Зашкурить дерево чем


Как правильно шлифовать дерево - основы ручной шлифовки

Техника шлифовки. Древесину шлифуют активными движениями вдоль волокон или под небольшим углом, но без чрезмерного надавливания на колодку. Движения должны быть максимально легкими, на втором-третьем проходе мелкозернистой шкуркой практически без нажима.

Подготовка поверхности для отделки. Подготавливая дерево для нанесения отделочного покрытия (лака, масла, морилки, полиуретана и пр.), начинайте работать абразивом Р120 или Р150 (в зависимости от характера неровностей). После этого переходите к зернистости P180 и заканчивайте работу абразивом Р240.

Промежуточная шлифовка покрытий. При послойном нанесении отделочного покрытия производят промежуточное шлифование каждого слоя мелкозернистой шкуркой Р280. Для финишной полировки используют шкурку P400. Для удаления малейших шероховатостей глянцевой отделки используют абразив зернистостью P600.

Требовательность отделочных покрытий к шлифовке. Матовые виды покрытий не столь требовательные к качеству ошкуривания как глянцевые. В тоже время, темная морилка выставит напоказ все огрехи недобросовестно выполненной шлифовки.

Чем лучше шлифовать дерево: советы начинающим

При работе с деревом применяется несколько методов. Среди них хотелось бы выделить шлифование. Благодаря шлифовке поверхность древесины становится ровной.

Плюсы и минусы инструментов для шлифовки дерева

Обработка древесины выполняется при помощи разнообразных абразивных приспособлений. При работе с ними остаются следы. Каждый из них имеет свои особенности. Это необходимо учитывать при выборе приспособления для шлифования. Среди наиболее популярных шлифовальных устройств хотелось бы выделить следующие:

Болгарка

Углошлифовальная машинка является многофункциональным приспособлением. Конструкция инструмента оборудована кругами разных диаметров с абразивной поверхностью.

При выборе круга рекомендуется учитывать критерии, от которых зависит качество обработки. Например, с какой целью осуществляется обработка:

Работая с болгаркой необходимо учитывать то, что обработка осуществляется поперек волокон с разной скоростью вращения абразивного круга.

Дрель

Использование дрели для шлифования возможно при наличии насадок из разных материалов. При работе инструмент должен быть расположен под определенным углом. В противном случае не избежать образования заусениц и царапин.

Работая с дрелью, можно использовать ручной способ шлифовки, который дает возможность обработать древесину в труднодоступных местах. Не исключена также возможность применения фиксированного способа работы. При этом гарантируется высокое качество шлифовки, но мобильность инструмента ограничивается.

Ленточная шлифмашинка

Одним из наиболее эффективных приспособлений для обработки дерева считается шлифовальная машинка ленточного типа. Конструкция оборудования оснащена шлифовальной лентой с разной степенью зернистости.

Работа проводится по расположению волокон дерева. Стоит отметить, что для шлифования углов заготовки углошлифовальная ленточная машинка не пригодна. Эффективно используется оборудование при обработке пола, стен либо мебели больших размеров.

Вибрационная шлифмашинка

Эта разновидность оборудования применяется в целях ее полирования. Добиться высоких результатов при помощи вибрационной шлифовальной машинки также можно при снятии лакокрасочного слоя.

Рабочий процесс осуществляется при помощи листов либо кругов с абразивной поверхностью. Для их крепления на подошве могут использоваться зажимы или липучки.

Орбитальная шлифмашинка

Конструкция шлифмашинки орбитального типа оснащена круглой подошвой, на которой крепится абразивный дик или бумага разной степени зернистости.

Шлифование выполняется в результате ВП движений подошвы машинки. При этом движение осуществляется по спирали.

Правила шлифовки дерева

Добиться высоких результатов шлифования деревянной поверхности можно при условии соблюдения определенных правил. Среди наиболее существенных можно выделить следующие:

  1. Перед началом работы поверхность необходимо хорошо увлажнить теплой водой.
  2. Если на рабочей поверхности имеются большие неровности или углубления, их нужно выровнять при помощи грунтовки. Шлифование можно начинать только после полного высыхания грунтовки.
  3. Рекомендуется на первом этапе работы использовать абразив средней или большой зернистости, а затем мелкой. Благодаря этому можно добиться гладкости рабочей поверхности.

Правильный выбор инструмента и соблюдение правил работы позволяет добиться высоких результатов обработки древесины.

Чем выполнить шлифовку дерева? Какие инструменты использовать | Статьи

Багрецов Алексей Владимирович

руководитель проекта Москва

Древесина обладает многими полезными качествами и эстетическими свойствами и благодаря им является наиболее востребованным материалом в строительстве и отделке домов.

При производстве деревянных, отделочных панелей не всегда удается получить идеально ровную поверхность, на досках бывают практически не заметные (но хорошо заметные после покраски) волны от станка, в случае с деревянным полом бывают перепады на стыках.

Все эти погрешности легко исправляются шлифовкой, средний абразив их сгладит, а более мелкий окончательно уберет. И в этой статье мы с вами разберем, какой инструмент лучше использовать для эффективного решения разных задач.

Инструменты для предварительной шлифовки дерева

Ленточная шлифовальная машинка (ЛШМ)

С помощью ее хорошо делать грубую шлифовку на погонажных изделиях. Кстати, чем больше нижняя часть машинки, по которой ходит лента, тем ровнее будет шлифовка, а так же обратите внимание на скорость, слишком маленькая у недорогих моделей не позволит добиться эталона.


Фото 1. Ленточная шлифовальная машина (ЛШМ)

Прямо шлифовальная машинка (ПШМ)

Или вибрационная прекрасный вариант для тонкой обработки. Возвратно-поступательные движения подошвы с абразивной пластиной быстро снимают верхний слой дерева. Для углов вам пригодится ее разновидность - дельтошлифовальный инструмент с подошвой в виде утюжка.


Фото 2. Прямо-шлифовальная машинка (ПШМ)

Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка (ЭШМ)

Вариант еще лучшее, чем ПШМ. Благодаря возвратно-поступательным движениям и смещением центра вращения позволяет выполнить обработку на очень высоком уровне. Круги для нее можно приобрести от 80 до 320 единиц, т.е. этот инструмент позволяет самостоятельно выполнить все этапы.


Фото 3. Эксцентриковая (орбитальная) шлифовальная машинка

Угло шлифовальная машинка (УШМ)

С помощью болгарки можно снять довольно большой слой древесины или старой краски (например при реставрации). Так же для этого вида инструмента существует великое множество насадок (щеточные, дисковые, лепестковые). А это значит, что отшлифовать можно даже самые труднодоступные места, например между двух фасок имитации бруса.


Фото 4. Углошлифовальная машина (УШМ)

Шлифовально-калибровальный станок

На производствах для предварительной шлифовки используют именно его. Прижимной утюжок позволяет снять фиксировано слой древесины, вскрыть поры. Для промежуточных работ не подходит.


Фото 5. Шлифовально-калибровальный станок

Абразивный брусок

Шкурка разной зернистости на колодках, металлическая вата - все это незаменимо для различных фасок, закруглений, труднодоступных мест и углов. А еще с помощью этих простых штук, вы легко выполните промежуточную шлифовку, стряхнете поднятый ворс с пласти.


