Высота фундамента для бани


Высота фундамента для бани: особенности и расчёты

Строительство каждой постройки берёт своё начало с возведения фундаментного основания. Данный этап является одним из важнейших, поэтому необходимо отнестись к его выполнению со всей ответственностью. Перед тем, как вы начнёте возводить фундамент, следует осуществить все необходимые расчёты. К их числу относится такой параметр, как высота фундамента для бани. Данное значение подбирают в соответствии с установленными нормативами и требованиями. Именно таким образом можно говорить о постройке по-настоящему надёжной и долговечной конструкции.

Особенности фундамента и определения его высоты

Фундаментное основание реализует достаточно важные функции. Так, он представляет собой основу для любого здания, включая хозяйственные постройки и, конечно же, баню. Именно данный элемент должен выдерживать всю нагрузку, оказываемую всей постройкой. Качественно выполненное возведение этой составляющей определяет качество всего сооружаемого здания. В связи с этим, особое внимание следует уделять грамотному выполнению расчётов, связанных с высотой фундаментной основы. От того, какой высоты должен быть фундамент, зависит многое.

Стоит также отметить и то, что фундамент способен обеспечить должный уровень защищённости стен постройки от отрицательного влияния излишней влаги. В то же время, данный элемент нередко реализует функции цоколя. Порой такая конфигурация значительно лучше, нежели две отдельно расположенных.

Такой параметр, как высота фундаментного основания, является одним из важнейших. Объясняется это тем, что в ходе эксплуатации постройка нередко даёт некоторую усадку, которая иногда весьма существенна. Здесь раскрывается ещё одна задача фундамента, которая заключается в защите дома от разрушительных процессов, вызванных усадкой. Для бани и других деревянных зданий неплохим решением станет основа столбчатого типа. Его назначение заключается в предотвращении соприкосновения низа постройки с грунтом. В противном случае, при непосредственном воздействии грунта могут быть вызваны негативные процессы.

При ответе на вопрос о том, какая высота фундамента для бани должна быть рассчитана, следует принимать во внимание ряд факторов и условий. К их числу можно отнести следующие:

  1. Исходные материалы, из которых будет возведено здание;
  2. Вид и состояние грунта
  3. Предусмотрено ли дальнейшее оборудование подвального помещения;
  4. Средняя высота снежного покрова в данной местности;
  5. Интенсивность осадков;
  6. Уровень заглубления грунтовых вод;
  7. Глубина точки замерзания грунта.

Если обратиться к установленным нормам и стандартам, то такой показатель, как высота фундаментного основания должна быть более двадцати сантиметров, не меньше. Как становится понятно, это минимальная высота фундамента под баню и другие типы построек. На самом же деле, данный показатель редко бывает менее тридцати сантиметров, а ещё чаще – значительно больше. Так, к примеру, если имеет место глинистая почва, то в данном случае значение высоты фундаментной основы нередко достигает и девяносто сантиметров. Что же касается песчаного типа грунта, то фундамент редко превышает по своей высоте пятьдесят сантиметров. Когда будете рассчитывать высоту основания, не забудьте также и об учёте разновидности опорной конструкции.

Высота ленточного фундамента

Основание ленточного типа представляет собой равномерно загруженную стенку, которая обычно возводится под каждой из стен дома. Подобная разновидность фундамента используется, преимущественно, в тех случаях, когда возникает необходимость в возведении тяжёлых построек. Перечислим некоторые особенности, которые присущи ЛФ-основанию:

С целью возведения фундамента такого типа могут использоваться две технологии. Причём, в рамках первого метода выкапывают траншею. После следует обложить боковые стенки с помощью рубероида. Далее на дно следует насыпать песчано-гравийный слой, после чего можно перейти к заливке бетонным раствором.

Использование второй технологии актуально в тех случаях, когда планируется оборудовать подвал. В рамках данного способа следует обустроить большой котлован. Бетонную смесь в данном случае заливают в предварительно обустроенную опалубочную конструкцию.

Такой параметр, как высота ленточного фундамента, в данном случае составляет тридцать сантиметров, причём отсчёт ведётся от поверхности грунта. Кроме всего прочего, обязательным условием является обустройство качественной паро- и гидроизоляции. Также фундамент в некоторых случаях требует и наружного утепления.

Важно грамотно и качественно выполнить строительные работы. Объясняется это тем, что от этого будут зависеть прочностные характеристики постройки, а также её долговечность. Крайне рекомендуется с самого начала осуществлять строительные работы с соблюдением технологических требований. В противном случае, в будущем можно столкнуться с необходимостью в дорогостоящем ремонте.

Высота столбчатого основания

Что касается фундамента столбчатого типа, то он представляет собой отдельно погруженные в почву столбы. Их обычно монтируют в тех точках, где пересекаются стены постройки. В качестве основания служит нижняя часть столбовой опоры. Что касается верхней его части, то он представляет собой оголовок. Каждый из оголовков должен располагаться на одном уровне. В таком случае высота фундамента над землёй находится в диапазоне от сорока и до пятидесяти сантиметров.

С целью обустройства столбового фундаментного основания доступны к использованию опоры, обладающие круглой, прямоугольной и квадратной формой. Что касается их диаметра, то данное значение начинается от пятнадцати сантиметров и выше. Столбовые опоры могут изготавливаться из различных материалов. Сюда можно отнести древесину, бетонную смесь и кирпич. Если вы решитесь на использование дерева в качестве основного материала, то помните о том, что оно требует обработки антисептическим составом. Вне зависимости от того, какой будет ширина и высота фундамента, дистанция между опорами находится в диапазоне от ста пятидесяти до двухсот пятидесяти сантиметров.

