Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери


Чем и как заделать щель в двери: входной, межкомнатной

По мере подорожания энергоносителей все более пристальное внимание уделяется теплоизоляции жилища. Значительная часть теплопотерь происходит через щели во входных дверях: имеются в виду просветы между полотном и полом или коробкой. Что касается межкомнатных дверей, то подобные дефекты заметно ухудшают эстетическое восприятие интерьера помещений и уровень звукоизоляции между отдельными помещениями.

Оглавление:

Без щелей – никак

Определенный зазор между дверью по всему периметру коробки должен быть, иначе она попросту не сможет открываться и закрываться. Размеры просветов строго регламентированы соответствующим ГОСТом. Большое значение имеет материал изготовления полотна и коробки. К примеру – деревянные изделия имеют склонность к определенному изменению своих размеров, в зависимости от уровня влажности (т.н. «усыхание» и «набухание»).

Рекомендуемые зазоры в дверном проёме

Грамотное формирование просветов на этапе монтажа напрямую влияет на то, насколько удобна будет дверная конструкция в использовании. Кроме материала изготовления, параметры зазоров зависят от высоты, ширины и массы полотна. Определенные погрешности допустимы, обычно в пределах 1 мм отклонения в ту или иную сторону.

Некоторое увеличение расстояния между коробкой и дверью допускается в следующих случаях:

Что касается просвета между полотном и полом (порогом), то оно рекомендовано в пределах 20–25 мм.

Для увеличения эффективности проветривания и легкости открывание допускается увеличение этого параметра до 40 мм.

Рекомендации по обустройству правильных зазоров

Самый эффективный способ устранения слишком больших щелей по периметру дверного полотна – правильно сформировать просветы на этапе установки.

Для этого нужно придерживаться нескольких простых рекомендаций:

  1. Выставляя полотно и коробку, необходимо ориентироваться на первичные зазоры в пределах 10-20 мм. В учет берется тот факт, что под воздействием застывающей монтажной пены на коробку будут оказываться усилия на сжатие.
  2. Точное формирование просветов начинается после затвердения пены. В процессе этого боковые стороны и верхушка блока прокладывается вставками нужной толщины. Для стандартной коробки это – 3-4 мм.

    Зазоры при установки двери (вид сверху)

  3. Чтобы коробка не сдвинулась из проема, ее надежно заклинивают.
  4. Далее проводится тестирование балансировку двери. В качестве измерительного прибора применяют строительный уровень. Используемые клинья должны быть достаточно прочные, чтобы прочно удерживать полотно как в закрытом, так и открытом положении.

Правильное соблюдение этих рекомендаций даст гарантию того, что извлечение клиньев и подкладок никак не повлияет на правильность расположения полотна внутри коробки.

Щели во входных дверях

На практике не всегда удается провести изначально правильный монтаж входных дверей. В результате холодный воздух и грязь с улицы начинают проникать внутрь помещения. Причинами такого явления может быть также проседание конструкции в процессе эксплуатации и недостаточная изоляция самого полотна. Способы устранения проблемы напрямую зависят от того, где именно находится дверь.

Монтаж второй двери

Это наиболее оптимальный вариант увеличения защиты дверного блока от продуваний со стороны улицы. После установки второй двери появляется промежуточный тамбур: полученная в результате этого внутренняя воздушная подушка на порядок уменьшает теплопотери. Если жилище расположено на первом этаже многоэтажного дома, необходимо добиться автоматического режима работы двери в подъезд. Неплохой эффект приносит также установка доводчика.

Установка второй входной двери

Утепление входной двери

Материалом изготовления входных дверей в большинстве случаев выступают стальные листы, склонные к созданию т.н. мостиков холода. Ситуация усугубляется наличием микроскопических щелей по сварным швам и в местах установки фурнитуры. Благодаря тому, что почти во всех металлических дверях внутри находится пустота, открываются хорошие возможности для дополнительного утепления. Как правило, для этого используют минеральную вату или плитный пенопласт.

Порядок работы:

  1. Демонтаж выступающей фурнитуры (замок, ручки, глазок).
  2. Разборка дверного полотна. Если отдельные листы фиксировались сваркой, их срезают болгаркой.
  3. Укладка вырезанного по размеру внутренних полостей утеплителя. При использовании пенопласта стыковые участки между отдельными плитами и металлическим каркасом нужно заполнить монтажной пеной.
  4. Сборка конструкции обратно.

Для утепления неразборных полотен обычно используют внутренние теплоизоляционные накладки (стандартный размер 1х1 см). Они прикручиваются на шурупы по всему периметру снятой двери. После натягивания обивки ее дополнительно фиксируют в районе накладок специальными гвоздями.

Устранение щелей по периметру двери

Даже после качественного утепления дверного полотна холодный воздух будет продолжать попадать внутрь жилища сквозь большие просветы между дверью и коробкой. Самый простой способ решения этой проблемы – применить специальный уплотнитель: благодаря ему можно добиться полной герметичности дверного блока и существенно снизить уровень теплопотерь. Данный материал представлен на рынке строительных материалов в нескольких разновидностях, установка которых несколько отличается друг от друга.

Утепление двери по периметру

Самоклеющиеся ленты

Самый простой и недорогой вариант уплотнения дверного полотна по периметру. Для изготовления таких лент может использовать резина или пластик. Чтобы упростить ее укладку, на одной из сторон ленты наносят клейкий слой. Ширина и толщина ленты может отличаться, что позволяет подобрать самый оптимальный вариант для конкретного случая. Следует учесть, что этот уплотнитель приходится периодически заменять (особенно это касается часто закрывающихся входных дверей, из-за чего происходит сдавливание материала прокладки).

Процедура установка самоклеющейся ленты выглядит следующим образом:

  1. Подготовка отделываемого участка (торец дверного полотна). Его очищают от грязи и обезжиривают.
  2. Снятие размеров и отрезание уплотнителя. Полосы рекомендуется вырезать с некоторым запасом (5-10 мм).
  3. Приклеивание полос. Работу удобнее начинать с верхнего угла полотна. Защитная пленка снимается не со всего отрезка: достаточно 5–10 см. После этого ленту прикладывают к дверям и аккуратно приклеивают, постепенно снимая защитную бумагу. В процессе приклеивания полосу нужно плотно прижимать.
  4. Участки, где стоят петли, проклеиваются по наружной плоскости стопора. Углы необходимо аккуратно подрезать.

Более дешевым вариантом утепляющей ленты являются изделия без самоклеющейся основы. Они монтируются схожим образом, для фиксации используют гвозди или специальный клей.

Другие способы

Более надежным вариантом устранения щелей по периметру входных дверей являются т.н. «нащельные планки». По типу конструкции они бывают клиновидными и наружными; по используемому для изготовления материалу – пластиковыми, металлическими или из пеноматериалов. Их можно заменить полосками войлока, деревянными штапиками и т.п. Главное – использовать в качестве крепления не клей, а шурупы или гвозди.

Монтаж нащельных планок

Заделывание щели по низу двери

Как правило, все входные двери оснащаются порогом. Продувание понизу устраняется наращиванием его высоты или оформления участка соприкосновения с полотном специальным уплотнителем. Учитывая постоянный контакт с водой и холодным воздухом, в качестве уплотнителя рекомендуется использовать надежную резину. Отличным вариантом являются специальные пороговые рейки комбинированного типа, оснащенные щетками из нейлона. Наличие специальной канавки защищает жилище от проникновения наружной влаги.

Порядок установки комбинированной пороговой рейки:

  1. Вырезание планки и щетки по размеру порога. Важно добиться проникания нависающей кромки внутрь проема. В качестве инструмента можно использовать ножовку по металлу.
  2. Монтаж щетки. В правильном положении она должна оказывать некоторый нажим на планку.
  3. Прикручивание щетки на нижний край полотна (от жилища). Для этого используется шуруповерт и саморезы.

