлением бетона. Несъемная опалубка из ЭППС играет роль утеплителя и звукоизоляции.

Важно! При использовании экструдированного пенополистирола на время застывания бетона его нужно защитить от солнца. Под действием ультрафиолета пенополистирол быстро разрушается. Поэтому нельзя оставлять без защиты и надземную часть фундамента.

Также в качестве несъемной опалубки применяют:

Можно приобрести готовый набор от производителя. Такие наборы собираются как конструктор, состоят они из разборных или цельных блоков. Разборные блоки позволяют сделать фундамент по не типовому проекту. Опалубка удерживается на месте забитыми в песчано-гравийную подушку арматурными стержнями, на них насаживают блоки.

Несъемный вариант позволяет более точно соблюсти геометрию, при использовании готовых наборов она будет почти идеальной, не возникнет необходимости в дополнительном выравнивании стен. Еще один ее плюс — увеличивается скорость строительства, так как нет необходимости собирать, а потом демонтировать съемную опалубку.

Более высокими теплоизоляционными свойствами обладает многослойная опалубка, в которой дополнительный утеплитель находится между двумя слоями пенополистирола. Кроме того, несъемная опалубка усиливает конструкцию, что позволяет иногда заливать более легкие марки бетона.

Существуют линейные и угловые щиты, которые предназначены для плоской поверхности стены и для прямых углов соответственно. Также есть универсальные щиты.

Минус этой технологии — цена, примерно в два раза превышающую стоимость съемного варианта. Также в каркас из пенополистирола труднее заливать бетон, так как необходимо делать это равномерно.

Съемная опалубка своими руками

Чтобы рассчитать толщину досок, можно воспользоваться формулой примерного расчета. Конечно, можно обратиться и к нормативам СНиП, однако для начинающего строителя есть риск запутаться в различных документах и нормах.

Важно, что нагрузка на опалубку зависит не столько от ширины фундамента, сколько от высоты слоя бетона. Поэтому, чем более глубокий будет фундамент, тем более прочная нужна опалубка. Прочность зависит в первую очередь от толщины досок и от расстояния между подкосами. Минимальная толщина доски находится по следующей формуле:

d= √(0,75*G*k*l2/T)

где d — минимально допустимая толщина доски в метрах, G — нагрузка на опалубку от бетона, k — коэффициент вибратора, l — расстояние между подпорками в метрах, T — допустимое сопротивление древесины.

G находят из соотношения G=H*q, где q=2500 кг/куб.м — объемная масса бетона, H — высота слоя бетона в метрах. Коэффициент k принимают равным 1,2, если бетон не уплотняют вибратором, то k=1. Т полагают минимальным, равным 8*105 кг/кв.м. l для надежности можно взять равным 0,5 м.

Из этой же формулы можно найти расстояние между подпорками, исходя из толщины имеющихся досок:

l= √T*d2/(0,75*G*k)

Общие рекомендации

Независимо от типа монолитного фундамента, существуют общие принципы, придерживаясь которых, вы облегчите себе работу по устройству опалубки.

  • Необходимо предусмотреть, где будут проходить различные коммуникации: водопроводные и другие трубы, каналы для электропроводки. В этих местах в опалубке делают отверстия и вставляют в них трубы нужного диаметра. Трубы прикрывают ветошью или подобным материалом, чтобы из можно было извлечь после застывания бетона.
  • Обычно в строительстве частных домов применяются доски шириной не более 15 см или фанера, ДСП, ОСП. Доски лучше брать длиной не менее 3 м и одинаковой толщины. Обрезные доски помогут точнее соблюсти геометрию.
  • Из досок, бывших в употреблении, необходимо выдернуть все гвозди — они могут повредить фундамент, а если находятся ближе к краю, то и отколоть кусок бетона.
  • Опалубку делают вровень с уровнем будущего фундамента или немного выше. Недостаток первого варианта — сложно выровнять поверхность бетона, недостаток второго — сложно установить опалубку по уровню фундамента при самостоятельном строительстве.
  • Щели между досками и крупные дефекты (например, выпавшие сучки) заделывают паклей или прикрывают заплатами из листового материала.
  • Если в опалубку не укладывают полиэтилен, то для уменьшения сцепления ее с бетоном ее смазывают жидким раствором глины либо маслом.
  • Также, если бетон будет прилегать непосредственно к доскам, перед установкой их необходимо намочить. Это нужно, чтобы дерево не впитывало воду из бетона, прочность которого при потере влаги уменьшается.
  • Лучше брать древесину хвойных пород.
  • Контролируют ровность установки с помощью уровня. Особенно важно, чтобы ровной была цокольная часть фундамента. Необходимо проверить, чтобы стенки были вертикальными, верхние края щитов находились в одной горизонтальной плоскости, а при устройстве опалубки для плиты нужно еще сравнить диагонали, чтобы получился ровный прямоугольник.
  • Самое главное требование — это жесткость конструкции. После установки ее необходимо проверить. Она не должна гнуться или ломаться при любой нагрузке: толчке, ударе ногой. Лучше, если каркас сломается при проверке, чем во время бетонирования.
  • Ленточный