Фото 6. Абразивный брусок для шлифовки

Правила, которые нужно соблюдать

Перед тем, как начать работу, необходимо оценить материал, который должен быть обязательно сухим (не более 14%), сильная влажность материала обязательно скажется на качестве шлифовки.

Если в процессе осмотра вы обнаружили паутинообразные трещинки, следы от фрезы, неровности, то следует взять абразив от шестидесяти, до восьмидесяти единиц и в процессе выполнить шлифовку еще и сто двадцатым, сто пятидесятым зерном. Это эталон, когда мелкое зерно убирает следы от крупного. Т.е. лучший результат можно достичь применяя две, а то и три ленты разной зернистости.

Эти операции специалисты выполняют всегда, если древесина толщиной от 16 мм, а более тонкий материал, например, вагонку 13 мм толщиной, шлифуют только некрупным абразивом (120-150), иначе можно сильно уменьшить толщину и после обработки ЛКМ получить изгиб и кручение. Стоит знать, что мягкие породы дерева, которые легко поддаются обработке, нужно шлифовать очень аккуратно, т.к. любое нажатие оставит след, вмятину, которая проявится после покраски.

Шлифовальные круги, ленты, шкурку необходимо менять во время эксплуатации, т.к. их износ резко ухудшит качество работ. Если на поверхности остаются видимые полосы, то стоит взять ветошь и как можно чаще снимать пыль с поверхности. Применяя ЛШМ и ЭШМ не задерживайте на одном месте инструмент. Работать с этими машинками нужно интенсивно. Иначе, "провалы" на пласти доски вам гарантированы.

Небольшой секрет из практики: чтобы ровно отшлифовать поверхность, возьмите обычный карандаш и нанесите штрихи. При правильной обработке они полностью исчезнут.

Мы надеемся, что наши советы помогут вам правильно выбрать инструменты для шлифовки и произвести ее качественно. Помните, что от предварительной обработки зависит 70% успеха покраски. Практически всех неприятностей можно избежать на этом этапе, но на этом этапе можно их и заложить.

А в следующей нашей статье мы рассмотрим, какие же инструменты для покраски нужно применить или почему кисть кисти рознь. Всего вам доброго.


Посмотрите, как мы можем

С наступлением похолоданий, зашевелился наш честной народ. А как же иначе, при недостаточной герметизации и утеплении дома, чувствуется холодок, сквозняки, да потребность в обогреве помещения возросла в несколько раз.

Фото "ДО" и "ПОСЛЕ" шлифовки и покраски бревенчатого дома

30 октября 2019

488

Доброго всем дня! С вами, как всегда, компания "ЛесоБиржа" город Москва. Предлагаем вам профессионально сформированные бригады обученных специалистов по покраске фасадов домов на объекте заказчиков. Поверьте, нашему опыту, а таковой имеется и достаточно внушительный, покраской домов мы занимаемся с 2010 года, красить вертикальные плоскости намного сложнее, чем горизонтально уложенные отдельные досочки.

Замеры, составление сметы и результаты работ

Наждачка для шлифовки дерева: виды, назначение, маркировка

Для различных работ с деревом: его черновой обработки, подготовки к нанесению отделки, межслойного шлифования покрытий, полировки и т.д., традиционно используют следующие типы абразивов.

Оксид алюминия (электрокорунд). Отличается высокой плотностью и устойчивостью к раздроблению. Наиболее распространенный абразив для шлифовки дерева и металла. Рекомендован для шлифовки необработанной древесины.

Карбид кремния. В процессе работы кристаллы этого абразива раскалываются, образуя новые режущие кромки. Эта особенность зерен обеспечивает самозатачиваемость шкурки и препятствует ее быстрому засорению. Наждачку с покрытием из карбида кремния рекомендовано использовать для деликатной шлифовки, например, межслойного шлифования отделочных покрытий.

Гранат. Относительно мягкий минеральный абразив. Имеет способность к самозатачиваемости, но быстро изнашивается. Традиционно его используют для финишной шлифовки обработанной и необработанной древесины.

Алюмокерамика. Это оксид алюминия, прошедший дополнительную высокотемпературную  обработку. Его абразивные свойства выше, чем у необожженного аналога. Отличается максимальной износостойкостью, оптимален для обработки дерева на различных этапах.

Наждачная бумага: виды зернистости - как правильно шкурить

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.


Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски. 

P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное: 

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости :)

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной  шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Удачи вам в творчестве!

Автор — Чингиз Абашев.

Шлифовка вагонки перед покраской | Статьи

Кремлев Андрей Александрович

начальник производства

Так уж получается, что все чаще при выборе строительных материалов для отделки, мы отдаем предпочтения натуральном изделиям. Особенно пользуются широкой востребованностью деревянные пиломатериалы. Это и понятно, дерево живой организм, способный делиться с нами своей энергетикой, внести в дом элементы уюта, атмосферу тепла и гармонии.

Это экологически чистое изделие, не причиняющее вреда ни человеку, ни окружающей среде, наличие эфирных масел насыщает окружающий нас воздух, кроме всего прочего дерево — это качественный материал, имеет отличные тепло и звукоизоляционные свойства.

Для чего нужна шлифовка дерева?

Часто при отделке стен и потолков, мы выбираем вагонку. Специалисты компании «ЛесоБиржа», дают единогласный ответ на поставленный вопрос нужно ли дополнительно шлифовать вагонку – конечно же ДА.

Если Вы заинтересованы в том, чтобы краска легла не только идеально ровно, но и прослужила достаточно продолжительный срок использования, чтоб средства, затраченные на приобретение составов, не были выброшены на ветер, тогда такая процедура как шлифовать поверхность вагонки перед покраской, должна входить в планы.


Фото 1. Шлифовально калибровальный станок для шлифовки

Состав древесины ни в коем разе не зависит от породы дерева. Целлюлоза – вот основная образующая клеток, а свободное пространство между клеток наполнено лигнином. Тогда возникает естественный вопрос, в чем разница между породами деревьев. Все просто – наблюдаются отличия в пористости.


Фото 2. Шлифовка вагонки перед покраской

Мелкие клетки способны повышать плотность, а более крупные создают легкую, пористую древесину. К примеру, лиственница сибирская имеет высокую плотность и ее сложно обрабатывать, в отличие от таких пород деревьев как кедр или сосна обыкновенная.


Фото 3. Шлифованная лиственница под грунтом

Чтоб усилить глубину проникновения состава, для раскупоривания пор, для создания надежного сцепления с ЛКМ и более экономичного расхода краски – шлифовка просто необходима. На любой поверхности доски, даже если она прошла строжку на хорошем оборудовании, всегда присутствуют небольшие недостатки обработки, которые после покраски могут довольно сильно испортить внешний вид покрытия.


Фото 4. Доска без предварительной шлифовки

Как известно, вагонка одна из разновидностей шпунтованной доски для работ по обшивке внутри помещений и снаружи, для фасадов зданий. Для производства материала используется обрезная доска из лиственницы, сосны, ели, ольхи, липы и так далее.


Фото 5. Окрашенная вагонка из сосны

Сначала в термических модулях проводят просушку сырья, чтоб влажность не превышала 12 - 15%. Затем на специальном оборудовании производится строжка изделия (фальцовка и шпунтовка). После чего непосредственное распределение по сортам, в зависимости от качества доски.