Щели в межкомнатных дверях

В отличии от входных дверей, от этих конструкций в основном не требуется выдающиеся теплоизоляционные качества. Однако большие просветы по периметру полотна желательно устранить, т.к. это портит общее впечатление от интерьера помещения и усложняет использование дверей (неплотно закрываются, хлопают при сквозняках).

Устранение боковых щелей

Кроме вышеупомянутых самоклеющихся лент, для уплотнения межкомнатных дверей часто применяют силиконовую пасту, которая реализуется в специальных тубах. Для ее нанесения потребуется специальный пистолет.

Порядок работы:

  1. Проклеить участки нанесения с обеих сторон малярным скотчем или вазелином. Это исключит вероятность загрязнения сопредельных поверхностей полотна.
  2. Зарядить пистолет упаковкой силикона. Регулировка толщины выдавливаемого уплотнителя осуществляется обрезанием края тубы. Этот параметр должен слега превосходить размеры заделывания щели.
  3. Оптимальный угол удержания пистолета по отношению к поверхности во время нанесения – 45 градусов. Нажимать на рычаг необходимо плавно, а пистолет перемещать равномерно и не спеша.
  4. Обработанную дверь закрывают до полного высыхания силикона (время указано в инструкции).
  5. После высыхания дверь открывают для удаления излишков уплотнителя.

Нанесение силиконовой пасты в щель дверного проема

Удобство этого способа заключается в быстроте нанесения и хорошей герметизации стыков (свойство силикона – полностью повторять конфигурацию щели). Чаще всего таким образом оформляются двери в ванную, туалет или кухню, что позволяет создавать надежный барьер для влаги и запахов.

Подробнее про нанесение силикона данным способом можете посмотреть в видео:

Щель между полом и дверью

Появление излишнего просвета на этом участке не всегда свидетельствует об ошибке монтажа межкомнатной двери. Такой дефект часто обнаруживается после замены напольного покрытия, когда новый материал уступает по толщине предыдущему.

Существует несколько способов устранения проблемы:

Итог

Лучший способ избежать появления щели в дверях – провести грамотный монтаж коробки и полотна. Но бывает так, что по ходу эксплуатации изделие усаживается или перекашивается. Для устранения появляющихся при этом просветов существует несколько способов. На выбор конкретного варианта влияет функция двери (входная или межкомнатная), материал изготовления полотна и мастерство исполнителя.

5domov.ru

Зазоры межкомнатных дверей между коробкой и полом

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

У раздвижных дверей, как правило, зазор отсутствует

Но многие межкомнатные двери нуждаются в его регулировке

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Допустимые пределы

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

1prodveri.ru

Установка межкомнатной двери своими руками: этапы работ

Вступление

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться. 2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров  между дверным полотном и коробкой. 3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери  это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что  внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь  нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

При качественной установке двери этих недостатков просто  не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа —  установка межкомнатной  двери включает в себя следующие этапы:

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной  двери необходимо производить   на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед  установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Технологическое закрепление коробки для подгонки полотна к коробке Установка петли Скрепление коробки дверной Подрез дверной коробки под 45 град. Установка крепежной ленты к коробки Лента закреплена Установка коробки в распор Установка распора Клинья для коррекции уровня коробки Прикрепление ленты фиксирующей к стене

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

www.otdelochnik24.ru

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери — PMSR

Учитывать зазоры межкомнатных дверей между коробкой и стеной необходимо для правильной, грамотной установки дверной конструкции. Об этом любой квалифицированный мастер знает, исходя из теоретических сведений и практики. Ведь от того, какой зазор между дверью и коробкой, насколько точно будут рассчитаны все параметры и выставлены уровни, зависит дальнейшая эксплуатация двери.

Как узнать, что необходима регулировка зазора

Определить с помощью ватерпаса вертикальное и горизонтальное положение коробки – это самая малость всего процесса установки. Показателями того, что монтаж произведен с грубыми нарушениями, являются:

В дальнейшем эти видимые отклонения проявятся еще выразительнее в виде изменения геометрических размеров дверного блока, его проседания, царапин или сколов, появления противного скрипа, поломки ручки, замка, образования щелей и прочих неудобств. Дополнительной причиной этих неприятных особенностей служит влажность воздуха в помещении, смена отопительного сезона, изменения температурного режима.

Допустимые пределы

Предотвратить нежелательные последствия возможно изначально. Обязательно стоит учесть все зазоры, которые необходимы, и включить эти величины при сборке всей конструкции.

Зазоры при установке межкомнатных дверей допустимы и необходимы со всех сторон системы открывания и закрывания. Наглядно их видно на фото.

Какой зазор между дверью и полом, зависит от покрытия. Обычно его величина составляет от 8-ми до 15 мм, в некоторых случаях можно увеличить до 30 мм, в зависимости от типа настила и личных пожеланий.

Линолеум, паркет, ламинат и остальные гладкие поверхности пола вряд ли окажутся непредвиденным препятствием для свободного хода двери. В отличие от толстых ворсистых ковров, которыми придется пожертвовать, в случае непредусмотрительности. Оставлять зазор под дверью минимальным – не очень практичное решение еще и потому, что он служит дополнительной постоянной вентиляцией. Какой-либо мелкий предмет, оказавшийся на полу, может помешать ходу двери и испортить ее.

Какой зазор между дверью коробкой необходим согласно установленным требованиям ГОСТа?

Метод регулировки зазоров

Работа считается завершенной, когда регулировка зазоров дверей по окончании процесса не подверглась искажению. Все выставленные значение должны сохраниться до полного высыхания монтажной пены и снятия распорок.

В процессе сборки дверного блока, нужно вставить в зазор между дверью и коробкой, со стороны замка, картонные пластины. Чтобы коробка вместе с закрепленной дверью не сместилась в дверном проеме, ее нужно заклинить. С помощью подготовленных деревянных клиньев и при наличии строительного уровня, следует внимательно и добросовестно произвести регулировку.

Проверить зазоры со всех сторон. Оставить дверь в приоткрытом положении и убедиться, что она неподвижна. Добиться такого результата можно, подбивая или выдвигая клинья. Сбалансированная дверь прочно держится на клиньях, независимо от собственного веса.

После проверки можно запенивать коробку. Монтажная пена к моменту высыхания увеличивается в объеме в 5 раз. Этот факт стоит учитывать, чтобы наносить оптимальную толщину слоя, который не выдавит старательно подогнанную коробку.

Способы сократить лишние пространства

Чаще всего ширина и высота дверного проема далеки от желательных величин. Между стеной и дверьми зазор может возникнуть больший, чем требуется, из-за замены старых створок на новые. При нежелании и нецелесообразности установить дверь большего размера, приходится наращивать стены. Ситуация замены дверей старых строений предусматривает значительную разницу высоты. Некоторые владельцы таких помещений целенаправленно стремятся высокие двери 2,4 м заменить на распространенные двухметровые.

Даже в новом отстроенном помещении не всегда размер дверного проема идеально соответствует параметрам дверного блока. Такие случаи встречаются сплошь и рядом, поэтому следует подобрать наиболее подходящий вариант заполнения лишнего пространства и избавиться от этой проблемы.

Широковатые, мягко говоря, проемы можно уменьшить путем дополнительной кладки к стене или нанесения слоя шпаклевки, цементного раствора – штукатурки. Этот метод поможет заодно подровнять торцы проема, чтобы зазор стал равномерным по всему периметру. Несложно и надежно вклеить гипсокартоновый лист, вплоть до сооружения небольшой гипсокартоновой конструкции. Такой вариант также прочный и недорогой. Помимо этого универсального материала, на практике используют также доски, листы ДВП, листы ГВЛ.