Рассматриваемая разновидность фундаментной основы представляет собой отличный вариант для малоэтажного строительства, отличающегося малыми нагрузками на основание. Актуально его использование и при строительстве бани. Столбовые опоры могут быть выполнены также из бутобетона и кирпича. Если вы выберите такой тип основания, то высота фундамента под баню в таком случае должна быть более пятидесяти сантиметров. При необходимости возведения многоэтажной постройки на столбовой основе, следует значительно увеличить значения его высоты и глубины.

Высота фундамента для бани

Возведение бани обычно осуществляется на фундаментных основаниях ленточного и столбового типов. В любом случае, фундамент таких типов должен быть глубже точки замерзания почвы на двадцать сантиметров. Это условие необходимо учитывать при расчёте высоты фундамента для подобного рода сооружений. Что касается той части основания, которая будет возвышаться над поверхностью земли, то её высота также должна быть не менее двадцати сантиметров. Учитывать следует и такой показатель, как высота подушки фундамента.

Стоит помнить также о том, что высота фундамента определяется исходя из такого параметра, как вес стен. Только в том случае, если будут учтены все факторы и параметры, можно быть уверенным в качестве выполнения фундаментного основания в частности и, следовательно, в долговечности всей постройки в целом. Не забывайте об этом и у вас всё обязательно получится.

nafundamente.ru

Как правильно рассчитать глубину фундамента под баню?

С качественной и крепкой основы начинается любое строительство. Она служит для обеспечения надежности постройки и не должна реагировать на любые воздействия окружающей среды. При ее неправильном устройстве возведенное здание не сможет прослужить долго.

Схема устройства фундамента.

При обустройстве фундамента следует учитывать влияние всех внешних факторов: промерзания почвы в данном регионе, характера почвы и ее структуры, глубины залегания глубинных вод и глубины промерзания почвы, размеры и высота самой постройки.

Траншея под фундамент.

При закладке фундамента для бани следует внимательно рассмотреть все эти вопросы и выбрать из существующих вариантов укладки тот, который наиболее подходит. Строительный мир знает несколько способов устройства фундамента:

Наиболее распространены первые два вида. Следует рассмотреть способы устройства этих двух вариантов фундамента, их преимущества и возможные недостатки.

Читайте также: Фундамент для гаража Усиление фундамента Подробнее о домах на сваях

Устройство столбчатого фундамента

Установка опоры столбчатого фундамента.

В качестве строительного материала могут применяться такие материалы: древесина, бетон или строительный камень (кирпич). Следует заметить, что использование более крепкого и надежного строительного материала приводит к длительной эксплуатации и отсутствию вложений на капительный ремонт в течение всей службы здания. Такой тип фундамента применяют для зданий, размеры и вес которых незначительны.

Каждый из используемых материалов имеет свои особенности:

  1. Древесина используется в настоящее время очень редко из-за своей недолговечности. Но для временных и нетяжелых строений или примыкающих летних пристроек она вполне подходит. Перед установкой деревянных столбов их следует обработать специальными растворами или пропитками, которые предотвратят их гниение и разрушение, а обработка гидроизолирующими мастиками продлит их срок службы. Диаметр используемых столбов не может быть меньше 0,20-0,25 м, высота над уровнем земли от 20 см;
  2. Бетонное основание для столбов может быть каркасным, монолитным или состоять из готовых бетонных блоков. Ограничением высоты основания служат размеры используемых блоков. Основу под них делают в виде ступеней. Она может быть из хорошо утрамбованного песка, смоченного водой, или бетона невысокой марки. Ширина столбов не может быть менее 38-40 см.
  3. Из камня или кирпича, используемого при создании столбчатого фундамента, выкладываются столбы шириной не менее 40 см.

Схема столбчатого фундаментного блока.

Располагают столбы на равномерном расстоянии друг от друга, от 1 до 2,5 м, но не растягивают их более, чем на 3 м.

Следующий этап возведения состоит из соединения столбов ростверком. Его можно делать из прочного деревянного бруса, обработанного гидрофобизаторами и растворами против гниения и разбухания или, что долговечнее — железобетонным монолитным каркасом. Он может быть высоким, на 40-70 см выше нулевой отметки или низким и лежать на грунте.

Столбчатый фундамент для бани используют там, где уровень промерзания почвы превышает 1 м и устройство ленточного фундамента считают экономически невыгодным.

Вернуться к оглавлению

Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.

Другим, наиболее популярным, выступает ленточный фундамент. Это вид достаточно универсальный и размеры предполагаемой постройки не влияют на его выбор, подходит он под любые виды построек: жилые дома, небольшие хозяйственные постройки, в том числе бани и ограждения на прилегающем участке.

Перед началом проведения работ проводят анализ почвы и определяют глубину ее промерзания. После определения уровня замерзания грунта следует произвести выемку всего насыпного или почвенного слоев, поскольку они обладают очень низкой степенью несущей способности. Оставляют только такие пласты, как песок, глина или суглинистые слои.

Сначала следует произвести предварительные расчеты и определить размеры будущего фундамента. Ширина в основном идет стандартная и равняется 40 см. А вот с глубиной приходится немного посчитать, для строительства двухэтажного дома глубина фундамента должна быть ниже промерзания почвы на 50-60 см, то есть высота фундамента будет равна: глубина промерзания + 600 мм + 300 мм (часть конструкции, которая возвышается над землей). Для более легких и простых зданий, таких как баня или иная хозяйственная постройка, глубина залегания может не превышать 50-60 см, то есть 500 мм — залегание вглубь и 300 мм — надземная часть.

Вернуться к оглавлению

Схема монтажа фундамента.