Фото 6. Задранный ворс на не шлифованной доске

Как правильно шлифовать вагонку?

Шлифовать доску можно двумя доступными способами: вручную или на специальном оборудовании:


Фото 7. Абразивный брусок

Для ручной шлифовки, для удобства придется шкурить вагонку с применением подручных средств. Для этих целей необходимо запастись шлифовальными брусками, специальными пластиковыми насадками для крепления к ним разного по размеру абразива, наждачной бумаги.


Фото 8. Эксцентриковая машинка

Каким наждачным зерном шкурить вагонку, рекомендации специалистов

Очень многие не уделяют должного внимания при выборе зерна для шлифования поверхности вагонки и используют одинаковый абразив как для наружной, так и для внутренней отделки, а это крайне нежелательно.


Фото 9. Изолирующий грунт

При применении абразива 80, Вы наносите вред тонкой, декоративной фаске вагонки, делая ее более хрупкой и уязвимой в дальнейших работах!!!


Фото 10. Сорта вагонки

Хотелось бы заметить, что зерно 80 следует применять для особо толстых изделий с более глубокой фаской. К таким материалам смело можно отнести планкен, блок хаус, имитация бруса.


Фото 11. Грунтование доски после шлифовки

После таких проведенных шлифовочных работ, необходимо сразу же приступать к грунтованию поверхности доски, так как древесина имеет в своем составе канифоль и изрядное количество смол, которые в течении двух суток снова закроют все поры и сведут на нет Ваши старания.

Используйте для предварительной шлифовки вагонки зерно 120, а для промежуточной вполне достаточно 150 – 180. И последний этап чтоб отполировать поверхность, слегка пройдитесь по поверхности очень мелкойнаждачной бумагой (200-250).


Фото 12. Крашенная вагонка из сосны

Все движения при проведении шлифовальных работ, необходимо производить по ходу направления волокон древесины, а не поперек их.


Фото 13. Покраска вагонки

Совершая неправильные движения шлифовальной машинкой, Вы на поверхности панелей легко сможете оставить заметные полосы против хода волокон.


Фото 14. Маляры "ЛесоБиржи"

При соблюдении данных рекомендаций, поверхность вагонки на фасаде и внутренняя отделка материалом, приобретут красивый внешний вид, а при заказе покраски в производственном цеху компании «ЛесоБиржа», Вашему изделию гарантировано бесподобное мебельное качество, которое возможно добиться шлифованием вагонки перед покраской на калибровальном станке и специальным технологическим нанесением, под давлением, укрывного или лессирующего состава.

Будем рады, если кому-то из Вас пригодятся наши советы. Хорошего ремонта.


Посмотрите, как мы можем

Ангарская сосна… как много в этом слове, для сердца моего звучит… Ведь это единственный материал, который, в высоких сортах, можно смело красить в белый, укрывной цвет, не боясь того, что со временем проступят желтые пятна в районе сучка и смоляного кармана. Потому что пороков древесины, на ангарке в сорте Экстра, нет.

Потолки из ангарской сосны в сорте Экстра под белой укрывной краской

Всем удачного дня и снова с вами компания ЛесоБиржа с новыми идеями и своими завершенными проектами. Сегодня выносим на обозрение внутреннюю отделку двухэтажного коттеджа в Тульской области СНТ "Романовские дачи" в светлых тонах из дорогостоящей, уникальной ангарской сосны.

Различные варианты белого цвета в интерьере дома

19 февраля 2019

2863

Продолжая тему о материалах из натуральной древесины для отделки помещений, невозможно не упомянув еще одного, часто используемого представителя - это вагонка. Масштабы ее применения настолько обширны, что в случае их перечисления займет много времени и места. 

Вагонка из ангарской сосны в интерьере загородного коттеджа

05 декабря 2018

824

Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете

Я уверен, что вы, вероятно, знаете некоторые основы шлифования дерева, но я действительно хотел разобрать его, чтобы помочь вам сэкономить время и выполнить шлифование с минимальными усилиями и максимальные результаты. Вот почему я назвал это «Как шлифовать дерево, как будто вы знаете, что делаете».

Шлифование дерева - не всегда увлекательный процесс. Фактически, для меня это второе место в худшей части любого проекта (сразу после завершения). Поэтому я думаю, что стоит знать самые практичные, действенные и действенные методы шлифования любого проекта.

Не поймите меня неправильно, я люблю деревообработку. Но, как и во всем, что мы делаем в жизни, будут отстойные аспекты. Я не устанавливаю правила, просто так оно и есть.

Итак, когда дело доходит до шлифования, цель состоит в том, чтобы получить гладкость, необходимую для отделки, которая будет нанесена впоследствии. Ниже я подробно расскажу, как это зависит от того, чем вы заканчиваете.

Кроме того, шлифование должно производиться таким образом, чтобы вы не утомлялись, пытаясь выровнять поверхность.Вот почему Бог создал электроинструменты. Или, даже если вы используете обычную наждачную бумагу, именно поэтому Бог сделал грубую зернистость.

И я не собираюсь говорить вам, что вам нужно 8 разных круп, чтобы все было правильно. Может быть, это так в случае научного исследования, посвященного наиболее совершенному использованию эффективно применяемых методов шлифования, в зависимости от температуры и влажности в вашем регионе, в зависимости от породы используемой древесины и т. Д. И т. Д.

Для большинства проектов вам действительно нужно всего 3 или 4 различных зерна, макс.

А вообще-то двух обычно достаточно. Следуйте простым методам, которые я описываю здесь, и вы быстро начнете шлифовать как профессионал.

Серьезно, я знаю. Я ненавижу шлифование, я знаю, как сделать это быстро и как сделать это правильно с первого раза.

Мне нравится простота идеи, что «грубая» предназначена для грубой древесины, придания формы и / или удаления старой отделки, «средняя» - для окончательной обработки и удаления следов строгания, а «тонкая» - для чистовой обработки. (Вот как они резюмируют это в BobVila.com)


Мой метод шлифования От 30 000 футов (для большинства проектов)

Отшлифуйте, чтобы выровнять доску наждачной бумагой с зернистостью 80 и эксцентриковой шлифовальной машинкой. Я использую эту зернистость только в том случае, если древесина действительно грубая или если я выравниваю доску или панель.

Удалите опилки с поверхности сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 120 и отшлифуйте шероховатость, оставленную зернистостью 80. Это не займет много времени, и вы сможете на ощупь определить, когда вся поверхность отшлифована до новых шлифовальных знаков с зернистостью 120.

>> Не забудьте подписаться внизу этой страницы, чтобы получать советы и проекты по деревообработке прямо на свой почтовый ящик!

Снова удалите опилки сжатым воздухом.

Переключитесь на зернистость 180, чтобы отшлифовать поверхность до гладкости. Это должно оставить заметно иное ощущение на дереве, и в большинстве случаев это достаточно гладко для нанесения отделки.

Вот и все, я обычно следую этому методу, но есть - это причин, по которым он будет отличаться.Продолжайте читать, чтобы получить более подробное объяснение.