Соблюдая описанные выше условия, вполне возможно самостоятельно установить межкомнатную дверь. Ознакомиться с возможными сложностями и хитростями желательно заранее, чтобы процесс не оказался проблематичным, а результат недоскональным.

1prodveri.ru

Самостоятельная установка межкомнатных дверей

Для максимально правильной и качественной установки межкомнатной двери, нужно разделить все работы на несколько этапов. Для начала следует демонтировать старую дверную коробку и полотно, если в этом есть необходимость.

Когда старая дверь снята, нужно очистить дверной проем от строительного мусора, убрать утеплители, крепежные материалы, при необходимости обработать смесями или растворами.

Далее собирается дверной короб, состоящий из каркаса и брусьев. Технология сборки включает укладывание на пол, распиловку и компоновку элементов.

Особое внимание стоит уделить выбору навесов. Так, как двери устанавливаются на продолжительный период, не стоит экономить на качестве навесных элементов. После установки петель, дверь помещается в коробку, при этом стоит проследить, хорошо ли она прилегает, нет ли перекосов.

Инструмент для установки межкомнатных дверей

Чтобы установить межкомнатную дверь, нужно подготовить некоторые ручные и электрические инструменты, без которых обойтись невозможно.

Разметка дверного блока осуществляется с помощью рулетки, ножа, карандашей, угольника. Выполнить пазы для петель и замком поможет стамеска. Еще в процессе работы понадобятся ножовки по металлу и по дереву, молоток, гвоздодер, дрель, плоскогубцы, отвертки.

Жизнь современного человека значительно упрощают электрические инструменты. Для установки двери понадобятся:

При установке сдвижных дверей не обойтись без ручного электрического фрезера.

glavspec.ru

Двери, установка и фрезеровка: 7 (812) 715-88

Двери, установка и фрезеровка: +7 (812) 715-88-44

Статьи по установке межкомнатных дверей

Что такое установка наличника на ШПИЛЬКИ, и в чем преимущество

Какой должен быть проем для установки межкомнатной двери?!

Требования к качеству установки межкомнатных дверей

Деревянные межкомнатные двери.

Что нужно знать выбирая межкомнатные двери

Как установить межкомнатную дверь?

Способы установки межкомнатных дверей.

Скрытые петли, фрезеровка, врезка, особенности

Установка дверей

Установка межкомнатных дверей

Инструкция по установке межкомнатных дверей Петербург или параметры качества установки от Плоскость

В установке межкомнатных, деревянных дверей существуют определенные параметры, качества так называемая инструкция по установке. В нашей статье мы попытаемся раскрыть для Вас некоторые секреты качества установки межкомнатных дверей ООО Плоскость.

1) Инструкция па установке, посадке дверной петли это непосредственно то, как врезана, отфрезерована петля.

Перед установкой любой межкомнатной двери необходимо отфрезеровать (углубить, врезать, присадить) фурнитуру. Дверная фурнитура это замки, петли, врезные шпингалеты, врезные ручки для дверей купе, скрытые петли, роторные механизмы и так далее. В нашей статье мы не будем останавливаться на фрезеровке каждой категории дверной фурнитуры отдельно, так как параметры качества и инструкции по установке для них одни. ссмотрим фрезеровку, установку дверной фурнитуры на примере углубления петли. Итак для того чтобы сохранить эстетичный вид изделия, дверная петля должна быть отфрезерована идеально по всему периметру, то есть по ширине и длине. Для углубления петли издавна использовали стамеску. Для того чтоб сделать врезку стамеской качественно, необходимо иметь настоящий талант и колоссальный опыт, надо быть что называется столяром от бога! Научно технический прогресс со времен стамески шагнул далеко вперед, хотя и не вытеснил ее полностью. Для обеспечения максимального качества врезки дверной фурнитуры современные мастера используют ручной, электрический фрезер. За счет большой частоты вращения фрезы и достигается максимальное качество обработки древесины. Фрезер позволяет не только качественно выполнить углубление петли по ее ширине и длине но и по глубине, что немаловажно для последующее ее работы. Неправильно углубленная петля в дальнейшем может скрипеть, зажимать дверную коробку или наоборот сделать зазор между коробкой и полотном слишком большим, что испортит внешний вид изделия. Параметр качества Плоскость относительно врезки, фрезеровки дверной фурнитуры по длине, ширине и глубине находится в пределах допуска 0,1 0,3 мм. что позволяет достичь максимально точной врезки.

Инструкция установки дверей № 1 — используем фрезерный станок для углубления дверной фурнитуры!

2) Допустимые зазоры на петлях, между верхней и нижней перекладинами коробки и дверным полотном, между притворной стойкой и полотном, дверным полотном и плоскостью притвора.

Зазор между дверной коробкой и полотном это необходимость, так как деревянная дверь даже самая качественная подвержена незначительным габаритным изменениям в результате изменения температуры и влажности в помещении. Не придав должного значения данной инструкции по установке межкомнатных дверей возникает риск дальнейшего затирания дверного полотна. С переходом на отопительный сезон и, наоборот, в летнее время влажность в помещении неизбежно меняется, а межкомнатная дверь как термометр реагирует на малейшие ее изменения. Если в результате установки межкомнатной двери мастер-установщик оставит неправильный зазор между полотном и коробкой, полом то когда, например, включат отопление и дверь немного усохнет и увеличится зазор, язычок дверной защелки может перестать фиксироваться в ответной части. В данном случае речь идет о превышении допусков на необходимые зазоры и нарушении инструкций установки. И наоборот если зазоры будут оставлены установщиком слишком маленькие это приведет к неизбежному затиранию дверного полотна о коробку, что навсегда испортит внешний вид Вашей новой межкомнатной двери! (образование царапин, сколов и т д.) Если, допустим, оставить слишком маленький зазор между полом и дверью, то даже при незначительном провисании полотна на петлях, оно может затирать о пол чем испортить новое напольное покрытие. И наоборот слишком большое расстояние между межкомнатной дверью, и 20na%20petle%202.jpg /%полом способствует снижению так необходимой Нам звуко шумоизоляции. Из под такой двери к тому же будет 20pretvor.jpg /% постоянно дуть, а сквозняк станет причиной постоянных простуд.

Строительные статьи

Строительные статьи

Установка межкомнатных дверей и ее технология

1) зазор между полом и дверью 15 мм, зазор на петлях 2 мм, зазор на притворе 4мм, зазор между дверью и верхним элементом коробки 2 мм, зазор между дверью и нижним элементом коробки 3мм, все зазоры должны быть ровными по всей длине изделия.

2) отступ наличника от коробки не менее 5-ти мм (или более если язычок замка задевает наличник, или петля в дверях типа Маэстро),

3) ответка толщиной более 0,8 мм должна быть врезана (отфрезерована),

4) дверь устанавливается в проем согласно отвеса,

5) перед запиловкой коробок по высоте необходимо промерить уровнем пол и отложить высоту с учетом кривизны пола, дабы коробка, добор и наличник не висел в воздухе,

6) наличник должен максимально прилегать к стенам, угол 45 на наличнике а также углы на коробках должны быть запилены и подогнаны идеально

7) дверь крепится на 4-ре самореза с каждой стороны, наличник крепится на гвозди или шпильки по договоренностью с заказчиком с обязательной проклейкой минимум в 4-х точках (каждый элемент)

8) добор изготавливается на клин с учетом кривизны стен, как добор так и наличник после распиловки строгается и подгоняется рубанком,

9) запенка производится зазоров не превышающих 30 мм либо ставится брус (приобретенный заказчиком),

10) фурнитура должна быть отфрезерована идеально,

11) баллон пены рассчитан на 3-3,5 двери,

12) демонтаж производится с поэтапной распиловкой старой коробки ручной пилой и при необходимости крепежные элементы старого блока срезаются болгаркой,

13) мастер обязан периодически убирать рабочее место и выносить крупный мусор на лестничную площадку,

14) коробки необходимо насверливать сверлом 6 и 8 мм подпотай, в том числе насверливать при сборке коробок соответственно сверлом 6 и 3 мм,

15) перед установкой наличника и коробок необходимо подобрать их в тон дверей,

16) проем если это возможно должен быть закрыт наличником по ширине и высоте,

17) врезка замков, петель, ответных элементов выполняется исключительно специально оборудованным фрезером,

Зазоры дверей

НПВФ БАСТИОН Гость

О монтажных и внутренних зазорах дверей.