    Для ленточного фундамента опалубка делается по контуру ленты. С ее помощью можно создавать фундаменты разных конструкций, например, для фундамента на пучинистом грунте ленты делают расширяющейся книзу в виде трапеции или ступенчатой. Если фундамент глубокий, и высота конструкции превышает 2 метра, лучше использовать не доски, а щиты.

    Если применяется ОСП, получить ровные стены будет проще. С одной стороны листа в таком случае делается каркас из бруса, причем для более тонких листов нужен более прочный и толстый каркас.

    Опалубка для мелкозаглубленного и глубокого ленточного фундамента отличается, так как чем глубже фундамент, тем больше нагрузка на опалубку и тем крепче она должна быть. Мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет толщину ленты 40-60 см, заглубленный уходит в землю ниже уровня промерзания почвы.

    Как сделать опалубку для монолитного ленточного фундамента, смотрите на видео:

    Можно купить уже готовую деревянную опалубку для фундамента.

    Монолитная плита

    Для монолитной плиты фундамента опалубку делают по контуру фундамента. Она имеет прямоугольную или другую необходимую форму. С наружной стороны щиты укрепляют подкосами. В остальном принцип устройства не отличается от варианта для ленточного фундамента. Важно хорошо укрепить стенки подкосами, дополнительно можно забить в землю обрезки труб. Для утепленной шведской плиты в съемную опалубку вкладывают утеплитель — экструдированный пенополистирол.

    Демонтаж

    Снимают опалубку, в зависимости от температуры воздуха, через 2- 15 дней. Чем холоднее, тем дольше она должна остаться на фундаменте. Признак того, что ее можно снять — появление щелей между бетоном и досками. Если ее планируют использовать повторно, то необходимо высушить доски и следить, чтобы они не изогнулись и не разбухли от влаги. Чтобы использовать доски для чего-то другого, необходимо очистить их от раствора — для этого достаточно постучать по ним молотком.

    Затягивать с демонтажом опалубки тоже не стоит — чем дольше бетон в ней находится, тем больше сила сцепления его с досками, кроме того, доски могут начать сжиматься или расширяться и создавать ненужные нагрузки на фундамент.

    Все остальные работы (гидроизоляция, утепление, декоративная облицовка цоколя, возведение стен) начинают уже после того, как бетон наберет максимальную прочность — обычно через месяц.

    Можно ли обойтись без опалубки

    Устройство опалубки требует времени, сил и денежных затрат не материалы, поэтому возникает вопрос: можно ли обойтись без нее? Специалисты считают, что заливка фундамента без опалубки — рискованное предприятие. Жесткая форма не только придает бетону форму, но и выполняет гидроизолирующую функцию, мешая цементному молочку уйти в землю. Если даже выстелить траншею полиэтиленом, он почти неизбежно повредится арматурой или обувью строителей во время работы. Через образовавшиеся отверстия цементное молочко будет вытекать, в результате бетон будет иметь прочность ниже предполагаемой. Кроме того, без опалубки поверхность фундамента будет неровной, может иметь вкрапления грунта, это создаст трудности при гидроизоляции и утеплении основания дома.