Отделка, которую вы используете, имеет значение

Пленочные покрытия включают шеллак, полиуретан, лак и лак. Эти виды отделки создают пленку на поверхности древесины, по сути создавая новую поверхность.

При необходимости эту пленочную поверхность можно отшлифовать еще более гладко с помощью наждачной бумаги с высоким зерном, например 400 или 600, но это не всегда необходимо.

Но это означает, что если вы используете пленочную отделку, зернистость 180 будет достаточно гладкой и даже не вступит в игру после того, как покрытие будет нанесено.

Также имейте в виду, что если вы окрашиваете свой проект, чем грубее вы оставите поверхность во время шлифования, тем больше пятно затемнит эту поверхность.

Итак, допустим, вы хотите как можно больше затемнить древесину с помощью какой-либо морилки, и вы намереваетесь финишировать пленкой, вам, вероятно, следует отшлифовать только до 180 (или даже 120).

В результате останется поверхность, которая станет намного более темной от пятен, но при этом будет очень ровной, поскольку пленочная отделка образует слои, которые в конечном итоге оставляют гладкую поверхность.

Если вы не окрашиваете и не пользуетесь пленкой, лучше всего шлифовать зернистостью до 180.

Проникающие покрытия включают тунговое масло и кипяченое льняное масло, они проникают в волокна древесины и затвердевают по мере высыхания.

При использовании проникающей отделки может оказаться целесообразным отшлифовать до зернистости 220, потому что отделка деревом не создает собственной гладкой поверхности, а 220 действительно кажется более мягким и гладким, чем 180, без сомнения.

Как шлифовать дерево - методы и инструменты

Способы шлифования - это ручная шлифовка с использованием обычной наждачной бумаги, подкрепленной плоским шлифовальным блоком, механической шлифовальной машиной на четверть листа (вибрирующей) и эксцентриковой шлифовальной машиной.

У каждого из них есть свои плюсы и минусы, а также конкретные приложения, в которых они работают лучше всего.

Если вы работаете с кривыми или смягчаете края и углы, совершенно нормально использовать наждачную бумагу без шлифовального блока.

Совет. Я всегда держу в магазине под рукой несколько блоков для шлифования мягкого гипсокартона / гипсокартона. Они похожи на пеноблок со шлифовальной поверхностью и отлично подходят для шлифования кривых и смягчения углов. Когда они изнашиваются, вы выбрасываете их и используете новые, но они дешевые, поэтому меня это нисколько не беспокоит.

При ручной шлифовке плоских поверхностей всегда лучше использовать шлифовальный блок, чтобы избежать неравномерного давления, которое создает бухты на древесине.

Вы можете купить шлифовальные блоки в любом строительном магазине или просто использовать кусок дерева, который у вас есть.

Этот метод работает лучше всего, если вы прикрепляете слой пробковой доски или чего-то подобного по мягкости к поверхности шлифовального блока (хотя не на 100%, а только полезно).

При шлифовании кромок может помочь шлифовальный блок в сочетании с другим деревянным ломом.

Это помогает направлять наждачную бумагу и удерживать ее ровно напротив края доски. См. Изображение ниже:

Всегда шлифуйте взад и вперед в направлении волокон древесины (если возможно).

Если вы шлифуете поперек волокна, вы, скорее всего, получите заметные следы шлифовки на конце.

Если у вас остались эти следы, вам, вероятно, придется удалить их зернистостью 80, а затем еще раз проработать зерно до гладкой поверхности.

Использование шлифовальных машинок определенно экономит время, но они также могут оставлять фигурные следы на дереве.Риск при использовании этих шлифовальных машин заключается в том, что вы можете не заметить фигурных следов до тех пор, пока не нанесете окончательную отделку.

Я сделал это, и это мучительно! Затем вы должны отшлифовать этот слой отделки после того, как он высохнет, и начать процесс шлифования заново ... Я расскажу, как избежать фигурных следов от шлифовальной машины позже.

Также при использовании шлифовальных машин старайтесь не продвигаться сквозь материал, оказывая сильное давление. По моему опыту, наилучшие результаты получаются, когда я прилагаю легкое равномерное давление при шлифовании, и кажется, что при нагревании наждачной бумаги удаляется большая часть материала.

Время от времени выключаю инструмент и рукой выбиваю пыль с наждачной бумаги, буквально несколько раз хлопнув по ней (кстати, это помогает и при шлифовании вручную шлифовальным блоком).

Как шлифовать древесину - процесс

На грубой древесине, которая еще не была отшлифована, но уже была пропущена строгальным станком (например, то, что вы получаете от продавца древесины твердых пород или в домашнем магазине), я обычно начинаю с зернистости 80 наждачной бумагой с помощью шлифовальной машины (хотя ваш конкретный метод шлифования может отличаться, см. выше).

Вероятно, этот этап шлифовки займет больше всего времени. Считайте на этом этапе общее выравнивание деревянной поверхности. Зернистость 80 проработает древесину намного быстрее, чем зерно с более высоким зерном, особенно при использовании шлифовальной машины.

Что вам не нужно, так это обнаруживать неровные участки или небольшие холмы и долины, которые необходимо отшлифовать, после того, как вы уже начали этап песка 180. Так что, выполняя зернистость 80, не торопитесь, чтобы сделать это правильно.

На мой взгляд, плоская поверхность шлифуется наждачной бумагой с зернистостью 80.Сделать его гладким на ощупь можно и с остальными.

Чтобы найти холмы и впадины на доске, можно направить свет под небольшим углом и провести прямую кромку по дереву в разных направлениях. Вы должны уметь определять низкие и высокие области.

Затем возьмите карандаш и нарисуйте несколько линий в высоких областях. Для следующего раунда шлифования перед повторной проверкой вы будете равномерно шлифовать доски по холмам до тех пор, пока не исчезнут все карандашные линии, и обязательно избегайте впадин, где нет следов карандаша.

Чтобы избежать нескольких тонких ошибок, лучше всего на этом этапе удалить опилки с поверхности. Вы можете использовать щетку, пылесос или даже сжатый воздух (мой любимый метод).

В зависимости от ситуации с пылеулавливанием эти методы могут вам понравиться, а могут и не понравиться, поэтому для удаления пыли можно использовать липкую ткань. Просто имейте в виду, что они очень быстро подключаются.

Теперь продвигайтесь через каждую зернистость наждачной бумаги, поднимаясь все выше и выше, пока не закончите с 180. Или, как я упоминал выше, есть некоторые приложения, которые вы можете остановить на 120, а другие вы можете остановиться на 220.

Я использую зернистость 80, 120, 180 и 220. Между ними есть дополнительные зерна, и некоторые люди советуют вам использовать их все, но я еще не видел случая, когда мне действительно нужно было быть настолько точным.

Итак, я не могу говорить о пользе покупки вдвое большего количества наждачной бумаги, чтобы делать меньшие прыжки с каждой последующей шлифовкой.

Но каждому свое…

По мере того, как вы продвигаетесь через крупу, вам совсем не нужно будет тратить много времени на каждый этап.

Поскольку на этом этапе вы работаете с поверхностью, которая уже была выровнена с использованием зернистости 80, я использую один трюк - слишком легко нацарапать карандашом следы по всей поверхности, а затем я просто шлифую, пока они не исчезнут.