Здравствуйте уважаемый Oskar.

Скоро получу квартиру в строящемся доме, какими должны быть зазоры вокруг дверей?

Для корректного ответа на Ваш вопрос требуются уточнения.

Без конкретных данных о типе стен, дверей, и о каких зазорах вообще идет речь, отвечу в виде общих рекомендаций.

Для межкомнатных и не стальных входных дверей.

Зазор между рамой и стеной:

Сверху, — не менее 20мм.

По бокам, — не менее 10мм с каждой стороны.

При установке рам на пену зазоры не должны быть менее 20мм с трех сторон.

Зазор между дверью и рамой(а так же полом) двери:

Зависит от выбранного материала. Максимальный, — для дверей из массива различных пород дерева, минимальный для дверей на основе МДФ. Рамки размеров зазоров, — от 2 до 4мм. Зазор между полом и дверным полотном – 5-10мм для дверей в сухих помещениях, 50мм для дверей во влажных помещениях (для обеспечения вентиляции).

Для стальных входных дверей.

Зазор между рамой и стеной:

Минимальный по всему периметру, в целях увеличения взломостойких свойств двери. Я считаю нормой не более 5мм в самом узком месте проема.

Зазор между дверью и рамой двери:

Сверху, — 5мм.

По бокам, — 5-6мм с каждой стороны.

Снизу, — 6-8мм.

__________________________________

Зазоры в межкомнатных дверях

Как установить двери?

Решение о замене межкомнатных дверей рано или поздно возникает у каждого владельца жилья. Если изготовить качественную внутреннюю можно лишь при умении столярничать и плотничать, то установить ее многим вполне по силам — нужно лишь следовать пошаговой инструкции по установке, которая приводится ниже.

Замечу сразу — если Вы не уверены в том, что справитесь с установкой, лучше пригласите для ее исполнения профессионалов, тем более, если купленная Вами межкомнатная дверь (двери) обошлась в круглую сумму.

По размерам дверного полотна выполняется сборка дверной коробки, врезается замок и две петли (разъемные). С помощью 6-8 саморезов достаточной длины коробка сквозным методом крепится к стене проема. Регулировка положения дверного блока настраивается клиньями (из дерева или пластика) — регулировка проводится до тех пор, пока дверь не перестанет менять свое положение при открытии/закрытии, т.е. стоять ровно, без перекосов. Свободное пространство между стеной и дверной коробкой заполняется монтажной пеной.

Второй способ

Третий способ

Собирается коробка по дверному полотну, куда врезаются замок и две петли. Установка дверного блока выполняется путем сквозного крепления к стене на саморезы (3-6 точек) через крепления петель и замочной ответной планки. Регулировка дверного блока производится деревянными (пластиковыми) клиньями, свободное пространство между блоком и стеной заполняется монтажной пеной.

Четвертый способ

Сборка коробки по размерам дверного полотна, врезка замка и петель. Установка дверного блока в проем производится с помощью клиньев (дерево, пластик) и монтажной ленты, закрепленной с двух сторон через торцы дверной коробки на стену на саморезы. Свободное пространство между коробкой и стеной заполняется монтажной пеной.

Для установки межкомнатных дверей самым долговечным будет первый способ из описанных — именно его рассмотрим подробнее.

Как установить межкомнатные двери

Как правило, установке межкомнатных дверей предшествует ремонт. При проведении ремонта важно установить межкомнатные двери вовремя, чтобы они идеально вошли в общий интерьер помещения — устанавливать внутренние двери желательно после окончательной отделки стен, до начала работ по установке плинтуса.

Устанавливаем двери сами — приступаем!

Первым делом удаляем коробку от старой двери — проще собрать и поставить новую, чем пытаться приладить новую дверную створку на старую коробку.

Если стены кирпичные, прежде нужно удалить гвозди, соединяющие старую коробку с деревянными вставками в стене, иначе отвалится серьезный кусок штукатурки. Обычно число гвоздей крепления на вертикальных сторонах коробки не более 2-3 штук — нужно найти их шляпки, слегка подпилить брус по обеим сторонам от них, вырубить немного кончик гвоздя со шляпкой из бруса с помощью стамески и вынуть гвозди клещами или гвоздодером. Удалив гвозди, нужно распилить любой вертикальный брус пополам и вынуть старую коробку.

Если старая дверная коробка металлическая (обычно такие стоят в домах улучшенной планировки), потребуется срезать штыри, крепящие коробку к арматуре в стене. Затем коробку нужно удалить, вставив между коробкой и бетонным проемом небольшой лом или гвоздодер и приложив силу. Это сложное занятие — такие коробки сварены изнутри чем-то вроде железных скоб (2-3 штуки). Далее нужно подготовить бетонный проем к установке нового дверного короба, выровнять внутренние поверхности, удалить лишний бетон — тут потребуется перфоратор. Особенно важно выровнять углы проема.

Проем стандартных размеров должен быть 2100 мм высоты и не менее 700 мм ширины (стандартная ширина дверей может быть 600, 700, 800 или 900 мм). Для того чтобы дверная коробка поместилась в проеме, прикиньте ее размеры.

В крайне редких случаях может потребоваться уменьшение высоты дверного полотна, по причине недостаточной высоты проема — нужно отпилить одинаковые фрагменты снизу и сверху, иначе будет нарушен общий дизайн двери. Надеюсь, что Вам не придется этого делать — внешний вид дверного полотна может серьезно пострадать от этой операции, потребуется дополнительная работа по его восстановлению.

Собираем дверную коробку

Сборку коробки нужно выполнять на ровной поверхности (лучше всего — на полу) вне дверного проема, там же разметить и сделать врезку петель. Независимо от того, приобретена ли Вами готовая (собранная) коробка или вместе с дверной створкой Вы получили комплект брусков для коробки и обналичников — нужно отрегулировать коробку.

Нужно положить дверную створку на пол, приподняв ее над полом на высоту, равную ширине бруса, предназначенного для коробки — брус должен свободно перемещаться, при этом не должно быть «лишнего» зазора. Для подъема дверной створки подойдут книги нужной толщины, в мягком переплете — поверхность двери не будет повреждена.

При сборе коробки нужно выдержать небольшие зазор (3-4 мм) между дверным полотном и коробкой (со всех сторон). Легче настроить положение коробки и дверного полотна, если Вы приобрели коробку в разобранном виде. При покупке обратите внимание на бруски для формирования коробки — они должны иметь строго прямоугольную форму, без каких либо изгибов и неровностей.

Итак, собираем коробку — кладем два ровных бруса по бокам дверного полотна, выдерживаем зазор между дверной коробкой и брусом, обрезаем верхние концы бруса. Готовим верхнюю перекладину — нужно разметить ее длину, отпилить, установить, выдержав зазор в 2-3 мм между коробкой и дверным полотном. Нужно изготовить порог (если он необходим) — так же, как и верхнюю часть коробки, установить с зазором в 3-4 мм от дверного полотна. Если порога не будет, нужно отмерить расстояние в 15-20 мм от края дверного полотна до уровня пола (пол под дверью должен быть ровным!)