    Создание опалубки для фундамента своими руками — трудоемкая, но вполне осуществимая задача. Здесь важно использовать качественные материалы и точно соблюдать геометрию, а перед началом работы сделать расчет.

    obrawa.ru

    Разновидности несъемной опалубки для фундамента и монолитного строительства в целом

    Если раньше опалубку сначала монтировали, а после полного застывания раствора ее демонтировали, то сейчас все большую популярность приобретает несъемная опалубка, которая становится неотъемлемой частью всей железобетонной конструкции. Несомненным достоинством такого вида опалубки является высокая скорость монтажа (время на демонтаж вообще не расходуется). Также она выступает в качестве утеплителя несущих стен здания, что значительно увеличивает энергосберегающие качества любого строения.

    Разновидности несъемной опалубки

    Виды несъемной опалубки в зависимости от материала, используемого для ее изготовления:

    Строительство из несъемной опалубки (независимо от материала, из которого она изготовлена) обладает целым рядом достоинств:

    Несъемная опалубка из пенополистирола

    Этот вид несъемной опалубки наиболее широко распространен и популярен у приверженцев монолитного строительства. Стандартный пустотелый блок из пенополистерола имеет длину 1200 мм, ширину 250 или 300 мм, высоту 250, 300 или 400 мм, толщину внутренней стенки 50 мм, толщину наружной стенки 50 или 100 мм (в зависимости от климатических условий места строительства). Каждое изделие имеет пазы в нижней части и гребни в верхней части. Монтаж несъемной опалубки очень прост и конструктивно напоминает детский конструктор “Lego”. Торцевые части элементов монтируются по системе шип-паз (никаких клеевых составов или растворов не требуется). Помимо основных стеновых блоков сейчас производят дополнительные монтажные элементы самой различной конфигурации: торцевые заглушки для обустройства проемов под двери и окна; готовые угловые модули; перемычки над окнами; радиальные элементы; изделия с вырезами для связки арматурного каркаса стены с армирующими элементами перекрытия; специальные элементы для отливки перекрытий и другие.

    Первый ряд блоков монтируем на гидроизоляционный слой фундамента. Укладку начинаем от угла к середине стены, чтобы неполные блоки оказались ближе к середине. Последующие ряды укладываем со сдвигом в шахматном порядке. Углубления в поперечных перемычках служат для укладки продольных несущих арматурных прутьев, через вертикальные пустоты прокладываем вертикальные прутки арматуры, которые связываем с горизонтальными прутками.

    Важно! Вертикальные армирующие элементы монолитной стены обязательно должны быть связаны с арматурой фундамента.

    За один раз укладываем не более 4 рядов, так как одновременная заливка бетона при использовании пенополистирольных изделий допускается на высоту не более 1 м. При механизированной заливке бетона подачу раствора осуществляем с помощью насоса, работающего с небольшой скоростью. После этого раствор уплотняем с помощью узких погружных вибраторов (вибрационной иглы диаметром 40÷50 мм) или ручным методом с помощью арматурного прутка. После заливки бетона проверяем правильность вертикали стены с помощью отвеса и уровня.

    Совет! Небольшие корректировки можно вносить только до застывания раствора.

    После частичного схватывания раствора приступаем к укладке и армированию следующих рядов опалубки для стен.

    Обустройство фундаментов с использованием несъемной опалубки

    При обустройстве фундаментов (в особенности ленточных) давно и с успехом применяют несъемные элементы и плиты из различных материалов. Так как фундамент испытывает наибольшие нагрузки, является основой всего будущего строения и от него зависит не только прочность, но и долговечность здания, то для его изготовления лучше применять опалубку из материалов повышенной плотности (например, бетона или фибролита). Можно применить и пенополистирольную опалубку. Однако следует учитывать то, что несъемная опалубка для фундамента из стандартных блоков (шириной 250 или 300 мм) пригодна для обустройства ленты шириной не более 200 мм. Такой фундамент подходит для возведения только легких одноэтажных построек. А при использовании пенополистирольных плит можно создать и более широкий ленточный фундамент, установив поперечные крепежные перемычки необходимой длины.

    Если фундамент с несъемной опалубкой строим для возведения здания с тяжелыми несущими стенами, то целесообразнее применить бетонные пустотелые элементы. Их производят шириной вплоть до 400 мм, и этот размер наилучшим образом подходит для ленточного фундамента. Монтаж несъемной бетонной опалубки для фундамента производим с использованием небольшого количества раствора. Блоки укладываем в шахматном порядке, начиная с углов. Армирование производим обычным способом. Высота блоков составляет 250÷300 мм, что соответствует шагу установки несущих горизонтальных армирующих прутьев: это способствует созданию наиболее прочного ленточного фундамента. Вертикальные арматуры устанавливаем через пустоты бетонных блоков и связываем с горизонтальными прутьями.