Затем я удаляю опилки, делаю новую отметку, переключаюсь на следующую зернистость и делаю это снова. чем выше зернистость, тем светлее должны быть карандашные отметки.


3 способа избежать фигурных следов от шлифовальных машин:

Зачем вообще беспокоиться о фигурных следах?

Потому что, если вы собираетесь нанести морилку или защитное покрытие на конечный продукт, фигурные пятна, которые было почти невозможно увидеть во время шлифования, будут торчать, как больной палец, после нанесения покрытия.

В конечном итоге вам придется откатить, заново отшлифовать проект и снова нанести отделку. Это не весело, поверьте мне, я это сделал.

Итак, вот несколько способов их вовремя поймать и устранить этот риск.

1 ​​- После использования шлифовальной машинки с зерном 80 или 120 для полного выравнивания поверхности, переключитесь на ручное шлифование, начиная снова с зернистостью 80, и шлифуйте только по направлению древесины. Затем обработайте зерно, как показано ниже, используя шлифовальный блок и обычную наждачную бумагу, всегда с шероховатостью древесины.

2 - Выведите шлифовку на новый уровень с помощью шлифовальной машинки с зернистостью до 220 (конечно, только после шлифования до 180). Это в конечном итоге оставит такие маленькие следы шлифовки, а фигурные следы, скорее всего, останутся незамеченными. Во время этого процесса не забудьте удалить опилки с поверхности между каждым зерном.

3 - После шлифовки до 120 и 180 посветите на доску под разными низкими углами, чтобы попытаться определить любые изгибы. Вы также можете натереть некоторые уайт-спириты, чтобы затемнить зерно и идентифицировать эти пятна.вы, вероятно, сможете быстро отшлифовать их вручную.


Хвойная или лиственная древесина?

Если вы работаете с сосной или другими мягкими породами древесины, вы можете полностью пропустить зерно 80. Начиная со 120, вы можете избежать чрезмерного шлифования, которое создает впадины в древесине.

Это особенно актуально, если вы используете шлифовальные машины с зернистостью 80. Вы просто очень быстро удалите много материала, что рискованно.

При работе с хвойной древесиной каждый этап шлифования будет проходить быстрее, но в то же время вы быстрее забьете наждачную бумагу.Так что имейте это в виду, когда будете продолжать.

Возможно, вам придется чаще стучать наждачной бумагой.

И очевидно, что древесина твердых пород - это как раз наоборот. Шлифовка будет проходить медленнее, поэтому имеет смысл начать с зернистости.

Были случаи, когда я обнаруживал, что начинать с еще более низкой зернистости, чем мои обычные 80, было полезно.

Хотя обычно достаточно зернистости 80, однажды я помню, как работал с твердым кленом для поверхности столешницы, которую строил, я на самом деле взял около 60 зернистости, чтобы сгладить поверхность.

Но если я правильно помню, та самая столешница «твердый клен», которую я сделал, была из «, на самом деле, на самом деле твердого клена».


Когда и как шлифовать дерево с помощью ленточной шлифовальной машины

Ленточные шлифовальные машины определенно занимают свое место в деревообрабатывающей мастерской с электроинструментами. Но их не следует использовать в каждом проекте.

Они предназначены для очень быстрого удаления большого количества материала.

Основное преимущество ленточной шлифовальной машины, которое я нахожу, заключается в том, что она имеет большую поверхность шлифования, что делает ее хорошим инструментом для выравнивания панели, такой как столешница.

Этот метод может заменить необходимость использования ручного строгального станка на больших поверхностях панелей.

При использовании ленточной шлифовальной машины обязательно идентифицируйте холмы и долины, используя низкоугольный свет и линейку (этот метод я описал выше), нарисуйте карандашные отметки на холмах и отшлифуйте карандашные отметки.

При работе со шлифовальной машиной никогда не держите ее на одном месте. Он всегда должен двигаться, если он включен, и касаться деревянной поверхности.

В противном случае на краю наждачной бумаги в древесине быстро появятся бороздки.

По завершении удалите все царапины и следы ленточной шлифовальной машинки с помощью эксцентриковой шлифовальной машины или шлифовального блока.

В общем, будьте очень осторожны и используйте ленточную шлифовальную машину только для выравнивания большой поверхности. Как только это будет завершено, уберите ленточную шлифовальную машину! Для завершения проекта используйте обычные шлифовальные машины или ручную шлифовку.


СОВЕТ - Как сделать конечные зерна лучше окрашенными

Я часто вижу это обычное дело, и сам сталкивался с этим много раз. Когда торцевая текстура древесины обнажена, и проект окрашивается (или даже смазывается маслом), торцевая текстура обычно выглядит темнее, чем остальная поверхность.

Одна вещь, на которую влияет шлифовка, - это то, насколько легко впитывается поверхность. Вот почему, как я упоминал выше, если вы хотите, чтобы морилка была темнее, не шлифуйте до очень высокой зернистости. Чем грубее вы оставите, тем темнее будет покрытие.

На этом рисунке доска была отшлифована одинаково по периметру (до 180 сверху, по краю и по краям). Пятно на конце затемняло древесину больше, чем на вершине и краю:

Итак, обычное дело, когда кто-то шлифует столешницу до зернистости 180 и так же шлифует концы досок при нанесении морилка, концы выглядят темнее верха.

Итак, чтобы закрыть этот зазор (разницу в темноте), вы можете отшлифовать концы досок до более высокой зернистости. Это закроет поры немного больше, чем обычно, и немного осветлит финальный вид.

Также не позволяйте пятну задерживаться на концах, прежде чем стереть излишки.

Вот как это может выглядеть для проекта стола - отшлифуйте всю панель до зернистости 180. Затем зернистостью 220 отшлифуйте только концы.

При нанесении пятна кистью или салфеткой на пятно подождите 2 минуты или меньше, прежде чем стереть излишки пятна с концов, но дайте полные 5–7 минут, чтобы верх панели впитал пятно.

На этом снимке я отрезал конец и отшлифовал его заново, но на этот раз я отшлифовал конец до 220, а затем отшлифовал. Обратите внимание, насколько он легче на этот раз:

Это просто примерный сценарий, и ваш может быть другим, но я пытаюсь проиллюстрировать свою точку зрения.

Обращайтесь с концами иначе, чем с верхом, и вы получите конечную зернистость, которая будет намного ближе к совпадению с верхом, чем в противном случае.

Вот и все - шлифовка завершена

Если это не было безболезненно, я не знаю, что это такое! Если серьезно, эти методы мне очень подходят, вам стоит попробовать.

Если вы хотите получить доступ к моим бесплатным онлайн-ресурсам, посвященным планам деревообработки, и нескольким отличным видео, которые помогли мне на протяжении многих лет, подпишитесь на мой сайт ниже, и я пришлю вам ссылку!

Об авторе
Адам занимается деревообработкой последние 10 лет. Он считает себя мастером по дереву и занимается своим хобби в своем гараже. Из-за нехватки времени, места и подходящих инструментов он всегда находит способы добиться отличных результатов без чрезмерного усложнения или чрезмерного обдумывания процесса.Различные приспособления для магазинов, нарты для настольных пил и профессиональные уловки сослужили ему хорошую службу. Бог благословил его красивой семьей, а также страстью обучать других работе с деревом. Вы можете узнать больше об Адаме здесь.