Размечаем расположение петель, обычно они врезаются на расстоянии 200 мм от верхнего и нижнего края двери — нужно замерить это расстояние и отметить положение петель на коробке и дверном полотне. Можно вначале вырезать гнезда для петель, а затем соединить части дверной коробки, а можно вырезать гнезда после сборки коробки — как больше понравится. Крайне важно выдержать прямой угол между боковыми и верхней/нижней сторонами коробки! Перед тем, как соединить конструкцию коробки (короткие детали крепятсяя к длинным — не наоборот!), просверлите дрелью отверстия под саморезы (диаметр сверла около 3 мм). Скрепите элементы.

Ставим петли

Дверные петли бывают трех типов — левые, правые и универсальные. Определить, какие петли нужны для Вашей двери несложно — встаньте перед дверью так, чтобы открыть ее створку на себя, если Вы будете открывать дверь левой рукой, нужны левые петли, правой — правые петли. Универсальные петли можно устанавливать и как правые и как левые. Для межкомнатных дверей достаточно двух петель.

При врезке дверные петли утапливаются в дверь/короб на толщину пластины петли, при этом петля должна лежать ровно, всей плоскостью. Выставляя петли нужно учитывать один важный момент: отмерьте толщину дверного плотна, затем нанесите этот размер на дверную коробку в месте установки петли — расстояние между краем пластины петли и краем дверного полотна должно быть на 1-2 мм меньше, чем расстояние от края петли до размеченной на коробке ширине полотна. Благодаря этой маленькой хитрости дверь не будет касаться внутренней стороной дверной коробки. Важно также установить дверные петли так, чтобы осевое соединение створок петли не касалось ни дверного полотна, ни дверной коробки — иначе дверь будет скрипеть при открытии/закрытии. Разметку для врезки петли удобно делать скальпелем или острым ножом, использовать карандаш не нужно — снижается точность разметки. Гнездо для установки дверной петли вырезается острой стамеской. Устанавливая петли на саморезы, нужно высверлить для них гнезда (сверло диаметром около 3-х мм) в коробке/дверном полотне, сначала не более двух саморезов на каждую из плоскостей петель (один с краю, второй ближе к петлевой оси) — в процессе регулировки положения дверного полотна может потребоваться корректировка положения петель.

Следующий этап установки

Итак, петли врезаны и коробка собрана. При недостаточных размерах проема, а также при различных помехах (выступы бетона и т.п.) требуется внести корректировки, используя перфоратор (или молоток и зубило). Ставим коробку в дверной проем, тщательно проверяем вертикальность ее положения отвесом достаточной длины (!), выверяем строго горизонтальное положение верхнего бруса и порога (если есть). Если замечены отклонения — корректируем. Закрепляем коробку в проеме, используя заранее подготовленные клинья (самодельные деревянные или покупные пластиковые) — по углам и далее, с шагом 500 мм (примерно). После установки дверной коробки и закрепления ее положения клиньями, навешиваем дверь. Нужно проверить вертикальное положение дверного полотна с помощью уровня и если необходимо, то изменить положение разъемных петель. Проводим точную регулировку и подгонку — на эту операцию уйдет не менее часа, т.к. положение дверного полотна по отношению к коробке должно быть максимально близко к идеальному (все зазоры на одном уровне, никаких перекосов и т.п.).

Регулировка проводится по этапам (так удобнее):

1.Проверяем/регулируем вертикальное положение навешанного дверного полотна с петлевой стороны (сторона дверного полотна, где прикреплены петли). Для этого нужно прижать (закрепить) кончик бечевки отвеса на верхней угловой части дверного полотна, спустить отвес до уровня пола;

2.Настройка параллельного положения линий дверной створки и дверной коробки;

3.Настройка со стороны ответной планки замка (противоположной петлевой стороне);

4.Регулировка зазоров. Чаще всего искажается линия зазора между дверным полотном и коробкой со стороны разъемных петель — нужна регулировка клиньями и распорками. Распорка необходима при дугообразном искривлении зазора в сторону дверного полотна, она устанавливается между вертикальными сторонами дверной коробки в открытом положении двери, вполне подойдет тонкий брус с сечением 50 мм 2 — его проще установить, а затем убрать.

5.Если зазор с петлевой стороны слишком мал — нужно снять петли, подложить под них прокладки из картона и установить снова, если зазор слушком велик — снять петли и углубить с помощью стамески посадочные гнезда для них.

6.Если дверная створка упирается в верхнюю или нижнюю часть коробки, придется коробку разобрать и настроить заново.

Заполнение свободного пространства между дверной коробкой и проемом монтажной пеной

После завершения регулировки вертикального положения дверной коробки, а также коробки по отношению к дверному полотну приступаем к закреплению результатов монтажной пеной. Для того чтобы пена не расперла коробку при расширении, работа выполняется в два захода: сначала нужно заполнить пеной несколько точек, затем, после ее схватывания (обычно — от 1-го до 3-х часов), все остальные полости между коробкой и проемом. Чтобы монтажная пена лучше пристала к поверхностям, нужно смочить их водой из распылителя (пульверизатора). Если при распылении пены случайно запачкали ею дверь — быстро удалите ее тряпочкой с любой спиртосодержащей жидкостью (можно — водкой) — засохшую монтажную пену с дверного полотна без повреждений удалить будет невозможно.

Полностью заполнив пустоты монтажной пеной, нужно выждать 2-3 часа и удалить временные распорки, установленные для настройки зазоров — монтажная пена надежно удержит результаты регулировки.

Закрываем коробку и заполненные монтажной пеной участки между коробкой и дверным проемом декоративными наличниками

Обрезаем лишнюю монтажную пену карбоновые маты теплый пол. Ставим наличники: с петлевой стороны — не касаясь петель (примерный отступ 3-4 мм); с замочной — с сохранением зазора между наличником и дверным полотном. Для крепления наличников потребуются самые тонкие гвозди (финишные), длиной около 4 мм. Если будут ставится наличники из мдф, необходимо сначала просверлить тонким сверлом отверстия под гвозди, иначе не войдут. Удобнее всего выставить сначала верхний наличник, обрезав его под углом 45 градусов, затем вертикальные наличники (поочередно), опуская нижние края до уровня пола.

В случаях, когда ширина дверного проема значительно превышает ширину дверной коробки (если межкомнатная дверь выставляется в проем внутренней капитальной стены), потребуется так называемый добор — бруски необходимой длины, толщиной не менее 15 мм. Верхний брусок-добор крепится на 3 самореза, боковые (вертикальные) — на 5 саморезов, через заранее высверленные отверстия. При образовании щелей между брусками-доборами и проемом в стене — их нужно заполнить монтажной пеной или вставить в них бруски нужного размера.

Работа закончена — дверь установлена и готова к использованию. тест

kazap.ru

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

dveridoc.ru

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

Установка

Для начала соединяем конструкцию дверной коробки. Во время сборки необходимо учитывать размеры, которые перечислены выше, а также высоту ножек лутки. Зачастую ее рассчитывают таким образом: высота дверного проема минус верхняя щель между стеной и луткой и толщина балки сверху, плюс высота ножек, которые нужно утопить.

Потом нужно прикрепить петли, учитывая сторону, куда они должны открываться. Интервал между верхней частью коробки и верхней петлей нужно отметить на уровне трехсот миллиметров. Между полом и там где должна быть нижняя петля расстояние должно быть – 200 мм. Воспользовавшись стамеской, сделайте пазы для петель.