    Межэтажные перекрытия с использованием несъемной опалубки

    Для обустройства монолитных межэтажных перекрытий обычно используют два вида опалубки:

    В обоих случаях несъемная опалубка для перекрытий подкрепляется снизу системой балок и стоек, которые впоследствии после полного затвердевания раствора убирают. Армирование перекрытия своими руками производят аналогично армированию цементно-песчаной стяжки. Арматурный пояс перекрытия обязательно связывают с металлическим каркасом монолитной стены. Для этого с внутренней стороны стеновых элементов прорезают горизонтальные отверстия по всему периметру перекрытия высотой, соответствующей толщине плиты перекрытия.

    Важно! Для предотвращения излишнего перетекания раствора через отверстия в вертикальной стеновой опалубке заливку стен и перекрытия производят одновременно до верхнего уровня перекрытия.

    Применение легких полипропиленовых модулей значительно уменьшает вес перекрытия, что, в конечном счете, уменьшает нагрузки на несущие стены и фундамент. При этом перекрытие получается тепло- и звукоизоляционным.

    На заметку! Использование полипропиленовых элементов допускается только при длине перекрытий менее 12 м. При этом металлический профиль выбирают немного длиннее самого пролета, чтобы его концы заходили в отверстия элементов монолитной стены.

    Технология несъемной опалубки довольно проста. При покупке элементов опалубки следует выбирать проверенного и хорошо зарекомендовавшего себя на строительном рынке производителя, тогда весь «конструктор» соберете без щелей и перекосов. Строгое соблюдение технических рекомендаций при монтаже несъемной опалубки для монолитного строительства позволит создать долговечный и теплый дом.

    zamesbetona.ru

    Несъемная опалубка для фундамента

    Технология несъемной опалубки

    Стандартная опалубка – один из традиционных инструментов в строительстве. Долгие годы она применяется для создания формы для последующей заливки бетонного блока. В созданную форму наполняют подготовленную смесь, которая, после снятия временной конструкции, становится фундаментом, стеной или иным элементом будущего здания.

    Несъемная опалубка для фундамента – это пример внедрения современных технологий в домостроение. Главное достоинство этого способа ведения стройки — отсутствие необходимости последующего демонтажа опалубки. Эта работа довольно трудоемка и возможность избежать этого выглядит довольно заманчиво.

    Все большее число строительных компаний, проектировщиков и мастеров отдают предпочтение данной технологии. Фундамент из несъемной опалубки встречается не только в частном домостроении, но и при выполнении объектов различной категории сложности и различного масштаба. Также технология применима не только к основаниям, но и к стенам и перегородкам.

    Несъемная опалубка фундамента подразделяется на несколько типов.

    Разновидности несъемной опалубки

    1. Облицовочный тип опалубки. Технология ее выполнения представляет собой возведение бесшовной кладки. Каждый горизонт опирается на предыдущий, а исходный выстраивается от земли. Для этого варианта характерна высокая герметичность конструкции. Также этот вариант опалубки обладает отличными теплоизоляционными свойствами.
    2. Армопанель. При производстве этого материала применяются полистиролы, теплоизоляционные материалы, а также каркас из арматуры. На поверхность под значительным давлением подают бетонную смесь способом разбрызгивания – это обеспечивает долговечность и износостойкость конструкции.
    3. Пластбау-3. Несъемная опалубка для ленточного фундамента, выполненная по данной методике представляет собой объемную систему, имеющую большие размеры и укрепленную железобетонном. Этот способ применяют на объектах с высокой точностью. Несколько монолитных плит из полистирола связываются каркасом из арматуры.
    4. Арболит. В этом случае блоки несъемной опалубки для фундамента пустотелы. И производятся они из деревобетона – мелкая щепа, которая объединяется специальным бетонным раствором. Особенно удобно и практично при внешней отделке.
    5. Стекломагнезит. Этот тип опалубки содержит в себе подготовленный специальным образом металлический термопрофиль. Для обшивки опалубки применяется лист из стекломагния. Этот тип преимущественно используется для оборудования несущих конструкций, основания или ограждений.
    6. Опалубка из пенополистирола. Этот тип несъемной опалубки является самым распространенным в современном строительстве. Этот вариант применяют на различных объектах и везде он зарекомендовал себя с лучшей стороны. Главное достоинство опалубки заключается в низкой массе конструкции. При возведении крупных строительных объектов такой подход позволяет снизить нагрузку на основание при сохранении высокого качества элементов проекта.