.

правил шлифовки древесины | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Целью шлифования древесины является удаление следов фрезерования, оставленных деревообрабатывающими станками, и удаление других дефектов, таких как вмятины и выбоины, которые могли появиться при обращении с ними. Самый эффективный способ сделать это - начать шлифование наждачной бумагой с достаточно крупной зернистостью, чтобы быстро прорезать и устранить проблемы, а затем отшлифовать крупнозернистые царапины более мелкими и мелкими зернами, пока не достигнете желаемой гладкости - обычно до зернистостью № 150, 180 или 220.

Это очень важная концепция, потому что она не учитывает все противоречивые инструкции о том, какую наждачную бумагу использовать. Условия меняются.

Например, доска, которая была пропущена через строгальный станок тупыми ножами, потребует более крупной зернистости, чтобы быть эффективной, чем обычная шпонированная фанера или МДФ, предварительно отшлифованные на заводе. Вы можете отшлифовать обе эти поверхности, например, зерном # 180, но вы можете начать с зернистости # 80 на массивной древесине и зернистостью # 120 на фанере.Было бы пустой тратой времени и усилий начать с зернистости # 80 на предварительно отшлифованном шпонированном дереве (и вы рискуете зашкурить). Поэтому не стоит начинать со слишком крупной зернистости, потому что это потребует от вас больше работы, чем необходимо, для шлифования царапин.

Также нет фиксированного правила, как проходить через крупу. Шлифовка - это очень личное. Все мы шлифуем с разным давлением, количеством проходов в любой заданной точке и промежутками времени.

Безусловно, наиболее эффективная прогрессия песка через каждый грит - # 80, # 100, # 120, # 150, # 180 - шлифовальный достаточно просто с каждым, чтобы удалить царапины предыдущей зернистости.Но большинство из нас шлифует больше, чем нужно, поэтому зачастую более эффективно отказаться от крупинки.

Вам придется на собственном опыте узнать, что лучше всего подходит для вас.

Как тонко шлифовать

Редко бывает полезно шлифовать более мелким зерном, чем # 180.

Пленочные покрытия, такие как лак, шеллак, лак и отделка на водной основе, создают свою собственную поверхность после нескольких слоев. Внешний вид и ощущение отделки совершенно индивидуальны и больше не имеют ничего общего с тем, насколько хорошо вы шлифовали дерево.

Масло и смесь масла / лака не имеют измеримой толщины, поэтому любая шероховатость древесины, вызванная грубым шлифованием, проходит через телеграф. Но эти покрытия можно сделать в конечном итоге гладкими, просто отшлифуя между затвердевшими слоями или отшлифуя каждый дополнительный слой, пока он еще влажный на поверхности, с помощью наждачной бумаги № 400 или № 600. Это сделать намного проще, чем шлифовать древесину через всю крупу до # 400 или # 600. (См. «Что такое нефть?» В выпуске № 154, апрель 2006 г., для более подробного объяснения обоих процессов.)

Только если вы окрашиваете или используете вибратор («подушечку») или шлифовальную машину с произвольным вращением, шлифование с зернистостью выше # 180 имеет значение.

Тонкое шлифование. Как объясняется в тексте, шлифование мельче, чем # 180 или # 220, в большинстве случаев является пустой тратой усилий. На самом деле, чем мельче зерно, до которого шлифуется древесина, тем меньше цвета оставляет пятно после удаления излишков. В этом случае верхняя половина была отшлифована до зернистости # 180, а нижняя - до # 600. Затем нанесли пятно и стерли излишки.

Чем мельче вы отшлифуете, тем меньше цвет пятен будет оставаться на дереве, когда вы сотрете излишки. Если это то, что вы хотите, отшлифуйте до более мелкой зернистости. Если это не так, нет смысла переходить дальше # 180. Царапины от шлифовки не будут видны, пока они направлены вдоль волокон.

Иногда при использовании вибратора и шлифовальных машин с произвольной орбитой шлифование до зернистости # 220 делает волнистые следы, оставленные этими шлифовальными машинами, достаточно маленькими, чтобы их не было видно под чистой поверхностью. В этом случае отпадает необходимость в шлифовке вручную по направлению волокон, чтобы удалить эти волнистые линии.

Сквиггли. Шлифовальные машины с круговой орбитой более эффективны, чем вибрационные шлифовальные машины, но они по-прежнему оставляют следы поперечного зерна на древесине. Я называю их «волнистыми». Лучше всего отшлифовать их вручную по направлению волокон после шлифовки до самой мелкой зернистости, обычно № 180 или № 220, с помощью шлифовальной машины. Это особенно важно, если вы окрашиваете.

Во всех случаях, когда шлифование вручную, лучше всего шлифовать в направлении волокон древесины, когда это возможно.Конечно, это редко возможно на токарной обработке и декоративных рисунках фанеры, таких как солнечные лучи и маркетри.

Поперечное зерно. Шлифовка с поперечным зерном разрывает древесные волокна, поэтому царапины от шлифования видны гораздо больше, особенно под морилкой. Лучшая политика - всегда шлифовать по направлению волокон, когда это возможно. В таком случае царапины, скорее всего, будут замаскированы текстурой древесины.

Царапины от шлифовки с поперечным зерном не очень заметны под прозрачным покрытием, но они очень хорошо видны под пятном.Если вы не можете избежать шлифования с поперечным шлифованием, вам придется найти компромисс между созданием достаточно мелких царапин, чтобы они не были видны, и достаточно грубыми, чтобы морилка по-прежнему затемняла древесину должным образом. Сначала вам следует потренироваться на древесном ломе, чтобы определить, где именно находится эта точка.

Три метода шлифования

Помимо использования стационарной шлифовальной машины или ленточной шлифовальной машины, которые потребуют большой практики, чтобы научиться управлять, есть три метода шлифования дерева: наждачная бумага только рукой, наждачная бумага подкладывается плоским блоком и с помощью вибратора или эксцентриковой шлифовальной машины.

1. Наждачная бумага с помощью руки

Если вы закроете наждачную бумагу рукой, это может привести к потере более мягкой текстуры ранней древесины на большинстве видов древесины. Таким образом, вам не следует использовать руку, чтобы подкладывать наждачную бумагу на плоских поверхностях, таких как столешницы и передние панели ящиков, потому что после нанесения покрытия выемки будут выделяться в отраженном свете.

Наиболее эффективное использование наждачной бумаги для ручного шлифования - это разорвать лист наждачной бумаги размером 9 ″ x 11 ″ на трети поперек, а затем сложить каждый из этих кусков на трети вдоль.Отшлифуйте сложенную наждачную бумагу, пока она не потускнеет, переверните сложенную наждачную бумагу, чтобы использовать вторую треть, затем снова сложите, чтобы использовать третью треть. Этот метод сводит к нулю отходы, а также снижает склонность складок к скольжению при шлифовании.

2. Шлифование блоков

Если вы шлифуете вручную критически важные плоские поверхности, вы всегда должны использовать плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Если блок твердый (например, дерево), лучше всего иметь какой-нибудь более мягкий материал, например пробку, приклеенную ко дну, чтобы улучшить характеристики наждачной бумаги.(Я считаю, что резиновые шлифовальные блоки, доступные в домашних условиях, слишком жесткие, лишние наждачной бумаги и неэффективные из-за времени, затрачиваемого на замену наждачной бумаги.)