Теперь монтируем дверной блок. Правильно ли он установлен, проверяем при помощи уровня, дверной блок должен быть установлен строго вертикально, чтобы увидеть реальную картину щелей. Корректируем положение, при необходимости, используя для этого распоры для дверной коробки. Количество поставленных клиньев зависит от каждого конкретного случая. В случае, когда нужно сделать щель больше, используются небольшие клинышки. Затем, по необходимости, установите порог, согласно инструкции.

Потом врезаем замок и устанавливаем дверную ручку. Ручку размещают, обычно, на высоте 900-1000 мм от пола. При установке основного полотна двери проверьте, ровно ли оно установлено относительно стены, и размеры зазоров между дверью и коробкой межкомнатной двери, которые образовались вокруг. Проведите тест на правильность закрывания, не открывается ли дверь произвольно.

Затем устраняем зазоры между коробкой двери и стеной путем использования монтажной пены.  Во время застывания пены, около 24 часов, ни в коем случае не пользуйтесь дверью.

dekormyhome.ru

www.pmsr.ru

Установка межкомнатных дверей, основные правила

Установка межкомнатных дверей в квартире должна проводиться по определённым правилам, которые должны знать заказчики. Ведь ошибки в ремонте и отделке помещения или квартиры могут серьёзно осложнить монтаж и влететь в «копеечку»!

Вы сможете уменьшить стоимость установки, не допустить ошибок в выборе дверей и фурнитуры, и поможете мастерам сделать всё качественно.

Краткое содержание:

Размеры дверных проемов

Дверное полотно обычно бывает 60/70/80/90 см. в ширину. Правильная ширина проема — это ширина полотна +8 или +9 см. (если толщина короба в самой узкой ее части от 1.5см. до 2.5), либо +10 см. (при толщине короба в самой узкой его части 2.5см. и выше).

Для всех случаев правильная высота проема — это высота дверного полотна + 6см. от чистового пола., т.е. 206см. Двери в санузел могут быть высотой 190 см., поэтому правильная высота проема -196 см. 

Вот несколько примеров правильных проемов.:

С размерами дверных проемов нужно определиться заранее и очень важно самостоятельно постоянно контролировать вашу бригаду, в процессе ремонта.

Ширина дверей для разных помещений

Если у вас есть возможность спланировать ширину дверей и проемов заранее и возникли вопросы какую ширину двери выбрать, то следуйте этим рекомендациям:

Когда нужна установка доборов?

При установке межкомнатных дверей, если толщина стены больше толщины дверной коробки — рекомендуется приобрести доборы. Можно, конечно, наклеить на торцы стен обои, но это будет выглядеть несовременно, и с другой стороны стены не на что будет прибить наличники.

Если установить доборы на входную дверь — это будет удачное решение, которое красиво оформит откосы. Цвет доборов можно подобрать, например, под МДФ панель:

Ширина стандартных доборов по складской программе обычно бывает 10/12/15/20 см. Если ваши стены очень толстые (более 20см.), то доборы необходимо сращивать по ширине или заказывать на производстве нестандартные доборы, которые обойдутся намного дороже.

С какой стороны двери устанавливать доборы?

Это полностью зависит от того, как вы запланировали открывание. Обычно если  ваша дверь открывается в комнату, то короб выставляется заподлицо с комнатной стеной, а добор будет соответственно в коридоре.

Если сделать наоборот, дверь будет открываться не полностью (упрется в добор). Иногда с этим смиряются, чтобы двери выглядели одинаково — ВСЕ доборы в коридор или все доборы в комнаты. Поэтому это уже вопрос удобства и дизайна, с учетом будущей расстановки мебели в квартире.

Схема открывания межкомнатных дверей

Обычно, если в одном коридоре часть дверей будет открываться в коридор, а часть в комнаты — закрытые двери будут выглядеть по-разному из-за особенностей дверного короба. Если двери стоят рядом друг с другом, и при этом открываются одна внутрь, а другая наружу, то высота верхних наличников будет не совпадать.

Вот так выглядит из общего коридора дверь, которая открывается в коридор, тоесть на нас:Вот так выглядит дверь, которая открывается в комнату, тоесть внутрь:Необходимо следить за тем чтобы полотно при отрывании не закрывало выключатель. Очень желательно, чтобы двери не пересекались своими траекториями. В ванной комнате необходимо предусмотреть открывание на 180 градусов для быстрого проветривания после принятия водных процедур.

Следите за тем, чтобы открытая на 90 градусов дверь не перекрывала проем соседней двери.

Для того чтобы не терять время на согласование открывания дверей с мастерами во во время монтажа, сделайте на листке бумаги рисунок-схему заранее.

На какой высоте от пола должна быть дверь?

Стандартная высота — 1 см. от чистового пола. Что касается дверей санузлов, меньше 1 см. делать не рекомендуется, чтобы не нарушить приток воздуха. Если у вас пластиковые окна не забудьте сделать приточные клапаны для воздуха с улицы чтобы слишком не повышать влажность воздуха в квартире, когда форточки закрыты.

Установка межкомнатных дверей при ремонте квартиры и очередность этапов работ.

Для того чтобы уберечь деревянные части дверей от коробления из-за повышенной влажности при проведении ремонта, необходимо делать монтаж после ВСЕХ отделочных работ, в том числе и в соседних комнатах.

Рано установленные двери могут случайно повредить инструментами в процессе ремонта. Плиточный или обойный клей, особенно штукатурка сохнут довольно длительное время, выделяя влажность в помещение. Повышение влажности свыше 70% на несколько дней повышает риск того, что двери наберут влаги из воздуха, разбухнут и перестанут нормально закрываться. 

Однако если вы любите часто мыться ванной или душе, никакой угрозы влажность не представляет, так как ванная комната быстро проветривается.

Установка межкомнатных дверей должна производиться если у вас уже готов чистовой пол!

Без дверей гораздо легче укладывать напольные покрытия, и легче потом сделать их монтаж, с чётким примыканием наличников к полу.

Если сначала установить короб прямо на стяжку (основной пол), потом невозможно подвести напольное покрытие под короб, так как он уже стоит на полу. К тому же мастеру трудно рассчитать правильно нижний зазор двери от чернового пола с учетом будущего покрытия, особенно если пол не выравнивался.

Если вы все сделали правильно и сделали монтаж после настила чистового пола, не составит труда в дальнейшем заменить пол — нужно просто вытащить ламинат или паркет из под дверных стоек, и подсунуть новое покрытие. При этом стойки не опустятся а останутся висеть.

Что делать, если дверной проем намного выше (шире) короба?

Частая ошибка бригад ремонтников — это слишком высокие проёмы, потому что максимальная высота не должна быть выше 208~209 см., а лучше — 206см. от напольного покрытия.

Иногда в новостройках стандартный проём может быть высотой 217-220см. Это объясняется тем, что многие заказчики делают теплые полы и высота после их монтажа становится стандартной. Если никто не обратил на это внимание при ремонте и возникла ситуация, когда верхний наличник не закрывает проем.

Решение: если ваш проем выше нужного, а уменьшать проём возможности нет — приклейте обои пониже до установки дверей, либо закажите высокие капители вместо верхнего наличника, но обычно их монтируют со стороны коридора. Более основательный способ — снизить высоту проема с помощью гипсокартона и деревянных брусков и затем подклеить обои.

Другой вариант: если наличники плоской формы — отпилить на стыках под 90 градусов, а верхний наличник вырезается из доборов, которые шире. Некоторые заказчики так выкручиваются из положения. Недостаток в том, что иногда доборные планки толще наличника, и в том, что если сделать так все двери в квартире, это будет выглядеть немного диковато)).

Если проем будет шире нужного хотя бы на 2-3 см. с боков — пенный шов не будет иметь достаточной прочности, а это важно, так как монтажная пена помогает выдерживать ровные зазоры и обеспечивает общую стойкость двери к нагрузкам.