  1. На предполагаемом месте производят разметку для ровной и правильной выемки грунта. Это делают при помощи забитых колышков или натянутых строительных нитей. В любом случае, отбивают две стороны земляного рва.
  2. Следующим этапом следует устроить подушку для заливки. Для нее можно использовать мелкий или крупной фракции песок. Толщина этого слоя может быть в пределах 30 или 40 см, засыпка слоя осуществляется в несколько слоев и каждый слой заливается водой и хорошо трамбуется.
  3. Утрамбованный слой засыпается щебнем или гравием. Но следует учесть, что ни песок, ни гравий не должны иметь инородных примесей (частиц земли или глины и т.п.). Это слой рекомендуют насыпать до 15 см.
  4. Затем утрамбованные слои заливают слоями бетона. Для экономии раствора его могут бутовать, т.е. укладывают камни (бут) в залитую смесь из песка и цемента. Таким образом, доходят до уровня земли.
  5. При заливке надземной части фундамента для бани потребуется опалубка. Она устанавливается по обе стороны от ленты фундамента и надежно фиксируется со всех сторон. В качестве опалубки могут применяться деревянные доски, соединенные между собой, листы влагостойкой OSB или готовая опалубка, которая продается в каждом строительном магазине.

Деревянный столбчатый фундамент. Вариант I: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – бетонная опора; 4 – песчаная подушка. Вариант II: 1 – столб из бревна; 2 – гидроизоляция; 3 – скоба; 4 – деревянная опора; 5 – песчаная подушка.

Надземную часть фундамента для бани при желании можно армировать: в нижнем и верхнем слоях заливаемого цоколя устанавливается арматура. Диаметр материала применяют различный, но оправданные и экономически обоснованные размеры для маленьких и нетяжелых строений — 10-12 мм. Для соединения стальных прутьев можно применять как сварку аппаратом, так и вязальную проволоку.

Но при укладке арматуры следует контролировать, чтобы металл не касался земли и не соприкасался с наружными стенками опалубки. В противном случае влага вызовет коррозию и ускорит разрушение всего металлического каркаса. При применении деревянных досок и брусков для соединения пытаются соорудить более плотную и ровную конструкцию, поскольку через имеющиеся отверстия будет просачиваться заливаемый бетон, а неровности и наплывы сделают последующую отделку цоколя более трудоемкой и затратной.

При завершении ленточного фундамента для бани не следует забывать и о горизонтальной гидроизоляции основания. Ее можно сделать из слоя рубероида или полиэтиленовой пленки высокой плотности, гидроизоляционных мастик. Рубероид можно применять на любых основах: стеклохолст или полиэстер. Раньше при возведении построек использовался рубероид на основе картона, пропитанного битумом (смолой).

Заливка ленточного фундамента под баню может происходить в нескольких вариантах:

Вернуться к оглавлению

Поперечное сечение ленточного незаглубленного фундамента.

Главным показателем крепкого фундамента служит качественный бетон. Чтобы его приготовить, следует соблюсти некоторые рекомендации:

Берется в необходимых пропорциях очищенный сухой песок и цемент. Перемешивается в чистой емкости до однородной массы.

К однородной массе добавляют чистый, без посторонних включений гравий или щебень. Опять тщательно перемешивается.

Добавляется вода. При соединении с водой есть некоторые хитрости. В холодное время года воду лучше брать нагретую до температуры 40-50°С, такая температура придает готовому раствору вязкость. При работах в жаркое время, наоборот, лучше брать холодную воду, чтобы предотвратить чрезмерно быстрое высыхание раствора.

Заливку лучше производить небольшими партиями, чтобы залитые слои не превышали слоя в 15 см. После каждой заливки проводится утрамбовка смеси, по всей поверхности залитого фундамента под баню должна выступить вода.

При проведении работ во время жаркой погоды поверхность раствора следует присыпать слоем опилок или накрыть плотной мешковиной. Чтобы залитый слой бетона не дал трещины, его периодически поливают водой (через каждый 3-4 ч на протяжении недели). В течение 3-4 недель необходимо поддерживать бетон во влажном состоянии, для этого его периодически поливают водой и накрывают полиэтиленовой пленкой.

Вернуться к оглавлению

Схема ленточного фундамента из блоков ФБС.

При возведении фундамента понадобится такой инструмент:

Инструменты можно приобретать по мере их надобности и технических пожеланий или пристрастий владельца.

При создании фундамента для бани следует помнить, что если чересчур экономить на начальном этапе строительства и таким образом ставить под угрозу надежность и целостность возводимого здания, в будущем может возникнуть необходимость более дорогостоящего и трудоемкого ремонта.

moifundament.ru

Как правильно определить глубину фундамента под баню?

Глубину залегания фундамента под баню нужно рассчитывать перед началом его возведения. Чтобы правильно её определить, необходимо проанализировать тип грунта, уровень грунтовых вод, свойства и вес материалов, из которых будут изготовлены сам фундамент и стены бани.

Скрыть содержание

Глубина в зависимости от типа грунта

Прежде проведения технических работ по установке фундамента под баню, нужно провести геологическое изыскание.

В зависимости от выявления точного типа грунта, его несущих свойств, возможностей изменения количественных параметров в результате тектонических изменений, определяется наилучший материал для фундамента, а главное, высчитывается его глубина залегания. Правильный расчёт глубины залегания, в некоторых случаях, спасёт фундамент и стены бани от проседания, трещин, перекоса, деформации.

Мелкие и пылеватые песчаные грунты способствуют сильной усадке фундамента бани. Чтобы уменьшить или нивелировать этот процесс, глубина залегания фундамента может быть значительно увеличена. Вместо намечающихся 50 см глубины, целесообразно будет её увеличение до 70-100 см. С увеличением глубины залегания фундамента пропорционально растёт сопротивляемость сжатию. Данная величина в мелких песках примерно в два раза ниже, чем в крупных. Для того, чтобы восполнить недостающую несущую мощность, увеличивают глубину фундамента в два раза.

Гравелистые и крупные песчаные грунты являются довольно надёжными по несущим качествам. Песчаные грунты не пучинистые, поэтому вне зависимости от количества осадков в год, глубины промерзания, можно выбрать любой тип фундамента под баню. Крупные песчаные грунты дают незначительную усадку, по сравнению с мелкими. На них будет легко осуществима постройка мелкозаглублённого фундамента, размером от 20 до 50 см.