Изготовил сам шлифовальный блок. Его размеры составляют 2 3/4 ″ x 3 7/8 ″ x 1 1/4 ″ в толщину, а верхние края скошены для более удобного захвата. Подойдет любая древесина. Я использовала сахарную сосну, потому что она очень легкая.

Для наиболее эффективного использования наждачной бумаги сложите одну из третей листа пополам вдоль длинной стороны и удерживайте ее на блоке пальцами и большим пальцем.Когда вы израсходовали одну сторону, переверните сложенную наждачную бумагу и используйте другую. Затем откройте наждачную бумагу и оберните ею блок, чтобы использовать середину.

3. Вибраторы и шлифовальные машины с вращающейся орбитой

Большинство плотников используют шлифовальные машины с вращающейся орбитой, потому что они очень эффективны, просты в использовании и оставляют менее заметные царапины, чем вибрационные шлифовальные машины, из-за случайности их движения. Однако для обоих этих шлифовальных машин необходимо соблюдать два важных правила.

Во-первых, при шлифовании не нажимайте на шлифовальную машинку. Позвольте весу шлифовального станка сделать свою работу. Нажатие оставляет более глубокие и очевидные волнистые линии, которые затем необходимо отшлифовать. Просто медленно проведите шлифовальной машиной по поверхности дерева, используя рисунок, который покрывает все участки примерно одинаково.

Во-вторых, всегда лучше всего шлифовать волнистые линии вручную после того, как вы перешли на конечную шлифовальную зернистость (например, № 180 или № 220), особенно если вы наносите морилку.Если вы шлифуете плоскую поверхность, используйте плоский брусок, чтобы закрепить наждачную бумагу. Наиболее эффективно использовать наждачную бумагу с той же зернистостью, что и при последней машинной шлифовке, но вы можете использовать на одну зернистость меньше, если шлифуете немного дольше.

Удаление шлифовальной пыли

Независимо от того, какой из трех методов шлифования вы используете, всегда удаляйте шлифовальную пыль перед переходом к наждачной бумаге с более мелким зерном. Лучше всего использовать пылесос, потому что он самый чистый. Кисть поднимает пыль в воздух, чтобы испачкать магазин и, возможно, снова упасть на вашу работу во время отделки.

Тряпки для прихваток слишком быстро загружаются из-за большого количества пыли, образующейся на уровне древесины. Эти липкие тряпки следует использовать для удаления небольшого количества пыли после шлифовки между слоями отделки.

Сжатый воздух хорошо работает, если у вас есть хорошая выхлопная система, такая как окрасочная камера, для удаления пыли.

Необязательно вытаскивать всю пыль из пор. Вы не увидите никакой разницы под лаком или под пятном и отделкой. Достаточно очистите древесину, чтобы вы не чувствовали и не собирали пыль, вытирая поверхность рукой.

Сколько шлифовать

Самая большая проблема при шлифовании - это знать, когда вы удалили все дефекты в древесине, а затем, когда вы удалили все царапины с каждой предыдущей зернистости, чтобы вы могли перейти к следующей. Уверенность в том, что эти изъяны и царапины устранены, является причиной того, что большинство из нас шлифует больше, чем нужно.

Многое нужно знать после того, как вы отшлифовали достаточно песка, благодаря опыту. Но есть два метода, которые можно использовать в качестве вспомогательного средства. Сначала, удалив пыль, посмотрите на дерево в малоугловом отраженном свете - например, из окна или осветительного прибора на подставке.Во-вторых, намочите древесину и посмотрите на нее под разными углами в отраженном свете.

Для смачивания древесины используйте уайт-спирит (разбавитель для краски) или денатурированный спирт. Избегайте уайт-спирита, если вы собираетесь наносить отделку на водной основе, потому что любые масляные остатки растворителя могут привести к потере покрытия. Денатурированный спирт немного приподнимет зерно, поэтому вам придется снова отшлифовать его.


Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

.

Об абразивных материалах для шлифования древесины

«Как лучше всего шлифовать и обрабатывать древесину?» это вопрос, который мы часто получаем. Мы думали, что это поможет нашим клиентам глубже взглянуть на абразивные материалы и на то, какие шлифовальные продукты лучше всего использовать.

Об абразивных материалах - знайте свои шлифовальные изделия

Абразив - это материал, часто минерал, который используется для придания формы или отделки дереву путем протирания части поверхности. Это то, что вы делаете перед процессом отделки, который обычно включает в себя полировку для получения гладкой, отражающей поверхности или даже придание шероховатости, чтобы получить атласную, матовую или украшенную бисером поверхность.

Абразивы широко распространены и используются в самых разных промышленных, бытовых и технологических областях. Это означает, что существует широкий спектр физических и химических абразивов, самых разных составов, форм и размеров. Их можно использовать для:

Для простоты мы используем слово «минерал» для обозначения как реальных минералов, так и минеральных веществ, искусственных и природных.

Что такое абразив с покрытием?

Абразив с покрытием - это абразивное зерно, прикрепленное к гибкой основе, такой как бумага, ткань, вулканизированное волокно или пластиковая пленка. Наждачная бумага - отличный тому пример. Такие абразивы бывают разного размера, от очень крупного 2 мм зерна до ультрамелкого зерна менее миллиметра в диаметре. Как вы понимаете, одни абразивы лучше подходят для определенных работ, чем другие, некоторые предназначены для работы вручную, а другие - специально для использования с такими станками, как орбитальная шлифовальная машина, ленточная шлифовальная машина или барабанная шлифовальная машина.

Какой абразив выбрать?

Очевидно, что важно выбрать правильный абразив для выполняемой работы, что означает выбор правильного типа абразивного зерна и правильного размера зерна. Очень полезно знать, что входит в состав абразивов, потому что все они сделаны по-разному.

В производстве деревянных полов обычно используются четыре типа абразивных зерен:

  1. Оксид алюминия или оксид Али (алокс)
  2. Карбид кремния (Sic)
  3. Диоксид циркония или диоксид циркония (Zirc)
  4. Керамическое зерно

О наждачной бумаге из оксида алюминия - это острый, блочный минерал, наиболее распространенный универсальный абразив для деревообработки по очень веской причине.Это единственный абразивный минерал, который фрагментируется под действием тепла и давления, возникающих при шлифовании древесины. Эта характеристика называется рыхлостью и очень желательна. По мере шлифования оксид алюминия постоянно обновляет свои режущие кромки, оставаясь острыми и режущими намного дольше, чем другие минералы.

Оксид алюминия также является относительно жестким абразивом, поэтому его края не сильно тускнеют, прежде чем они расколются. Его превосходная хрупкость и прочность делают его самым долговечным и наиболее экономичным абразивным минералом.

Шлифование из карбида кремния - При использовании абразива из карбида кремния макротрещины зерна. Это означает, что он разбивается на более мелкие кусочки, которые затачивают его, прежде чем он затупится. Абразивные материалы из карбида кремния остаются острыми до тех пор, пока не умирают, но умирают относительно быстро. Это делает его наименее дорогим вариантом для ленточных шлифовальных машин.