Решение: сузить дверной проем деревянным брусом сечением 3х5, 5х5 или на этапе ремонта с помощью пеноблоков и плиточного клея.

Как выровнять кривой дверной проем?

Для начала необходимо проверить стены справа и слева от проема на горбы/впадины, приложив к стене длинное правило, добор или ровную доску. Особенно часто горбы встречаются ближе к полу. Даже один небольшой горб будет мешать плотному прилеганию наличника к стене.

Для решения этой проблемы есть только один вариант: оштукатурить и выровнять стены. Если не хотите или не можете выравнивать стены во всей квартире или стене, то сделайте это только вокруг проёмов (на ширину примерно 50см) и поклейте обои.

Затем необходимо проверить вертикальность стен с помощью лазерного или пузырькового уровня. Торцы проемов должны быть параллельны, стены должны быть ровные и строго вертикальные. Если проём кривой, стены наклонные, есть горбы или впадины, действуйте по обстоятельствам.

Если вы поняли, что проём кривой, и уходит от вертикали более 1 см. — можно выровнять стены штукатуркой по маякам, выставив их по вертикальному уровню и переклеить обои. Как вы уже поняли, это и есть самое лучшее и самое сложное решение!

Как установить дверь в кривой проём?

Но что если выравнивать стену возможности нет? Допустим стена, в которую предполагается установить дверь, завалена от вертикали более чем на 1 см на два метра высоты проёма. Тогда у вас есть три выхода из положения:

Выбор за вами, во всех случаях есть минусы и есть плюсы, потому что это компромисс.

Как быть если дверь расположена вплотную к стене?

В таком проёме одна стена перпендикулярна другой стене, и приходится уменьшать ширину наличников, и прикреплять их вплотную к стене с двух сторон. Но уменьшая наличники в ширину мы все-таки портим внешний вид двери, см. фото:Однако есть еще несколько вариантов решения этой проблемы:

  1. Если ремонт уже сделан и на стенах приклеены обои, можно к такой стене прикрутить деревянный брус сечением 3х6, 3х4 или 4х4 (не более). Появляется возможность установить целый наличник вплотную к стене.
  2. Нарастить дверной проем хотя бы на 5 см. от стены и такое же расстояние отрезать от противоположной стены проема на этапе ремонта. Наличник будет расположен на небольшом расстоянии от стены, что выглядит гораздо красивее.
  3. Нарастить дверной проем на этапе ремонта на 5 см. с двух сторон и заказать двери шириной на 10 см. меньше, например 70см. вместо 80см..

Установка межкомнатного порога

Дверное полотно располагается в проеме ближе к той части стены куда будет открываться дверь, поэтому порожек закрывающий стык пола при закрытой двери должен быть расположен под дверным полотном и тогда его не будет видно при закрытой двери, см. фото:

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад — это неверное расположение порожков! Чтобы избежать такой ошибки заранее нарисуйте схему открывания всех дверей и передайте ее бригадиру до того как будете настилать чистовые полы.

Установка межкомнатных дверей в санузел

Для жилых комнат и кухонь рекомендуется заказывать двери высотой 2 метра.  Для санузлов в новых домах зачастую требуется полотно высотой 1м. 90см. из за наличия гидроизоляции и специальных высоких порогов. Если вы упустили этот момент и не заказали двери высотой 190см., то необходимо расширение проема по высоте или, как вариант, можно укоротить дверь.

Если увеличить проем по высоте, то верхняя отметка дверей в санузел и межкомнатных дверей при этом окажется на разных уровнях. Если дверь подрезать снизу, то опускается рисунок филенки. Поэтому иногда лучше для санузлов заказать гладкие двери.

Частая ошибка — это порог в ванную комнату из деревянного дверного короба, так как нарушается эстетика и вентиляция влажного помещения, и в дальнейшем, возможно появление плесени.

Подготовка проемов межкомнатных дверей

Монтажная пена не сможет прилипнуть если на торцах дверного проема много пыли. Необходимо удалить пыль или прогрунтовать торцы стен проема, если они покрыты гипсовой шпаклевкой или если стены сделаны из гипсовых/газобетонных блоков.

Если с торца проема есть открытые круглые полости и пустоты — их можно заделать штукатуркой, оставив метки карандашом, чтобы мастер не загонял в них крепеж. Отверстия под крепеж дверной коробки сверлятся между этими полостями в перемычки.

Если стены проема сделаны из гипсокартона, то в металлический профиль в вертикальных торцах проема обязательно нужно закладывать сухой деревянный брусок. Он нужен для надёжного крепления дверей на саморезы через петли и ответную часть, а также он придаёт жёсткость стенам в районе проёма. Двери установленные в проёмы без усиления обречены на недолгую эксплуатацию и быстро провиснут.

Если внутрь металлического профиля заложен брусок а торцы ни чем не зашиты, то это не правильно. К оцинкованному металлу плохо липнет пена. Со временем возможно отслаивание. Чтобы этого избежать к торцам прикручивают полосы ГКЛ или ГВЛ или фанеру. К этим материалам адгезия пены отличная.

Не допускается в верхней части проема оставлять пустоты между листами гипсокартона. Дело в том что верхний короб бывает часто сильно изогнут или изгибается при расклинивании, а для его выпрямления например с помощью пены требуется заполненный торец стены.

Подготовка проема под раздвижные двери

Для желающих установить раздвижные двери-купе высота проема для стандартной двери должна быть примерно 202 cм. а ширина проема должна быть равна ширине дверного полотна или на пару сантиметров шире. В процессе отделки проема доборами и наличниками под портал, его размеры должны стать меньше дверного полотна.

На высоте от 207см. до 212см. от пола в проеме не должно быть пустот, так как здесь будет горизонтально закреплен деревянный брус сечением 5х5 см. и длиной примерно 190 см., к которому прикрепится алюминиевая верхняя рельса с роликами.

Отделка дверного проёма (портал) в квартире

Если межкомнатную дверь устанавливать не хочется, можно установить вместо неё портал. Это решение увеличивает пространство в малогабаритной квартире, поэтому это беспроигрышный вариант для визуального объединения смежных помещений: холла и гостиной, коридора и столовой, гостиной и маленькой кухни. Дверной проём без привычной двери удивительно преображает помещение:

Подготовка напольного покрытия перед установкой дверей

Часто встречающаяся ошибка ремонтных бригад при укладке напольных покрытий когда зазор между напольным покрытием и стеной в районе наличников превышает толщину наличника. А нужно всего лишь не забыть его сделать не больше 3 мм. в районе наличников.

В стене у пола можно сделать углубление (штробу) для компенсации возможных расширений напольного покрытия.

Хранение дверей после покупки

Для исключения деформации под воздействием силы тяжести полотно, коробочный брус и наличники до установки необходимо хранить на ровной поверхности лежа. Двери можно ставить на бок к стене.

Двери, наличники и короба могут изменять свои размеры после изменений влажности. Из-за набора влажности после холода в тепле, перед установкой необходимо дверь и погонаж хранить в помещении несколько суток. Не снимайте упаковку с дверей заранее до полного выравнивания температур.

Какие петли выбрать?

Петли навешиваются на расстоянии 20 см. от верха и низа дверного полотна. Очень важна толщина металла и отсутствие люфта. Если толщина металла петли 3 мм., то это хорошие петли, гораздо чаще встречается толщина 2-2,5мм. Очень хорошо если петли изготовлены из латуни, стали. Наиболее распространенные дверные петли бывают нескольких типов:

Как выбрать замки и защелки?

Замки и защелки лучше всего выбирать исходя из наиболее тихой работы механизмов при открывании-закрывании и их надежности. Магнитные замки тихие, но не все, их надо покупать подороже и желательно итальянские, есть очень качественные варианты. Не экономьте на них, чтобы не мучиться потом.