Песчаный грунт не удерживает воду, а значит является лёгкой почвой. На ней можно возвести свайный или столбчатый фундамент. Глубина залегания столбов примерно 1,5 м.

Скальные грунты обладают лучшими несущими качествами из всех других типов грунтов. Они практически не дают усадку, выдерживая вес довольно масштабных конструкций. Скальные грунты не являются пучинистыми, так как не задерживают воду в порах. Глубина промерзания грунта при постройке фундамента не будет учитываться. В составе грунта нет избыточной влаги, поэтому они не будут расширятся вследствии преобразования воды в лёд. На скальных грунтах можно более экономично установить фундамент.

Скалистая местность выступает непоколебимым основанием для здания, поэтому там всегда возводятся мелкозаглублённые или незаглублённые фундаменты (менее 20 см).

Глинистые грунты, в отличие от большинства других, имеют мелкопористую структуру. Главным недостатком глинистых грунтов является их способность к процессу вспучивания. Близость грунтовых вод, обильное количество осадков способствуют быстрому скапливанию воды в порах грунта. С наступлением минусовой температуры, вода превращается в лёд. Плотность воды, после превращения в лёд, увеличивается, что ведёт к расширению объёма всей почвы. Изменения в объёме почвы оказывают дополнительную нагрузку на фундамент, провоцируя его деформацию, растрескивание, перекос, поднятие здания бани.

Расчёты по заглублению фундамента на глинистых почвах ведутся с учётом глубины промерзания. Строить фундамент нужно ниже уровня промерзания почвы, тогда нагрузки будут оказываться только на боковые стенки фундамента, исключается давление на основу фундамента. К примеру, глубина промерзания почвы равна 1,5 м, значит фундамент залегает на расстояние от 1,6 м. Высокий уровень грунтовых вод не позволит сделать необходимое углубление фундамента.

Основание фундамента на отступе не ниже, чем 0.5-1 м. Достаточное расстояние потребуется при капиллярном поднятии воды в грунтах и на случай непредвиденного повышения уровня воды вследствии сильных паводков или затяжных ливней. Для отвода лишней воды из грунта устраивают дренажную систему вокруг фундамента. Прорывают траншею в глубину обязательно больше, чем основание фундамента. Прокладывают фундамент по периметру трубой и выводят её в инсекционный колодец. Вода не будет скапливаться и замерзать в порах грунта, также проведётся автоматический слив лишней воды, в случае сильного поднятия уровня грунтовых вод.

При установке дренажной системы глубину фундамента можно изменять, учитывая несущие свойства грунта и не тектонические параметры, которые также важны для вычисления глубины фундамента под баню.

Столбчатый фундамент образован горизонтальными столбами, расположенными по контуру образования стен бани. Главным достоинством считается высокая износостойкость, пригодность для многих типов грунта и экономичность. Внимания заслуживает его универсальность. В зависимости от материала для стен бани, можно использовать бетонные, деревянные, кирпичные столбы. Стандартная длина столбов от 2 м. Он закладывается на 1-1.5 м. Существует мелкозаглубленный столбчатый фундамент, занимающий в высоту всего 50-70 см. Закладывается на 40-60 см.

Свайный фундамент готовится к постройке бурением скважин. Закладывается несколькими способами. Самый лёгкий — заливка бетонной смеси в предварительно вырытые скважины, с помощью ручного бура. Закладываются деревянные и стальные сваи. Главное достоинство свайного фундамента — залегание основы ниже уровня промерзания почвы. Команда работников сможет осуществить монтаж свай всего за 1-2 дня. Глубина залегания определяется для каждого строения, максимальная — более пяти метров.

Винтовой фундамент получил своё название благодаря технологии изготовления. Винтовые сваи напоминают форму шурупа, благодаря специальным лопастям легко ввинчиваются в землю. Постройка фундамента на винтовых сваях имеет много преимуществ. Для такого фундамента не нужно рыть траншею и даже выравнивать землю. Подходит для всех типов грунтов, исключая скалистый. Срок службы более 100 лет. К недостаткам относят средние несущие качества.

Сваи устанавливаются в определённом порядке. Расстояние между сваями не должно быть меньше 3 м. Сваи залегают в землю, по меньшей мере, на 1,5 м. Максимальная глубина свайного фундамента 2,4-2.6 м, так как самая большая длина сваи 3 м. Если требуемая глубина больше, чем обозначенная, сваи можно нарастить с помощью железобетона.

Плитный фундамент состоит из монолитной железобетонной плиты. Её минимальная толщина всего 15 см.

Мелкозаглублённый фундамент закладывают в землю на 30-40 см.

Плавающие фундаменты — разновидность плитного мелкозаглублённого фундамента. Отличается от других фундаментов наличием рёбер жесткости — плотному заложению арматуры по всему периметру плиты.

Особенность плавающей плиты — возможность передвижения. В отличие от других типов фундамента плавающая плита не конкурирует с напирающими силами грунта, а немного перемещается по мере их поднятия в холодный сезон, вследствии опускания с приходом весны.

Плавающий фундамент станет прекрасным выходом из сложной ситуации, связанной с особенностями грунта. При близком прохождении грунтовых вод и высоким уровнем промерзания почвы, плавающий фундамент строят на поверхности. Минимальное углубление фундамента составляет всего 40 см.

Классическая глубина ленточного фундамента состоит из двадцатисантиметровой, хорошо утрамбованной песчаной подушки. Выше расположен фундамент 60 см в высоту: 40 см залегают в грунте, а остальные 20 см выходят на поверхность. Поскольку ленточный фундамент стал самым популярным, универсальным вариантом основания бани, правильное высчитывание его глубины требуется изучить более детально.