Существует только один вид карбида кремния, и он тверже и острее, чем большинство оксидов алюминия, что делает его лучшим выбором для резки твердых материалов, таких как отделка древесины, краска, пластик и металл.Это также хрупкий минерал, настолько твердый, что шлифовка мягкой древесины не приводит к ее фрагментации и обновлению режущих кромок. Хотя поначалу он шлифуется быстрее, он тускнеет быстрее, чем оксид алюминия. Кроме того, он обычно дороже оксида алюминия и идеально подходит для шлифования керамической отделки деревянных полов.

Диоксид циркония изделия из наждачной бумаги - Оксид циркония представляет собой сплав - смесь - циркония и оксида алюминия. Имея серый цвет, он имеет очень долгий срок службы и высокую скорость резки даже при высоких нагрузках при шлифовании.По мере того как зерно разрушается под действием тепла и давления, оно распадается на более мелкие неровные части. Цирк, как его называют эксперты, хорошо рассеивает тепло, позволяя зерну оставаться острым дольше, чем большинство других зерен, сделанных руками человека и добытых естественным путем.

Его впечатляющая долговечность делает его особенно эффективным на трудно шлифованных и экзотических металлах, и он не так сильно разрушается на древесине, как на металлах, что делает его быстрым решением с долгим сроком службы, отлично подходит для шлифования древесины, особенно крупнозернистой .

Шлифование с керамическим зерном - При использовании абразива с керамическим зерном зерно многократно трескается и распадается на более мелкие, похожие на бритву кусочки, прежде чем затупится. Керамика бывает самых разных форм: от блоков и тяжелых клиньев до чешуйчатых черепков. Они неизменно более дороги и менее распространены, чем другие абразивные минералы, а также очень прочные и очень агрессивные.

Стоимость керамических шлифовальных лент обычно примерно на 50% выше, чем у большинства лент из карбида кремния, их производительность в два-четыре раза выше.Производительность зависит от пропорции используемого керамического зерна, поэтому не забудьте спросить у вашего дистрибьютора или производителя, что именно содержит каждый продукт. Абразивы со 100% и 15% керамическим зерном сильно различаются.

Какой абразив является наиболее экономичным для работы?

При выборе идеального абразива важно разделять цену и стоимость. Цена за ленту для керамических абразивов будет выше, но общая стоимость работы - продукт плюс время / труд - будет значительно ниже.

Выбор подходящей марки наждачной бумаги

Последняя часть головоломки - это выбор песка. Существует очень распространенное заблуждение, которого следует избегать при работе с наждачной бумагой из оксида алюминия: вам не нужно начинать с самой грубой зернистости, которую вы можете найти. Хотите верьте, хотите нет, но то, что абразив кажется более агрессивным, еще не означает, что это действительно так.

Когда вы пытаетесь шлифовать очень твердые материалы, лучше всего использовать противоположный подход. Думайте об этом как о глыбе льда. Можете ли вы разбить его молотком? Чаще всего все, что вам нужно сделать, это оттолкнуть молоток от льда, который остается неповрежденным.Но если вы долбите лед ледорубом, вы легко пробьетесь сквозь него.

При шлифовании с оксидом алюминия действует тот же принцип. Вместо того, чтобы начинать с самой агрессивной зернистости, начните с чего-нибудь менее жестокого и более тонкого, например, с зернистости 80. Вы обнаружите, что более тонкая шлифовальная лента намного эффективнее разрушит поверхность, после чего вы сможете перейти к более грубой шлифовке, чтобы получить красивую и ровную поверхность.

Тайна раскрыта! Это один из тех важных фактов, которые означают, что вам больше не придется беспокоиться о повторной шлифовке предварительно обработанной древесины, будь то красивый деревянный пол, предмет мебели или что-то еще.Удачи!

Abrasives FAQ - Быстрые ответы на популярные вопросы о шлифовании древесины

Вот несколько быстрых ответов на обычные вопросы по шлифованию полов и другие вопросы. Если вы все еще потерялись в космосе и действительно были бы благодарны за совет специалиста, это не проблема. Не стесняйтесь позвонить нам или отправить нам письмо по электронной почте.

Q: Как отшлифовать половицы?

A: Нас часто спрашивают, как шлифовать деревянные полы в целом и как шлифовать деревянные полы в частности.Мы уже публиковали полезные руководства по вопросу:

Возможно, сначала вам придется действовать довольно агрессивно, если доски в плохом состоянии, а затем продвигайтесь вниз по зернистости от крупной до средней и гладкой, используя зерно 120 с максимумом 150.

Q: Как шлифовать дерево?

A: Всегда шлифуйте древесину по древесине, а не по ней. Отшлифуйте несколько раз, если древесина шероховатая, обрабатывая зерна до получения гладкой поверхности.Финишная шлифовка зернистостью 120 или 150 обычно идеально подходит для большинства отделочных работ по дереву.

Q: Как подготовить дерево к покраске?

A: Если краска на водной основе, а многие из них, то дерево не должно содержать восков или масел. От них можно избавиться, протерев поверхность уайт-спиритом или отшлифуя ее. Используйте грунтовку, которая обеспечивает лучшую защиту, а также обеспечивает хорошее базовое покрытие для сцепления краски.

Q: Какая наждачная бумага лучше всего подходит для дерева?

A: Подойдут все типы наждачной бумаги, о которых мы говорили.Различные типы наждачной бумаги больше связаны с долговечностью и режущей способностью, поэтому это действительно зависит от типа древесины, ее состояния и от того, пытаетесь ли вы удалить существующее покрытие или деревянную отделку. Если вы застряли, позвоните нам.

Q: Как отделать дерево?

A: Это зависит от конкретного вида, который вы хотите достичь, и от назначения древесины, будь то пол или стена, внутреннее или внешнее дерево, предмет мебели, настил или навес.На рынке представлены буквально сотни продуктов для отделки древесины, от традиционных до современных, включая воски, масла, полироли, герметики и лаки. Мы организовали наши шлифовальные абразивы логически, чтобы облегчить вам выбор.

.

Правильная подготовка древесины и советы по шлифованию

Улавливание пыли

Пыль - враг гладкой поверхности. Выдувание шлифовальной пыли с деревянного объекта с помощью воздушного компрессора или нанесение ее на пол щеткой может привести к тому, что пыль останется на мокром пятне или отделке. Вместо этого используйте насадку из щетины на пылесосе, чтобы надежно уловить ее раз и навсегда. Или удалите пыль влажной тканью.

Выбор подходящей шлифовальной машины

Для небольших и сложных деревянных работ лучше всего шлифовать вручную.Разорвите или разрежьте лист наждачной бумаги на четыре части, затем сложите каждый кусок так, чтобы он удобно ложился под тремя пальцами вашей руки. Для больших плоских поверхностей также можно использовать электрическую шлифовальную машинку или ручную шлифовальную машинку, хотя это и не обязательно. Вы также можете обернуть наждачной бумагой кусок дерева для плоских поверхностей.

Однако мощные ленточные шлифовальные машины могут нанести больше вреда, чем пользы, любому дереву, кроме полов. Обычно они создают больше царапин, чем стирают.

.

Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.