Дешевые защелки с пластиковыми язычками не всегда качественные, тут надо сначала поспрашивать у знающих людей (не продавцов), и не покупать слишком уж подозрительные варианты. Полгода будет работать тихо, а потом вдруг начнёт греметь. Иногда такие дешевые магнитные замочки и защелки не срабатывают сразу после монтажа. Установщики дверей хорошо знают эти модели.

Можно купить классические защелки/замки. Лучше всего будет выбрать их с пластиковыми язычками, так как они самые тихие в работе и не лязгают как металлические. 

Иногда бывает что новая защелка туго срабатывает. В этом случае капните на язычок замка пару капель силиконовой смазки.

Высота дверной ручки от пола

Для европы — 95 см. Сейчас выпускается много симметричных дверей, у которых ручка по дизайну двери должна располагаться строго посередине полотна. Поэтому стандарт высоты ручек для России — 1 метр. 

Практически у всех моделей дверных ручек в комплекте идут слишком длинные саморезы, которые при закручивании их в дверь могут заклинить замок или привести к его нестабильной работе. Установщики дверей почти всегда прикручивают ручки своими саморезами.

Как правильно выбрать мастера по установке межкомнатной двери и проверить качество его работы?

Как сделать правильный выбор чтобы не остаться с безнадежно испорченными дверями? Будет ли работа сделана качественно, если мастер по установке дверей вызывает сомнения? Давайте для начала выясним как лучше всего проверить работу мастера и разберем все по пунктам.

Как проверить работу мастера по установке дверей?

  1. Смотрите на качество врезки замков, стыков короба и наличников, врезки петель. Щели должны отстутствовать
  2. Язычок замка должен без люфта входить в ответную планку.
  3. Полотно должно равномерно прилегать по всей длине к притвору или резиновому уплотнителю. При закрывании двери резинка не должна заминаться полотном 
  4. Зазоры между дверью и коробом должны быть ровные по всей длине.
  5. Коробка закреплена в проеме не только на строительную пену, но и с помощью крепежа
  6. Полотно не должно самостоятельно закрываться или открываться.
  7. Фурнитура должна свободно вращаться
  8. Цена может вырасти, только из-за увеличившегося объёма работ, которые невозможно предусмотреть заранее.

Как выбрать мастера по установке дверей? Основные способы.

1. Мастер должен узко специализироваться на установке дверей! Необходимо смотреть фотографии работ или видеть работу вживую (у знакомых в квартире). Мастер или бригада должны иметь опыт минимум 1 год и давать гарантию. Обязательно должны быть в наличии профессиональные инструменты: пила для торцевания, распиловочный стол или ручная дисковая пила, фрезеры, шуруповёрт, дрель, перфоратор, шпилечный пистолет с компрессором, шаблоны для фурнитуры и т.п. Почитайте отзывы. Это самый лучший способ поиска, поэтому без сомнения, ваши двери совсем скоро будут качественно установлены!

2. Взять у друзей, родственников или знакомых номер телефона частного мастера. По рекомендации можно найти хорошего специалиста. Но только нужно самостоятельно смотреть фотографии или вживую в квартире, потому что часто знакомые из-за незнания нахваливают мастеров у которых качество очень серьезно хромает.

3. Вызвать бригаду из магазина в котором покупались двери. Магазины или интернет магазины как правило забирают у монтажников 20-50% от цены и заказы приходится выполнять по всей Москве и московской области без привязки к району. Отсюда колоссальная текучка, спешка и низкое качество. А менеджеры всегда уверяют что к вам приедут лучшие мастера)).

Установка межкомнатных дверей с помощью бригады из магазина — это лотерея: сделают плохо -50 %, сделают терпимо -15 %, и это реальность.

Основная масса покупателей межкомнатных дверей думает что в магазине можно предъявить претензии, если что-то произошло и это основная ошибка. После оплаты магазин в 90% случаев отшивает вас всеми способами.

4. Самому установить двери и врезать фурнитуру, хотя нет опыта. Необходимо понимать что такая работа имеет множество нюансов и любая ошибка в расчетах или при проведении работ инструментами влечет за собой зачастую неустранимые повреждения дверного полотна, короба, наличников или доборов.

Мы периодически выполняем заказы по переустановке после самостоятельных неудачных попыток.

5. Выбрать частного мастера или бригаду, которые берут недорого по объявлениям в интернете или газета. Зачастую монтаж потому и стоит недорого, что цена работы соответствует качеству. Многие начинающие имеют в арсенале совсем немного инструментов и приобретают навыки на ваших дверях. Дёшево установить двери могут бригады приезжих мастеров из ближнего зарубежья. Телефон на сайте объявлений может сразу перестать отвечать на звонки в случае проблем.

На крупном сайте с объявлениями мастеров вы можете очень долго выбирать мастера по отзывам или фотографиям, созваниваться. Хорошие мастера всегда при деле, заказы на две недели вперёд, или работают сами на себя. В итоге вам могут сказать, что ваш выбранный мастер занят и пришлют тоже «отличных» мастеров.

Если само предложение существенно отличается по стоимости от аналогичных — цену могут неожиданно увеличить по разным причинам или цена озвучена без стоимости крепежа, пены, выезда за МКАД и тому подобного. А по приезду бригады цена может существенно подрасти.

6. Можно договориться с бригадой, которая делает ремонт в квартире. «Свой» мастер по установке дверей может может оказаться на самом деле плиточником или шпаклевщиком, но вам об этом никто не скажет.

Из-за отсутствия опыта, часто нарушается технология :

  1. любимая «фишка» — после установки дверей по коробам штукатуркой выравниваются стены, проводятся влажные работы, после которых изменяются зазоры. Вас будут убеждать что это правильно.
  2. ремонтные бригады обычно покупают инструменты для общего ремонта. Фрезеров, торцовочных пил, компрессоров, шпилечных пистолетов или шаблонов для фурнитуры у них как правило нет.
  3. короба устанавливаются на одну пену без какого-либо крепежа в стены
  4. после установки двери через какое-то время провисают и начинают тереть о косяк
  5. межкомнатные двери устанавливаются до настила пола из-за спешки или пол постелен, но неправильно сделаны порожки

Универсалы, ремонтирующие квартиры «под ключ» на 90% некачественно устанавливают двери, так как они слишком заняты штукатуркой, плиткой, стяжкой, сантехникой и тому подобными занятиями. Вас будут уверять, что опыт огромный!

Мы периодически приезжаем исправлять их «косяки», и иногда без полной переустановки дорогих дверей исправить ничего уже нельзя. 

Что делать? См. пункт 1.

Установка межкомнатных дверей должна быть произведена правилам, которые вам нужно знать, чтобы контролировать вашу ремонтную бригаду. Ведь им нужно правильно подготовить дверные проёмы, правильно установить порожки и настелить напольное покрытие и так далее. Теперь, когда вы знаете как правильно установить межкомнатные двери в квартире, смело можете приступать к обустройству своего жилища! Удачи в делах!

dobrojil.ru

Зазор между дверью и коробкой

Монтаж дверей для новичков всегда сопряжен с некоторыми трудностями. Самые главные этапы установки дверей – это крепеж коробки и монтаж полотна. В течение этого процесса многие не могут разобраться с вопросом, какой нужно оставлять зазор между дверью и коробкой. Как же разобраться в тонкостях установки?

Содержание:

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2.5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно, дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

kirpich174.ru

Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

dvernoigid.ru


Смотрите также

Сайт о Бане - проект, посвященный строительству, эксплуатации и уходу за русской баней. Большой сборник статей, который может быть полезен любому любителю бани

Содержание, карта сайта.