В первую очередь, отталкиваются от свойств грунта. Часто встречающиеся проблемы, связанные со строением почвы, при проектировке фундамента, как раз влияют на глубину его застройки. Угроза появления трещин возникает при возведении на скалистом грунте. В этом случае используют мелкозаглубленный или незаглубленный фундамент. Земля, склонная к вздутию, требует глубокого погружения фундамента ниже уровня промерзания. Возможность провала фундамента свойственна мелкопесчаным почвам. При застройке фундамента на таком грунте проектируется глубокий фундамент для увеличения сопротивляемости сжатию.

Глубина фундамента зависит от материала, из которого изготавливаются стены для бани. Каменная баня требует от 1 м, лучше от 1.5 м. Баня из брёвен или бруса также нуждается в фундаменте не ниже 1 м. Кладка стен из шлакоблока в 1.5 раз легче кирпичной, поэтому фундамент можно закладывать от 0.5 м. Газобетонные и пенобетонные блоки нуждаются в фундаменте глубиной от 40 см.

Значительное влияние на глубину залегания фундамента под баню оказывают тип грунта, вид фундамента, материалы для изготовления стен и фундамента.

Сопоставив все факторы, оказывающие влияние на глубину его залегания, определив необходимую глубину для конкретного фундамента, можно приступать к этапу его возведения.

ru-house.net

Как построить фундамент для бани своими руками - расчет стоимости

Раньше наши предки при возведении бань не особо «заморачивались» с фундаментом такого сооружения. Небольшой сруб устанавливался углами на четыре больших камня. Образовавшееся пространство между нижним венцом и грунтом засыпалось землёй. Иногда под нижние брёвна подливали цементный раствор самых низких марок, иногда заделывали глиной и т.д. Достоинствами такого основания являются чрезвычайная простота и необыкновенная дешевизна.

Но на этом достоинства и заканчиваются. А недостатков значительно больше, первым и основным из которых является то, что фундамент, призванный служить опорой стенам строения, сам же их и разрушает. От контакта с грунтом срок жизни нижних брёвен чрезвычайно короток. Поэтому более подробно останавливаться на таком варианте не имеет смысла.

Выбор типа фундамента зависит как от структуры грунта, так и от конструкции самой бани. Некоторые дачники строят у себя на участках крохотные каркасные баньки, хорошо утепляя стены. Другие бани представляют собой здания из толстых брёвен, а то и кирпичные с комнатой отдыха на втором этаже. Естественно, что такие разные здания требуют и совершенно разных подходов к проектированию и строительству фундамента.

Ленточный фундамент

Представляет собой залитую по всему периметру «ленту». В зависимости как от грунта в месте строительства, так и от конструктивных особенностей здания бани, лента бывает различной глубины. Высота, на которую фундамент возвышается над грунтом, должна составлять не менее 30 см. Меньшая высота будет приводить к постоянному контакту стен со снежной массой, что негативно скажется как на их долговечности, так и на внутреннем микроклимате.

А вот глубина погружения фундамента в почву зависит от нескольких факторов.

Мелкозаглубленный (40 см) применим:

Средний фундамент (100 см):

Фундамент, выкопанный на глубину промерзания грунта (150 см): выдерживает здания бань из любого материала любой этажности, несколько хуже показывает себя на наносных грунтах.

Порядок строительства

  1. Начинается с разметки площадки. На земле наносится контур будущего строения. В случаях значительного наклона участка следует контур здания обозначить маяками – прочными шнурами, натянутыми на некоторой высоте над землёй. Шнуры сразу выравниваются по горизонту. Один раз сделанная такая конструкция, предусматривающая возможность быстрого снятия – установки, очень здорово поможет в дальнейшей работе.
  2. Копается траншея. Ширина её составляет:
    • для мелкозаглубленных и средних – на ширину штыка лопаты (25…30 см);
    • для полноразмерных фундаментов – около 40 см.
  3. Устанавливается опалубка выше уровня грунта. Высота не менее 30 см. Верхний край опалубки ровняется по уровню.
  4. Монтируется арматурный каркас. Он должен состоять из 4 горизонтальных прутьев по всему периметру. Толщину арматуры для фундамента можно выбрать, воспользовавшись следующей таблицей.
  5. Конструкция заливается бетоном.
Высота ленты Ширина фундамента
20 30 40 50
30 D=6 мм 6 6 6
50 6 6 6 6
75 6 6 6 6
100 6 6 6 7
125 6 6 7 7
150 6 7 7 8
175 7 7 8 8

Прутья располагаются так, чтобы расстояние от них до ближайшего края фундамента было не менее 50 мм. Через каждые полметра горизонтальные прожилины перевязываются между собой поперечинами, диаметр которых может не превышать 6 мм во всех случаях.

Фундамент свайный с ростверком

Представляет собой подобие мелкозаглубленного фундамента, у которого в дополнение к ленте конструкцию держат заливные сваи. Система служит компромиссом между надёжными, но достаточно дорогими фундаментами, такими как ленточный или плитный, и дешёвым ленточным мелкозаглубленным.

Недостаток мелкозаглубленного фундамента в промерзании грунтовой влаги непосредственно под фундаментом. Зимой, когда это происходит, вода, замерзая и расширяясь, выталкивает фундамент вместе со зданием вверх. Весной при таянии льда под фундаментом образуется жидкая субстанция, в которой здание наоборот «тонет». Повторяющийся из года в год процесс приводит к постепенному погружению зданий в землю.

Проблема решается добавлением к конструкции заливных свай. Их глубина всегда делается ниже точки промерзания грунта, благодаря чему конструкция избавлена от сезонных поднятий – опусканий.