    Также пенополистирол позволяет сэкономить время на сборке конструкции. Дом можно возвести за несколько месяцев при оборудовании минимального ленточного монолитного фундамента. Малый вес блоков обеспечивает достаточную прочность для строительства зданий в несколько этажей. Долговечность и безопасность – отличительные черты этого типа опалубки.

    Монтаж блоков пенополистирола предельно прост и возведение опалубки занимает минимальное время, может достраиваться в любое время, на любом этапе. В этой технологии реализован простой принцип конструктора.

    к оглавлению ↑

    Несъемная опалубка своими руками

    При организации строительства каждый застройщик (независимо от масштабов) стремится сократить расходы. Одним из таких рычагов является экономия на привлечении сторонних помощников. Несъемная опалубка своими руками – отличное решение при возведении фундамента.

    Несъемная опалубка своими руками

    Эта технология доступна и проста, а технические преимущества обеспечивают строителя отличными результатами. В процессе строительства такая опалубка может применяться не только для основания, но и при монтаже стен и множества элементов конструкции. При оборудовании фундамента необходимо тщательно следовать рекомендуемым этапам выполнения работы:

    1. Разработка схемы основания. При составлении чертежа необходимо привлекать архитектора, хотя при внимательном рассмотрении можно сделать это самому. Вам потребуется учесть следующие показатели: тип и характеристика грунтов на участке застройки, климат региона, глубину грунтовых вод, особенности возводимого строения. Для твердых грунтов нет необходимости заглублять конструкцию – и так все варианты технических параметров создают свои особенности при оборудовании несъемной опалубки.
    2. Сборка каркаса. Если вы правильно рассчитали и начертили схему несъемной опалубки, то сделать по ней рабочий каркас несложно. Для этого из подготовленного бруса делают рамки установленных размеров, на которые крепят фанеру. Для дополнительного утепления в случае оборудования подвала или цокольного этажа применяют создание теплоизоляционных слоев их пенополистирола, минеральной ваты и прочих материалов.
    3. Монтаж несъемной опалубки. Для ее установки применяют подготовленную схему и каркас. В зависимости от типа фундамента и его габаритов применяются различного размера и прочности подпорки. Эти небольшие конструктивные элементы способны снизить нагрузку при увеличении бетонной смеси в объемах при застывании.
    4. Гидроизоляция опалубки. Смесь бетона представляет собой насыщенный влагой раствор. Влага при застывании частично впитывается опалубкой, что приводит к разрушению внутренней структуры материала. Оптимальным способом является создание слоя из рубероида. Он гарантирует сохранность опалубки. Также можно каждый элемент опалубки пропитать машинным маслом.

    Для создания несъемной опалубки высокого качества достаточно соблюсти установленные правила на каждом этапе строительства. Подбор материалов, составление чертежа и сборка каркаса, выполненные на должном уровне, обеспечивают достижение ожидаемого результата.

    к оглавлению ↑

    Советы по монтажу несъемной опалубки для фундамента

    Перед тем, как сделать несъемную опалубку своими руками, нужно собрать как можно больше информации о данной технологии и проанализировать советы мастеров. Среди них выделяются следующие:

    Монтаж несъемной опалубки для фундамента

    Несъемная опалубка имеет следующие конкурентные преимущества:

    1. Низкая стоимость.
    2. Простота монтажа.
    3. Низкая масса конструкции.
    4. Высокая скорость возведения.

    Благодаря этим достоинствам данная технология завоевала популярность среди многих строителей и архитекторов. В современном домостроении опалубка, которая остается на фундаменте, служит лучшим решением для возведения любого типа строений.

    stroykarecept.ru


    Смотрите также

    Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

    Содержание, карта сайта.