Выбор параметров

Ширина ростверка принимается равной или на пару сантиметров большей ширины будущих стен, но не менее 20 см. Минимальная высота его равняется 40 сантиметрам, из которых 30 находится над уровнем земли, а на 10 он заглубляется. В случае перепадов высоты на стройплощадке высота ростверка должна быть увеличена таким образом, чтобы в самой высокой точке фундамент возвышался над уровнем земли минимум на 20 см, а в самой низкой – на 10 см уходил в землю.

Глубина свай на 20 сантиметров должна превышать максимальную глубину промерзания почвы. Для европейской части России это в среднем 1,4 метра.

Порядок строительства

  1. Как и в случае с ленточным, копается траншея под ростверк. Глубина её рассчитывается таким образом, чтобы ростверк погружался в грунт не менее чем на 10 см, а под ним поместилась гравийно-песчаная подушка высотой не менее 15 см.
  2. Дно траншеи выравнивается по уровню.
  3. На некотором расстоянии друг от друга в дне траншеи бурятся скважины под сваи. Диаметр свай 20…25 см. Количество свай рассчитывается исходя из массы здания и несущей способности грунта. Суммарная площадь сечения свай (только свай, ростверк в расчёт не принимается) должна выдерживать вес всего здания с фундаментом.
    • торф – около 0,9…1,1 кг/см2;
    • глина – около 4,0…6,0 кг/см2;
    • гравий – около 15,0 кг/см2;
    • супеси и суглинки – около 5,0 кг/см2.
  4. На дно траншеи для ростверка, а также на дно каждой скважины засыпается песчано-гравийная подушка высотой не менее 15 см, выравнивается, увлажняется и трамбуется.
  5. Монтируется арматура. Колодцы для свай армируются минимум тремя вертикальными прутами, связанными между собой в форме призмы таким образом, чтобы расстояние между прутьями и краями скважин было равно примерно пяти сантиметрам. Ростверк армируется так же как и ленточный фундамент. Высота вертикальной арматуры скважин должна доставать до верхнего края опалубки и иметь связку с горизонтальными прожилинами арматуры ростверка.
  6. Конструкция заливается бетонной смесью.

Плитный фундамент для бани

Как видно из названия, представляет собой плиту. Заливается на всю площадь строения, глубина погружения в грунт около 15…20 см, высота возвышения над почвой 20…25 см. Участок, предназначенный для строительства предварительно выравнивается, так как регулировать высотой такого фундамента перепады уровня грунта – неоправданный расход средств.

В отличие от предыдущих вариантов, плитный фундамент подходит для любых зданий на любых грунтах.

Размеры фундамента зависят только от размеров здания.

Порядок строительства

  1. Площадка под строительство обязательно выравнивается по горизонту.
  2. Площадка размечается по размерам здания, из контура достаётся грунт на глубину 30…40 см, дно выравнивается и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня.
  3. Выше уровня грунта на запланированную высоту устанавливается опалубка по периметру здания.
  4. Монтируется арматура. В плитном фундаменте она представляет собой две параллельные решётки – одна на 5 см выше песчано-гравийной подушки, вторая – на 5 см ниже верхней плоскости. Сетка арматуры либо делается самостоятельно из прутьев 8…10 мм с ячейкой 40…70 см, или же набирается из готовых арматурных решёток. В каждом пересечении продольных и поперечных прутьев устанавливается один вертикальный, связывающий верхний и нижний ярусы.
  5. Кроме арматуры внутри опалубки фундамента заблаговременно монтируются сливные канализационные элементы.
  6. Заливка.

Баня на винтовых сваях

По своей конструкции точно повторяет свайный фундамент с ростверком. Разница лишь в том, что в дно вырытой траншеи ввинчиваются винтовые сваи вместо заливки бетонных.

После того как сваи ввинчены, их концы обрезаются по верхней кромке опалубки. В траншее монтируется горизонтальная арматура, которая в обязательном порядке посредством электродуговой сварки или иными способами связывается с выступающими концами свай.

Есть вариант строительства некоторых типов зданий на винтовых сваях без бетонного ростверка – на каркасе из металлопроката (как правило, швеллер), сваренном прямо на концах свай. В этом случае по периметру здания к каркасу привязывается экран из различных материалов, который играет роль цоколя вместо фундамента или ростверка.

Расчёт стоимости

Стоимость любого фундамента рассчитывается как сумма стоимости бетона и арматуры. Когда рассчитан объём фундамента, его раскладывают по составляющим из принципа – на изготовление одного м3 бетона требуется:

Стоимость арматуры на металлобазах, как правило, исчисляется в рублях за тонну. Зная длину, массу можно подсчитать, зная, сколько метров арматуры в одной тонне:

Арматура Ø 6 мм – 4 500 метров:

homehill.ru

Правильный фундамент для бани

Здравствуйте, уважаемые читатели и посетители блога «Строим дом сами». Любые постройки на нашем загородном участке, будь то дом, сарай, или баня, требуют капитальной основы, надежного фундаменты, если конечно это не какие нибудь мобильные перевозные бани, площадку для которых можно подготовить имея самый минимум, к примеру немного щебня и 2-3 бруса или бордюрный камень.

Вот и рассмотрим общие сведения по фундаментам для бани — от его выбора и расчета, до разметки своими руками и копки траншеи или ям для его обустройства.

Типы фундаментов для бани

Сразу хочется отметить, что обычно бани это относительно легкие (в сравнении с домом) постройки, соответственно фундамент испытывает меньшие нагрузки, и к нему предъявляются меньшие требования. И тем не менее, для того чтобы фундамент бани служил долгое время, а стены её не потрескались, не перекосились и не просели, фундамент должен быть надежным и основательным.

Известно что фундамент предназначен для защиты стен от впитывания грунтовой влаги и принятия на себя нагрузки от здания. Тип выбираемого фундамента зависит от характера грунта (его влажность, плотность, состав и т. д.), уровня грунтовых вод (угв), размеров бани и того материала из которого будут выполнены стены бани. Кроме того фундамент выбирается исходя из характера ландшафта, наклона участка (так например, если наклон значительный, то лучше будет смотреть в сторону свайного, столбчатого, или винтового фундамента).

Характеристики отдельных фундаментов (таких как например глубина ленточного фундамента, тип подушки под него), зависят также от глубины замерзания почвы в вашем регионе. Рассмотрим эти параметры, и в зависимости от него будет подбирать фундамент.

Уровень грунтовых вод

Это очень важный параметр. Определить его не сложно — нужно ручным буром или лопатой выкопать яму на глубину 2.5 -3 метра. Яму нужно прикрыть полиэтиленом, и наблюдать за ней неделю-две. Если вода в яме присутствует на высоте более 2-х метров от поверхности — УГВ высокий, если в яме нет воды, то вам повезло.

Дело в том что при высоком уровне грунтовых вод фундамент требуется делать более основательно. Ведь что такое вода? Это основной разрушитель фундамента и дома. Помимо того что она может постепенно вымывать минералы из грунта приводя к изменению его структуры, у нее есть свойство расширяться при замерзании, что создает т.н. силу пучения — грунт увеличиваясь в объеме, выталкивает фундамент. И если бы это происходило равномерно по всей площади фундамента, то было бы не так страшно, но чаще всего это происходит неравномерно (например северная сторона дома, а значит и фундамент под ним, замерзает быстрее чем южная), и из-за этой неравномерно распределенной нагрузки на фундамент возникают перекосы и появляются трещины если фундамент слабый (низкая марка бетона, малая глубина заложения, плохо армирован, и т.д.). О том как избежать сил пучения, нивелировать их, мы поговорим дальше.

Кроме того вода попадая в микропоры фундамента или что еще хуже, капилярно подсасываясь через фундамент в каменную кладку (кирпич, блоки, и т.д.) и задерживаясь в этих порах, небольших трещинах, ячейках, при замерзании, расширяясь постепенно разрушает материал, поэтому у каждого материала есть такой показатель как количество циклов замерзания. Отсюда следует что фундамент также нужно тщательно гидроизолировать, а также кладку от фундамента. Делается это обычно рубероидом, битумом. Но также с успехом может применяться жидкое стекло, различные обмазочные мастики и гидроизолирующие составы, а также добавление специальных добавок в сам бетон, чтобы получился гидробетон который не пропускает воду.

Глубина промерзания

Еще один важнейший параметр от которого зависит тип фундамента и глубина его заложения. Давайте посмотрим таблицу глубины промерзания по регионам/городам ниже.

Таблица глубины промерзания по городам

Теперь вспомним о нашем УГВ. А также учтем свойства пучинистости отдельных грунтов. Наиболее пучинистый грунт — суглинки, глина, а наиболее менее пучинистые — гравелистые грунты, скальный грунт. Вообще правило здесь такое — тот грунт который более всего склонен впитывать и удерживать влагу, пучит сильнее, и наоборот. Так вот, если у нас грунт непучинистый, то при расчете глубины заложения фундамента поправку на глубину промерзания, делать нет необходимости. А вот если у нас грунт пучинистый, да и еще высокий УГВ, то здесь нужно учесть глубину промерзания (глубина заложения фундамента должна быть примерно на 20 см. ниже его), и проделать целый комплекс дополнительных мер — тщательная гидроизоляция, дренаж, обязательно теплая отмостка, замена пучинистого грунта на непучинистый — делают подушку под фундамент из щебня и песка, а также делают обратную засыпку вокруг фундамента непучинистым грунтом.

Так какой же фундамент выбрать?

Если баня у нас легкая, из бруса, то предпочтительнее (да и дешевле), будет столбчатый фундамент, или винтовой. Если баня каменная — то классическая лента. Однако лента бывает заглубленной (ниже глубины промерзания), и мелко-заглубленной (МЗФЛ). Также имеет значение площадь ее подошвы, которая зависит от несущих способностей грунта (т.е. насколько он способен проседать в зависимости от давления на кв. см.).

На заметку: для определения ширины фундамента в зависимости от несущей способности грунта и веса бани, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, например на сайте kalk.pro. При этом нужно не забывать что ширина фундамента в любом случае не должны быть меньше ширины стен.

Если выбор останавливается на ленточном фундаменте, то как уже упоминалось, его обустройство во многом зависит от УГВ и типа грунта. При благоприятных факторах (низкий УГВ и низкая пучинистость грунта), достаточно сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент — т.е. выкапывается траншея глубиной порядка 50-70 см. Половина этой траншей засыпается непучинистым материалом, а остальное бетоном марки не ниже М250, с армированием.

Типы фундаментов (нажмите для увеличения): ленточный (традиционный), столбчатый, винтовой, монолитная плита

На заметку: если будете выбирать стеклопластиковую арматуру, смотрите на ее качество, также на ней не должно быть изломов. Разматывайте осторожно, она очень упругая. Вообще страсти и споры связанные с этой арматурой не утихают и будут продолжаться видимо еще долго. Читая все споры и доводы различных специалистов, анализируя и взвешивая, для себя сделал вывод — в фундаменте ее использовать не страшно, и я сам ее использую, но она не должна быть тонкой (как некоторые пишут что более тонкая стеклопластиковая арматура заменяет более толстую металлическую), и желательно (не не обязательно) даже наоборот, на 2 мм толще чем расчетная металлическая арматура.

Стоит упомянуть о таком типе фундамента, как мне кажется не заслуженно пользующимся малой популярностью — монолитной плите. Этот фундамент не боится высокого УГВ, а также пучинистых грунтов и их слабой несущей способности. Так, при пучинистости он просто «плавает», не разрушаясь при этом (если соблюдена технология — бетон марки не ниже М300, хорошее армирование, толщина от 15 см., а в некоторых случаях, когда баня легкая, достаточно и 10 см.), а его площадь достаточна для любой несущей способности грунта. Кроме того мы сразу получаем готовый черновой пол, и при желании теплый — т.е. сразу прокладываются трубки водяного теплого пола, хотя для бани это уже может быть не совсем уместно, т.к. мы все равно ее активно топим. Однако пол нужно все равно утеплять — т.е. 10-15 см. пенополистирола присутствовать должно, после слоя гидроизоляции.

Читайте также:  Типы фундаментов для частного дома

Для заливки бетона нужно соорудить опалубку (хотя некоторые заливают прям в грунт), как правило это делается из досок, хотя могут быть и применены другие материалы — фанера, ЭППС, и др. Над уровнем земли фундамент должен быть поднят минимум на 20 см — но это также зависит от региона, если зимы снежные и сугробы высокие, поднимать цоколь стоит выше, так чтобы стеновой блок или брус покоящийся на фундаменте не контактировал с снегом/влагой. Высота цоколя зависит также и от типа полов — будут ли это полы по грунту, или деревянные полы по лагам, где в подполье прокладываются коммуникации — все это следует учесть при проектировании бани.

Подготавливая площадку под баню, следует учесть, что она должна иметь небольшой скат на запад, юг или восток. Это предоставит стекание талых и дождевых вод и предупредит подтопление фундаментов для бани.

Итак, основные принципы и параметры для обустройства фундаментов мы рассмотрели. Теперь рассмотрим конкретный пример возведения фундамента.

Разметка площадки под фундамент

Для начала следует снять плодородный почвенный слой и разметить площадку. Далее, согласно проекту бани, следует отметить контур фундамента. Чтобы определиться с толщиной фундамента нужно к толщине, предполагаемых стен бани, добавить ещё 10-15 см. Такая толщина будет наиболее оптимальной.

Существует несколько способов разметки, рассмотрим один из них (на мой субъективный взгляд самый оптимальный, который сам применяю).

Итак, для дальнейших действий по разметке нам потребуются: прямоугольный треугольник из реек с катетами длиной примерно в 60 и 30 см, уровень, рулетка, шнурка и колышки 50-70 см.

  1. В предполагаемый угол бани забиваем колышек, насаживаем на него треугольник и по одной из наружных сторон треугольника отмеряем шнуркой величину равнозначную длине поперечной стены бани. Соответственно по другой внешней стороне треугольника – величину, равной продольной длине стены бани в осевых линиях.
  2. В окончаниях размеров стен (в пересечениях осей) в образовавшиеся точки вбиваем второй и третий колышек.
  3. Далее переставляем треугольник на противоположный угол. Вычисляем оси и вбиваем четвертый колышек.
  4. Измеряем обе диагонали. Если они равны, значит, разметку площадки мы выполнили правильно и углы будущей бани будут равнозначными.
  5. Далее на расстоянии в 1,5-2 м от вбитых колышек, обноску. Ее легко сделать из столбиков с приколоченными к ним досками. Доски обноски прибивайте на уровне (отметин) пола бани по проекту. Смотрите за тем, чтобы линия досок обноски находилась четко параллельно предполагаемым стенам бани (об этом я подробно писал здесь). Прежде чем прикрепить доски обноски к столбикам еще раз проверьте все устройство при помощи рейки и уровня.

Теперь нанесем осевые размеры плана фундамента бани на верхнюю часть обноски. Забиваем гвозди в насечки и между ними протягиваем шнурку так, чтобы она провисала четко над вбитыми по углам, колышками. Натянем все оси и опять проверим их. Перенесем осевые линии при помощи отвеса на площадку и отставим от них в стороны нужные нам размеры. По ним проведем линии, указывающие контуры наружной и внутренней сторон фундамента.

Видео разметки под фундамент

Посмотрите также это видео-пособие где мастер наглядно показывает 2 способа разметки под фундамент для бани.

Траншея

Все, мы можем приступать к рытью траншеи для фундамента (если был выбран ленточный фундамент под баню). Старайтесь возвести фундамент сразу после выемки грунта. А строительство бани закончить за один сезон.

Нужно также определиться с глубиной копки траншеи, это как уже упоминалось выше зависти от веса строения, УГВ, типа грунта и глубины его промерзания (по этому вопросу, а также заливке бетона можно прочитать здесь и здесь, но не забывайте делать скидку на то что баня обычно намного легче дома).

Чтобы избежать осыпания грунта между стенками траншеи установите щиты с распорками (по окончанию работ удалите их). Вынутый из траншеи грунт скидывайте в середину площадки бани. После укладки фундамента, грунт разровняйте, утрамбуйте, и сведите поверхность утрамбованного грунта до проектной отметины.

По опалубке из досок (часть траншеи ниже уровня земли) — обычно ее делают. Но некоторые заливают бетон прямо в землю даже для частного дома.

Перед заливкой бетона, нужно в траншею засыпать подушку — слой щебня (15-20 см.) и песок (20-30 см.). Засыпка щебня это стандартная рекомендация, он играет дренажную роль.

Заливать бетон можно вручную, замешивая его с помощью бетономешалки, в земляной яме накрытой плотной полиэтиленовой пленкой, или корыте. А можно просто вызвать миксер (в этом случае нужно обеспечить удобный подъезд), что существенно снизит трудо- время- затраты, но выйдет несколько дороже. Подробнее о бетоне мы поговорим в отдельной статье, а пока посмотрите это видео со 2-й минуты.

Видео — правильный бетон под фундамент и как его заливать

В заключении интересный вариант для уменьшения шума от звуковых волн, отбрасываемых стенами бани — это не делать стороны стен и фундамента параллельными. А создать небольшое отклонение стен примерно на 3,5 и даже 4 см на каждый метр.

На этом я и закончу статью о фундаментах для бани. В следующей статье рассмотрим распиловку древесины. Добавляйте свои комментария и замечания, если они у вас возникли, всегда рад рассмотреть.

odnastroyka.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.